Компенсация экспозиции

На сцену выходит экспокоррекция

В наибольшей степени данная функция проявляет себя в режимах приоритета выдержки (TV) или приоритета диафрагмы (AV). В каждом конкретном случае фотограф должен решить, что для него важнее — снимать серию кадров с определенной заранее установленной выдержкой, или же сохранить постоянным для кадра значение диафрагмы. Выше мы уже выяснили, к чему приводит неразумная установка любого из данных параметров.

Это, если можно так выразиться, полуавтоматические режимы съемки. 

Установив, например, режим приоритета выдержки (TV) и ее значение 1/250 мы предоставляем фотокамере самостоятельно подбирать значение другого параметра — диафрагмы — с тем, чтобы картинка оставалась нормально экспонированной. Но когда автоматика промахивается и мы хотим вручную сделать изображение темнее или светлее, мы можем активировать функцию экспокоррекции и подправить экспозицию исходя из наших предпочтений.

То же самое и в приоритете диафрагмы (AV). Установив определенное ее значение мы поручаем камере самостоятельно подобрать значение выдержки для съемки каждой конкретной сцены. И если. как и в прошлый раз, результат не кажется нам удачным, мы включаем экспокоррекцию и подправляем экспозицию.

Включение режима экспокоррекции обычно происходит специальной кнопкой, обозначенной символом +/-

Безусловно, в разных камерах эта кнопка может находиться в разных местах корпуса, а в некоторых режим вообще может включаться программно. И, уж само собой разумеется, данная функция отсутствует на самых дешевых фотокамерах, в котором нет никаких других режимов съемки кроме полностью автоматического.

Назначение режимов TV и AV будет подробнее рассмотрено в отдельной статье. Сейчас главное — это оценить возможности экспокоррекции для улучшении наших фотографий, не забывать при съемке, что такая функция в принципе существует и пользоваться ей всякий раз, когда она может сделать наши фото более удачными.

Самый лучший способ сделать это — просто потренироваться. Действуйте!

От чего зависит экспозиция

Экспозиция в фотографии настраивается путем подбора трех параметров:

  1. выдержки,
  2. диафрагмы,
  3. чувствительности.

Выдержка измеряется в секундах и определяет то время в течении которого свет проникает через объектив на матрицу. Может принимать значение от десятков секунд и до миллисекунд.

Диафрагма – это регулируемое отверстие в объективе, через которое и проходит свет на матрицу.

Регулируя в отдельности эти два параметра можно изменять то количество света, которое попадает на матрицу. То есть мы изменяем экспозицию, ведь экспозиция — это и есть то количество света, которое доходит до матрицы.

Но от выдержки и диафрагмы зависят и творческие параметры снимка

Диафрагма влияет на резкость фона на снимке за объектом, что важно при съемке, например, портрета или пейзажа. А точность настройки выдержки необходима при съемке динамических сцен

Вот изменяя эти параметры в зависимости от сюжета и нужно их подбирать для получения нужной экспозиции.

Если один из параметров (выдержка или диафрагма) выбирается для получения нужного эффекта на фотоснимке, то второй подбирается для получения нужной экспозиции, что бы яркость на снимке получилась нормальной.

В числовом выражении значения выдержки отличается на шкале фотоаппарата от предыдущего в два раза и обозначаются в секундах, сколько времени происходит фиксация объекта:1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, и т.д. (в секундах).

При этом значения диафрагмы друг от друга отличаются в 1,4 раза (в числителе может стоять буква f):1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64.

На экране камеры может быть показан ряд чисел из знаменателя, но обозначает он ту же диафрагму.

Такие числа обусловлены изменением экспозиции в два раза при любых изменениях выдержки или диафрагмы на одно значение. То есть, выбирая соседние значения либо диафрагмы, либо выдержки мы изменяем экспозицию в два раза, а по-другому изменяем количество света, попадающего на матрицу, в два раза. И если соседние величины выдержки действительно отличаются в два раза, то значения диафрагмы отличаются в 1,4 раза. Это вытекает из формулы площади круга. По ней площадь круга пропорциональна квадрату диаметра. А корень квадратный из 2 и есть 1,4. Поэтому уменьшая диаметр отверстия диафрагмы в 1,4 раза, площадь этого отверстия изменяется в два раза и количество света (экспозиция) так же изменяется в два раза.

При использовании современной электроники в фотоаппаратах возможно изменение экспозиции в 1/2 или 1/3 ступени, а в некоторых моделях возможно почти бесступенчатое изменение экспозиции.Соответствующие значения выдержки и диафрагмы называются экспопарой. Зная экспопару можно изменять однин параметр и при этом вы точно будете знать, на сколько изменить другой.

В таблице представлены значения экспопары, по которым можно настроить экспозицию. По диагонали расположены ячейки одного цвета, это означает одну и ту же экспозицию. Изменив диафрагму или выдержку, другой параметр экспопары находим на прересечении рядов и столбцов, но при пересечении цвет ячейки должен сохранятся. Например, для правильной экспозиции по условиям освещения подбираем выдержку 1/15 сек., а диафрагму 8,0. На их пересечении находится синяя ячейка. Но пришлось изменить выдержку до значения 1/60 сек., для съемки спортивных состязаний. Для сохранения экспозиции нужно подобрать диафрагму по пересечению выдержки 1/60 и синей ячейки. Получается 4,0.

Но если не хватает выдержки и диафрагмы для точной настройки экспозиции, то можно использовать и чувствительность матрицы. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO и показывает способность матрицы к преобразованию светового сигнала в электрический для формирования снимка.

Сильное увеличение ISO может привести к появлению шумов на фотографии в виде зернистости. Обычно устанавливают чувствительность на минимальные значения (100-200 единиц), для исключения шумов.

Но вот если не получается регулировкой выдержки и диафрагмы получить нужную экспозицию, тогда можно увеличить чувствительность и снова попробовать настроить выдержку и диафрагму для получения нужной яркости снимка.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.  

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции.  При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на  эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Блокировка автоматической экспозиции

Воспользуйтесь блокировкой автоматической экспозиции, чтобы изменить компоновку фотографий после использования M (Центровзвешен. замер) и N (Точечный замер) для замера экспозиции; имейте в виду, что блокировка автоматической экспозиции недоступна в режиме i или j.

  1. Заблокируйте экспозицию.

    Расположите объект в выбранной точке фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Наполовину нажав спусковую кнопку затвора и поместив объект в точку фокусировки, нажмите кнопку A (L), чтобы заблокировать экспозицию.

    Спусковая кнопка затвора

    Кнопка A (L)

    Пока включена блокировка экспозиции, в видоискателе и на мониторе будет отображаться индикатор AE-L.

  2. Измените компоновку фотографии.

    Удерживая нажатой кнопку A (L), измените компоновку фотографии и сделайте снимок.

Регулировка выдержки и диафрагмы

При блокировке экспозиции следующие значения можно отрегулировать без изменения измеренных значений экспозиции:

Режим Настройка
Программный автоматический режим Выдержка и диафрагма (гибкая программа; )
Автоматический режим с приоритетом выдержки Выдержка
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы Диафрагма

Новые значения можно подтвердить на дисплеях фотокамеры.

Способ замера экспозиции нельзя изменить, пока активна блокировка экспозиции.

Что изменилось в iOS 14 для контроля за фокусом и экспозицией

Начиная с iOS 14 фиксация экспозиции не сбивается ни при перемещении камеры, ни при уточнении фокуса (когда вы нажимаете на экран в необходимом месте для фокусировки).

Последние версии iOS позволяют зафиксировать настройку экспозиции отдельно от фокуса.

Кроме того, Apple добавила в камеру новый элемент – Управление экспокоррекцией для более удобного изменения уровня экспозиции. Вы вполне можете считать этот инструмент профессиональным. Любое изменение зафиксированного уровня экспозиции влияет на все фотографии в течение всего сеанса работы (пока вы не измените настройку снова, вручную) с камерой, а не только на одну фотографию или небольшую группу фотографий.

Управление экспокоррекцией позволяет задать определенное значение экспозиции для фото и видео, но по своей сути дублирует возможности вертикального ползунка с изображением солнца на специальной горизонтальной шкале, размещенной на панели инструментов в приложении Камера.

Хотя iOS 14 охватывает широкий спектр моделей iPhone, не каждый iPhone получит все функции iOS 14. Инструмент Управление экспокоррекцией экспозиции – наглядный тому пример. Согласно информации, опубликованной на сайте Apple, совместима эта функция только с iPhone XR и более новыми моделями.

Качество оптики в объективе видеорегистратора

Я бы поставил этот параметр первым по важности, ведь именно линза объектива является «окном», через которое матрица «видит» дорогу и все, что на ней происходит. Подумайте сами, ведь если стекла «окна» кривые или мало прозрачны, можно ли получить хорошее, качественное изображение


Видеорегистратор с пластиковой линзой

Однако обычно в характеристиках видеорегистратора редко пишут о качестве линзы. О чем угодно, только не об оптике. Почему?

Во-первых, в большинстве видеорегистраторов стоят линзы из пластика, а производитель обычно умалчивает о тех параметрах или функциях, которыми нельзя похвастаться.
Во-вторых, какой бы не был качественный пластик, он имеет свойство со временем терять чистоту и прозрачность (особенно если он все время испытывает воздействие, солнечного ультрафиолета и высокой температуры – что как раз получает видеорегистратор закрепленный на лобовом стекле) и наконец, может просто поцарапаться от неосторожного обращения.

Утешение только одно – пластик выдерживает даже такие условия как минимум несколько лет, а большего и не надо – потом или электроника не выдержит или видеорегистратор просто морально устареет, как мобильный телефон.

Как использовать компенсацию экспозиции

Для того чтобы откорректировать работу автоматики используется экспокоррекция фотоаппарата. Регулировка экспокоррекции имеется почти во всех фотокамерах и обозначается значком <+/->. Единицей измерения экспокоррекции является ступень экспозиции. Она представляет собой логарифмическую единицу, когда компенсация на одну ступень изменяет количество освещения в два раза.

Компенсация экспозиции на фотоаппарате позволяет сделать следующее:

  • Положительная компенсация делает кадр более светлым;
  • Минусовая экспокоррекция затемняет кадр.

Ручная компенсация экспозиции позволяет сделать фотографии, максимально отвечающие замыслу фотографа. В зависимости от конструкции фотоаппарата экспозиционная коррекция может изменяться как целыми ступенями, так и дробными величинами. У хороших камер диапазон может составлять от – 5 до + 5 ступеней с дополнительными дробными значениями в 1\2 или 1\3. Значение экспокоррекции в фотоаппарате устанавливается для каждого конкретного сюжета съёмки и на основании опыта фотографа.

Положительная коррекция используется в следующих случаях:

  • Преобладание белых и ярких тонов;
  • Обилие пастельных и жёлтых оттенков;
  • Фотосъёмка при контровом освещении.

Для отрицательной компенсации подойдут следующие параметры съёмки:

  • Слишком тёмный фон;
  • Преобладание тёмно-зелёных тонов;
  • Большое количество теней.

При отсутствии опыта, компенсацию экспозиции на фотоаппарате следует использовать, начиная с минимальных значений, так как слишком большие величины могут привести к переэкспонированию или, наоборот, к недодержке. Некоторые модели фотокамер оснащены функцией «Back Light» или задний свет, которая включается соответствующей кнопкой. Она позволяет вводить на фотокамере мгновенную экспокоррекцию с величиной +1 – +1,5 ступени.

Очень полезной функцией, имеющейся у большинства фотоаппаратов, является брекетинг. При включённом брекетинге, фотокамера делает серию снимков вводя экспокоррекцию как в положительную сторону, так и в отрицательную. Число снимков в серии зависит от модели фотоаппарата и может быть 3, 5, 7 или 9. При этом один снимок выполняется с нулевой компенсацией, а остальные группируются поровну по плюсу и минусу.

Экспозамер в фотоаппарате

Итак, давайте попробуем подвести некоторые промежуточные итоги. Для того, чтобы получить  более светлый кадр, вам необходимо  сделать длиннее выдержку,  увеличить отверстие диафрагмы,  увеличить светочувствительность матрицы. Все эти параметры можно изменить как по отдельности, так и все вместе. Ну, а если вы хотите получить более темный снимок – в этом случае  все параметры вам будет необходимо  изменить в обратном направлении:  выдержку сделать более короткой, диафрагму прикрыть, светочувствительность матрицы понизить. Спустя некоторое время вы без особого труда научитесь чувствовать взаимодействие всех этих трех параметров.

Современные фотокамеры, особенно зеркальные, очень технологичны, они буквально напичканы различной электроникой. Практически все они оснащены автоматическим режимом настройки параметров съемки.  И когда вы будете фотографировать в этом самом автоматическом режиме, то сама  фотокамера будет за вас  все решения принимать самостоятельно,  без какого-либо вашего вмешательства. Но, несмотря на это, вы должны уметь снимать и без автоматики, должны научиться все решения по экспозиции принимать самостоятельно. Работа полностью в ручном режиме – это не каприз. Это порой бывает необходимостью. Самостоятельно настраивая все параметры съемки, вы можете получить совершенно разные результаты. Проще говоря, отказавшись от услуг автоматики, вы превращаетесь в художника, творца. Вы можете, например,  регулировать глубину резко изображаемого пространства,  общую тональность снимка и многое другое.

А вот теперь мы сообщим вам приятную новость. Работая в ручном режиме, ваша фотокамера будет давать вам подсказки о том, как правильно подобрать экспозицию. Естественно, «с ее точки зрения». Давайте достанем фотокамеру, включим ее и направим объектив на какой-нибудь объект. А теперь до половины нажмите на спусковую кнопку. Услышали звуковой сигнал, который говорит о том, что сработала система автофокусировки? Значит, фотокамера определилась с тем, что она считает главным объектом съемки и правильно фокусировала объектив.  

Тем не менее, этот сигнал означает не только подтверждение срабатывания автофокуса. В фоновом режиме в вашем фотоаппарате происходит множество процессов. Чтобы понять, какие именно это процессы, советуем повнимательнее посмотреть в видоискатель. В нем вы увидите множество различных цифр, означающих различные параметры съемки. В том числе и те, о которых мы сегодня вам рассказали. Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме – то это будут показатели,  которые установила для этого конкретного случая сама фотокамера, если вы решили настроить параметры съемки самостоятельно – то их вы и увидите в этих цифрах. Кроме того, из этих показателей вы узнаете, как автоматика фотокамеры оценивает имеющееся на данный момент освещение.

Давайте посмотрим на иллюстрацию.

Вот так примерно и выглядят эти цифры в окошке видоискателя цифровой зеркальной фотокамеры. В показанном на иллюстрации случае выдержка установлена в 1/125 доли секунды, диафрагма 4, а светочувствительность 200 единиц

Но теперь обратите свое внимание на индикатор уровня экспозиции, который находится в центре. По его показаниям знающему фотографу становится понятно, что на матрицу фотокамеры поступает недостаточное количество света

Это видно по светящемуся сегменту индикатора, который находится слева от его центра, ближе к значку минус. Если бы у нас светился сегмент справа, более близкий к значку плюс – значит, матрица получает излишек света. Вывод: нужно стремиться к тому, чтобы зажегся центральный сегмент индикатора освещенности.

Таким образом, теперь вам стало понятно: в идеале, теоретически, светящийся центральный сегмент индикатора уровня экспозиции говорит нам о том, что наш снимок по освещенности, то есть по экспозиции, будет просто идеальным, проще говоря,  в меру темным и в меру светлым. Конечно, небольшая коррекция экспозиции бывает изредка необходима,  но обычно ее настройка по положению центрального сегмента индикатора освещенности будет наилучшим выбором.

А теперь давайте устроим небольшой практикум.

Экспопара

Сочетание параметров диафрагмы и выдержки называют экспопарой. Суть регулировки экспозиции заключается в подборе правильной экспопары. Разные значения экспопар могут соответствовать одной и той же экспозиции (рис. 2) по закону взаимозаменяемости (закон Бунзена-Роско), суть которого состоит в том, что длительная выдержка при большом значении диафрагмы эквивалентна короткой выдержке при малом значении диафрагмы:


Рис. 2 — Одинаковая экспозиция при различных экспопарах

Необходимая экспозиция

Выбор необходимой экспопары определяется целью, которая поставлена перед результатом – должен он быть смазанным для достижения плавности или резким для того, чтоб «остановить мгновение», необходима большая или маленькая глубина резкости и т.д.

Необходимая экспозиция определяется экспозамером – измерение интенсивности света, на основе которого подбираются правильные экспозиционные параметры. Экспозамер производится с помощью фотоэкспонометра, который может быть либо встроенным в фотоаппарат, либо ручным. В случае, когда в автоматическом режиме экспозиция определяется не правильно, вводиться поправка экспозиции.

Экспозиция в ассоциациях

Для визуализации явления экспозиции, можно представить себе кувшин, который наполняют водой. Причем, размер кувшина – чувствительность ISO, время наливания воды – выдержка, напор воды – интенсивность освещения, а количество воды, которое необходимое для заполнения кувшина — экспозиция. При этом каждый фактор сочетается со всеми остальными, для достижения необходимого результата.

Время экспозиции — что это за параметр

Когда фотограф ведет съемку на светочувствительную матрицу, через объектив происходит воздействие отраженного света объекта

Для получения качественной фотографии важно исключить ситуации, когда его не хватает или, наоборот, слишком много

Экран экспозамера

На количество полученного света влияют три параметра:

  • время;
  • диафрагма;
  • чувствительность.

Время экспозиции — это промежуток, в течение которого открыт объектив. При этом изображение на короткий срок попадает на светочувствительную матрицу в течение указанного периода.

Обратите внимание! Важным обстоятельством является использование вспышки при съемке. Целесообразность использования краткой или длительной экспозиции диктуется задачей, которую решает фотограф, и ситуацией, в которой проводится съемка

Например, при слабом освещении будет более эффективной длительная выдержка, в то время, как в ясный солнечный день подойдет более короткая

Целесообразность использования краткой или длительной экспозиции диктуется задачей, которую решает фотограф, и ситуацией, в которой проводится съемка. Например, при слабом освещении будет более эффективной длительная выдержка, в то время, как в ясный солнечный день подойдет более короткая.

Другая причина, влияющая на контроль длительности этого периода, необходимость отразить на фотографии движение. При долгой выдержке оно будет смазанным, а неподвижные детали будут показаны отчетливо.

Если фотограф держит камеру в руках, на качество изображения может повлиять дрожание рук. Однако при более краткой экспозиции такой эффект сойдет на нет.

Слишком большая выдержка, на изображение повлияло дрожание рук

Измерение этого параметра делается в долях секунды. Например, время экспозиции может составлять 1/100 секунду. В этом случае говорят, что экспозиция равна 100.

Второй параметр — это диафрагма. Дело в том, что когда объектив открывается для съемки, диаметр отверстия может быть больше или меньше. В первом случае на светочувствительную матрицу попадет больше света, чем во втором.

Обратите внимание! Однако диафрагма также влияет на глубину резкости. Чем меньше отверстие, тем она будет больше: и близкие, и далекие детали будут видны с одинаковой четкостью

При большом диаметре этот параметр станет незначительным. В этом случае фон изображения будет размыт, что позволит зрителю сосредоточить внимание на главном образе

Чем меньше отверстие, тем она будет больше: и близкие, и далекие детали будут видны с одинаковой четкостью. При большом диаметре этот параметр станет незначительным

В этом случае фон изображения будет размыт, что позволит зрителю сосредоточить внимание на главном образе

Диафрагму обозначают с помощью латинской буквы F. Например, она может быть равна F3.5 или F16. Чем больше число, тем меньший диаметр отверстия, которое открывается для получения фотографии. Параметр, который соответствует наибольшему отверстию, называется светосилой объектива.

Светочувствительность матрицы возможно регулировать. Существует минимальное значение этого параметра, при котором фотокамера способна сделать качественный снимок. Обычно это значение равно 100 ISO. Более высокий уровень чувствительности позволит в некоторой степени компенсировать слишком малое время экспозиции. Однако при высоких значениях на фотографии будет виден шум, который снизит качество изображения.

Шум на фотографии при высокой чувствительности матрицы

Все три параметра влияют на то, насколько много света окажет влияние на качество полученной фотографии. На практике необходимо учитывать не только время экспозиции, но и диафрагму, и светочувствительность.

Современные фотоаппараты при корректировке одного из трех параметров автоматически подбирают два других.

Фотограф обычно не меняет светочувствительность, а подбирает выдержку и диафрагму для того, чтобы получить качественный снимок.

Принцип выполнения экспозамера

Экспокоррекция — что лучше «крутить»?

«Ну и что» — скажет сейчас опытный фотограф мануальщик (напоминаю, это те, кто фотографирует в режиме М (мануал — ручной) и устанавливает все параметры самостоятельно) — «я просто установлю выдержку покороче или диафрагму зажму посильнее, и получу то, что нужно — более темный кадр».

И вот тут мы подходим к самой сути пользы экспокоррекции. Самое главное — в каждом конкретном случае определиться, за счет чего мы будем производить коррекцию экспозиции. Давайте просто вспомним, как влияют выдержка и диафрагма на результат фотосъемки.

Выдержка: способна буквально «останавливать мгновение», если установить ее очень короткой. Она же помогает передать движение, если сделать ее подлиннее. Вспомните «фотосъемку с проводкой». Укоротите выдержку и вы просто потеряете эффект движения.

Фото с короткой выдержкой:

фото с длинной выдержкой:

Таким образом мы приходим к выводу, что не всегда можно просто укоротить/удлинить выдержку, чтобы получить желаемое «затемнение/осветление» изображения. Мы не сможем воплотить тот творческий замысел, который вынашивали перед тем, как начать съемку той или иной сцены.

Теперь о диафрагме. Скорее всего вы знаете, что разные значения диафрагмы дают нам разную глубину резкости. Например, если мы в погоне за более темным изображением сузим диафрагму, мы не получим такого размытия заднего плана, на который рассчитывали при построении кадра. 

Если же мы напротив будем расширять диафрагму (устанавливать более низкие значения — 4, 2.8, 2.0 и т.д.), то глубина резкости нашей фотографии получится такой, что в фокусе окажется только часть объекта, который мы фотографируем:

Обратите внимание: на этой фотографии только морда кота находится в фокусе. Даже лапы, расположенные чуть дальше — всего на несколько сантиметров — от объектива, уже слегка размыты, не говоря уже о более отдаленных объектах — хвосте и спинке зверя

Кстати, это нам еще повезло, что автофокус навелся именно на морду. Иногда бывает так, что он «цепляется» за какой-то другой, совершенно случайный объект в кадре. Не всегда это заметишь в процессе съемке! Вот бывает обидно! В данном конкретном случае мне просто повезло.

Если мы зажмем диафгарму посильнее, то получим в фокусе не только самого кота, но и всю сцену целиком, включая задний план. Естественно по мере закрытия отверстия диафрагмы картинка становится более темная. Можно скомпенсировать экспозицию (сделать фото опять нормальным светлым) если удлинить выдержку. Например, поставим не 1/125, а 1/30. Но при этом движущиеся части изображения могут размазаться. Например, движущаяся челюсть кота, виляющий хвост — все это будет безнадежно потеряно. В таком случае приходится выполнять малоприятное и непопулярное повышение чувствительности матрицы. Чем выше чувствительность, тем больше цифрового шума.

Однако, как показывает практика, ситуация, когда необходима и очень короткая выдержка и максимально закрытая диафрагма, встречаются не так уж часто. Обычно вполне можно пожертвовать одним параметром в угоду другому без потери качества и художественного замысла.

Замер экспозиции камеры и как он работает

Итак, мы установили, что такое экспозиция и как влиять на нее с помощью выдержки, диафрагмы и ISO, а также как измерить ее, глядя на гистограмму. Прежде, чем идти дальше, нам нужно обсудить еще один пункт – замер экспозиции. Это очень полезный инструмент, который помогает достичь «правильной» экспозиции. Однако, ее «правильность» определяется камерой, а не вами. Есть некоторые ограничения тому, насколько хорошо работает замер экспозиции снимка, и иногда нужно ориентироваться на свое видение.

Шкала замера экспозиции камеры.

При замере камера использует отраженный свет вместо рассеянного. Зачастую именно он обеспечивает адекватную оценку того, какой должна быть экспозиция для данного субъекта. Но не всегда. В зависимости от вида съемки система замера камеры может ошибаться и именно здесь на выручку приходит компенсация экспозиции. Единственная цель замера камеры – получить параметры для достижения усредненного «нейтрального серого», который на шкале оттенков находится четко между черным и белым. Его исторически определяли, как 18% отраженного видимого света (он же 18-процентный серый) и камеры тоже откалиброваны по этому стандарту. При таком значении большинство фотографий должны экспонироваться правильно.

Но что, если кадр не усредняется до 18% серого полутона? Давайте приведем простой пример. Мы работаем в режиме Приоритет выдержки (или Приоритет диафрагмы, или Программный). У нас есть белый, серый и черный лист бумаги. Если фокусировать камеру на одном листе за раз, экспонометр будет считывать данные и корректировать экспозицию для получения 18% серого. Поскольку черный лист отражает мало света или не отражает его вообще, камера передержит снимок, пытаясь приблизить его к нейтральному серому. С другой стороны, белый лист отражает много света, поэтому камера недодержит фотографию. А серый лист проэкспонируется идеально.

Кадр, в котором много полутонов, может ввести экспонометр в заблуждение и здесь на помощь приходит компенсация экспозиции.

Важность гистограмм

Гистограмма яркости – это, по сути, кривая распределения тонов пикселей на снимке. На оси X расположены: черный -> тени -> средние тона -> блики -> белый. На оси Y отображается количество пикселей данного изображения в каждом тональном диапазоне. Ниже представлено несколько примеров.

На гистограмме фотографии моего лабрадора видно, что большинство пикселей расположены слева. Это объясняет, почему на снимке так много темных участков. Фото замерзшего водопада обладает более равным распределением между темными, светлыми и средними тонами. На правом снимке в основном только снег, поэтому гистограмма показывает, что большая часть пикселей расположена в секции светлых. В идеале, кривая гистограммы должна распределяться между тенями и бликами, не затрагивая края (черный и белый) во избежание потери информации о пикселях (это явление называют клиппингом). Гистограмма – лучший способ убедиться в том, что вы правильно экспонируете кадр. LCD-экран может ввести в заблуждение и нельзя доверять только тому, что вы на нем видите. Больше о гистограммах и о том, как они относятся к компенсации экспозиции, позже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector