Плёночная фотография. век xxi

Как оцифровать с помощью сканера?

С самого начала стоит указать — оцифровка фотопленок в домашних условиях вполне доступна даже для непрофессионалов. Логично начать разбор этой темы со сканирования аналоговых изображений. Для решения подобной задачи обычно рекомендуют применять особые миниатюрные сканеры. Они работают сравнительно быстро и гарантируют приличное качество съемки. Эксперты советуют прежде всего Dimage Scan Dual IV, MDFC-1400.

Некоторые версии даже имеют особое отделение для фиксации фотопленки. Такая опция есть в продвинутых сканерах Epson и Canon. Пленки закрепляют в держателе, сканируют, а после этого сохраняют негатив на компьютер и проводят постобработку.

Но тут стоит сделать еще одно отступление — а именно указать, что работать приходится с достаточно разными пленками. Позитивное изображение, или сокращенно позитив, передает цвета и оттенки максимально реалистично, в естественной гамме. Подавляющее большинство фотоизображений на пленке, однако, представляет цветной негатив. Затененные в реальности участки будут переданы с осветлением, а те места, которые на негативе темны, в реальности максимально хорошо освещены. Изредка приходится встречать и черно-белые негативы на основе традиционных соединений серебра.

Качественно оцифровать любую фотопленку своими руками можно, воспользовавшись планшетным оборудованием. Разумеется, если сканер имеет функцию работы с фотоматериалами. В результате просвечивания кадров на воспринимающий элемент попадает отраженный свет. Преобразование полученных сигналов в цифровой вид происходит сравнительно просто.

Однако проблемы доставляет стеклянная поверхность. Она не будет рассеивать световые лучи, а станет их беспрепятственно пропускать. В результате контрастность цифровой картинки заметно понижается. Альтернативу представляют слайд-сканеры закрытого исполнения – пленка в таких системах крепко удерживается в рамке. Она далее заходит внутрь сканера, где просвечиванию ничего не мешает.

Суть их проста. Когда соприкасаются не идеальные по степени выравнивания прозрачные поверхности, стыкующиеся участки провоцируют интерференцию света. В «лабораторных» условиях на фотопленке она проявляется радужными кольцами концентрической формы. Но при реальных съемках на форму и величину таких участков влияет огромное количество факторов, и потому они могут выглядеть очень необычно.

Правда, фотографы не в восторге от такой «игры света». И рамки для сканирования тоже решают проблему лишь частично. Они не смогут выровнять поверхность на 100%. И потому как раз нужно антиньютоновское стекло, которое позволит частично компенсировать интерференционные искажения. Но самый лучший результат, судя по отзывам, дает применение тонкоматированных стекол.

Возвращаясь к главной теме, обязательно стоит упомянуть и возможность использования псевдобарабанных сканеров. Фотопленка туда кладется не прямо, а дугообразно. Специальный изгиб помогает устранить неоднородную резкость снимков. Важным побочным эффектом оказывается, кстати, и повышение четкости картинки в целом. Отлично подойдет для размытых и сделанных в условиях плохой освещенности фотографий.

В барабанных фотографических сканерах применяют самые чувствительные к световому потоку фотоэлементы. Оригинальные изображения закрепляют на особом цилиндре (барабане). Они размещаются снаружи, но просвечиваются после прокручивания внутри. Работа будет происходить быстро, и можно получить резкий, четкий кадр при минимальных усилиях.

Радикальный способ экономии — использование «обычных» (неспециализированных) сканеров. Для этого придется немного поработать руками. Берут лист картона А4 с серебристой стороной. Рисуют шаблон для будущего отражателя, затем разрезают заготовку и складывают серебристой гранью внутрь. После высыхания «клина» с одной открытой стороной можно сразу начинать его использовать.

Узкая пленка или средний формат?

Вероятно, вы знаете, что современные полнокадровые аппараты, гордо именуемые full frame, размером матрицы соответствуют обычной 35-мм фотопленке. Она же «тип 135», она же «узкая».

Существует пленка шире. Это «тип 120». Ее ширина 61,5 мм. Это называется «средний формат».Специальные среднеформатные аппараты могут формировать на пленке тип 120 кадры разных размеров. 60х45, 60х60, 60х90 мм и т.д. Это зависит от конкретного аппарата.

В принципе, большая физическая площадь кадра позволяет увеличить разрешение снимка при прочих равных. Для цифры это значит, что разрешение (резкость, детализация) растет без снижения физического размера пикселя, т.е. без роста шумов.

Среднеформатные цифровые аппараты существуют, но стоят, реально, как чугунный мост. Поэтому, среднеформатная пленка, это как раз возможность и попробовать и заплатить недорого.

Из этой логики можно выбрать и среднеформатный аппарат, если есть такое желание.

Правда, предупреждаю, чудес не бывает и волшебными ваши снимки только от того, что размер кадра больше — не станут. Зато саму пленку и услуги по проявке / печати будет найти сложнее и дороже.

Поэтому, если вы точно знаете, что хотите попробовать именно средний формат, — отличный выбор. Это интересно.

Если вам просто нужна пленка, лучше начать с узкой.

Чтобы тут закрыть вопрос о среднем формате, рассмотрим и конкретные модели фотоаппаратов.

Сразу оговорюсь, что здесь и далее я перечисляю не все возможные, по моему мнению, варианты, а оптимальные с т.з. цена / результат.

Это делается в первую очередь для тех, кто собирается найти аппарат и купить его. Если у вас что-то уже есть, а я эту модель не упоминаю, это не значит, что я против этой модели. Ваш вариант может быть, например, чуть более редким, чтобы стоило его искать. Но у вас-то он уже есть. И снимать им вполне можно.

Поищите на сайте обзор вашего аппарата или задайте вопрос на форуме.

Итак, чтобы не заплатить много, но максимально всех удивить, возьмите Любитель-166В или Москва-5. Необычный внешний вид, непривычные манипуляции, простые, надежные механизмы, невысокая цена. На фото Любитель-166. Это немного более редкая модель. Вам нужен тот, у которого после “166” есть буква “В” или “У”.

Если требуется сменная оптика, — ваш выбор Киев-60 TTL. Достаточный функционал, неплохая эргономика, доступный парк оптики. Все это будет существенно дешевле, чем импортные решения, но денег стоить все-таки будет.А мы возвращаемся к узкой пленке.

Форматы

На сегодняшний день существует несколько форматов фотопленки, пользующихся различной степенью популярности.

  • Узкоформатная, тип 135. Самый популярный формат с длиной кадра 36 мм при высоте 24 мм. Такая пленка снабжена боковой перфорацией для более точной перемотки, чаще всего реализуется кассетами по 36 кадров, хотя бывают кассеты и поменьше. Профессиональные разновидности могут продаваться большими рулонами, которые фотограф нарежет для кассет самостоятельно.
  • Средний формат, он же тип 120 или рольфильм. Перфорации у такой пленки нет. Ее размер стандартный – при ширине 56 мм длину она имеет около 70 см. Четкого определения количества кадров она не имеет, потому подходит для разных стандартов камер и может делать снимки высотой 42.5, 56 или 70 мм, соответственно, в разном количестве. Чаще всего на такую пленку делают квадратные фотографии, которых выходит по 12 на рулон.
  • Широкоформатная пленка продается только листами, она нужна для камер большого формата. Встречается очень редко. Один лист равен размеру итогового кадра, например, 9 на 12 или 13 на 18 см.

Вышеописанный перечень форматов не является исчерпывающим – в разные годы и для специфических нужд выпускались и другие стандарты подобной продукции. Среди особых стандартов можно вспомнить еще тип 110 или особую разновидность типа 135 с размером кадра 24 на 32 мм, который был необходим для некоторых советских фотокамер (например, «Весны»). Во всех случаях отталкиваться надо не только и не столько от типоразмера пленки (хотя без этого никак), сколько от дополнительных характеристик, таких как светочувствительность, разрешение, зернистость и многое другое.

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?

Наиболее распространённые варианты:

1) У вас в семье есть пленочная камера. Чаще всего это Зенит, ФЭД, Зоркий или другие фотоаппараты советского производства. Идеальный вариант для пробы пера, при условии, что камера более-менее хорошо хранилась и находится в рабочем состоянии (об этом ниже).

Плюс: как правило, достойная оптика.
Минус: часто такие камеры оказываются в плохом состоянии (светят, рвут пленку и т.д.)

Плюсы: очень просто и доступно, купил и начал снимать. Камеры новые, продаются в любом специализированном магазине (не надо искать б/у и рисковать качеством).

Минусы: как правило, довольно тёмная оптика, поэтому пробовать такие камеры лучше или на ярком солнце или со вспышкой.

3) Вы решили купить свою первую камеру, более-менее качественную и при этом не дорогую (3000-15000 руб). Оптимальный вариант для тех, кто оценивает свои намерения серьезно и готов потратить некоторые деньги и главное, время на поиск камеры и ожидание доставки.

Важно для понимания! На этом этапе можно сильно закопаться и погрязнуть. Многие люди настолько углубляются в изучение спецификаций и чтение отзывов, что покупают первую камеру месяцами, иногда годами

Иногда не покупают вовсе, окончательно потонув в обилии информации.

Я настоятельно рекомендую вам не морочить себе голову и выбрать один из классических вариантов бюджетных камер, к которым приходит большинство начинающих пленочников (я не исключение, о чем совершенно не жалею). Покупать я советую на www.ebay.com или на www.avito.ru. Чаще всего выбор сводится к следующим фотоаппаратам (ссылки сразу даю на Ebay):

Также вполне подойдет любая пленочная зеркалка Canon или Nikon. И, на самом деле, любая другая камера в рабочем состоянии, которая вам приглянется и будет стоить недорого. Помним главное — не закопаться! Если у вас начинает пухнуть голова от выбора, примите волевое решение и купите первый попавшийся фотоаппарат. Все равно скорее всего в будущем он останется в вашей коллекции как память о счастливом времени, когда вы начинали снимать на пленку и еще мало чего в этом понимали. Поэтому не имеет принципиального значения, какой именно будет эта камера. Ее задача — помочь вам ощутить кайф пленки с минимальными вложениями.

Плюсы использования

Все же, чем пленка так заслужила свое признание среди многих?

В использовании пленки часто замечают ее «электронные мозги». Они позволяют сделать снимок, несмотря на дисплей (хотя бы потому, что его там нет). Вы сможете быть уверенным, что фото получилось качественным и правильным.
Вы будете понимать сам физический процесс того, как вы создаете фотографии

Это очень важно в том случае, если вы действительно любите свое занятие и отдаете себя ему полностью.
Несмотря на несколько завышенные цены, пленочный фотоаппарат прослужит очень долгое время. Многие отмечают, что их камеры принадлежали еще родителям, но все еще прекрасно работает.

Вот несколько положительных характеристик, которыми и руководствуются фотографы, считая такие фотоаппараты лучшими.

Настройки камеры

Возвращаемся к пленочным фото и разбираемся, как пользоваться камерой. Принцип выставления экспозиции тот же что и в цифровых камерах. «Играться» нужно с основными тремя параметрами: ISO, выдержкой и открытием диафрагмы.

Диафрагма – механизм, размещенный внутри объектива камеры. Он отвечает за количество света, которое попадает на пленку. Его работу часто сравнивают с тем, как меняется человеческий зрачок в зависимости от освещенности: при ярком солнце он сужается, в темноте – расширяется. Диафрагма работает так же: когда света много, она не должна открываться широко.

Чтобы изменить значение диафрагмы, нужно прокрутить соответствующее кольцо на объективе. Стандартные значения диафрагмы: f:1/1,4 – f:1/2,8 – f:1/4 – f:1/5,6 – f:1/8  – f:1/16 – f:1/22 – f:1/32 – f:1/64. Чем больше дробная часть числа (иногда на объективе обозначена только она), тем меньше открытие диафрагмы.

Чтобы понять механизм лучше и привыкнуть к нему, покрутите колесо со значением диафрагмы, смотря при этом в объектив – будет видно, как открываются и закрываются лепестки внутри устройства.

От диафрагмы (а также от фокусного расстояния объектива) зависит и глубина резкости изображаемого пространства. Чем меньше открыта диафрагма, тем выше глубина резкости: при диафрагме 1/2 задний фон будет размыт больше, чем при диафрагме 1/16.

Выдержка – время открытия затвора. Чем больше выдержка, тем дольше фотоаппарат будет делать кадр. Если диафрагма контролирует, сколько света попадает на пленку, то выдержка отвечает за то, как долго этот свет будет падать на пленку. В основном, камеры снимают в диапазоне от 1/1000 секунды до 1 секунды.

Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает светочувствительный слой пленки. При этом при долгой выдержке объекты, которые находятся в движении, смазываются. Вот пример снимка, где фотограф использовал этот эффект как художественный прием:

Четкими получились недвижимые объекты – здания, остановка, фонари. Машины тем временем «размазались» по кадру, оставив только красные линии фар. Без длинной выдержки этот снимок был бы невозможен.

Получается, чем меньше выдержка, тем четче кадр. Чем больше выдержка – тем светлее изображение, при этом движимые объекты получатся смазанными. 

Значения выдержки определяются в долях секунд. Часто на колесике, которое отвечает за этот параметр, написана только дробная часть чисел. Получается, чем больше это значение, тем меньше выдержка. Соответственно, когда снимаете при ярком свете, цифра должна быть больше. 

Есть также режим В – это ручная выдержка. Пока вы держите кнопку затвора, шторки механизма открыты, и на пленку попадает свет.

ISO мы уже подробно обсудили – в аналоговой фотографии этот параметр определяется на этапе подбора пленки. В некоторых фотоаппаратах значения ISO нужно выставлять в соответствии с пленкой, в других определение параметра происходит автоматически.

Естественно, все эти параметры работают в связи друг с другом. Поскольку в пленочном фотоаппарате значение ISO остается неизменным как минимум на десяток кадров, то отталкиваться лучше от него. Советуем попробовать вот такие комбинации для начинающих: 

При ISO 200

Условия съемки Диафрагма Выдержка
Много света/солнечный день 1/8–1/16 200–500
Пасмурная погода днем 1/2,8–1/5,6 60–125
Вечер/закатное время максимально открытая 15–60

При ISO 400

Условия съемки Диафрагма Выдержка
Пасмурная погода днем 1/2–1/4 250
Вечер/закатное время максимально открытая 60–80

Попробуйте эти комбинации – они помогут привыкнуть к процессу и понять, как меняется снимок в зависимости от выставленных параметров. А потом – можно будет отложить в сторону все бумажки со схемами и выставлять все самостоятельно!

За помощью с настройками можно обратиться и к приложениям-экспонометрам. Они подберут нужные параметры, исходя из освещения. Вот, например, неплохие приложения: 

Цветная плёнка

Цветная плёнка бывает двух основных типов: цветная негативная и цветная обращаемая (диапозитивная, слайдовая). С точки зрения практики съёмки у них много общего, поэтому сначала мы рассмотрим основные отличия цветных плёнок от чёрно-белых, а потом разберём отличия негатива от слайда.

История появление цветной фотографии — тема для хорошей книги, посему, не вдаваясь в детали истории цветного фотопроцесса, упомянем, что цветная плёнка (и негативная, и обращаемая) появилась в середине 1930-х годов прошлого века в США и Германии, и на неё даже снимались фильмы, но о массовом её использовании не было и речи. Цветная фотография стала доступна широким массам профессиональных фотографов лишь во второй половине прошлого века.

Кстати, в Советском Союзе, стране, первой отправившей человека в космос, так и не смогли наладить производство качественных цветных фотоматериалов: то, что можно было получить, используя цветной негатив ЦНД-32, представляло собой жалкое зрелище. Советских фотолюбителей спасали лишь цветные плёнки ORWO и Foma из ГДР и Чехословакии (были и такие социалистические страны на карте Европы), и венгерская Forte. К материалам Kodak, Fuji или Agfa имело доступ ограниченное количество фотографов, приближённых к внешнеторговым организациям и, разумеется, репортёры центральных издательств и журналов. Снимать достижения социализма приходилось на фотоплёнку, созданную на фабриках капиталистических государств.

Цветной фотографический процесс существенно сложнее чёрно-белого (как в процессе съёмки, так и в обработке). Он содержит больше стадий проявления, капризен к температуре, но, самое главное, в сравнении с чёрно-белой цветная печать куда более трудоёмка. Ручная печатать форматных цветных фотографий требует весьма дорогостоящего оборудования и материалов, да и сам процесс печати и проявки снимка тоже не отличается простотой.

Фотоувеличитель для цветной печати отличает важная и очень недешёвая деталь — цветосмесительная головка.

Но создание в 1970-е годы мини-лабораторий, которые позволяли проявлять цветной негатив и печатать фотоснимки 10×15 см сделали цветную фотографию невероятно доступной и по-настоящему массовой. Правда, в СССР минилабы появились лишь в конце 80-х, и этот фотобизнес широко развернулся в России только в 1990-х. Так или иначе, создать цветную фотографию сегодня совсем не сложно. Конечно, если рядом есть хорошая лаборатория.

Цветной фотоплёнке присущи те же основные характеристики, что и чёрно-белой: чувствительность, зернистость, фотографическая широта, зависимость качества от светочувствительности (кстати, у цветных плёнок зерно, как правило, больше, чем у ч/б такой же чувствительности). Но у цветных плёнок есть ещё одна важная зависимость — от цветовой температуры.

Не влезая в околонаучные дебри, скажем, что обычная цветная плёнка вполне точно передаёт цвет при дневном свете. Но! Стоит вам начать снимать в тени или вечером, вы увидите, что все цвета начинают изрядно синить. Если на цветную плёнку снимать при лампах накаливания, цвета будут существенно желтить. А если снять при вечернем освещении, например, огонь костра, то цветовой дисбаланс снимка будет полный. Правда, почему-то именно такие цветные снимки частенько выглядят очень эффектно.

Для того, чтобы как-то контролировать получение желаемого результата, в кофре профессионального фотографа даже появился специальный прибор для точного определения цветовой температуры — колорметр. Цветовую температуру можно корректировать специальными цветными фильтрами, но они вынуждают увеличивать экспозицию.

Важный момент: цветная фотоплёнка, в отличие от ч/б негатива, не терпит грубых ошибок в экспозиции. Неверно экспонированный цветной слайд можно смело выкидывать. Напечатать снимок с недо- или переэкспонированного цветного негатива, возможно, удастся, но точной передачи цвета на нём не будет. Кстати, выдержка, особенно длительная, также может существенно искажать цвет. Но иногда получается даже очень красиво.

Цветная обращаемая плёнка, сбалансированная под свет ламп накаливания. Одна из немногих, которую ещё можно приобрести.

Для съёмки в студиях была создана плёнка, сбалансированная под свет ламп накаливания (да-да, студийные вспышки вытеснили софиты только в 80-х). Цветная плёнка с символом «T» (Tungsten, что подразумевает лампы накаливания с вольфрамовой нитью) обладает невысокой чувствительностью, мелким зерном и имеет ограниченное студийное применение. Но с появлением студийных вспышек стало возможно снимать в студии и на дневную плёнку (цветовая температура вспышек максимально приближена к дневному свету).

Заряжаем пленку в камеру

Ура – мы выбрали и камеру, и пленку – можно отправляться фотографировать! Стойте, нужно еще вставить одно в другое. Этот процесс, хоть и несложный, но требует определенной сноровки. И вам, возможно, придется выкинуть не одну испорченную катушку пленки перед тем, как вы приноровитесь к процессу. Здесь проще показать, чем рассказать:

После того как вы вставили пленку, не забудьте убедиться, что: 

  • зубчики внутри фотоаппарата точно попали в перфорацию пленки и прочно ее удерживают;
  • засвеченная часть пленки промотана;
  • на пленку не попало пыли и соринок.

Ну и, конечно, не забывайте крутить колесо фокусировки

Все это звучит слишком сложно? Не переживайте, во-первых, все это проще, чем кажется. Во-вторых, пока учитесь обращаться с настоящим пленочным фотоаппаратом, можно накладывать эффект аналогового фото на цифровые снимки. Используйте для этого любительские фоторедакторы – например Movavi Picverse. Это программа для редактирования фото с понятным интуитивным интерфейсом и огромным количеством крутых инструментов.

Здесь можно настроить яркость, контраст, подкорректировать цвет, убрать ненужные объекты с изображения – в общем, довести снимок до совершенства. Кстати, если не хотите сами с этим разбираться, можно доверить улучшение снимка искусственному интеллекту: программа сама подкрутит все нужные ползунки, а вам останется только выбрать интенсивность улучшения. А потом можно и наложить один из фильтров, имитирующих снимки на пленку или световые искажения – получается очень естественно и натурально. Хотите попробовать? Используйте специальный промокод BLOGPICVERSE для читателей блога, чтобы получить 20% скидку!

Зеркальные аппараты

Если отбросить фактор романтики, то дальномерный аппарат ничем не лучше зеркального. Зеркалка куда функциональнее.

Почему в середине ХХ века люди покупали дальномеры?

Ответ простой, дальномерный аппарат дешевле зеркального. Ну, если совсем строго, то можно выделить некоторые преимущества дальномеров, я их привожу тут, кому интересно. Но все это вряд ли будет иметь для вас какую-то значимость.

Сейчас цены на винтажную технику не имеют никакой привязки к себестоимости производства. Поэтому советскую зеркалку можно купить не дороже дальномера.

А коли так, есть смысл сразу выбирать именно этот вариант.

Благодаря непосредственному визуальному контролю фокуса, на зеркалках уже доступна портретная съемка на открытых диафрагмах с размытием заднего фона.

Плюс, отсутствие параллакса. Плюс макро. Плюс длиннофокусная оптика.

Штатный Гелиос-44Х 2/58 разных моделей Зенит, — это а) умерено длиннофокусный и б) вполне себе светосильный объектив с очень интересным рисунком размытия. Все это, как говорится, «из коробки» и «за какие-то копейки».

Одни только портреты снимать не будешь, а для прогулочных видов ФР 58 мм это длинновато. Есть смысл докупить широкоугольнй объектив Мир-1В 2,8/37.

Правда, грань между ФР 37 мм и 40 мм, которую дают шкальники — несколько уже туманна. Поэтому, для прогулок и шкальник неплохо сойдет.

А вот если чередовать виды с портретами, то – зеркалка, без вариантов.

Объективы с более широкими углами существуют, но спрос на них сейчас есть и потому цены держатся на уровне.

Есть хороший вариант широкоугольного объектива Мир-24 2/35. Но относительно недорого его можно купить только в варианте с байонетом Н — Мир-24Н 2/35 для зеркалок Киев. За резьбовой вариант Мир-24М 2/35 просят чрезмерно дорого, там уже коллекционерские тараканы.

Мир-10А можно поставить и на зеркальный Киев, но для этого нужно найти, купить, установить переходник КП-А/Н. Мне кажется, это лишние для первого опыта приседания.

Сменная оптика под байонет К — редкая и дорогая. Эту систему не рассматриваем вообще.

Длинный фокус пока тоже не советую смотреть. Если для большого приближения, то оно вам на пленке зачем? А если для портрета, то штатных 50-58 мм вполне достаточно.

Резюмируем немного.

Неплохим вариантом будет Киев-19 со штатным Гелиос-81Н 2/50 и, возможно Мир-24Н 2/35 для широких сцен. Киев-19М тоже можно попробовать, но там уже была чехарда с качеством изготовления.

Предпочтительным вариантом, думаю, будет все-таки что-то резьбовое. Оптимальный вариант — Зенит-12сд. Есть TTL замер, нет проблем с батарейками. Вполне надежная и достаточно удобная конструкция. Можно посмотреть аппараты Зенит-Е, Зенит-В, Зенит-ЕТ. Эти без TTL и встроенный экспонометр (у кого есть) корректно работать не будет.

Из штатной оптики предпочтение лучше отдать Гелиос-44Х 2/58 разных модификаций. Встречаются варианты с Индустар-50-2 3,5/50. Это хороший объектив, но для портрета Гелиос лучше.

В качестве широкоугольника лучше сразу присмотреть Мир-1В 2,8/37. Без широкого угла тяжеловато.

Вот как-то так.

Но остановится еще на паре моментов.

Кинокамера

Arriflex 16 1972 г., с компендиумом и на деревянном штативе

Кинотур в Arriflex 16

В начале марта 1923 года камера Pathé Baby Camera, названная так, была выпущена для пленки 9,5 мм, а 15 июня 1923 года камера Victor Cine Camera стала первой камерой для пленки 16 мм. В том же году вышел Bell & Howell Filmo, в 1924 году — Ciné-Kodak, а в 1925 году — Ciné-Nizo как первая европейская кинокамера.

Швейцарский производитель Paillard производил популярные устройства моделей Bolex H с 1935 по 1969 год; у них есть пружинный механизм. Компания работает под названием Bolex International с 1970 года, и на сегодняшний день в продаже еще две модели.

Хотя изначально он был разработан как любительский фотоаппарат , 16-миллиметровый пленочный фотоаппарат все чаще использовался в репортажах, документации и, прежде всего, на телевидении из-за своей простоты . Здесь до конца 80-х использовалась 16-миллиметровая пленка. Соответственно, в «золотую эпоху 16 мм» также было много производителей, на вершине Arnold & Richter с несколькими моделями Arriflex , начиная с 1951 года и называемыми ST (ST означает стандарт, но он был очень громким, сегодня он все еще называется упорно вызывающе «Mute»), позже 16 BL (BL для blimped, разумно удобно самостоятельно blimped и довольно тихо камера для использования штатива), то в конечном итоге, 16 SR (SR обозначает Сайлент Reflex), много тиши, кассеты коаксиальные, кварцевые синхронные.

Французский Eclair NPR (Noiseless Portable Reflex), а затем ACL, 16-миллиметровая репортажная камера с особой особенностью наличия маятникового зеркала для зеркального видоискателя в дополнение к поворотному замку, стали легендарными. Главный конструктор Eclair позже занялся бизнесом и построил, так сказать, гибрид ACL и Arriflex 16 SR, Aäton, очень успешный, очень надежный, но дорогой. Странную роль сыграла камера американского производителя Cinema Products (CP) со странным GSMO (Gun Sight Man Operated). Из-за низкой цены он был мечтой административных директоров, выглядел очень профессионально и также имел современные коаксиальные кассеты, но фильм шел со стороны необработанной пленки к стороне выставки по своеобразной винтовой лестнице. Связанную с этим проблему царапания невозможно было контролировать, многие дорогостоящие повторные съемки не были забыты и по сей день.

Подходит для пленки 9,5 мм

Пате, Эршам, Лигони, Больё, Низо, Дитмар, Эумиг, Пайяр-Болекс, Эртье, Арнольд и Рихтер

Некоторые марки пленочных фотоаппаратов 16мм

Arco, Ikonoskop, Beaulieu, Eumig, Canon, ETM, Frezzolini, Geyer, Mitchell, Debrie, Siemens & Halske, Zeiß-Ikon, Pentacon, Zenit, Revere, Keystone, Argus, Bell, Cinclox, Irwin, De Vry, Wall, Schalie -Collée, Красногорск, Ensign, Suchanek-Meopta, Agfa, Paillard-Bolex, Nizo, Pathé, Facine, Bell & Howell, Kodak, Arnold & Richter, Panavision, Ansco

камер

Meopta, Keystone, Pentacon, Bauer, Agfa, Ditmar, Beaulieu, Ercsam, Kodak, Bell & Howell, Fairchild, Revere, Zeiß-Ikon, Carena, Christians, Paillard-Bolex, Zimmermann, Brumberger, Wittnauer, Silma, Nizo, Dralow Эмель, Лейтц, Эльмо, Яшика, Yelco, Canon, Arco, Nikon, Minolta, Crown, Lévèque

Камеры Super 8 и single 8

Chinon, Elmo, Canon, Agfa, Bauer, Beaulieu, Kodak, Paillard-Bolex, Eumig, Bell & Howell, Nizo, Zeiß-Ikon, Leitz, Minolta, Fujica

Камеры для пленки

Канон, Арнольд и Рихтер, Зенит, Меопта, Патэ, Эльмо

Проявка цветных плёнок

Для проявки цветной негативной фотоплёнки стандартом является процесс C-41, а для проявки позитивных плёнок используется процесс E-6.

Самое время упомянуть технологию кросс-процесса. Если обращаемую фотоплёнку проявить по негативному процессу С-41, мы получим контрастный цветной негатив с искажённой цветопередачей. Отпечатки с такого негатива отличаются высоким контрастом и изрядной цветовой насыщенностью. Кросс-процесс частенько используется профессиональными фотографами как творческий приём.

Проявлять цветную плёнку можно и самостоятельно (особенно по процессу E-6). Профессиональная студия, как правило, имела среди прочего оборудования проявочный минилаб Jobo, существенно упрощавший процесс проявления всех типов плёнок.

Но подумайте дважды, есть ли смысл возиться с цветными процессами самостоятельно, если это не ваша страсть или творческий эксперимент? Быстрее и надёжнее сдать цветную фотоплёнку для проявки в зарекомендовавшую себя лабораторию, которой доверяют профессионалы.

Производство цветной фотоплёнки с приходом цифры сократилось весьма существенно. Ассортимент её даже меньше, чем чёрно-белой плёнки.

Fujifilm Pro 400H — цветная негативная плёнка профессионального качества, высокой чувствительности, с мелким зерном, для съёмки при дневном освещении, содержащая четвёртый цветовой слой, запатентованный Fujifilm. Подходит для свадебной, портретной и модной фотосъёмки. Обеспечивает широту экспозиций от недоэкспонированных до переэкспонированных изображений, великолепные телесные оттенки с непрерывным плавным переходом от светов до теней, высокоточное воспроизведение цвета. Эмульсия нового поколения позволяет добиться оптимального качества сканирования. Цена: 370 р.

Fujifilm Reala 100 — высококачественная эмульсия обеспечивает исключительную точность воспроизведения цвета. Мелкое, гладкое зерно и наилучшая резкость. Прекрасная детализация даже при большом увеличении. Насыщенный баланс от светлых участков до теней. Цена: 270 р.

Kodak Professional PORTRA 160 — обеспечивает исключительно плавное и естественное воспроизведение оттенков кожи и низкую контрастность. Исключительно низкая зернистость. Улучшенные характеристики для сканирования и фотоувеличения. Идеально подходит для рекламных, портретных фотографий. Цена: 310 р.

На отечественном рынке сегодня можно купить цветную фотоплёнку (и негатив, и слайд) Kodak, Fujifilm и Rollei.

Какую выбрать? Однозначного ответа нет. Тут всё зависит от условий съёмки и конкретных задач. Помочь может только ваш опыт. Дело в том, что плёнки разных компаний, да и наименований, имеют свою передачу цвета. Одни теплее, другие холоднее, одни отлично передают цвет кожи и хороши для портретной съёмки, другие выдадут вам цвет «вырви глаз». Единственное, что можно посоветовать, — отдавайте предпочтение профессиональным плёнкам: хоть они и дороже любительских (яркие представители — Kodak Gold и Fuji Superia), но и результат будет гарантированно лучше.

Fujifilm Velvia 50 — цветная обращаемая плёнка чувствительностью 50 ISO, сверхмелкозернистая, с очень высоким разрешением и насыщенными цветами для съёмки при дневном освещении. Цена: 572 р.

Fujifilm Provia 100F — цветная обращаемая плёнка для съёмки с естественным освещением. Отличается мелкой зернистостью, яркой передачей цветов, выверенным балансом серого. Великолепная мелкая зернистость (значение RMS — 8) и высокая чёткость позволяет отобразить детали с потрясающей ясностью вместе с широкой градацией, яркой и максимально натуральной цветопередачей и оптимальным балансом оттенков. Цена: 554 р.

Прежде чем вы зарядите в фотокамеру цветную плёнку хочется предостеречь цифровых фотографов. Глубочайшее заблуждение думать, что аналоговая цветная фотография — это так же просто, как и цифровая. Поверьте, вы ничего не знаете о цветной фотографии. Даже после многих лет работы с цветной плёнкой, сотен публикаций в глянце и нескольких персональных выставок у меня язык не повернётся назвать себя экспертом в области цветной фотографии.

Ваши «правильные» цифровые цветные снимки — заслуга десятилетий работы инженеров, разработавших матрицы и алгоритмы обработки цветных изображений. Они сделали всё, чтобы мы, не задумываясь ни о чём, получали правильные картинки. Говорю об этом, чтобы вы не расстраивались при первых неудачах. И настоятельно рекомендую не торопиться снимать на цветную плёнку. Начните с чёрно-белой, вас и там ждёт немало сюрпризов.

В следующих публикациях мы как раз перейдём к практике съёмки на плёнку на основе чёрно-белого негативного процесса. Помните: если вы хотите в чём-то разобраться, начинать нужно с основ.

Продолжение следует..

Некоторые мысли о пленочной фотографии

Прежде чем начать, мне хотелось бы рассказать, почему я снимаю на пленку. Я также снимаю на цифровой фотоаппарат, у меня нет предубеждения, что одно лучше другого или наоборот. Также как у кабриолета, спорткара или джипа, у пленочной и цифровой фотографии есть свои сильные и слабые стороны, которые не всегда можно сопоставить, чтобы произвести точное сравнение. Я признаю, что существует много сложностей, которые отталкивают людей от съемки на пленку.

Вот фотография, на которой изображена Minolta AL-s (с дальномером), которую я приобрел на Ebay за каких-то $ 37.

Всего за $ 37! Имейте в виду, что хотя камеры Leica и идеально подходят для пленочной фотографии, вам не обязательно ждать, пока вы накопите на MP и 35mm Summilux ASPH. К тому же, скорее всего, вы все равно не сможете сразу насладиться всеми достоинствами подобной камеры, потому что, хотя пленочная фотография и приносит много удовольствия, она также требует особых усилий для получения хорошего результата.

К тому же, действительно выгодные предложения характерны для оборудования, которое не работает с современным цифровым (к примеру, у Leica есть цифровые камеры, которые полностью совместимы со старыми линейками объективов). Большинство снимков, которые представлены в данной статье, сделаны на M6 с одним из новейших Summicrons. Несколько фотографий получены с помощью других камер, но я никогда не скажу, какие…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector