Полный кадр или кроп

Эквивалентная резкостная диафрагма[править | править код]

Не общепринятый и некорректный термин, появление которого связано с упрощённым пониманием связи между глубиной резкости и относительным отверстием. Не встречается в специальной, учебной и справочной литературе.

Предполагается, что объектив с фокусным расстоянием, например, в 1,6 раз меньшим, на матрице в 1,6 меньшего размера, на тех же диафрагмах будет обладать большей глубиной резкости, чем объектив с исходным фокусным расстоянием и эквивалентным угловым полем. Поэтому для той же глубины резкости предлагается использовать так называемую «эквивалентную резкостную диафрагму», значение которой больше (знаменатель меньше), чем у исходного объектива.

Поскольку данное предположение не учитывает ни разрешения фотоприёмника, ни масштаба увеличения (размера конечного отпечатка), то фактическая ГРИП может значительно отличаться от предполагаемой.

Плюсы и минусы кроп-камер

Исходя из вышесказанного, можно было сделать вывод, что кропнутая матрица – это, мягко говоря, не очень хорошо. Тогда, правда, возникает другой вопрос – почему производители продолжают делать, а потребители не отказываются покупать технику, не соответствующую высоким ожиданиям. Ответ, как обычно, на поверхности: у кропнутых камер есть не только недостатки, но и положительные стороны.

Именно с хороших свойств такого оборудования мы и начнем.

  • Компактность. В свое время хорошая профессиональная камера была громоздким агрегатом, занимающим много места. Если вы фотограф и просто обязаны носить ее с собой, то это еще полбеды – другое дело, если она нужна больше для путешествий, и не хочется затариваться по самую завязку. У кропа не только матрица меньше, но и сама камера в целом компактнее, легче, а значит, лучше приспособлена для длительных поездок.
  • Дешевизна. Во всем фотоаппарате наиболее дорогой деталью является именно матрица – это сенсор, который отвечает за получение фотографии, заменить его нельзя никак. Размер матрицы имеет непосредственное значение, когда речь заходит о ее стоимости, а потому кропнутые образцы техники всегда стоят дешевле, иногда – в пять-десять раз.
  • Способность дать большое увеличение. Парадоксально, но в некоторых ситуациях простенькая кропнутая камера может выдать результат такого уровня, будто вы докупили к ней дорогой объектив. В чем хитрость: чем крупнее матрица, тем более широкую перспективу она способна захватывать. Кроп, соответственно, фиксирует только сравнительно небольшую часть обзора, но большое количество мегапикселей дает картинку того же разрешения. Получается, что вы сняли объект как бы с приближением. При этом надо помнить, что мелкие пиксели кропнутой матрицы уменьшают светосилу, потому преимущества кропа обнаруживаются только при детализированной съемки издалека и сугубо в условиях хорошего освещения.

Однако кропы все-таки не являются мечтой профессионала – настоящему фотографу хочется зеркальную или беззеркальную полнокадровую камеру.

Следует признаться, что логика в этом есть, ведь минусов у кропнутых матриц очень много.

  • Шумы. Матрица скромной диагонали имеет свойство куда интенсивнее реагировать на шумы – иными словами, она «дорисовывает» свет там, где его на самом деле нет. Снимая солнечным днем или в освещенной студии, вы этого не заметите, но для ночной работы такой агрегат точно не годится. Качество видео на кропнутых фотокамерах обычно тоже не впечатляет совершенно.
  • Ограниченный динамический диапазон. Кадры, на которых сочетаются очень яркие и весьма тусклые объекты, встречаются довольно часто. Даже самые совершенные камеры нашего времени сильно уступают человеческому глазу, потому при фокусировке вы всегда выбираете недостаток: либо четко будет видно темные объекты, но небо будет выбеленным, либо именно небо будет красивым, а темные объекты потеряют детализацию. Никакие HDR не дадут идеального эффекта, а с кропом составные кадры с объектами разной яркости окажутся еще менее удачными.
  • Урезанная глубина цвета. Рекламщики любят говорить о том, что дисплеи способны передавать миллионы оттенков. Есть некоторые сомнения в том, что человек на самом деле ощущает настолько тонкую разницу, но сам факт, что в природе при плавном переходе цвета вы не можете точно сказать, где заканчивается один тон и начинается другой. Для кропа это как раз может быть проблемой – он, грубо говоря, как тот средний мужчина из анекдота, различающий всего 16 цветов. Фотографируя однотонные и контрастные объекты, вы не увидите большой разницы между кропнутой матрицей и полнокадровой, однако, монохром в исполнении кропа наверняка вас разочарует.
  • Проблемы с красивым размытием. ГРИП на кропнутых матрицах ощутимо больше. Само по себе это еще не значит, что получить привлекательное размытие невозможно в принципе, но стоит признать, что задача усложняется.
  • Слишком узкий охват обзора. Этот пункт – обратная сторона того факта, что кроп позволяет «увеличить» кадр, о чем было сказано в списке его преимуществ. Маленькая матрица как будто увеличивает фокусное расстояние объектива, а потому снять перспективу проблематично.

Плотность пикселей, размер сенсора и дифракция

Теперь мы добрались до интересного момента, который, кажется, предсказуем и не готовит никаких неожиданностей: поскольку размер пикселей сенсора небольшого формата меньше, то и размер круга нерезкости тоже…больше. Таким образом, это позволило «фотогениям» добавить к «эквивалентности» сенсора еще одну переменную – дисперсию круга нерезкости. Они даже вывели так называемую Zeiss formula (которая, как оказывается, на самом деле с Zeiss не имеет ничего общего), позволяющую рассчитать размер кружка нерезкости на основе физического размера сенсора. Она стала настолько распространенной, что такие расчеты уже были интегрированы в большинство калькуляторов глубины резкости. Так что если вам доведется пользоваться одним из них, найдите вкладку или пункт «Круг нерезкости» и вы, вероятно, найдете его размер для выбранного формата сенсора.

Принимая во внимание, что в сенсорах небольшого размера плотность пикселей на дюйм площади поверхности выше, можно предположить, что круг нерезкости (пятно рассеяния) для компактных систем будет меньше. Но фактическое число может меняться, так как то на чем именно должен основываться этот расчет до сих пор является предметом споров

Кроме того, если через несколько лет мы будем использовать на всех сенсорах пиксели вдвое меньшего размера, то существующие формулы придется переписывать…

Теперь о дифракции. Так как дифракция напрямую связана с кругом нерезкости то, можно предположить, что если на небольших сенсорах круг нерезкости увеличивается, то и дифракция на таких сенсорах проявляется на более широкой диафрагме. Вот почему, когда вы снимаете на камеру компактной системы Nikon CX, вы можете заметить воздействие дифракции уже на f/5.6, в то время как на камерах более крупных систем, такое влияние начинает проявляться только с f/8 и выше.

Перегрев

Для начала хочу сказать, что на
второй минуте теста на перегрев камера выдала ошибку записи и не сохранила
записанное, такое я наблюдал и раньше в других камерах, чем это вызвано так и
не смог выяснить, но собрав сведения со схожей ошибкой, заметил, что чаще это происходило
при использовании карты Lexar 128 GB 150 MB 1000X.

Больше такой ошибки за всё время
теста я не наблюдал. Если у кого-то были схожие проблемы, напишите, пожалуйста,
в комментарии какую камеру вы использовали. 

Проводя далее свой стандартный
тест, при съемке 4K UHD 30p на 13-й минуте появился значок уведомления о
температуре, а на 27-й – он стал красным. Отключение из-за перегрева произошло
на 35 мин. 29 сек. и температура на сенсоре составила 57°С.

Касательно FHD. При 60 FPS 200 Mб/с
камера перегрелась на 34 мин. 56 секунде. Причем, по завершению 30-ти минут
камера не дала мне заново запустить запись, показывая резко-красный значок
перегрева, после выключения и включения камеру значок сменился на желтый и
запись шла еще 5 минут.

То есть для длительных записей ее
лучше не использовать или давать время остыть.

✅ Главная особенность работы кроп-фактора

Когда Вы снимаете на камеру с кропнутой матрицей, то угол Вашего обзора сужается. Тут ничего не поделаешь и нужно к этому привыкнуть (если Вам это позволит сделать стенка за спиной).

Когда мы устанавливаем объектив на фотокамеру, то свет, проходящий через объектив, формирует круг изображения.


Указанный выше круг, который формирует объектив, имеет диаметр в 43.2 мм. Так получается всегда, когда мы работаем с 35-мм техникой. Какую часть этого круга сможет запечатлеть матрица фотоаппарата, зависит от её физических размеров. Фиолетовой рамкой обозначена та часть, которая будет увидена полнокадровой матрицей, а голубой рамкой – кропнутой матрицей. Вот так работает кроп-фактор

Из-за такого технического кадрирования будет казаться, что объект фотосъёмки стоит ближе к камере. На самом деле он, конечно же, не будет приближен, просто так срабатывает оптика в сочетании с кроп-фактором.

Тут важно понимать, что никакого фактического приближения не будет. То есть бессмысленно думать, что на кропнутые камеры можно ставить более короткофокусные объективы и получать то же самое, что и на фуллфреймовые, но с более длиннофокусными объективами

Это не так.

Чтобы избежать путаницы, производители объективов указывают на корпусе честное фокусное расстояние. А вот обладатель кропнутого фотоаппарата должен сам пересчитывать реальное фокусное расстояние в эквивалентное, зная какой у него кроп-фактор.

Эквивалентное фокусное расстояния, как Вы уже догадались, это сугубо виртуальная величина

Самое главное, что Вам нужно понять – это то, что у кропнутой камеры угол зрения уже, а значит в кадр влезет меньше окружающего пространства, чем при съёмке на полнокадровую камеру.

В чем главное отличие всех камер?

Фотокамеры отличаются множеством различных технических параметров: зеркалки и беззеркалки, полнокадровые и кропнутые, любительские и профессиональные. Но ничто так не влияет на картинку, как размер матрицы фотокамеры. Это если не считать объективов, которые в создании фотографии играют более важную роль, чем камера, и обычно составляют более 50% стоимости всей фототехники фотографа.

Но мы сейчас не про объектив, а про матрицу камеры – самую важную и дорогостоящую деталь фотоаппарата. 

Матрица фотокамеры.

Матрицы бывают разные:

  • Средний формат – это матрицы размером от 45×60 сантиметров до 60×90 мм, которые встречаются только в дорогих профессиональных фотокамерах, поэтому их выбирают только те фотографы, которые знают, для чего им это нужно.
  • Полный кадр (фулфрейм, Full Frame, FF, ФФ) – матрица размером 36×24 мм, которая соответствует размерам пленочного кадра и является эталоном, к которому обращаются при сравнении различных камер.
  • Кроп (APS-C) – это уменьшенные матрицы с кроп-фактором 1,5 у Nikon (размер матрицы 23.5×15.6) и 1,6 у Canon (размер матрицы 22.3×14.9 мм).
  • Micro 4/3 – это вдвое уменьшенная матрица по сравнению с полным кадром. Размер ее составляет 17.3×13.0 мм.
  • Мини-матрицы в мыльницах – это миниатюрные матрицы размером от 6,16×4,62 до 12,8×9,6 мм, которые ставят в бюджетные компактные фотоаппараты с несъемными объективами.

Поскольку среднеформатные камеры очень дорогие, а бюджетные компактные камеры ограничены по функциональности из-за несъемной оптики – это крайности, которые мы не рекомендуем рассматривать в качестве альтернативы при выборе камеры. Поэтому и остается сделать осознанный выбор между полнокадровой и кропнутой камерой с кроп-фактором от 1,5 до 2.

Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР)

В реальности изменяется угол обзора. Этот эффект рассматривали, . Т.е. на камерах с матрицами разного размера угол обзора различается.

Если мы возьмем объектив с ФР 35 мм и поставим на полнокадровую камеру и этот же объектив на кропнутую камеру, то увидим, что на последней угол обзора будет уже. Можно сказать, что на кропнутую камеру попадает информация о свете, собираемая только центральной частью объектива. Рассмотрим это на примере.

Видно, что угол обзора при съемке APS-C камерой на там же фокусном расстоянии сужается. Однако, если взять объектив с меньшим фокусным расстоянием и поставить его на кропнутую камеру, то можно получить такой же угол обзора и в целом идентичную картинку, как и на FF камере. Вопрос – какое взять фокусное? Разберемся с ЭФР.

Эквивалентное фокусное расстояние определяет фокусное расстояние, которое нужно использовать на полнокадровой камере, чтобы получить изображение, по углу обзора и масштабу идентичное таковому на кропнутой камере.

Рассчитывается по формуле: ЭФР = ФР * Kf. Т.е. произведение фокусного расстояния на кроп-фактор.

К примеру, снимаем на кропнутую камеру (Kf = 1.5) на ФР 20 мм дерево, которое отлично вписывается в кадр согласно нашим композиционным представлениям. Чтобы получить точно такой же снимок этого дерева на FF камеру, нужен объектив c ЭФР = 20 * 1,5 = 30 мм. Т.е. нам нужно взять объектив с фокусным расстоянием 30 мм, чтобы получить на FF такую же картинку, которую бы мы получили на кропнутой камере при 20 мм. Иными словами, 30 мм – эквивалент того, что мы получим, снимая на FF.

Это важно учитывать в процессе выбора объектива

Если вы только присматриваетесь к фототехнике и размышляете о выборе объектива, рекомендую посмотреть фотографии в том жанре, который вам импонирует и обратить внимание на камеру и фокусное расстояние, с которым снят кадр. Вообще рекомендую посещать фото сообщества, где публикуются фотографии (например, 500px.com) и периодически просматривать снимки, которые вас вдохновляют

Они для того и делаются, чтобы люди получали наслаждение! При этом вы будете понимать, что вам нравится, а что – нет. Внимательно анализируя, придет понимание, когда и как нужно снимать, чтобы получать схожие результаты.

Так вот, к примеру, нравятся вам пейзажи у фотографа N. Посмотрев информацию о снимках, узнаем, что снимает он на APS-C камеру, преимущественно на ФР 20 мм. А у вас FF камера. Значит, ЭФР для получения такого же снимка = 20 * 1,5 = 30 мм. И нужно присматриваться к объективам с ФР 30 мм.

Противоположный пример – другой фотограф снимает портреты на FF камеру, преимущественно на фокусных расстояниях 85 мм. У нас кропнутая APS-C камера. Значит, чтобы рассчитать фокусное расстояние объектива для получения такого же изображения, делим ЭФР = 85 мм на Kf = 1,5, получим около 57 мм. Делим, т.к. 85 мм – это и есть наше ЭФР (потому что ЭФР характеризует изображение на полном кадре).

Мы привыкаем снимать на свою камеру со своими объективами. Допустим, на Olympus с матрицей типоразмера micro 4/3 (Kf = 2). И примерно понимаем, что на ФР 50 мм получим достаточно узкий угол обзора, привыкаем, как будет выглядеть картинка на таком фокусном. «Пересаживаясь», например, на полный кадр, с удивлением обнаруживаем, что на ФР 50 мм все намного шире, а для привычной картинки нужен объектив с ФР 100 мм. Если пересаживаемся на APS-C, то такое же изображение будет при ФР 67 мм.

По углу обзора объективы следует сравнивать, ориентируясь на ЭФР.

Для наглядности приведу пересчет популярных фокусных расстояний на распространенных матрицах с разным кроп-фактором.

Kf = 1 (FF) Kf = 1.5 (APS-C, Nikon) Kf = 1.6 (APS-C, Canon) Kf = 2 (micro 4/3) Kf = 6 (1/2,3″)
10 мм 15 мм 16 мм 20 мм 60 мм
14 мм 21 мм 22,4 мм 28 мм 84 мм
18 мм 27 мм 28,8 мм 36 мм 108 мм
24 мм 36 мм 38,4 мм 48 мм 144 мм
35 мм 52,5 мм 56 мм 70 мм 210 мм
50 мм 75 мм 80 мм 100 мм 300 мм
85 мм 127,5 мм 136 мм 170 мм 510 мм
105 мм 157,5 мм 168 мм 210 мм 630 мм
135 мм 202,5 мм 216 мм 270 мм 810 мм
200 мм 300 мм 320 мм 400 мм 1200 мм

ISO и экспозиция / яркость снимка

Во времена пленки, ISO указывал на чувствительности фотопленки. Если вы снимали в дневном свете, используя пленку с ISO 100, а затем перемещались в менее освещенное место, то вам пришлось бы использовать фотопленку с более высокой чувствительностью, например, ISO 400 или ISO 800.

Таким образом, традиционно, ISO определялся, как «уровень чувствительности пленки к окружающему свету». Тем не менее, цифровые сенсоры работают иначе, чем фотопленка, поскольку у них нет различной чувствительности к окружающему освещению. На самом деле, цифровые сенсоры имеют только один уровень чувствительности. Изменение ISO просто усиливает сигнал изображения, в то время, как сам сенсор камеры не становится более или менее чувствительным. Это приводит к сокращению выдержки / увеличению яркости, но с потенциальными негативными последствиями в виде появления шума на изображении, подобного тому, что можно увидеть на пленке.

Чтобы облегчить фотографам, снимающим на пленку, переход на цифровой формат, было решено использовать чувствительность сенсоров, аналогичную чувствительности фотопленки, закрепив ее основные характеристики и требования в стандарте ISO 12232: 2006, которым руководствуются производители любых камер. Поскольку, например, пленка ISO 100 оставалась пленкой ISO 100, независимо от того, в какую камеру она устанавливалась, эту тенденцию имело смысл продолжить и в цифровой фотографии.

Эти стандарты не идеальны хотя бы потому, что способ определения «яркости» может зависеть от целого ряда факторов, в том числе и от шума. Так что существует потенциальная возможность отклонения в яркости между камерами различных систем (хотя, как правило, не больше чем на 1 стоп).

