Как сфотографировать луну на телефон

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

• Фотоаппарат Canon 7d
• Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
• Программируемый пульт
• Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Как делать снимки ночного неба

Pixel 3 и более поздние модели позволяют делать снимки ночного неба. Выберите место вдали от города. Приступайте к съемке не раньше чем через 45–90 минут после заката.

Важно! На телефонах Pixel 4a 5G и Pixel 5 астрофотография работает только с масштабом 1x или больше. Как сделать снимок:

Как сделать снимок:

1. Выберите место без уличного освещения.
2. Откройте приложение «Google Камера» . Подробнее…
3. Нажмите Ночная съемка.
4. Зафиксируйте телефон на штативе, плоском камне или другой устойчивой поверхности. Не держите его в руке.
5. Подождите несколько секунд. Как только телефон станет полностью неподвижным, на экране появится сообщение «Режим астрофотографии включен».
6. Нажмите на значок «Сфотографировать» .
7. Не прикасайтесь к телефону, пока выполняется съемка. На экране появится таймер автоспуска.
8. Чтобы остановить съемку, нажмите на значок «Стоп» .

Примечание. На телефонах Pixel 4 и более поздних версий при съемке в режиме астрофотографии автоматически применяется ускорение. Чтобы отключить эту функцию:

1. Откройте приложение «Google Камера» . Подробнее…
2. В верхней части экрана нажмите на стрелку вниз .
3. Выберите «Настройки» «Расширенные настройки» .
4. Отключите функцию Ускоренное видео в режиме астрофотографии.

Как улучшить качество снимков ночного неба

Чтобы получить качественные фото ночного неба, заранее подготовьтесь к съемке и выберите подходящие настройки.

Как сделать качественные фото на улице

• Выясните, когда и где на небе можно будет увидеть звезды и созвездия. Для этого скачайте приложение с картой звездного неба.
• Посмотрите прогноз погоды. На облачном небе луну и звезды разглядеть будет сложнее.
• Выберите место вдали от города, где нет искусственного освещения. Чем больше света, тем труднее увидеть звезды. Рекомендуем использовать приложение с картой засветки неба для вашего района.
• Зафиксируйте телефон на штативе или устойчивой поверхности. Не прикасайтесь к устройству и не удерживайте его руками.
• Для защиты телефона от ветра расположите его ближе к земле или прикройте рукой. Качество снимков будет лучше, если устройство неподвижно.

Какие настройки выбрать

• Уменьшите яркость экрана. Так ваши глаза быстрее привыкнут к темноте. Подробнее о том, как изменить настройки экрана…
• Включите тёмную тему. Подробнее о том, как изменить настройки экрана…
• Установите для фокуса режим «Вдали», чтобы камера фокусировалась на объектах, расположенных на расстоянии более четырех метров, в том числе на ночном небе. Вот как изменить режим:
  1. Откройте приложение «Камера» и выберите Ночная съемка.
  2. Нажмите на стрелку вниз .
  3. Рядом с пунктом «Фокусировка» нажмите на значок «Вдали» .

Потолок из гипсокартона со звездами

С этим материалом используют оптоволокно или кристаллы Сваровски. Но технология несколько отличается от натяжного потолка.

Сначала плиты укладывают начерно, не заделывая щели. Листы нумеруют, чтобы в дальнейшем не запутаться. Отмечают, где будут находиться звёзды. Сверлят отверстия (для страз — побольше, под диаметр армирующего кольца).

После этого гипсокартон снимают, отмечая, где проходит профиль. Оптоволоконные нити продевают через дырочки и соединяют в пучки, заматывая скотчем. Чтобы концы не заламывались, под листы нужно подложить небольшую опору (например, обрезок гипсокартона или деревянный брусок). Длинные пучки сворачивают в бухты — так они не будут мешать при монтаже. В местах прохода через отверстия нити подклеивают.

После высыхания потолок собирают обратно. Оптоволокно аккуратно протягивают над профилями в ту сторону, где будет размещаться генератор. Концы, свисающие с потолка, обрезают.

Замазывают швы между плитами. Все пучки соединяют в один и подключают к светогенератору. Поверхность грунтуют и окрашивают. При желании вставляют кристаллы.

Выбор выдержки

Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками

Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)

Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.

Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор — это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии). 

Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.

Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”.  На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”

Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8

Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)

Красивый снимок полной луны на смартфоне

Чтобы сделать хорошую фотографию луны в ночное небо на ваш смартфон, необходимо учесть многие вещи при сьёмке. Профессионалы практически каждый шаг в процессе делают вручную.
За счёт чего в результате получаются шедевры. Но если вы рядовой пользователь, которые не понимает в фотографии совершенно ничего, воспользуйтесь готовыми приложениями из App Store или Play Market. Для смартфонов есть хорошее решение — Гугл Камера. Программа является альтернативой стандартного ПО камеры смартфона, которое было создано производителями.

Гугл Камера способна автоматически активировать подходящие функции под случай снимка. Если это ночь — камера автоматически корректирует режим ISO, добавляет правильную экспозицию и прочие настройки. Кроме этого в приложении гораздо больше специальных режимов съёмки (включая ночной), чем в обычной камере смартфона Андроид.

Город: цивилизация против ночного неба

В городе сделать хорошие фотографии трудно: во-первых, везде в камеру лезет свет от фонарей. Во-вторых, даже спрятавшись от них, никуда не деться от засветки самого неба, которое создают те же фонари. Вывод: если есть возможность, отправьтесь от города подальше.

Если вы на даче или в деревне — у вас есть самое главное: тёмное небо и минимум электрического света.

Найдите место, где кроме неба на снимке будет что-то на переднем плане. Так как мы ищем именно тёмное место, то объект можно и слегка подсветить карманным фонариком, чтобы в кадре был не только силуэт.

Если вы в городе, отправьтесь в большой лесопарк, найдите поляну, с которой открыта значительная часть неба.

Снять метеор, который вы заметили, не выйдет: не успеете среагировать. А потому поймать падающую звезду в кадр можно только случайно. Делайте снимки один за другим и проявите терпение. После съёмки просмотрите все кадры (лучше на ПК), чтобы не пропустить улов

Не так важно, куда вы направите смартфон: поймать метеор можно в любой части неба. Ориентируйтесь на темноту: где небо темнее, там и лучше

Погода в темном небе – идеальная погода для астрофотографии.

Очевидно, что чистое безоблачное небо необходимо для того, чтобы наслаждаться, наблюдать и фотографировать ночное небо

Однако большинство упускают из виду важность прозрачности и наглядности

Первое относится к чистоте неба, иначе говоря, соотношению влажности и пыли; обычно прозрачность лучше всего зимой и плохая летом. Что касается видимости, это относится к стабильности атмосферы.

Танцующие или размытые звезды обозначают явления. Обычно видимость лучше поздней ночью, а хуже всего ранним вечером. О, МОЙ БОГ! Это очень много данных, которые нужно учитывать, и поэтому подробные погодные приложения, такие как Dark Sky, необходимы для астрофотографии.

Почему я предпочитаю этот? Потому что он предлагает гиперлокальную информацию о погоде и самые точные прогнозы, что экономит мне время, деньги и энергию при планировании фото-поездок.

Цена: $ 3.99

Выбор направления света для фотографии мобильным телефоном

Развивая тему, заданную выше, разберемся, какие направления нам будут интересны с точки зрения мобильной фотографии. Направление света, как правило, задается в отношении к объекту съемки, а это значит, что не только перемещение источника, но и перемещение самой модели изменит направление света.

Передний (фронтальный) свет. Свет, источник которого расположен прямо напротив модели или объекта. Очевидно, что все детали спереди хорошо освещены, но теней практически не будет, и в кадре будет не хватать детализации и размерности. Этот тип освещения чаще всего применяется в индустрии моды. Поэтому если хотите добиться эффекта гладкой, безупречной кожи, выбирайте именно это направление.

Передний (фронтальный) свет может быть как мягким, так и жестким. Если первый призван обеспечить общую сглаженность объектов в кадре, то второй (жесткий) нужен для придания снимку объема при помощи стихийно возникающих теней. Как Вы уже догадались, профи мобильной фотографии зачастую комбинируют оба типа освещения.

Заднее (тыльное) освещение. В этом случае источник света расположен прямо за объектом и направлен в объектив камеры смартфона. Зачастую такое освещение оставляет объект съемки в тени, а сам снимок получает мало света. Впрочем, эффект от тыльного освещения получается достаточно интересным: границы четко выделяются, а сам объект съемки начинает в буквальном смысле сиять (так называемый эффект «ореола»).

Тыльный свет идеален для создания силуэтов

Также могут быть интересны такие направления света, как:

• контровый, чтобы детализировать в кадре прическу модели;
• боковой, чтобы выделить черты лица (или подчеркнуть свойства объекта) при помощи теней;
• верхний и нижний — противоположные направления: источники размещаются сверху модели или прямо под ней.

По-настоящему хорошая фотография мобильным телефоном комбинирует в себе все перечисленные виды и направления света. Изучив их всех в отдельности и применив на практике, Вы научитесь подбирать совокупность источников в зависимости от обстановки. А потом начнёте экспериментировать. И это прекрасно.

Дмитрий Брушко, фотожурналист

Как фотографировать ночью на смартфон? Держите 5 советов от фотожурналиста Дмитрия Брушко по съемке ночного города на смартфон:

1. Выберите локацию. Ночью темно, поэтому нужно найти наиболее освещенное место. Лучше отправиться в центр города: там всегда много фонарей, яркая иллюминация и хорошая подсветка.

2. Зафиксируйте телефон. При съемке с рук даже минимальные колебания дадут смаз на фото. Лучше зафиксировать телефон при помощи штатива. Но если его нет, можете взять телефон и опереть его о скамейку, колонну или здание.

3. Передайте движение в кадре. Зафиксируйте камеру и выставите выдержку 2-3 секунды. В некоторых камерах есть специальный режим «Свет фонарей» – и для достижения эффекта вам достаточно лишь нажать на специальную кнопку.

4. Используйте таймлапс-съемку. Это серия фотографий, сделанных через определенный промежуток времени и склеенных в одно видео. Воспользуйтесь специальным режимом «Отрезок времени», который есть на некоторых телефонах.

5. Снимайте отражения. Постарайтесь сфотографировать не только само здание, но и его отражение в витринах, стеклах машин или лужах.

Редактирование фото

Сделанное фото можно дополнительно улучшить в графических редакторах, сделав его немного качественнее. Один из способов — добавление света теням и затемнение светлых участков. Специальные программы типа Photoshop позволяют регулировать экспозицию, применять различные фильтры.

Добавление эффекта тени и виньетки позволяет сделать фотографию ярче. Результатом становится темная граница по периметру и, особенно, углам снимка с осветлением середины. Виньетирование обычно применяют для портретов или групповых фото.

Еще один интересный способ редактирования — сначала настроить снимок в соответствии с предпочтениями пользователя, а потом вернуть изменений обратно на 50%. Особенность методики основана на том, что, даже зная, как сфотографировать себя на телефон красиво или снять хороший кадр, можно сделать фото неестественным. Возврат половины измененных настроек (например, 5% яркости, которую увеличили на 10%) обеспечит большую натуральность.

Не стоит рассчитывать, что некачественное фото получится сделать лучше даже в редакторе. Цель редактирования — устранение небольших недостатков, позволяющее улучшить хорошие снимки. Некрасивые фотографии с телефона стоит не обрабатывать, а сразу удалять и не тратить на них время.

• Лучшие камерофоны 2019: рейтинг экспертов
• Топ-8 смартфонов до 15 000 рублей

Дмитрий Хомич, урбан-фотограф

Как снимать урбанистические картинки на смартфон? Советы по съемке от урбан-фотографа Дмитрия Хомича:

1. Продумайте локацию. Найдите место с сочетанием стекла и бетона: это банки, офисы и торговые центры

Обращайте внимание на повторяющиеся элементы: ступени, арки или колонны

2. Покажите динамику. Город не стоит, он дышит, живет. Есть два приема: показать движение человека внутри города и показать движение города вокруг человека. В первом случае на статичном урбан-фоне должна двигаться модель: это может быть прыжок, накидывание капюшона или застегивание куртки. Для этого лучше использовать серийную съемку. Для второго случая – наоборот: модель должна оставаться статичной, а фон должен двигаться. Отличные кадры получаются в метро, в толпе или возле дороги. Это нужно делать в режиме выдержки со штативом.

3. Добавляйте детали. Это может быть шапка, наушники или стильный городской рюкзак. 

4. Продумывайте одежду. Зачастую в урбан-фото не видно лица модели, накинут капюшон – в этом есть свой философский подтекст. 

5. Играйте с цветом. Снимайте монохромные кадры, чтобы цвет одежды совпадал с фоном. Или, наоборот, добавляйте яркие пятна – таким образом вы подчеркиваете контраст и противопоставляете человека окружающей серости.

Яркость ЖК-дисплея

Стандартная яркость основного ЖК-дисплея вашей камеры, вероятно, будет слишком высокой для просмотра изображений в ночное время. Это может ввести вас в заблуждение, поскольку вы будете думать, что ваши фотографии гораздо ярче, чем они есть на самом деле. Кроме того, неуместно яркий дисплей вашей камеры может раздражать фотографов, снимающих по соседству с вами!

Я снижаю яркость дисплея до тех пор, пока я не могу рассмотреть разницу между двумя темными цветами (черный и темно-серый) в палитре образцов – на Nikon этого можно добиться, установив значение яркости ЖК-дисплея на значениях от  -2 до -3.

ISO 2500, 241/1, f/2.8

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек 24 мм — 25 сек 35 мм — 17 сек 50 мм — 12 сек 85 мм — 7 сек 135 мм — 4 сек 200 мм — 3 сек 300 мм — 2 сек 600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Полезные приложения

У вас нет мобильных телефонов, о которых мы упоминали выше? Не волнуйтесь, потому что вы можете использовать свой мобильный телефон, чтобы делать фотографии ночью. Конечно, вам понадобится небольшая помощь от приложения камеры . Мы рекомендуем следующие варианты:

• ProCamera (IOS).
• ProCam X (Android).
• Ручная камера (Android).
• Камера FV-5 (Android).

Кроме того, в этих приложениях вы можете полностью контролировать экспозицию телефона, ISO и фокус. Кроме того, они сохранят фотографии в необработанных форматах, чтобы впоследствии облегчить постобработку.

GCam и его режим астрофотографии

GCam — одно из самых популярных приложений на Android для фотографирования. А как могло быть иначе, у него режим для астрофотографии . Хотя не все мобильные телефоны совместимы с этим приложением. Чтобы получить функции в наших терминалах, нам понадобится Qualcomm Львиный зев процессор. Вы можете проверить это с помощью приложения, чтобы узнать, какие компоненты включает в себя наш смартфон.

Несколько дополнительных советов

Занимаясь фотосъемкой, стоит учесть несколько рекомендаций, позволяющих получать хорошие кадры:

Изображение получится интереснее, если сделать несколько снимков с разных ракурсов, изменяя углы и точку съемки — например, подходя немного ближе или дальше, наклоняя телефон, приседая и, наоборот, вставая.
Фотографируя подвижные объекты, стоит сделать несколько снимков даже с одного ракурса, чтобы хороший кадр не испортило движение. При анализе и обработке фото одинаковые и неудачные варианты можно будет удалить. Для хранения такого большого количества фотографий освобождают больше места в памяти телефона или пользуются картой памяти.
Для получения хороших снимков неподвижных объектов можно попробовать поискать симметрию. Симметрично расположенные детали могут сделать снимок гармоничным и пропорциональным

Использовать такой способ можно, снимая натюрморты, архитектурные сооружения, портреты — но не природу.
Если в кадр попадают линии, способные привлечь внимание зрителя (железнодорожные рельсы, дорога, лестница), их можно расположить в центральной части композиции. Так же стоит поступить с не совсем ровными, но длинными деталями — рекой или тропинкой в парке.
Перед съемкой следует протирать объектив телефонной камеры — обычно там остаются отпечатки пальцев

Проблему решают с помощью мягкой ткани или тряпочки из микрофибры, специально предназначенной для чистки оптики.
При фотографировании на смартфон не стоит торопиться — даже при наличии стабилизации ее эффективность ниже, чем у фотоаппаратов. Телефон желательно держать крепко и уверенно, используя обе руки. Чем меньше движений совершает фотограф при съемке, тем качественнее получится снимок. Неподвижность обеспечивают, опираясь на стены, столы и опоры.
Не стоит совершать ошибку многих начинающих фотографов — заваливать горизонт. Это будет выглядеть не оригинально и динамично, как кажется новичкам, а непрофессионально.

Снимая пейзажи, стоит пользоваться режимом «Панорама». При его включении автоматически создается несколько снимков, объединенных в широкое изображение. Так получаются панорамы на 180 и даже 360 градусов.

Желательно пользоваться для панорамных фото штативом или моноподом — попытка сделать их, держа телефон в руке, часто приводит к появлению нерезких промежуточных кадров и вертикальному смещению частей изображения.

Что понадобится?

Длинная выдержка позволяет снимать сюжеты с движением в кадре, со световым следом, просто делать отличные фотографии в сумерках. Такое творчество доступно и для владельцев iPhone.

Просто так взять и сделать на Айфоне снимок с длинной выдержкой не получится. Настраивать значение выдержки стандартная камера не умеет, а с рук этот процесс сложно выполнить даже на профессиональных камерах. Поэтому пользователю следует подготовиться.

Специальное приложение

Для ручной настройки параметров съемки существует множество приложений. Если на вашем гаджете одно из них уже установлено, то им можно воспользоваться. Лучше работать с камерами, которые созданы специально для работы с длительной выдержкой, к примеру, Slow Shutter, Slow Shutter Cam или любой другой. На iOS 11 и новее доступна программа Live Photos.

У всех вариантов приблизительно одинаковая функциональность и настройки. Подобные камеры имеют изначально такие три режим: Low Light, Motion Blur и Light Tail &ndash, для съемки в условиях недостаточной освещенности, движущихся объектов и световых следов.

Штатив

Во время съемки с большими показателями выдержки диафрагма в течение длительного времени остается открытой. Совершенно неподвижно в руках удержать смартфон не получиться, необходим штатив.

Если у вас уже имеется для фотокамеры полноразмерный штатив, то его можно применять с Айфоном, купив подходящий адаптер. Если штатив отсутствует, а не его покупку вы не хотите особо тратиться, тогда можно взять трипод для смартфонов или специальный мини-штатив. В некоторых моделях имеются гибкие ножки, которые вашу камеру позволяют закрепить на любом месте при помощи деревьев, заборов и иных объектов.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Другие настройки фотоаппарата

С выдержкой мы разобрались. Диафрагму открываем на максимум. Рекомендую брать для этой цели только светосильные линзы. Между максимально открытой диафрагмой на зум объективе равной 2.8 и максимальной “дырке” на не дорогом фиксе равной 1.4, лежит целая пропасть в количестве пропускаемого света. Соответственно ISO можно будет сделать ниже и шумов будет меньше.

Диафрагму сразу открываем на максимум и первые кадры начинаем делать отталкиваясь от необходимой длины выдержки. Далее пробуем разные значения ISO и сравниваем результат. Приготовьтесь к очень высоким значениям. Это нормально для такой съемки.

Обязательно отключаем автофокус и стабилизатор изображения, если таковой имеется в объективе или фотокамере.

Какая должна быть фокусировка?

Автоматическая фокусировка ночью навряд ли будет работать на все 100 процентов, поэтому не ломая голову как сфотографировать и не мучаясь переходим на механическую фокусировку или по-другому называется ручной фокус. Советуем ставить фокус в самое крайнее положение в бесконечность фокусировки. Совет по фокусному расстоянию, на примере фокусного расстояния 15mm мы уже вычислили выдержку 40 секунд для полного кадра и 25 секунд для кропа.

Так вот это правило действует до расстояния 50mm, далее чем больше фокусное расстояние, тем намного меньше должна быть выдержка, простым языком можно сказать так – чем больше фокусное расстояние (от 50 мм …), тем ближе к нам звезды, а значит и выдержка большая нам не нужна.

Искрящиеся звезды на подвесном потолке

Гипсокартон обладает отличным качеством – многофункциональностью. При помощи листов ГКЛ создаются простенки при перепланировке помещений от простейших стеновых до сложнейших мебельных конструкций или архитектурных элементов. ГКЛ легок в обработке и несложен в монтаже, а его небольшой вес не оказывает значительной нагрузки на опору здания.

Новшеством в гипсокартонных потолочных конструкциях на сегодняшний день является визуализация ночного небосвода. Такой потолок представляет собой гипсокартонную одноярусную конструкцию, которая при дневном свете практически неотличима от традиционного потолка, лишь в темноте проявляет искрящиеся звезды.

Процесс установки такого потолка – довольно кропотливый труд, поэтому мастера берут за эту работу немало. В связи с этим многие берутся выполнять эти работы самостоятельно. Для того чтобы сделать описываемое сооружение качественным, необходимо следовать некоторым рекомендациям. Можно узнать о вариантах отделки потолка в ванной комнате.

Убийца №5: Непредвиденные условия, блокирующие звезды

Вы, наверное, уже знаете, что вы не можете отправиться в облачную ночь и рассчитывать на успешную съемку звезд. Вам нужно чистое небо. Как это проверить? Существует множество приложений для просмотра погоды, пользуйтесь тем, к которому привыкли.

Но это еще не все. У меня было много неудачных попыток поснимать звезды, когда в небе не было ни облачка. Они были разрушены такими вещами, как пылевые облака, дым и туман. Эти вещи могут все испортить.

Например, в пустыне и слабый ветер поднимает в атмосферу пыль и мелкий песок, что существенно блокирует звезды. Если вы находитесь в прибрежной среде, морской туман может делать то же самое. Лесные пожары за сотни километров могут также повлиять на вашу фотосъемку.

Поэтому не забудьте внимательно ознакомиться с условиями вашем районе съемки. Поверьте, это не весело ездить в течение многих часов, а затем даже не расчехлить камеру.