Ручная фокусировка. пошаговая инструкция

Фокусировка на бесконечности и гиперфокальное расстояние

Обсуждение этой темы быстро может скатиться в глубокую, темную пучину. Простыми словами, гиперфокальное расстояние – это ближайшее расстояние, на котором объектив может сфокусироваться, сохраняя объекты на бесконечности «приемлемо резкими»

Это важно для пейзажной съемки, особенно когда на переднем плане есть объект, расположенный достаточно близко к камере. В такой ситуации мы обычно хотим, чтобы все начиная от переднего плана до заднего (бесконечности), было резким

Эта дистанция варьируется в зависимости от фокусного расстояния, диафрагмы, отдаленности объекта и даже размера сенсора.

Проблема при работе с гиперфокальным расстоянием в том, что иногда фон не настолько резкий, как положено (или как нам хочется). Фокусировка на бесконечности поможет заполучить эту резкость. Если вы фотографируете что-то очень отдаленное и глубина резкости не имеет значения, фокусируйтесь на бесконечности.

Достоинства и недостатки контрастного типа

Плюсы фотокамер с контрастным автофокусом в следующем:

• Простота системы. Для нее не нужны специальные микросхемы и датчики, без которых не обойтись для фазовой фокусировки. Благодаря этому ниже стоимость такой техники. Это делает ее доступнее для пользователей.
• Небольшой размер. Это преимущество дает возможность использовать контрастный автофокус в беззеркальных фотоаппаратах со сменными объективами. Их плюс в миниатюрности, что прекрасно достигается при системе контрастной фокусировки.
• Использование непосредственно матрицы фотоаппарата, а не дополнительные зеркала, призмы, вторичные матрицы и т.п. Благодаря чему, исключается погрешность возможно неотюстированных элементов механизма фотоаппарата.

Недостатки:

• Главный минус – медленная работа. Многоходовость процесса требует времени. Она не подойдет для динамических сцен и следящей фокусировки.
• В некоторых случаях трудно правильно сфокусироваться даже на статичных объектах. Они должны быть хорошо освещены и хорошо контрастировать с фоном. То есть, в темное время суток работа контрастного фокуса ещё больше осложняется.

Контрастный автофокус чаще встречается в компактных фотокамерах. В зеркальных фотоаппаратах им можно воспользоваться в режиме “Live View” – просмотр сцены на ЖК экране в режиме реального времени.

Разгадки основных тайн автофокуса

• Зачем нужно ограничение фокуса? Если ваш объект будет находиться в определенном диапазоне, полезно будет активировать ограничитель фокуса, чтобы камера не выискивала его по всему фокусному расстоянию.
• Что такое фокус-стекинг? Суть этой техники заключается в том, что делается несколько снимков, каждый из которых имеет слегка отличающееся фокусное расстояние. Затем снимки компонуются в один. Полученный композит имеет гораздо большую глубину резкости, чем любой из отдельных снимков. Данная техника очень популярна среди макро-фотографов.
• Почему автофокус зависит от используемого объектива? Разные объективы имеют разные моторчики, которые управляют положением фокусных элементов. Также объективы с большей максимальной диафрагмой пропускают больше света, что помогает системе автофокуса.
• Почему точки АФ полнокадровых зеркалок находятся рядом с центром? Виньетирование, а также расположение основного и дополнительного зеркала DSLR означает, что сенсор автофокуса меньше, чем сенсор съемки, из-за чего фокусные точки расположены в центре.
• Могут ли f/5.6-чувствительные точки автофокуса использоваться при меньших значениях диафрагмы? Да. Фокусировка происходит с максимально открытой диафрагмой, поэтому если светосила вашего объектива равна f/5.6 или больше, все в порядке.

Расфокусировка — несколько приемов сделать снимок оригинальнее

Поговорим сегодня о расфокусировке. Часто бывает, когда хороший кадр оказывается испорчен тем, что главный объект съемки плохо попал в фокус. Такое случается, когда мы фотографируем в условиях плохого освещения и при этом используем компактные фотоаппараты. Да и у зеркалок тоже бывают промахи. Также в некоторых сценах автоматике бывает сложно навестись на главный объект, так как она попросту не может его выделить. Классический пример – фотографирование объекта, находящего за прутьями решетки. В этом случае необходим ручной фокус, чтобы точно навестить и сделать резким то, что вы хотите. Кстати, тему с ручным фокусом я уже затрагивал в посте «6 ситуаций когда необходим ручной фокус». Сегодня я расскажу немного о таком художественном приеме как расфокусировка. DE-FOCUSED

De-focused – это такой прием, когда расфокусировка настолько сильная, что сложно сказать, что изображено на фотографии. Такой снимок абстрактен и обладает неким мистическим оттенком

Зритель не догадывается, что представлено на снимке и его внимание начинают привлекать очертания объектов, тональные переходы

Поэтому в снимке такого типа важно выбрать правильный объект съемки, чтобы он был контрастным относительно фона

MIS-FOCUSED

Mis-focused это такой прием, когда в фокусе оказывается не главный объект, а какая-то другая часть снимаемой сцены, находящаяся на переднем плане или заднем. Такой тип снимком приятно рассматривать – глаз постоянно перемещается между объектами в фокусе и теми, которые размыты. В то время, как мы наслаждаемся снимком, наше подсознание рисует главный объект.

Мягкий фокус

Суть приема состоит в том, что расфокусировка не настолько сильная, чтобы зритель перестал различает объекты на фотографии, но достаточная, чтобы детали изображения вышли размытыми. Лучшие результаты достигаются на высококонтрастных объектах съемки, содержащих яркие света на фоне темных теневых участков; боковое и контровое освещение помогает подчеркнуть контраст и таким образом содействует этому эффекту; рассеяние вообще уменьшается по мере диафрагмирования объектива, так что эффект мягкого фокуса проявляется лучше всего при средних и больших отверстиях диафрагмы. (Дж. Уэйд «Техника пейзажной фотографии»)

Несколько замечаний по технике съемки:

А вообще – пробуйте, практикуйтесь! Делайте больше кадров, приближаясь и удаляясь от объекта, выбирая различные ракурсы. П.с. За основу брал статью «Focusing on the Unfocused Photos». Долго думал как, перевести de-focused и mis-focused. Так и не придумал От себя хотелось бы еще добавить, что получение расфокусированных изображений – это не самоцель, а всего лишь средство сделать снимок выразительней, придать ему глубокомыслия или, наоборот, простого юмора. Я пока еще не экспериментировал должным образом с этим приемом, хотя пару робких попыток около года назад сделал – см. пост «Композиция с пивом». Теперь буду уделять больше внимания расфокусировке и лишний раз перед компоновкой кадра, буду задумываться, «а что если сфокусироваться неправильно…»

Источник

А как снимать в режиме «Живой фокус» на смартфоне Samsung?

Для съёмки в режиме «Живой фокус» нужно:

1. Запустить приложение Камера с Главного экрана телефона.

2. Вместо режима «Фотография» выбрать режим «Живой фокус».

3. Выставить уровень размытости, передвигая ползунок от позиции 1 (min) до позиции 7 (max).

4. Отметить на экране место фокусировки Камеры.

5. Нажать на кнопку «Съёмка».

Далее, как это будет выглядеть на экране смартфона, мы покажем на примере редакционного смартфона Samsung Galaxy A50 под ОС Android 9 Pie.

Мы выставили уровень размытости — «6», передвигая ползунок вверх.
Фокусировку произвели на «Рыбку», расположенную на переднем плане, нажатием на неё пальцем. После чего на этом месте появляется значок ручной фокусировки «Двойной круг».
Далее, смартфон производит предварительную обработку Кадра с учётом уровня размытости и места фокусировки, и тут же на экране смартфон прорисовывает вид будущего Кадра с размытостью. В этот момент на экране появится значок «Жёлтый квадрат» на месте фокуса и надпись внизу экрана «Эффект готов».
Для съёмки всё готово. Остается только нажать на кнопку «Съёмка».

Скрин №3 – вид экрана Камеры при фокусировке на «Рыбку» в режиме «Живой фокус».

В качестве примера покажем работу этого режима, когда фокусировка осуществлена на объекте (в нашем случае – «Зеркало»), который расположен далеко позади главного объекта («Рыбки»).

Экран смартфона будет выглядеть уже так: объект на переднем плане станет размытым, а на заднем плане – чётким.

Скрин №4 – вид экрана Камеры при фокусировке на «Зеркало» на заднем плане в режиме «Живой фокус».

Статьи, связанные с данной темой:
— Как сделать быстрый снимок на смартфоне SAMSUNG.
— Как сканировать QR-код с помощью смартфона SAMSUNG
— Как отсканировать документ с помощью смартфона Samsung.

Как определить?

Узнать, каково расстояние от фокуса до матрицы или пленки у конкретного объектива, на первый взгляд несложно. Дело в том, что производители сами указывают это на коробке, а иногда и непосредственно на объективе, чтобы фотографу было проще разобраться со своей техникой. Съемные объективы примерно можно различить еще и по их габаритам – понятно, что телеобъектив с его фокусным расстоянием от 13,5 см будет иметь куда более вытянутый корпус, чем портретный или широкоугольный.

При фотографировании вы сразу заметите, что это, конечно, не совсем правда – точнее, с физической точки зрения показатель такой и есть, но присутствует одна загвоздка: матрица устройства заметно меньше, чем стандартный кадр 35 мм пленки. Из-за этого при крошечном размере матрицы на нее все равно попадает лишь небольшая часть перспективы, потому «объективное» фокусное расстояние окажется в несколько раз большим.

Узнать точное фокусное расстояние можно лишь в том случае, если вы знаете, во сколько раз матрица меньше кадра 35 мм пленки. Формула состоит в том, чтобы физическое фокусное расстояние умножить на кроп-фактор матрицы – это то, во сколько раз матрица меньше полноценной. Пленочные камеры и цифровые фотоаппараты с матрицей размера пленочного кадра называются полноразмерными, а та техника, где матрица обрезана – «кропнутыми».

Как итог, странная суперширокоугольная «мыльница» с фокусным расстоянием в 7-28 мм наверняка окажется средней пользовательской камерой, просто «кропнутой». Дешевые модели с несъемными объективами в 99,9% случаев являются «кропнутыми», причем с большим кроп-фактором – в пределах 3-4. Как итог, и 50 мм, и даже 100 мм «настоящего» фокусного расстояния будут доступны вашему агрегату, хотя физически расстояние от фокуса до матрицы действительно составляет не более 3 см.

Стоит помнить, что в последнее время для «кропнутых» камер выпускают съемные «кропнутые» объективы, которые в этом случае практичнее. Это несколько усложняет задачу поиска идеально подходящего оборудования, зато позволяет выбрать оптику конкретно под вашу камеру.

Сенсорный спуск

Сенсорные кнопки управления можно использовать для фокусировки и спуска затвора. Коснитесь дисплея для фокусировки и уберите палец, чтобы спустить затвор.

Коснитесь символа, показанного на рисунке, чтобы выбрать операцию, выполняемую при касании дисплея в режиме съемки. Выберите один из следующих параметров:

• W: коснитесь дисплея для расположения точки фокусировки и выполните фокусировку (в случае распознавания лица фотокамера будет фокусироваться на лице, которое находится ближе всего к выбранной точке). Фокусировка блокируется, пока палец удерживается на дисплее; для спуска затвора уберите палец с дисплея. Доступно только в режиме фотосъемки.
• V: как описано выше, за исключением того, что после убирания пальца с дисплея спуск затвора не производится. Если автоматический выбор зоны АФ выбран для режима зоны АФ, фотокамера будет отслеживать выбранный объект по мере его перемещения по кадру; для переключения на другой объект, коснитесь его на дисплее.
• X: сенсорный спуск отключен.

Фотосъемка с использованием параметров сенсорной съемки

Спусковую кнопку затвора можно использовать для фокусировки и выполнения съемки, даже когда отображается символ W, показывающий, что параметры сенсорной съемки активны. Параметры сенсорной съемки можно использовать только для съемки одного изображения за раз и нельзя использовать для ручной фокусировки или фотографирования во время видеозаписи; для серийной фотосъемки или для фотосъемки во время видеозаписи используйте спусковую кнопку затвора.

Если фотокамера обнаружила глаза с использованием функции обнаружения глаз или обнаружения глаз животных, фотокамера может не сфокусироваться на глазе, выбранном с помощью элементов сенсорного управления; в этом случае может потребоваться использовать мультиселектор.

В режиме автоспуска фокусировка блокируется на выбранном объекте при прикосновении к монитору и делается количество снимков, в настоящее время выбранных в режиме автоспуска, начиная примерно через 10 секунд после убирания пальца с дисплея.

Когда уместно использовать ручную фокусировку?

Самый первый и банальный момент, когда лучше всего вручную фокусироваться на объекте, это слабое освещение. Часто при слабом освещении объектив камеры начинает вращаться туда-сюда и не может конкретно определить правильный объект. Впрочем, эта проблема отчасти решена благодаря подсветке автофокуса (подсвечивается передний план, что позволяет обеспечить правильную фокусировку), хотя не до конца.

Макросъемка – еще один режим в камере, когда лучше вручную наводить резкость объекта. Проблема в том, что при макросъемке работа идет в весьма узких диапазонах резкости, соответственно, любая неточность испортит снимок.

Портретная съемка. Обычно тут не возникает проблем, ведь в этом режиме система фокусируется по глазам модели. Однако профессиональные фотографы иногда применяют ручную фокусировку для выделения линии губ или другой части лица. Впрочем, это уже совсем другая история.

Когда это работает, а когда нет?

Как упоминалось ранее, эта техника хорошо работает для пейзажной съемки, когда необходимо достичь максимальной глубины резкости при использовании широкоугольного объектива. Скорее всего, вы будете использовать среднюю или узкую диафрагму – f/8, f/11, f/16. Широкая диафрагма, например, f/2.8 не способна обеспечить достаточную глубину резкости, именно поэтому её используют, когда нужно, чтобы субъект был в фокусе, а всё остальное размытым, или при ночной съемке, поскольку широкая диафрагма позволяет большему количеству света попасть на сенсор.

Подобным образом, телеобъективы не могут обеспечить значительную глубину резкости, если не фокусироваться на расстоянии. Мой 70-200мм объектив на коротком конце при f/8 имеет гиперфокальное расстояние, равное почти 70 футам. То есть, все объекты на расстоянии от 35 футов до бесконечности будут резкими. При 200мм это значение увеличивается до 550 футов, из-за чего резкими будут объекты на расстоянии от 275 футов до бесконечности.

Иногда невозможно получить идеальное сочетание объектива, диафрагмы и выдержки для получения достаточной глубины резкости. Свет становится более тусклым, а использовать высокий ISO для компенсации не получается. Или погода может быть ветреной, из-за чего придется установить очень короткую выдержку.

В такой ситуации, как с этим водопадом, на чем же фокусироваться? На камне слева или на том, что справа, а может на центральном? Все они расположены на разном расстоянии от камеры, но при том находятся в нижней трети кадра. Важнее всего, чтобы камень слева был резким, поэтому я сфокусируюсь на нем. В подобных ситуациях я отдаю предпочтение переднему плану, зная, что мой широкоугольный объектив обладает достаточной глубиной резкости, чтобы всё остальное было приемлемо резким.

Иногда бывает так, что самый важный объект в кадре не близко и не далеко, да еще и не расположен в нижней трети. В таких случаях фокусируйтесь на том, что важнее! Какой смысл делать резкими травинки в нижней части кадра, если глаза волка, расположенные в центре, будут размытыми?

Также возникают случаи, когда отдаленный объект гораздо важнее, чем передний план. Возможно, у объекта спереди нет ничего привлекательного, в то время, как гора вдалеке выглядит очень интересно. Метод фокусирования на нижней трети кадра и таблицы гиперфокального расстояния отдают предпочтение переднему плану. Для человеческого глаза горы, расположенные на большом расстоянии, выглядят менее резкими, чем рядом стоящий объект, поэтому такой подход весьма логичен. Однако, иногда нужно подчеркнуть что-то отдаленное.

Вы можете фотографировать пейзаж с большим, длинным объектом на переднем плане и, даже применяя правило нижней трети кадра, вы всё равно сфокусируетесь на этом объекте. Есть много ситуаций, когда это не сработает, но еще чаще происходит наоборот.

Самостоятельная юстировка объектива

Процесс юстировки представляет собой настройку резкости для улучшения показателей работы оптики. Калибровка осуществляется за счет правильного выставления всех линз. Это позволяет делать более качественные снимки. Процесс это не простой, требующий опыта, сноровки и усидчивости, так что производить его рекомендуется только в том случае, если пользователь уверен в своих собственных силах.

Юстировка фотоаппарата производится в случае заводского брака, если объектив «разболтан» увеличились люфты и зазоры, после механических повреждений фототехники.

Многие современные приборы могут похвастаться функцией самодиагностики «Лайв Вью». С наличием этой функции гораздо проще установить, нужна прибору юстировка или нет. Если модель оснащена «Лайв Вью», то для юстировки необходимо выполнить следующие шаги.

1. Поставить прибор на штатив, включить стабилизацию, если имеется.
2. Используя «Лайв Вью», осуществляется фокусировка на цели (мишени).
3. Диафрагма должна быть открытой.
4. Отключение функции «ЛайвВью» с возвращением аппарата в режим «One-Shot AF» с выставленным на центральной точке фокусом. Штатив и кольцо фокусировки трогать при этом нельзя.
5. Следует в полсилы нажать на кнопку AF или спуск затвора, следя за показателями расстояния на самом объективе и кольцом фокусировки. Последнее должно оставаться неподвижным. Если ничего не сдвинулось, то юстировка не требуется.
6. Если же шкала расстояния или кольцо все-таки сдвинулись, необходимо зафиксировать, куда именно. Если у модели имеется подстройка автофокуса, необходимо внести соответствующие исходным параметрам поправки.

Как работала фиксация экспозиции и фокуса до iOS 14

Управление фокусировкой и экспозицией на iPhone не сильно изменилось за эти годы. Обе настройки автоматически меняются при перемещении камеры. При съемке портретной или групповой фотографии функция распознавания лиц обрабатывает до десяти лиц. Чтобы выбрать собственную фокусировку и экспозицию, необходимо нажать на экран в необходимом месте кадра. Это позволит отключить распознавание лиц.

Для изменения экспозиции, коснитесь экрана, после чего должен появиться желтый квадрат с ползунком справа. Просто перемещайте значок с изображением солнца вверх или вниз, чтобы быстро осветлить или затемнить изображение. Стоит также отметить, что эта же техника применима и при работе с фильтрами.

Для того чтобы зафиксировать необходимый уровень экспозиции, нажмите и удерживайте палец на экране до появления надписи ФИКСАЦИЯ экспозиции/фокуса. После того, как экспозиция была зафиксирована вы можете настроить ее уровень (перемещайте вверх или вниз значок с изображением солнца). Зафиксированная экспозиция не будет изменяться при перемещении камеры.

Тем не менее, главным недостатком инструмента изменения экспозиции в камерах iPhone до iOS 14 является то, что при регулировке параметров экспозиции без фиксации, все созданные настройки будут просто меняться при перемещении камеры. Вы сможете зафиксировать желаемую настройку экспозиции только после ее фиксации. Но и здесь не все гладко, дело в том, что при нажатии на другое место в видоискателе (на экране), ваши зафиксированные настройки экспозиции все равно сбиваются.

Этот подход ручной настройки экспозиции был изменен в iOS 14.

3. Фокусировка по толстой линии

Во втором способе будет проводиться тестирование автофокусировки по линии над шкалой. Лист со шкалой нужно положить на стол. Камера должна располагаться на штативе

Следует обратить внимание на то, чтобы линия располагалось горизонтально

Проверка на бэк-фокус — фокус по толстой линии, мишень находится на полу, а камера — на штативе. Красный цвет — это метка в видоискателе. Фокус наводится по горизонтальной линии

Внимательно следите за тем, чтобы метка фокусировки в видоискателе не подходила близко к шкале. Это может дать погрешность и автофокус наведется по одному из делений шкалы. Точку фокусировки нужно выносить на некоторое расстояние от шкалы.

Концепция: сенсоры автофокуса

Сенсор(ы) автофокуса камеры расположены в различных частях поля зрения изображения и являются целой системой, стоящей за достижением чёткого фокуса. Каждый сенсор измеряет относительный фокус по изменениям контраста в соответствующей области изображения, и максимальный контраст считается соответствующим максимальной резкости.

Изменение фокусировки:	Размытие	Полуфокус	Резкость
	400%	Гистограмма сенсора

Основы контраста изображений описаны в главе о гистограммах изображений.Примечание: многие компактные цифровые камеры в качестве сенсора контраста используют собственно сенсор изображения (используя метод, называемый контрастным AF) и необязательно оборудованы несколькими дискретными сенсорами автофокуса (которые чаще встречаются при использовании фазового AF). Диаграмма вверху иллюстрирует контрастный метод AF; метод фазового детектора отличается от него, но тоже основывается на контрасте как критерии автофокуса.

Процесс фокусировки в общих чертах работает следующим образом:

1. Процессор автофокуса (AFP) незначительно изменяет дистанцию фокусировки.
2. AFP считывает сенсор AF и оценивает, как и насколько изменился фокус.
3. Используя информацию из предыдущего шага, AFP настраивает объектив на новую дистанцию фокусировки
4. AFP последовательно повторяет предыдущие шаги, пока не будет достигнут удовлетворительный фокус.

Весь процесс обычно занимает доли секунды. В сложных случаях камера может не достичь удовлетворительного фокуса и начнёт повторять вышеописанный процесс, что означает отказ автофокуса. Это ужасный случай «охоты за фокусом», когда камера постоянно гоняет фокус вперёд-назад, не достигая фокусировки. Однако, это не значит, что фокусировка на выбранном предмете невозможна. Следующий раздел рассматривает случаи и причины отказа автофокуса.

На что влияет?

Умелая игра с фокусным расстоянием – необходимый навык для любого профессионального фотографа. При этом объектив для каждого фото (или фокусное расстояние, выставленное на нем) надо выбирать с умом, понимая, как будет выглядеть итоговый кадр вследствие вашего выбора.

На перспективу

Говоря глобально, чем меньше фокусное расстояние у оптики, тем больше она может захватить в кадр. Соответственно, наоборот, чем этот показатель больше, тем меньшая площадь перспективы оказывается на фотографии. Последнее в данном случае ничуть не является недостатком, потому что устройства с большим фокусным расстоянием передают маленькие объекты на снимок полноценного размера без потери качества.

Таким образом, для фотографирования больших объектов с малого расстояния наиболее практичным будет оборудование с малыми фокусными расстояниями. Фотографирование крупным планом, особенно со значительных расстояний, будет намного более продуктивным при значительном фокусном расстоянии. При этом следует помнить, что чересчур маленькое фокусное расстояние неизбежно даст хорошо видимые искажения по краям кадра.

На размытие и ГРИП

Эти два понятия взаимосвязаны, а ГРИП (расшифровывается как «глубина резко изображаемого пространства») – это термин, который должен понимать каждый профессионал. Наверняка вы не раз замечали, что на профессиональном фото центральный объект снимка выделяется повышенной резкостью, тогда как фон намеренно размыт, чтобы не отвлекать от созерцания главного. Так происходит неслучайно – это результат грамотного просчета.

На самом деле на ГРИП и размытие влияет не только фокусное расстояние, но чем больше последнее, тем меньше ГРИП – при условии, что все остальные параметры одинаковы. Грубо говоря, оптика с малым фокусным расстоянием с примерно одинаковой четкостью снимет и человека, и достопримечательность позади него.

Типичный объектив со средними показателями даст характерную картинку – человека видно хорошо, а за ним все в тумане. Аппаратуру с большим фокусным расстоянием фокусировать особенно сложно, потому что она будет размывать даже то, что расположено сразу за снимаемым объектом – этот эффект вы видели в передачах о диких животных, когда оператор наводит камеру на зверя, отдыхающего на большом расстоянии от него.

На угол обзора

Поскольку малое фокусное расстояние позволяет захватить в кадр более широкую панораму и значительно больше объектов, логично предположить, что оно дает более широкий угол обзора как по ширине, так и по высоте. Следует заметить, что человеческое зрение превзойти все равно будет тяжело, ведь по ширине обзора фокусное расстояние человека примерно равно 22,3 мм. Тем не менее есть оборудование и с еще меньшими показателями, но тогда оно несколько исказит картинку, неуместно загибая линии, особенно по бокам.

Соответственно, большое фокусное расстояние дает малый угол обзора. Оно специфически предназначено для съемки небольших объектов максимально крупным планом. Простой пример – фотография лица человека во весь кадр. По той же логике можно привести в пример любые сравнительно небольшие объекты, снятые с большого расстояния: тот же человек в полный рост, если он занимает весь кадр, но снят был с нескольких десятков метров, тоже представлял собой лишь небольшую часть всей панорамы.

На масштаб изображения

Разница в фокусном расстоянии видна в том случае, если итоговая фотография получается одинакового размера – собственно, так оно и будет, если вы фотографируете на одну камеру, а фокусное расстояние меняете путем замены объектива. На фото, снятое с минимальным фокусным расстоянием, влезет вся панорама – все или почти все, что вы видите перед собой. Соответственно, кадр будет содержать массу различных деталей, но каждой из них на фотографии будет отведено сравнительно немного места, рассмотреть ее до мелочей вряд ли будет возможным.

Если показатель фокусного расстояния действительно отличный, необязательно даже приближаться к объекту, чтобы рассмотреть его так, будто он прямо перед вами. В этом смысле значительное фокусное расстояние действует аналогично увеличительным приборам.

Фокусировка методом катушек

Если смотреть на работу автофокуса со стороны механики, то рассмотрим пример.

Блок линз, представляет в сборке один модуль, свободно расположен в корпусе камеры. Для свободного передвижения (очень маленькие расстояния) блока линз используют пластиковые шарики, которые вмонтированы в этот внешний корпус камеры. По этим шарикам и перемещается блок линз.

По бокам блока линз в корпусе камеры расположены миниатюрные катушки из тонкого медного провода, такие катушки можно использовать как электромагниты.

В блоке линз вмонтированы несколько миниатюрных магнитов. Получается, что на катушки подается напряжение от системы автофокуса, создается магнитное поле, которое действует на магниты в блоке линз и модуль с линзами перемещается.

Это магнитное поле заставляет двигаться блок линз по шарикам в корпусе, о которых мы говорили выше. Возвратное движение обеспечивают пружины. Так достигается нужное положение линз в пространстве, чтобы объект оказался в фокусе на снимке или сработала стабилизация.

В положении покоя линзы размещены так, что фокус настроен на бесконечность.

При автофокусировке процессор вычисляет в фокусе ли объект по показаниям максимального контраста или фазовых датчиков или по лазерному дальномеру. И дает электронике указание подать на катушки электромагнита такое напряжение, чтобы сместить блок линз на нужное расстояние по отношению к матрице.

При использовании катушек (метод VCM) для создания магнитного поля есть свои недостатки:

• Электромагнитные материалы имеют такую характеристику, как гистерезис. Это физическое явление приводит к замедлению, неточности фокусировки, особенно на видео.
• Второй недостаток — это большая потребляемая мощность, обычно больше 100 мВт. Это разряжает батарею, выделяется тепло на катушках.
• И третий недостаток — это наклон и децентрирование линзы, который вносит погрешности в фокусировку.

И все эти недостатки усугубляются при увеличении количества пикселей, и уменьшении размеров камеры. Что и происходит сегодня.

Разнообразие автофокусировки у Nikon

У фирмы Nikon режимов будет побольше. Этим они легко могут запутать фотографа новичка. Но если один раз вникнуть, то ничего сложного в них нет.

Режимы фокусировки у Nikon:

• AF-S или S
• AF-C или C
• AF-A
• AF
• М/A
• AF-F

AF-S (Auto Focus Single) – это аналог покадровой фокусировки как у Canon. При нажатии на спуск затвора до половины, фотоаппарат фокусируется и больше не меняет фокусировку.

AF-C (Auto Focus Continuous) – следящий автофокус. При полунажатой кнопке спуска затвора, камера держит фокус на объекте, пока он двигается.

AF-A (Auto Focus Automatic) здесь камера сама определяет как ей фокусироваться. В этом режиме она переключается между покадровым и следящим автофокусами.

Большинство любителей фотографируют в этих трех режимах. Однако, у Nicon реализованы и другие методы наведения на резкость.

AF – автофокус, который включается на самой тушке, независимо от объектива.

М/A – фокусировка в автоматическом режиме с приоритетом ручной настройки (autofocus with manual override)

Обратите внимание, что не все объективы ее поддерживают

AF-F – следящий автофокус (Full Time Servo Auto Focus) применяется только для видео. Реализован на камерах с поддержкой видеозаписи.

Подведем итоги

Навык фотографирования без применения системы автоматической фокусировки – очень важное дело для любого фотографа. Этим навыком нужно стараться овладевать

Подобный опыт никогда не будет лишним и всегда придет вам на помощь в трудную минуту. Особенно этот навык пригодится при съемке в сложных условиях и при работе с фотоаппаратурой, которая не имеет функций автоматической фокусировки.

Очень хочется думать, что наша сегодняшняя статья была полезна вам, чему-то вас научила.

Для того чтобы научиться, освоить в совершенстве любое дело, очень важна практика, практическая работа в нем. Это относится, в том числе и к фотографированию в режиме ручной фокусировки.  Учитывайте это и снимайте как можно больше! Учитесь! Пусть занятия фотографией доставляют вам искреннее удовольствие! Чем больше вы будете снимать, тем ваши работы будут лучше, совершеннее, и, конечно же, интереснее для зрителей.

На основе материалов с сайта: prophotos.ru