Однако, как только в игру вступили сенсоры разных размеров, все стало немного сложнее. Поскольку общая яркость сцены зависит от треугольника экспозиции, состоящего из значений ISO, диафрагмы и выдержки, существуют только две переменные, определяющие яркость, и способные отличаться у камер различных систем: ISO и диафрагма. Как вы увидите ниже, физический размер диафрагмы «эквивалентных объективов», с точки зрения поля зрения, в связи с резким изменением фокусного расстояния между различными форматами сильно варьируется. Кроме того, радикально может отличаться и производительность сенсора, особенно если сравнить первое поколение CCD-сенсоров с новейшими CMOS-сенсорами. Это означает, что в то время, как общая яркость между различными системами примерно одинакова, качество изображения при различных значениях ISO может значительно отличаться.

Сегодня, если вы сделаете снимки с параметрами: ISO 100, f/2.8, 1/500 сек. на полнокадровую камеру и на камеру с сенсором меньшего размера, общая экспозиция или «яркость» сцены этих снимков будет выглядеть очень похоже. Nikon D810 (полный кадр) на ISO 100, f/ 2.8, 1/500 сек. даст экспозицию аналогичную снимку Nikon 1 V3 (1″CX) на тех же настройках. С одной стороны, это имеет смысл, так как это позволяет ссылаться на настройки экспозиции так, чтобы они были понятны каждому. Но, с другой стороны, способ достижения яркости будет отличаться – и это добавляет еще больше путаницы уже и без того запутанной теме. Да, значения экспозиции могут быть аналогичными, но количество пропускаемого света будет различаться! Наибольшая вариативность, которой отличаются системы камер, присутствует в диафрагме их объективов, в частности, ее физических размерах.

Хотя сам термин «диафрагма» может означать несколько различных вещей (диафрагму, входной зрачок оптической системы, диафрагменное число), в данном конкретном случае я имею в виду физический размер или диаметр диафрагмы объектива, видимый в передней части объектива также называемый «входной зрачок». Дело в том, что полнокадровый объектив будет иметь значительно больший диаметр диафрагмы, чем эквивалентный объектив для камеры с сенсором меньшего размера. Например, если вы сравните объектив Nikkor 50mm f/1.4G, скажем, с Olympus 25mm f/1.4 (дает поле зрения, эквивалентное 50-мм объективу на полном кадре), то увидите, что оба они на f/1.4 дадут одинаковую яркость. Тем не менее, означает ли это, что гораздо более компактный объектив Olympus способен пропускать такое же количество света? Нет, абсолютно нет. Он не может сделать это чисто физически так, как у него диафрагма явно меньшего диаметра. Что ж, давайте обратимся к математике.

Ну вот и все

По большому счету не так важно на что вы снимаете, главное — как вы снимаете. Я знаю многих профессиональных видеографов, которые снимают видео на кропнутые камеры

Ведь там получается больше резкости в кадре, а это для видео очень хорошо.

Поэтому снимайте на то, что есть у вас прямо сейчас в руках, и не думайте о том, что могло бы быть лучше и дороже. В свое время все обязательно случится.

Ну а чтобы к этому времени вы были уже более подкованными в фотографии, предлагаю уже сейчас начинать изучать основы, и учиться снимать красивые фотографии.

Конечно, чтобы еще лучше научиться делать фотографии, вам нужно знать устройство фотоаппарата, что такое выдержка, исо, грип, столько всего интересного нужно изучить!

Создавайте свое, свою историю, свой стиль и будьте уникальны. Пишите в комментарии на что вы сейчас снимаете, и какие у вас мечты, что бы вы хотели себе купить из фототехники, поделитесь!

Ну а с вами был Иван. Нескончаемого вам вдохновения!

ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

И вот тут мы подходим к еще одному важному термину – эквивалентное фокусное расстояние (далее — ЭФР) объектива, которое, собственно и возникло, вследствие появления матриц с разными размерами. Чтобы просчитать ЭФР, достаточно реальные значения фокусного расстояния (которые всегда указаны на объективе) умножить на кроп-фактор

Чтоб лучше понять, давайте посмотрим на картинку.

Перед нами объектив с фокусными расстояниями 24-105mm. Если мы будем использовать полнокадровый фотоаппарат, то кроп-фактор равен единице, и соответственно ЭФР будет соответствовать реальным фокусным расстояниям. Но если у нас фотоаппарат с матрицей APS-C (для которой кроп-фактор – 1,6), тогда для вычисления ЭФР, значения фокусных расстояний нужно умножить на 1,6. Для этого объектива ЭФР будет 38,4–168mm. Кроме этого, кроп-фактор еще влияет на размер глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Происходит это опять же вследствие «увеличения изображения» — подробнее смотрите здесь.

Само по себе, наличие кроп-фактора не есть хорошо. Мы ведь понимаем, что производители стараются удешевить свои камеры, делая матрицу фотоаппарата меньшего размера. Но так ли плохо удешевление?

Давайте посмотрим, какие есть плюсы «кропнутых» камер:

Во-первых, производство полнокадровых сенсоров все еще достаточно дорого, и покупая камеру с неполным сенсором можно сэкономить существенную сумму.

Во вторых – «кропнутые» камеры не так требовательны к объективам. Ухудшение качества изображения особенно заметны по краям кадра (виньетирование, нечеткость, смягчение – это «болезни» недорогой оптики), а наиболее качественное изображение в центре. Т.к. неполная матрица «вырезает» область из центра изображения – края не попадают в поле зрения. Соответственно, не обязательно брать очень дорогие профессиональные объективы, которые важны для полного кадра и сэкономить, опять же, существенную сумму.

В третьих – дальнофокусные объективы становятся «еще более дальнофокусными». Как известно, хорошие зум-объективы дорогие и очень габаритные. Соответственно, купив объектив 100-300мм, мы можем получить объектив с ЭФР 150-450.

Итак, кроп-фактор – это информативная величина, служащая для удобства, которая помогает рассчитать ЭФР и не оказывает влияние на реальное фокусное расстояние. Информация о кроп-факторе, который используется в той или иной камере есть в руководстве пользователя. Либо указывается кроп-фактор, либо ЭФР и реальное фокусное расстояние, с помощью которых легко посчитать кроп-фактор.

Кроп-фактор и расстояние фокуса

Как уже говорилось ранее, чем меньше чувствительный к свету элемент, тем меньше изображение. При рассмотрении двух разных фотографий одного предмета возникает ощущение, что поменялся угол обзора — один из главных показателей фотообъектива. Таким образом можно четко увидеть взаимосвязь угла обзора и фокусного расстояния.

 

При изменении угла обзора кажется, что изменяется ФР. Однако, следует понимать, что это постоянный параметр фотообъектива и его никак не изменяли. В связи с этим чтобы согласовать измененный угол обзора и неизменное расстояние фокуса придумали термин «эквивалентное фокусное расстояние». Его получают умножив действительное ФР на кроп-фактор камеры и обозначают ЭФР

Этот показатель демонстрирует, какой фотообъектив необходим для аппарата со светочувствительным материалом 24х36 мм, чтобы фотоснимок имел те же границы, что и на камере с меньшей матрицей и таким же объективом.

Сравнение с полнокадровой матрицей

Из преимуществ и недостатков, характерных для кропнутых камер, в целом можно сделать выводы о том, чем такая продукция отличается от полнокадровой. Другое дело, что выше мы рассматривали преимущественно технические характеристики, а сейчас больше внимания уделим отличиям в практическом применении.

Для начала надо понять, что дорогой и навороченный фотоаппарат еще не делает зеленого новичка профессионалом. Даже наоборот – в нем напичкана тонна специфических настроек, и расчет идет как раз на то, что владелец умеет в них разбираться. Не имея о них ни малейшего представления, «чайник» с одинаковой вероятностью запорет кадр что на полнокадровой камере, что на кропе, а тогда, как говорится, зачем платить больше.

Опытные фотографы советуют начинать именно с кропа как более дешевого решения. В нем тоже есть различные настройки, позволяющие детальнее вникнуть в их понимание, научиться работать со светом, строить композицию и так далее. Учитесь ловить кадр и передавать его как можно более точно – во многих случаях это будет получаться не так уж плохо. Лишь со временем, разобравшись во всех тонкостях настройки, вы начнете замечать, что в целом знаете, чего не хватает кадру для претензии на шедевральность, но настроить это уже не можете – техника не позволяет. Тогда и только тогда есть смысл переходить на полнокадровую модель.

Выбирая кроп для обучения, надо помнить об одном моменте, который может оказаться подводным камнем. Дело в том, что объективы от старой камеры далеко не всегда будут подходить к той новой, которую вы выберете в будущем, а выбирать фотоаппарат, ориентируясь на требования старых объективов, тем более бессмысленно. Если новичок помешан на фотографии и сразу понимает, что хочет связать свою жизнь с этим делом и будет учиться, в том числе купив целый парк объективов, можно сразу со старта брать полнокадровик. В противном случае сам факт выбрасывания набора оптики вместе со старой камерой может представлять собой пример непозволительной роскоши.

На что влияет размер матрицы фотоаппарата?

Чем меньше матрица…

  • …тем шумнее изображение. При съемке в условиях недостаточного освещения на маленьких матрицах сильнее проявляются шумы. Поэтому, если вы предпочитаете снимать вечерние или ночные пейзажи, портреты в помещении без студийного света, репортажи различных мероприятий, вам нужна полнокадровая камера. А если вы проводите дневные портретные съемки на улице или в студии со студийным светом, то с этой задачей справится и кроп.
  • …тем меньше динамический диапазон. Динамический диапазон определяет то, насколько широкий яркостной интервал сможет охватить камера без потерь информации в самых светлых и самых темных участках кадра. Если у нас в кадре есть яркое небо и темная земля, то выставляя экспозицию по небу, мы получаем проработанное небо, но черные провалы на земле, а выставляя экспозицию по земле, получаем хорошо прорисованный ландшафт и выбитое белое небо. Поскольку даже самый широкий диапазон камеры с полнокадровой матрицей вдвое уже динамического диапазона глаза, то приходится в таких случаях включать режим HDR или снимать со штатива несколько кадров с разной экспозицией и соединять их в фотошопе. Динамический диапазон камеры важен для съемки пейзажей, но если вы просто снимаете свою семью для семейного альбома, за фулфрейм переплачивать не стоит. Тем более, что он все равно не сможет обеспечить картинку, которую мы видим своими глазами.
  • …тем меньше глубина цвета. Этот параметр показывает, насколько много полутонов может воспринимать камера. При большей глубине цвета переходы полутонов будут более плавными, чем на матрицах меньшего размера. Выбирайте фулфрейм, если вы любите снимать монохромные изображения с тоновой перспективой, где полутона играют наиважнейшую роль. Если же вы снимаете контрастные по цвету фотографии, то спокойно берите кроп.
  • …тем меньше камера. Как правило, полнокадровые камеры имеют более серьезные габариты по сравнению с кропнутыми. С одной стороны, это хорошо: фотограф с большой камерой выглядит более солидно и профессионально (но это не всегда так). С другой стороны, большая камера – это не всегда удобно, особенно в путешествиях. Но беззеркальные полнокадровые камеры по размеру значительно меньше и легче, чем фулфрейм-зеркалки, а по качеству картинки совершенно им не уступают. Поэтому для съемки в путешествиях лучше выбрать кроп или же полнокадровую беззеркалку.
  • …тем дешевле камера. Матрица в фотоаппарате – несменный сенсор, который является самой дорогой деталью камеры. Чем меньше этот сенсор, тем цена на камеру ниже. Но и качество фотографии хуже. Стоимость камер прямо про пропорциональна размеру матрицы: полнокадровая камера может стоить в 5, а то и в 10 раз дороже, чем кроп. Если вы очень хотите научиться фотографировать, но бюджет ограничен, покупайте кроп: знание настроек и композиции куда больше влияет на качество снимка, чем размер матрицы. Но если вы собираетесь развиваться в фотографии профессионально, лучше сразу купить полнокадровую камеру и окупить ее за несколько коммерческих съемок.
  • …тем больше ГРИП. Размер матрицы напрямую не влияет на глубину резко изображаемого пространства, однако при использовании одного объектива, чтобы получить картинку примерно с одинаковым масштабом и размытием, вам придется либо намного отойти от объекта съемки, либо изменить фокусное расстояние объектива, а вот эти факторы уже влияют на ГРИП. Поэтому на фулфрейме получить красивое размытие гораздо проще, чем на кропе.
  • …тем меньше угол обзора. Сама по себе матрица не влияет на угол обзора фотоаппарата, однако при использовании одного и того же объектива на кропнутой камере изображение будет скадрировано кратно кроп-фактору, а на полнокадровой вы получите полный кадр. С одной стороны, это хорошо: на кропнутой камере с кроп-фактором 2 длиннофокусный объектив 300 мм даст картинку, как дорогущий объектив 600 мм, то есть увеличит картинку в два раза по сравнению с фулфреймом. Однако и светосила этого объектива на кропе уменьшится в два раза. Это хорошо для съемки диких животных и птиц в солнечный день. А вот если вы снимаете семью в небольшом помещении, ваш потретник 50 мм на кропе с кроп-фактором 1,5 ухудшит светосилу в полтора раза и даст фокусное расстояние 75 мм, в результате чего все члены семьи не влезут в кадр, даже если вы отойдете в дальний угол зала.

✅ А есть ли у кропа недостатки?

Если бы у кропов не было недостатков, то фуллфреймы никто бы не покупал. Поэтому я вскользь пробегу по проблемным местам, хотя хочу отметить, что критических проблем у кропов нет.

Размер фотодиода

Матрица состоит из набора фотодиодов, которые преобразовывают падающий свет в сигнал. Чем больше (физически) фотодиод, тем меньше он создаёт шумов и тем больше ток полезного сигнала, который возникает на нём.

В свою очередь это приводит к тому, что фуллфреймы выигрывают у кропов по динамическому диапазону, а также по возможности создания адекватной картинки при недостаточности света.

Побочка от угла зрения

При уменьшении размера матрицы угол зрения камеры суживается. Само по себе это не влечёт появления перспективных искажений. Однако снимая на кроп, Вы можете захотеть вместить в кадр большее количество предметов.

Вы отойдёте назад от объекта съёмки и будете фотографировать издалека. Именно в тот момент начнёт работать упомянутое выше эквивалентное фокусное расстояние. Оно приблизит фон и как бы сплющит всю картинку.


Пример того, как на кропе фон приближается к основному объекту съёмки

Большая ГРИП

Если брать крайние формы кропов, например, 1-дюймовые матрицы, то при съёмке на них можно заметить, что фон плохо размывается. Это недостаток, который не лечится. С другой стороны, те же APS-C матрицы уже достаточно хорошо справляются с портретной фотосъёмкой, и на них получаются прекрасные боке.

Стоит ли драматизировать недостатки? Ничуть. После прочтения этой главы Вам может показаться, что на кропы даже не стоит смотреть, однако это совсем не так. Кропы давно зарекомендовали себя как экономически выгодное приобретение, а их качество намного превосходит все те недостатки, которые я описал выше.

Не пропустите новые публикации Фотостудия «ЯНА» (г. Краснодар)

Комментарии

Сергей Белый
С точки зрения социологической автор прав: качество кропнутых матриц и оптики к ним улучшается, а требования к техническому (и к художественному, увы) качеству снижаются. Изображений кругом столько, что нет времени и желания их пристально рассматривать. Таскать тяжелое тоже утомительно. С точки зрения физики здесь в комментах всё объяснили, не стоит повторять.

Игорь Эдгаров
А теперь о том, о чём автор почему-то умолчал — связи кропа и оптики.

Качественная передача картинки будет, если (утрируя) каждая точка объекта будет передана такой же точкой на кадре.

Но! Реально изображение точки на матрице или пленке размывается дифракцией объектива — вместо точки будет пятно с гауссовым распределением яркости. И диаметр этого пятна и острота гауссового «колокола» прямо определяется диаметром входного зрачка объектива — при прочих равных условиях, чем больше диаметр, тем меньше дифракционное пятно.

Теперь берём некий идеальный цифровой фотоаппарат (ЦФ), в котором изображение удаленной точки занимает на матрице точно один пиксель. Отлично.

Начнём, не меняя оптику и размеры матрицы, увеличивать число пикселей (ЧП) на матрице, делая размеры ячеек меньше (скажем, уменьшение размеров ячеек вдвое приведёт к увеличению ЧП в 4 раза, назовём это Пример А). Увеличивает ли это качество снимка, его разрешение ?

А вот хрен! — Изображение точки просто размажется по соседним ячейкам (в Примере А — по четырём), на полнокадровом снимке это будет заметно.

Если Вы хотите нарастить число «чётких» пикселей при той же оптике, чтоб каждая точка передавалась именно одним пикселем — придётся увеличивать размеры матрицы, не меняя размер ячеек!

А размер матрицы и определяется кропом.

У обычных любительских мыльниц кроп , как правило, около 6-6,5, матрицы примерно 5*7 мм. По моим наблюдениям (имею камеры Canon S2is, A540, S5is, SX130), для таких матриц увеличение ЧП более 8 МП уже не имеет смысла , растёт не детализация, а только шум. Так что неустанное наращивание производителями мегапикселей в мыльницах — чисто маркетинговый, но бесполезный  ход.

Мне 8 мега хватает, я смотрю свои фото на компе.

А профессионалам обычно требуется много пикселей — скажем для крупноформатных постеров. И тут для сохранения качества при сопоставимой оптике только один выход — увеличение размеров матрицы, а следовательно — уменьшение кропа.

Андрей Алефиренко
Использую и кроп, и ФФ камеры Canon. Никакой разницы в качестве картинки с 60Д и 6Д, при прочих равных, лично я не заметил. У полнокадровых камер получше с шумами на высоких ISO, это да. Разрешение побольше, что даже не очень удобно из-за размеров RAW файлов.

Скольких знакомых в реале проф. фотографов ни спрашивал — все честно признавались, что не отличат фотографию, сделанную на APS-C, от фотографии, сделанной на FF.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector