Как сделать стойку для фона своими руками

Как сделать штатив для прожектора в домашнюю фотостудию

Каждому мастеру на Ярмарке вне зависимости от вида творчества приходится брать в руки фотоаппарат и снимать свои изделия. При фотосъемке правильно освещенный предмет — это уже половина успеха. Хорошо, если есть возможность фотографировать в солнечный день или хотя бы вообще в день, а не ночью.

В идеале нужно хотя бы три источника. При параметрах моих изделий я довольно удобно располагаюсь на полу с фоном. Одна проблема — не хватало верхнего света. Покупать для этого студийное оборудование показалось лишним, в результате нескольких часов работы мужа у меня теперь есть такое приспособление.

Финансово получилось супер экономно — на саму стойку потратили около 300 р на все до мелочи. Ну и плюс сам прожектор за 235 р. Два таких у меня уже было. В совокупности они дают нужный свет.

Работать будем по чертежам — все серьезно!

Итак, что нам понадобится:

Материалы: все описаны на чертеже

Инструменты:

— дрель, сверло, электрический напильник, лобзик, отвертка, шило, штангенциркуль, рулетка.

1. Из бруса напиливаем нужные части — на чертеже даны все размеры. Нам нужны три ножки, стойка, поперечная балка и короткий брусок для крепления светильника.

2. На бруске делаем разметку по чертежу и с помощью лобзика выпиливаем вот такую штуку с прямоугольным отверстием посередине. Это будет основа, к которой все крепится.

Получаются такие части:

3. В отверстие вставляем стойку нашего штатива:

4. Затем к полученной конструкции при помощи дрели и шпилек прикручиваем три ножки.

5. К вертикальной основе перпендикулярно прикручиваем поперечный брусок. На разной высоте сделали три отверстия — при необходимости можно будет прикрутить этот брусок выше или ниже.

6. Ну и на конце этого бруска закрепляем последнюю деталь, в торце которой прикручиваем светильник.

Теперь остались детали — разобрать конструкцию, все отшлифовать и покрыть морилкой, лаком или еще чем. Морилка оказалась уж очень некачественной, поэтому решили оставить как есть.

Дальше работа электрика — собрать все провода в единое целое, подключить, вывести к каждому светильнику отдельный выключатель. Лучше эту часть доверить человеку, хорошо знакомому с электричеством, поэтому подробного описания не даю.

На горизонтальном бруске крепим крючки для провода — чтоб не болтался и не попадал в кадр.

Вышло у нас вот такое подобие штатива — подставка, держатель… как ни назови — свою функцию выполняет на отлично, затрат минимум, пользы максимум.

Разбирается и собирается просто, места для хранения занимает немного. Осталось пошить для него чехол.

Креативные идеи

Для создания таких фото лучше всего обратиться к наиболее опытным фотографам, которые заранее обговорят с вами тематику и позы для будущих свадебных фото. Таким образом можно будет получить необычные и очень нестандартные снимки с уклоном на элегантность, сюрреализм или юмористическую колею. Для создания таких фото можно сделать дополнительные декорации, а также использовать разные модели свадебной одежды, чтобы внести еще больше разнообразия.

Для невесты

Поскольку невесты обычно уделяют фотосессии больше внимания, чем женихи, для них предусмотрены специальные программы фотосъемки, которые могут включать в себя создание наиболее нежных и чувственных фото. Для их реализации часто используется дополнительное к платью кружево, а также много цветов, различные декорации в виде сада или таких элегантных предметов, как фортепиано, белоснежный велосипед или декоративное крыльцо.

Молодожены должны ответственно отнестись к подбору студии, в которой будет проводиться фотосессия: просмотреть отзывы и портфолио фотографов, а также ознакомиться с имеющимися вариантами декораций. Это позволит получить наиболее красивые и качественные фотографии, которые будут дороги их памяти.

О том, как проходит свадебная фотосессия в студии, вы узнаете в следующем видео.

Способы и правила установки держателей своими руками

Для закрепления держателя используют дюбеля, который часто поставляются в комплекте. Однако нужно учитывать материал стены и вес гитары. Для гитары большого веса нужно подобрать более мощные дюбели, а для монтажа на стену из гипсокартона потребуется специальный крепеж: дюбель-бабочка или дюбель-молли.

Фиксатор крепится на два крепежных элемента. Выполнить монтаж просто:

1. Выполняют разметку: прикладывают держатель к стене и намечают маркером место расположения отверстий.
2. С помощью дрели или перфоратора в поверхности стены подготавливают два отверстия.
3. Забивают молотком дюбели.
4. Прикручивают держатель.
5. Устанавливают гитару.

Как самостоятельно изготовить кронштейн, можно узнать, посмотрев видео:

От правильности хранения музыкального инструмента будет зависеть не только его эксплуатационный срок, но и качество звучания. Типов креплений, как мест их фиксации, предостаточно. При отсутствии достаточного количества свободного пространства и при наличии в доме маленьких детей и домашних животных, рекомендуется использовать держатели и крепления для гитары настенного типа.

10 простых схем установки освещения в студии

Фотограф, прежде всего, должен уметь правильно устанавливать и размещать осветительные приборы и пользоваться дополнительными приспособлениями. Работа с освещением в студии подразумевает применение различных схем. Если на открытом воздухе ситуация постоянно меняется и мастеру фотосъёмки приходится «ловить» свет, то в студии можно не спеша выставить освещение, сделать пробные снимки, затем перейти на другую схему, затем на третью.

Схема 1

При таком размещении используется три источника освещения. Прибор рисующего света располагается спереди и слева от модели под углом в 45°. Световой поток направлен не на объект фотосъёмки, а на зонт с серебристым покрытием, поэтому объект съёмки освещён отражённым светом. Два стрипбокса располагаются позади модели, так же под углом 45°. Между задником и стрипбоксами размещаются две панели белого цвета. Отражённый контровый свет делает объект фотосъёмки более объёмным, при этом фон освещается только рисующим светильником. Освещение задника можно регулировать, изменяя вертикальное положение основного софита с зонтом.

Схема 2

Когда необходимо подчеркнуть изысканную и яркую одежду модели в фотостудии используется другая схема. Здесь нужно максимально высветить фон. Для этого на задник под углом направляется свет от двух рефлекторов. Чтобы избежать засветки модели, между ней и светильниками устанавливаются белые панели. Дополнительно осветить предмет съёмки можно с помощью зонта, который располагается спереди и немного левее модели. Такое расположение обеспечивает высокий контраст с хорошей проработкой мелких деталей.

Схема 3

Для съёмки в фотостудии модели в полный рост используется простая схема из одного светильника. Это ростовой октобокс формата 30 Х 180 см. Его можно разместить с любой стороны от модели. Сам фон при этом подсвечивается слабо и на снимке выглядит тёмно-серым.

Схема 4

Здесь также используется только один световой прибор. Это октобокс или софит восьмиугольной формы. Он даёт мягкое и равномерное освещение, поэтому часто используется в фотостудии при съёмке портретов. Осветительный прибор располагается перед фотомоделью, справа от фотографа. По бокам установлены две большие белые панели, которые заполняют светом всё поле кадра.

Схема 5

Схема с выделением фона состоит из двух моноблоков. Слева и сзади модели размещается стрипбокс, направленный на объект съёмки под углом приблизительно 45°. Между ним и задником ставится белая панель отсекающая свет от фона. Задник подсвечивается рефлектором с панелью в виде сот. Это позволяет создать на заднике градиент из светлого пятна. При создании оригинальных композиций в рефлектор можно устанавливать цветные фильтры.

Схема 6

Простая схема из одного рефлектора позволяет в студии создать световой акцент на модели за счёт отражения. Софтбокс размещается сзади и справа от модели. Свет направлен на задник. По бокам модели ставятся две большие белые пластины. Они обеспечивают мягкую проработку деталей.

Схема 7

При съёмке в фотостудии часто возникает ситуация, когда нужно сфотографировать модель в полный рост. Эта задача требует равномерного освещения всей фотомодели в вертикальной плоскости. Для правильного направления светового потока применяются два ростовых стрипбокса. Рисующий источник расположен спереди и слева от модели под углом в 45°, стрипбокс установлен сзади и справа. Чтобы избежать излишнего переотражения, по бокам модели ставятся две светопоглощающие панели чёрного цвета.

Схема 8

Если акцент на фотографии должен создавать контровой свет, то в фотостудии для освещения используется следующее размещение. Рисующий софтбокс располагается слева и спереди от модели. Главную роль здесь играет источник встречного света. Он размещается сзади модели на такой высоте, чтобы высветить красивую причёску. Чтобы немного приглушить фон справа и сзади модели ставится белый экран.

Схема 9

Здесь используется один источник, а объект съёмки освещается отражённым светом. Рисующий софтбокс располагается спереди и справа от модели рядом с фотографом. Поток ориентирован на зонт с серебристым покрытием. Параболический зонт установлен на треноге, на высоте человеческого роста и световой поток направлен вниз.

Схема 10

При таком размещении роль источника рисующего света играет портретная тарелка. Чтобы световой поток получился более узким, на неё установлена решётка. По бокам модели установлены поглощающие панели чёрного цвета. Фон подсвечивается не очень мощным рефлектором, который располагается сзади модели и под углом к заднику. Такое расположение создаёт резкие и чёткие тени. Уровень освещения задника можно менять, получая все оттенки серого цвета.

Цвета боковых панелей

Вместо черных панелей, работающих в качестве флагов, прикрепите алюминиевую фольгу на их внутреннюю сторону. Свет, падающий на предмет, будет сформирован таким образом, что тени станут заполненными, а не глубокими, и снимок станет светлее. Если эффект слишком сильный, сделайте серебристой только одну сторону. Для более слабого эффекта попробуйте использовать белую бумагу по бокам. Тени по-прежнему будут заполнены, но не так сильно.

Испытание этих вариантов может сделать изображение более плоским, но в зависимости от ваших потребностей и вкуса, вы можете добиться идеального результата.

Второй способ: деревянный фотофон, тонированный акриловыми красками

Во втором способе мы также брашируем доски, но для этого фотофона мы будем использовать акриловые краски и метод сухой кисти.

С одной стороны покрываем доски чёрной акриловой краской, слегка разбавленной водой для более гладкого и однородного нанесения.

Когда краска высохнет, набираем на кисть белую краску (например, «Акрил-Хобби»), снимаем излишки о бумагу или салфетку и начинаем легкими, касающимися движениями выбелять доски. Ни в коем случае не разбавляем краску водой и всегда снимаем излишки — мы ведь не хотим полностью перекрыть чёрный цвет, нам нужно, чтобы он просвечивал в углублениях древесных волокон.

Этот фотофон я решила не сколачивать, а оставить три доски отдельно, чтобы при желании из них можно было соорудить уголок, или положить друг на друга.

Обратная сторона досок не должна пропадать! Делаем ещё один фон.

Покрываем доски с обратной стороны сильно разбавленной водой краской «Акрил-Хобби Де Люкс» цвета Индиго.

Сразу же после нанесения затираем нанесённую краску салфеткой или тряпкой.

Смешиваем на палитре (или пластиковой тарелке) Лиловый и Белый цвета красок «Акрил-Арт». Сильно разбавляем водой. И наносим вторым слоем на наши доски.

И снова стираем всю краску, которая не успела впитаться в дерево, салфеткой или тряпкой.

Наждачной бумагой снимаем цвет с верхних слоев древесины.

Получается уже интересный переход цвета. Но хочется чего-то посветлее. Снова работаем сухой кистью: набираем белую краску, стираем излишки и начинаем выделать рельеф.

Получается очень нежный светлый фон.

Вариант из дерева

Однако давайте не будем идти по самому лёгкому пути и для начала попробуем всё-таки создать фотофон с использованием натурального пиломатериала.

Для этого вам потребуется подготовить:

• доски (количество, длину и ширину выбирайте сами, но имейте в виду, что в итоге у вас должен получиться довольно большой квадратный/прямоугольный щит, на котором получится с лёгкостью разместить торт или коробку капкейков);
• жидкие гвозди (строительный клей);
• наждачку;
• корщётку (специальный инструмент для браширования древесины);
• матовый лак для дерева, морилку или акриловые краски.

Пошаговая инструкция:

• распилите подготовленные доски на требуемое количество частей;
• отшлифуйте каждую наждачкой, затем обработайте корщёткой круговыми движениями вдоль волокон – так вы улучшите внешний вид доски;
• готовый пиломатериал скрепляем при помощи жидких гвоздей – для этого доски нужно выложить квадратом/прямоугольником, повернув их «лицом» вниз, и нанести клеящее вещество перпендикулярно;
• поверх жидких гвоздей также перпендикулярно выкладывается второй слой досок, но уже лицевой стороной кверху;
• после высыхания клея поверхность получившейся конструкции обрабатывают при помощи морилки;
• если вы хотите использовать обе стороны деревянного щита, можно выкрасить их в разные цвета (к примеру, в белый и серый), искусственно состарить поверхность при помощи наждачной бумаги;
• заключительным этапом работы станет покрытие зоны для фото матовым лаком в 2 слоя.

Подставки под горячее — как сделать своими руками? Пошаговая инструкция с фото

Вот и пришла снова зима. За окошком холодно и снежно. Естественно, в такую погоду ну никак не обойтись без чашечки горячего чая или любимого шоколада. В современном ритме жизни, когда вечная нехватка времени, мы можем пить чай, бегая в сборах по всему дому, поэтому и поставить горячую чашку можно где угодно.

А чтобы мебель и скатерти не портились от горячего, рекомендуем сделать подставки под горячее своими руками. К тому же, если сделать несколько таких шедевров, для Вас перестанет существовать проблема оставшихся следов и испорченной мебели от горячего, да и не только лишь чашки можно ставить на них.

Почему именно своими руками?

Ведь на сегодня в магазинах замечательное разнообразие и купить можно всё, что угодно! Но, дело в том, что сделанные собственноручно подставки будут более милыми. Не верите? Убедитесь в этом на представленных фото подставок под горячее в данной статье!

И так, к основным преимуществам таких изделий относится то, что им свойственно пачкаться.Естественно новые каждый раз никто покупать не будет при малейшем их загрязнении. Самостоятельная работа в этом плане гораздо выгодней.

Подставка может быть из чего угодно. Например, ткани с нитками, плитки, пробки, старого ненужного СД-диска и прочего. Так Вы избавитесь от ненужных вещей, причем с немалой пользой.

Стиль, размер и цветовая гамма собственноручных подставок могут быть любыми, какими только пожелаете. Кроме всего, сами Вы можете сделать подставку не только для чашки, но и для кастрюли! И так, рассмотрим далее основные варианты и инструкции как сделать подставки под горячее.

  Как сделать ключницу для прихожей своими руками: идеи и советы с фото

Просто  и недорого

Подставка из винных пробок – самый распространенный вариант. Такой материал прекрасно защитит поверхность мебели от горячего. Их легко мыть, а если повредится какой-то из элементов, легко заменить.

Да и делаются такие подставки очень просто. Пробки нужно скрепить между собой, при этом образуется любая фигурка. Пробки могут быть целыми, но подставка будет высокой.

Проще, если их поразрезать на тоненькие и плоскенькие детали. Между собой их будет легче скреплять, да и толщина самой подставки окажется вполне практичной.

Основной недостаток этого варианта в количестве заранее выпитого вина.

Такой вариант делается проще просто простого и обходится очень дешево. Но, прослужат они не очень долго все-таки.

Полоски гофрированного картона могут быть скручены так, что в результате получатся интересные варианты узоров. Между собой детали крепят на клей, а чтобы декорировать изделия, используют тканевые ленты.

Каменные

Для чего можно использовать камешки, привезенные с моря. Такая подставка будет очень оригинально смотреться. Камешки клеятся на основание, плотно приложенные друг к другу. Основание же предварительно стоит покрыть обыкновенной шпаклевкой, на которую и крепятся сами камни. Сверху можете покрыть их лаком, чтобы блестели.

Плиткой можно декорировать изделия, соединяется рейками в рамочке, а крепится к полотну из пробки.

Подставка под горячее из дерева

Если пойти в магазин, там-то как раз и можно встретить чаще всего подставки из дерева. Тем не менее, красивые Вы вряд ли найдете. Хотя, покупая самую простую деревянную подставку, Вы сами создадите декор! А ведь имея акриловые краски это сделать очень легко. Оригинально выглядит изделие в технике декупаж.

  Цветы из фольги — пошаговая инструкция от дизайнеров с фото примерами

Сшитая, вязаная, плетеная

Да-да! Если у Вас имеются навыки плетения или вязания/шитья, для Вас это будет не только не проблематично, но и довольно увлекательно!

Тканевый вариант подставки делается невероятно быстро, ведь для нее потребуются войлочные обрезки, ну или новенькая ткань. Да и техника очень простая, полоски нужно переплетать между собой. В результате образуется шахматная поверхность. Если взять тканевые лоскутки, подставку можно сделать даже Печворк. Правда, такой вариант делается дольше.

Также оригинально выглядит комплект подставок, сделанный из льняной ткани. Главное, чтобы они были выполнены в одинаковом стиле.

Стильные и прочные подставки фетровые. Сам же фетр может быть обработан таким образом, чтобы его швы не пришлось обрабатывать.

На самом деле, такие вещицы не только полезны в каждом доме. Само занятие очень увлекательно! А Ваши гости будут удивлены, придя к Вам в очередной раз и увидев что-то новенькое!

Освещение сзади

Если бумага или картон, который вы используете в качестве заднего плана, достаточно плотные, вы можете вырезать большую часть центра, оставив место, чтобы прикрепить боковые панели. Затем вы можете приклеить папиросную бумагу с внутренней стороны так, чтобы закрыть отверстие, и вы получите рассеивающую панель.

После этого установить источник света позади конструкции, эффективно освещая ваш предмет сзади. При этом лучше использовать отражатель, чтобы заполнить неизбежные тени и высокую контрастность. Чтобы сделать импровизированный отражатель, просто прикрепите немного фольги к листу картона.

Снимаем!

Устанавливаем штатив

Поместите камеру на штатив. Убедитесь, что он устойчив и все звенья — коленца, голова — прочно зафиксированы

Это важно, потому что вы собираетесь работать с долгими выдержками, достигающими нескольких секунд. В это время камера не должна шевелиться, иначе снимок будет смазанным.

Выставляем фокусное расстояние

Теперь нужно выбрать фокусное расстояние. Для предметной съёмки короткие фокусные расстояния широкоугольных объективов не подходят, поскольку дают искажения. Избыточно длинный фокус может дать ненужное размытие. Если у вас нет большого парка фототехники, то мы рекомендуем воспользоваться обычным объективом на 18–55 мм, который, скорее всего, шел в комплекте с камерой. Повернув кольцо объектива, выставите максимальный зум. Также можно воспользоваться портретным объективом с фокусным расстоянием 50–100 мм, в этом случае нужно снимать на его меньших значениях.

Если вы снимаете на телефон и встроенная камера оборудована зумом — его нужно выставить на максимум. Если зума в телефоне нет, то придётся установить его подальше от предметного стола, чтобы нивелировать возможные искажения — лишние поля затем можно обрезать в редакторе.

Выставляем диафрагму

Самые важные настройки — настройки экспозиции: выдержка и диафрагма. Для начала переведите камеру в полуавтоматический режим съемки S или Av (зависит от типа камеры). Это режим приоритета диафрагмы — фотограф регулирует только размер отверстия в объективе, через который будет проходить свет. Выдержку же камера рассчитает сама. Поскольку задача — сделать объект максимально резким, то диафрагму нужно закрыть, выбрав в настройках значение 18 или 22.

Так как бытовые осветительные приборы дают достаточно слабый свет, выдержка может составить несколько секунд. Рекомендуем воспользоваться режимом автоспуска, чтобы после нажатия на кнопку успели утихнуть микровибрации камеры и на снимке не было смаза.

Исправляем ошибки камеры

После того как прозвучал второй щелчок затвора, снимок готов. Но поскольку условия съёмки нестандартные — поле фона слишком светлое, камера могла ошибиться в расчете экспозиции. Фон может быть слишком серым, а снимаемый предмет — слишком тёмным. Фотографию нужно проверить на экране камеры или компьютере.

Если объект действительно получился слишком тёмным, то можно попробовать его высветлить в графическом редакторе. Но мы рекомендуем исправлять такие дефекты сразу во время съёмки — результат будет более качественным. Для этого нужно использовать компенсацию экспозиции.

На телефонах то, насколько кадр будет тёмным или светлым, задаётся визуально прямо на экране или через приложения. Например, на айфоне достаточно подержать палец на экране в режиме съёмки и подвигать появившийся ползунок «солнышко».

Словарик фотографа

Диафрагма — круглое отверстие в объективе, через которое проходит свет. Отвечает за то, насколько размытым будет снимок в глубине или на переднем плане. Чтобы кадр был резким по всему полю, диафрагма должна быть прикрыта (иметь большое значение в настройках камеры).

Выдержка — время съёмки между открытием и закрытием затвора, то есть между двумя щелчками после нажатия кнопки спуска. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадет на матрицу. Для экспонирования тёмных сцен требуется длинная выдержка — если в этот момент камера хоть немного шевельнётся, снимок будет смазанным.

Фокусное расстояние — расстояние, которое разделяет матрицу и точку схождения лучей света внутри объектива. От фокусного расстояния зависит, насколько широко фотоаппарат «видит» вокруг себя. Также оно влияет на геометрические искажения кадра: на коротких фокусных расстояниях края фотографии сильно растянуты. В объективах без возможности зума — чаще всего именно такие установлены в недорогие телефоны — фокусное расстояние постоянное. В зум-объективах фотокамер его можно менять поворотом кольца.

Экспозиция — отвечает за яркость (светлоту) снимка. Определяется соотношением выдержки и диафрагмы. Алгоритмы современных камер неплохо высчитывают экспозицию в автоматических и полуавтоматических режимах — яркость снимка соответствует тому, что видит глаз. Для сложных — слишком тёмных или светлых — сцен она регулируется компенсацией экспозиции (как использовать этот параметр, мы расскажем ниже).

Импульсный свет — яркие источники света, которые срабатывают мощной короткой вспышкой одновременно с затвором камеры. Для передачи сигнала используется синхрокабель, инфракрасный передатчик или внешняя вспышка. С импульсным светом работают профессиональные фотографы — он позволяет делать резкие снимки или даже «замораживать» движение.

Поляризационный фильтр отсекает отражённые лучи и таким образом подавляет нежелательные блики. Результат работы этого фильтра невозможно воспроизвести при цифровой обработке фото.

Первый способ: деревянный фотофон, тонированный морилками

Берём корщётку и приступаем к брашированию досок.

Браширование — это процесс обработки древесины специальной металлической щёткой для проявления и выявления структуры и рисунка годичных колец.

Выполняется браширование следующим образом: доска как бы «причёсывается» корщёткой. При этом мягкие, рыхлые волокна дерева удаляются, «вычёсываются», а твёрдые — остаются. Водить щёткой нужно вдоль волокон и при этом прикладывать довольно ощутимое усилие.

Браширование — отличный способ накачать мыщцы рук или согреться в холодную зимнюю пору!

Приготовьтесь к тому, что древесной пыли будет очень много. Правильнее всего будет работать в маске.

После браширования нужно слегка пройтись по доскам наждачной бумагой, чтобы не посадить в дальнейшем занозу при использовании фотофона.

Сперва сухой, а затем влажной тряпочкой удаляем пыль и приглаживаем волокна дерева.

Далее приступаем к использованию морилки. Первый фотофон я сделала, используя разные морилки. Одну сторону досок покрываем цветом «Мокко», а другую — цветом «Лесной орех».

После высыхания (а сохнет морилка очень быстро), проявляем рельеф наждачной бумагой. Получается, что морилка окрашивает в тёмный цвет глубокие участки, выскобленные щёткой, а наждачка осветляет верхний слой древесины.

Сколачиваем широкие доски вместе с помощью узких реечек по краям.

Первый фотофон готов!

И для цветочков найдётся место!

В вашем доме много цветов, подоконники заняты и на полу нет места зелёным жильцам. Чтобы компактно разместить флору и не выйти из бюджета, цветник поселяют на самодельные этажерки.

Обычно, неопытные мастера не знают, как начать и из чего сделать подставку для цветов. Воображение рисует конструкцию из дерева или железа. Это неплохой вариант, если есть лишние деньги, ведь изделия из металла, тем более кованые, ценятся не дёшево.

Зато из подручных средств делают кашпо, вазоны и подставки не только для квартир, но и для дачных участков.

Для квартиры мужчины в состоянии сделать модульную конструкцию из металлической трубы и фанеры. Выпиливают деревяшки любой формы, просверливают отверстия по диаметру трубки, нанизывают на неё и закрепляют специальными крепежами.

Если вас смущают возможные трудности, стоит посмотреть видео, а уж там подробно расскажут и покажут, как сделать подставку из деревяшек.

А вот для балкона и дачного участка применяют не традиционные материалы. Из пластиковых бутылок, пластмассовых труб для канализации, старых вёдер, обуви, велосипедов, стульев, автомобильных шин создают такие произведения, что только диву даёшься.

На дачах много материала, например, брёвна, которые можно уложить, выдолбить, засыпать в углубление землю и посадить цветы.