Crop или full frame? выбор непрофессионала

Содержание:

Цена

Разумеется, полнокадровые фотоаппараты стоят дороже кропнутых. Сегодня цены на актуальные кропнутые зеркальные камеры начинаются от пятисот долларов, на полнокадровые же – примерно от двух тысяч. Разница в цене объясняется не только тем, что фотоматрица – это действительно самая дорогостоящая деталь цифрового фотоаппарата, но и прагматическим подходом производителей фотооборудования к формированию модельного ряда. Даже если бы сенсоры ничего не стоили, Nikon и Canon всё равно делали бы полнокадровые камеры более дорогими, исходя из чисто маркетинговых соображений.

В любом случае, даже если вы располагаете достаточной суммой для перехода на полный кадр, задумайтесь: действительно ли вы исчерпали фотографические возможности кропа, или же эта мысль навязана вам искусственно? Не лучше ли направить лишние средства на приобретение дополнительных объективов, вспышек, штатива, обучающей литературы, словом, тех вещей, которые окажут на ваши фотографии гораздо более прямой и очевидный эффект, нежели простое увеличение формата?

Спасибо за внимание!

Василий А.

Лучшие объективы для Canon APS-C

В статье «Сколько нужно объективов?» описаны основные классы объективов, которые теоретически должны присутствовать в сбалансированной фотографической системе. Мне трудно назвать систему Canon APS-C сбалансированной – слишком уж много в ней пробелов, – но удовлетворить фундаментальные фотографические потребности она вполне способна.

Стандартный зум

Большинство кропнутых любительских фотокамер Canon традиционно комплектуются лёгким пластиковым зумом с фокусным расстоянием 18-55 мм. Лучшая (хотя и не самая новая) на сегодняшний день версия этого объектива – Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM (90 $, 205 г, 58 мм). Доступность и универсальность делают его, пожалуй, наиболее предпочтительным объективом для начинающего фотографа. По качеству изображения EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM не уступает многим гораздо более дорогим моделям, а единственный существенный его недостаток – это хрупкий пластиковый байонет.

Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (300 $, 480 г, 67 мм) имеет металлический байонет и значительно более широкий диапазон фокусных расстояний. В остальном он мало чем отличается от 18-55.

Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM (490 $, 575 г, 72 мм) менее универсален по сравнению с 18-135, но превосходит его по качеству.

Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM (770 $, 645 г, 77 мм) – полноценный профессиональный светосильный зум. Его покупка оправдана, только если вы собираетесь регулярно снимать на максимальной диафрагме – f/2,8. При диафрагмах от f/8 и меньше китовый 18-55mm f/3.5-5.6 IS обеспечивает не худшую картинку, и всё преимущество 17-55mm f/2.8 IS сводится лишь к большей механической надёжности.

Стандартный светосильный фикс

С этим классом объективов в системе Canon APS-C всё из рук вон плохо. Прямого EF-S аналога классического светосильного полтинника не существует, но можно поискать компромиссное решение.

Canon EF-S 24mm f/2.8 STM (170 $, 125 г, 52 мм) хорош сам по себе, но для стандартного объектива он несколько коротковат, да и светосила f/2,8 – это не совсем то, чего мы ждём от светосильного фикса. Полнокадровый Canon EF 40mm f/2.8 STM (140 $, 130 г, 52 мм) напротив, длиннее, чем нам бы того хотелось, и также обладает скромной для фикса светосилой. Неплохой вариант – Canon EF 35mm f/2 (300 $, 210 г, 52 мм), но стоит он дороже, чем следовало бы объективу такого уровня.

Широкоугольный объектив

И снова выбор, мягко говоря, небогат. Широкоугольных EF-S фиксов Canon не выпускает, зато зумы весьма хороши.

Пластиковый Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS USM (270 $, 240 г, 67 мм) подкупает своей дешевизной и при этом обладает отличной оптикой.

Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (520 $, 385 г, 77 мм) отличается бо́льшим диапазоном фокусных расстояний и лучшим качеством сборки, однако и стоит вдвое дороже.

Длиннофокусный зум

Ну, хоть в этой категории есть из чего выбрать.

Лучший бюджетный телезум для Canon APS-C – это Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM (160 $, 375 г, 58 мм).

Значительно более дорогой и тяжёлый Canon EF 70-200mm f/4L IS USM (1000 $, 760 г, 67 мм) сделан по профессиональным стандартам. Это выражается не столько в качестве оптики (которая и у 55-250 весьма недурна), сколько в общей механической надёжности объектива, а также в высокой скорости работы автофокуса, необходимой для съёмки подвижных сюжетов.

Если же и этого вам мало, то наиболее удачным репортажным телезумом является Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM (1820 $, 1490 г, 77 мм), а для фотоохоты лучше всего подходит Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM (2050 $, 1570 г, 77 мм). Впрочем, чтобы всерьёз задуматься о покупке одного из этих объективов, вы должны быть абсолютно уверены, что возможностей любительского EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS вам действительно не хватает.

Портретный объектив

Роль портретного объектива на камере формата APS-C с успехом исполнит любой полнокадровый полтинник. Советую остановиться на Canon EF 50mm f/1.8 STM (130 $, 159 г, 49 мм).

Макрообъектив

Если вам кажется, что китовый объектив фокусируется недостаточно близко, вам стоит подумать о приобретении полноценного макрообъектива, позволяющей вести съёмку в масштабе 1:1.

Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM (420 $, 335 г, 52 мм) неплохой объектив, но полнокадровый Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM (555 $, 600 г, 58 мм) стоит ненамного дороже, обладая при этом намного более практичным с точки зрения макросъёмки фокусным расстоянием.

Объективы сторонних производителей

Этому непростому вопросу посвящена отдельная статья.

Ввиду упомянутого выше отсутствия в семействе EF-S объективов стандартного светосильного фикса, возможно, вам стоит присмотреться к Sigma 30mm f/1.4 EX DC (350 $, 435 г, 62 мм), если, конечно, вас интересуют объективы такого рода.

Сравнение с полнокадровой матрицей

Из преимуществ и недостатков, характерных для кропнутых камер, в целом можно сделать выводы о том, чем такая продукция отличается от полнокадровой. Другое дело, что выше мы рассматривали преимущественно технические характеристики, а сейчас больше внимания уделим отличиям в практическом применении.

Для начала надо понять, что дорогой и навороченный фотоаппарат еще не делает зеленого новичка профессионалом. Даже наоборот – в нем напичкана тонна специфических настроек, и расчет идет как раз на то, что владелец умеет в них разбираться. Не имея о них ни малейшего представления, «чайник» с одинаковой вероятностью запорет кадр что на полнокадровой камере, что на кропе, а тогда, как говорится, зачем платить больше.

Опытные фотографы советуют начинать именно с кропа как более дешевого решения. В нем тоже есть различные настройки, позволяющие детальнее вникнуть в их понимание, научиться работать со светом, строить композицию и так далее. Учитесь ловить кадр и передавать его как можно более точно – во многих случаях это будет получаться не так уж плохо. Лишь со временем, разобравшись во всех тонкостях настройки, вы начнете замечать, что в целом знаете, чего не хватает кадру для претензии на шедевральность, но настроить это уже не можете – техника не позволяет. Тогда и только тогда есть смысл переходить на полнокадровую модель.

Выбирая кроп для обучения, надо помнить об одном моменте, который может оказаться подводным камнем. Дело в том, что объективы от старой камеры далеко не всегда будут подходить к той новой, которую вы выберете в будущем, а выбирать фотоаппарат, ориентируясь на требования старых объективов, тем более бессмысленно. Если новичок помешан на фотографии и сразу понимает, что хочет связать свою жизнь с этим делом и будет учиться, в том числе купив целый парк объективов, можно сразу со старта брать полнокадровик. В противном случае сам факт выбрасывания набора оптики вместе со старой камерой может представлять собой пример непозволительной роскоши.

Типовые комплекты объективов

В качестве примера я постараюсь подобрать несколько минималистичных наборов оптики для фотокамер Canon EOS APS-C. Моё мнение вовсе не является безапелляционным и должно служить лишь ориентиром при составлении вашей собственной системы.

Лёгкий комплект

Если фотографический потенциал китововго объектива вами исчерпан, пришло время составить бюджетный набор оптики на все случаи жизни.

  • EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS USM
  • EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
  • EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM

Это наиболее универсальная комбинация объективов, возможная в рамках системы Canon APS-C. Качество сборки всех трёх объективов оставляет желать лучшего, но оптически они превосходны. Просто имейте в виду, что объективы с хрупкими пластиковыми байонетами не любят механической нагрузки. Зато, в силу своего небольшого веса, они замечательно подходят для путешествий.

Я бы с удовольствием заменил 18-55 светосильным стандартным фиксом, чтобы иметь возможность снимать в полумраке, но сделать это, сохранив набор лёгким и дешёвым непросто. Разве что, вы воспользуетесь компромиссной связкой из EF-S 24mm f/2.8 STM и EF 50mm f/1.8 STM. Вместе с широкоугольным 10-18 и длиннофокусным 55-250 получится четыре объектива.

Профессиональный комплект

Canon APS-C – по преимуществу любительская система, но и здесь возможно составить набор объективов более качественных, надёжных и удобных (и, как следствие, более тяжёлых и дорогих), нежели объективы из бюджетного комплекта, описанного выше. В сущности, вы можете ограничиться двумя объективами:

  • EF-S 17-55mm f/2.8 IS
  • EF 70-200mm f/4L IS USM

Эта пара позволяет работать практически в любом жанре, включая репортажную и свадебную фотосъёмку.

При желании можно заменить 17-55 широкоугольным EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, но в этом случае вам, возможно, потребуется ещё и дополнительный объектив для портретной съёмки, например EF 50mm f/1.8 STM.

Если вы собираетесь вести съёмку спортивных соревнований в закрытом помещении, вам может потребоваться телезум с большей, чем у 70-200mm f/4L IS светосилой. EF 70-200mm f/2.8L IS II USM заслуженно пользуется репутацией лучшего репортажного зума.

Для съёмки дикой природы следует предпочесть телеобъектив с более широким диапазоном фокусных расстояний. Оптимальным решением будет EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Panasonic Lumix DMC-TZ80 Black

  • Встроенный модуль Wi-Fi: Да,
  • Ширина: 112 мм,
  • Диагональ дисплея: 3 “,
  • Используемая оптика: Leica Vario-Elmarit,
  • Разрешение матрицы: 18.1 МПикс,
  • Сенсорный дисплей: Да,
  • Дальность действия вспышки: 10 м,
  • Автоматическая фокусировка: Да,
  • Базовый цвет: черный,
  • Фокусное расстояние: 4.3 – 129 мм,
  • Светосила: F:3.3 – 6.4,
  • Выход HDMI: microHDMI,
  • Карта памяти: доп.опция,
  • Порт USB: microUSB 2.0,
  • Зарядное устройство в комплекте: Да,
  • Серийная съемка: 5 кадр/сек,
  • Алгоритм сжатия JPEG: Да

Lumix DMC-TZ80 Black является пополнение линейки компактных фотоаппаратов для путешествий. Фотокамера оснащена 30-кратным оптическим зумом, 18 Мегапиксельным Mos-сенсором и новым процессором изображения Venus Engine, позволяющий совершать снимки отличного качества даже при высокой светочувствительности.

Модель Lumix DMC-TZ80 предлагает поддержку 4К-видео и 4К-фото. Высокая скорость работы системы автофокусировки представлена технологией DFD, что обеспечивает камере быстро наводиться на объект и совершать высокоскоростную серийную съемку. Фотокамера оснащена 3-дюймовым экраном на 1 040 000 точек. Модель имеет функцию Light Composition, выбирающая при съёмке самые яркие пиксели, что является преимуществом при съемке фейерверка или ночного пейзажа.

Позитив:

  • быстрый и точный автофокус
  • 30-кратный зум
  • большой набор функций
  • удобство в управлении

Негатив:

  • большой вес, почти 300 грамм
  • при серийной съемке результат сохраняется в формате видео mp4

Распространенные кроп факторы и эквивалентные фокусные расстояния

А теперь давайте посмотрим на распространенные фокусные расстояния и кроп факторы, а также на эквивалентные фокусные расстояния:

35mm

1.5x

1.6x

2.0x

2.7x

14mm 21mm 22.4mm 28mm 37.8mm
18mm 27mm 28.8mm 36mm 48.6mm
24mm 36mm 38.4mm 48mm 64.8mm
35mm 52.5mm 56mm 70mm 94.5mm
50mm 75mm 80mm 100mm 135mm
85mm 127.5mm 136mm 170mm 229.5mm
105mm 157.5mm 168mm 210mm 283.5mm
200mm 300mm 320mm 400mm 540mm

Как вы можете видеть, размер датчика и его кроп фактор могут сильно повлиять на эквивалентное фокусное расстояние объектива. Объектив 200 мм на маленьком сенсоре с кроп фактором 2,7х (камеры Nikon CX) дает эквивалентное фокусное расстояние 540 мм!

ISO и экспозиция / яркость снимка

Во времена пленки, ISO указывал на чувствительности фотопленки. Если вы снимали в дневном свете, используя пленку с ISO 100, а затем перемещались в менее освещенное место, то вам пришлось бы использовать фотопленку с более высокой чувствительностью, например, ISO 400 или ISO 800.

Таким образом, традиционно, ISO определялся, как «уровень чувствительности пленки к окружающему свету». Тем не менее, цифровые сенсоры работают иначе, чем фотопленка, поскольку у них нет различной чувствительности к окружающему освещению. На самом деле, цифровые сенсоры имеют только один уровень чувствительности. Изменение ISO просто усиливает сигнал изображения, в то время, как сам сенсор камеры не становится более или менее чувствительным. Это приводит к сокращению выдержки / увеличению яркости, но с потенциальными негативными последствиями в виде появления шума на изображении, подобного тому, что можно увидеть на пленке.

Чтобы облегчить фотографам, снимающим на пленку, переход на цифровой формат, было решено использовать чувствительность сенсоров, аналогичную чувствительности фотопленки, закрепив ее основные характеристики и требования в стандарте ISO 12232: 2006, которым руководствуются производители любых камер. Поскольку, например, пленка ISO 100 оставалась пленкой ISO 100, независимо от того, в какую камеру она устанавливалась, эту тенденцию имело смысл продолжить и в цифровой фотографии.

Эти стандарты не идеальны хотя бы потому, что способ определения «яркости» может зависеть от целого ряда факторов, в том числе и от шума. Так что существует потенциальная возможность отклонения в яркости между камерами различных систем (хотя, как правило, не больше чем на 1 стоп).

Однако, как только в игру вступили сенсоры разных размеров, все стало немного сложнее. Поскольку общая яркость сцены зависит от треугольника экспозиции, состоящего из значений ISO, диафрагмы и выдержки, существуют только две переменные, определяющие яркость, и способные отличаться у камер различных систем: ISO и диафрагма. Как вы увидите ниже, физический размер диафрагмы «эквивалентных объективов», с точки зрения поля зрения, в связи с резким изменением фокусного расстояния между различными форматами сильно варьируется. Кроме того, радикально может отличаться и производительность сенсора, особенно если сравнить первое поколение CCD-сенсоров с новейшими CMOS-сенсорами. Это означает, что в то время, как общая яркость между различными системами примерно одинакова, качество изображения при различных значениях ISO может значительно отличаться.

Сегодня, если вы сделаете снимки с параметрами: ISO 100, f/2.8, 1/500 сек. на полнокадровую камеру и на камеру с сенсором меньшего размера, общая экспозиция или «яркость» сцены этих снимков будет выглядеть очень похоже. Nikon D810 (полный кадр) на ISO 100, f/ 2.8, 1/500 сек. даст экспозицию аналогичную снимку Nikon 1 V3 (1″CX) на тех же настройках. С одной стороны, это имеет смысл, так как это позволяет ссылаться на настройки экспозиции так, чтобы они были понятны каждому. Но, с другой стороны, способ достижения яркости будет отличаться – и это добавляет еще больше путаницы уже и без того запутанной теме. Да, значения экспозиции могут быть аналогичными, но количество пропускаемого света будет различаться! Наибольшая вариативность, которой отличаются системы камер, присутствует в диафрагме их объективов, в частности, ее физических размерах.

Хотя сам термин «диафрагма» может означать несколько различных вещей (диафрагму, входной зрачок оптической системы, диафрагменное число), в данном конкретном случае я имею в виду физический размер или диаметр диафрагмы объектива, видимый в передней части объектива также называемый «входной зрачок». Дело в том, что полнокадровый объектив будет иметь значительно больший диаметр диафрагмы, чем эквивалентный объектив для камеры с сенсором меньшего размера. Например, если вы сравните объектив Nikkor 50mm f/1.4G, скажем, с Olympus 25mm f/1.4 (дает поле зрения, эквивалентное 50-мм объективу на полном кадре), то увидите, что оба они на f/1.4 дадут одинаковую яркость. Тем не менее, означает ли это, что гораздо более компактный объектив Olympus способен пропускать такое же количество света? Нет, абсолютно нет. Он не может сделать это чисто физически так, как у него диафрагма явно меньшего диаметра. Что ж, давайте обратимся к математике.

Сухой остаток.

Плюсы полнокадровой матрицы (Full Frame — FF).

  • Матрица, а следовательно широкий диапазон чувствительности, а, следовательно, более широкий спектр возможностей применения фотоаппарата;
  • Как результат принадлежности к дорогому классу — богатая обвязка: металлический корпус, две флешки, большой яркий видоискатель, затвор, рассчитанный на миллион нажатий и тому подобные вкусности премиум-класса;
  • Меньшая глубина резкости (не факт, что это всегда плюс).

Минусы.

Минус у этих аппаратов только один — цена как отражение принадлежности к дорогому классу, ведь матрица — самая дорогая часть аппарата.

Плюсы фотоаппарата с кроп-матрицей.

  • Сдвиг фокусного расстояния всей линейки объективов в более «длинную» область. Плюсом становится для фотоохоты и спортивного репортажа;
  • Возможность использования старой плёночной и современной полнокадровой оптики (с учётом кроп-фактора, и почти наверняка — в ручном режиме, что, к слову, не всегда и недостаток. Например, если в видеорежиме не работает автофокус, то плёночные светосильные фиксы в этом случае — лучший выбор);
  • БОльшая глубина резкости (может быть и минусом).

Минусы

Сдвиг фокусного расстояния всей линейки объективов в более «длинную» область. Минусом является для съёмки пейзажа и архитектуры. По настоящему широкоугольные объективы — только цифровые.

Вот и всё. Окончательный выбор, как всегда, остаётся за Вами. Искренне надеюсь, что не запутал Вас ещё больше. Ежели что — добро пожаловать в комментарии.

Источник

Считаем комплект в целом!

Ведь без оптики, камера не снимает! Вам придется покупать еще и объектив! А мы знаем что чем больше матрица, тем сильнее требования к оптике! Полный кадр требует более качественных объективов!

Чем объектив качественнее — тем он дороже!

Слева 35/1,4 для кропа, справа 35/1,4 для полного кадра! Разница в весе и размере ощутима!

Чем больше матрица, тем больше объектив! Больше объектив — больше стекла и материалов надо! Тем он дороже!

Объективы для ПОЛНОГО кадра стоят в 2-4 раза дороже чем для кропа!

Например светлый стандартный зум Sigma ART 24-70/2,8 для полного кадра обойдется в 80’000 руб.

Аналог для кропа будет Sigma 17-50/2.8 и цена его 25’000 руб.

Если же тотально экономить, и покупать к «доисторическому полному кадру» плохую оптику, смысл вообще тогда покупать этот полный кадр!? Качество картинки будет полное говно! Имейте ввиду полный кадр имеет смысл брать только ради дорогой оптики! Иначе смысла нет!

Светочувствительность

Что это за зверь такой и зачем она ваще нужна? А вот это, на самом деле, очень важный параметр. По сути, светочувствительность – это
способность камеры видеть. В характеристиках фотокамер этот параметр не заявлен и судить о нём можно лишь в относительных цифрах при
сравнении различных систем. Впрочем, такие сравнения мне как-то и не попадались. Гораздо больше внимания маркетологи, да и обзорщики
уделяют значениям диапазона ISO и шумам матрицы (зернистости) на высоких ИСО. Производители стараются его максимально расширить, а
обзорщики ввели понятие «рабочее ИСО», который оценивается субъективно (на глаз) и означает при каких настройках ISO фотку ещё можно юзать.
Но их оценка, действительно, зависит от многих факторов и большой доли субъективизма. Однако, как мы показали в предыдущем разделе, чем
выше плотность компоновки матрицы, тем ниже будет светочувствительность матрицы, а значит и параметры съёмки будут ниже, при
прочих равных условиях.

Когда это может быть критично:

  1. При спортивной и вообще динамичной съёмке (репортажной), когда требуются короткие и сверхкороткие выдержки.
  2. Когда необходима большая глубина резкости, например, при съёмках макро или предметной съёмке.
  3. При натуральных съёмках, при невозможности применения добавочного света и недостаточной интенсивности естественного освещения.


Рис. 12. Парк обезьян
Рис. 12. Парк обезьян

Третий вариант наиболее типичен для любителя, ведь подобрать идеальные условия ему крайне сложно. Достаточно легко представить
ситуацию посещения достопримечательностей и вдруг неожиданно стало вечереть, т.е. солнце стало клониться к закату, а так много ещё нужно
обойти, ну и, конечно, поснимать. При недостаточном освещении матрицы камеры, фотограф будет вынужден компенсировать этот недостаток.
Инструментов у него несколько. Можно снизить (увеличить) выдержку, тем более что современные объективы и даже сами матрицы обладают
системами стабилизации. Однако, в этом случае, фотограф лишает, либо сильно ограничивает, себя в возможности фоткать динамические сцены,
либо, что ещё хуже, они будут испорчены. Динамические сцены, вообще, представляют собой самые «вкусные» кадры, если лишить себя этого,
то не понятно зачем вообще нужна зеркалка. Фотографировать статику могут себе позволить только настоящие профессионалы, например,
памятники или архитектуру, или натренированных моделей. Любители ловят или останавливают мгновения.
Можно поиграть глубиной резкости или диафрагмой, но дешёвые Zoom-объективы не отличаются высокой светосилой и здесь опять казус:
зачем покупать дешёвую тушку, а потом комплектовать её дорогими объективами. В чём экономия? Такая «экономия» заставит обладателя
подобной системы почувствовать себя лохом, или, как минимум, обманутым.
Третий вариант компенсации светового потока – это увеличить параметр ИСО. Здесь следует отметить, что кроп-тушки оснащаются
не только кроп-матрицами, но вся внутренняя начинка у них тоже кроп. Это касается буквально всего. На
аппарате может быть установлена выдающаяся скорострельность, но при этом маленький буфер, который будет заполняться всего через
5-6 RAW-снимков. Могут воткнуть современные алгоритмы обработки, но при этом установить более медленный процессор, который будет
справляться только с простой работой. А если в маркетинговых целях процессор поставят топовый, то всё-равно нагреют со софтиной и
т.д. и т.п. Одним словом, на кроп-фотокамерах высоким ИСО насладиться не получится. Большая часть диапазона, как выражаются
обзорщики, будет не рабочей

Кроме того, крайне важно понимать, что при дефиците освещённости недорогие системы будут очень сильно
проседать по автофокусу. Он начнёт медленнее работать, а временами и просто промахиваться

А это значит, что динамические сцены будут
загублены и властелином мгновений побыть не получится. Остаётся одно – снимать памятники, эти не убегут
.

На что влияет размер матрицы фотоаппарата?

Чем меньше матрица…

  • …тем шумнее изображение. При съемке в условиях недостаточного освещения на маленьких матрицах сильнее проявляются шумы. Поэтому, если вы предпочитаете снимать вечерние или ночные пейзажи, портреты в помещении без студийного света, репортажи различных мероприятий, вам нужна полнокадровая камера. А если вы проводите дневные портретные съемки на улице или в студии со студийным светом, то с этой задачей справится и кроп.
  • …тем меньше динамический диапазон. Динамический диапазон определяет то, насколько широкий яркостной интервал сможет охватить камера без потерь информации в самых светлых и самых темных участках кадра. Если у нас в кадре есть яркое небо и темная земля, то выставляя экспозицию по небу, мы получаем проработанное небо, но черные провалы на земле, а выставляя экспозицию по земле, получаем хорошо прорисованный ландшафт и выбитое белое небо. Поскольку даже самый широкий диапазон камеры с полнокадровой матрицей вдвое уже динамического диапазона глаза, то приходится в таких случаях включать режим HDR или снимать со штатива несколько кадров с разной экспозицией и соединять их в фотошопе. Динамический диапазон камеры важен для съемки пейзажей, но если вы просто снимаете свою семью для семейного альбома, за фулфрейм переплачивать не стоит. Тем более, что он все равно не сможет обеспечить картинку, которую мы видим своими глазами.
  • …тем меньше глубина цвета. Этот параметр показывает, насколько много полутонов может воспринимать камера. При большей глубине цвета переходы полутонов будут более плавными, чем на матрицах меньшего размера. Выбирайте фулфрейм, если вы любите снимать монохромные изображения с тоновой перспективой, где полутона играют наиважнейшую роль. Если же вы снимаете контрастные по цвету фотографии, то спокойно берите кроп.
  • …тем меньше камера. Как правило, полнокадровые камеры имеют более серьезные габариты по сравнению с кропнутыми. С одной стороны, это хорошо: фотограф с большой камерой выглядит более солидно и профессионально (но это не всегда так). С другой стороны, большая камера – это не всегда удобно, особенно в путешествиях. Но беззеркальные полнокадровые камеры по размеру значительно меньше и легче, чем фулфрейм-зеркалки, а по качеству картинки совершенно им не уступают. Поэтому для съемки в путешествиях лучше выбрать кроп или же полнокадровую беззеркалку.
  • …тем дешевле камера. Матрица в фотоаппарате – несменный сенсор, который является самой дорогой деталью камеры. Чем меньше этот сенсор, тем цена на камеру ниже. Но и качество фотографии хуже. Стоимость камер прямо про пропорциональна размеру матрицы: полнокадровая камера может стоить в 5, а то и в 10 раз дороже, чем кроп. Если вы очень хотите научиться фотографировать, но бюджет ограничен, покупайте кроп: знание настроек и композиции куда больше влияет на качество снимка, чем размер матрицы. Но если вы собираетесь развиваться в фотографии профессионально, лучше сразу купить полнокадровую камеру и окупить ее за несколько коммерческих съемок.
  • …тем больше ГРИП. Размер матрицы напрямую не влияет на глубину резко изображаемого пространства, однако при использовании одного объектива, чтобы получить картинку примерно с одинаковым масштабом и размытием, вам придется либо намного отойти от объекта съемки, либо изменить фокусное расстояние объектива, а вот эти факторы уже влияют на ГРИП. Поэтому на фулфрейме получить красивое размытие гораздо проще, чем на кропе.
  • …тем меньше угол обзора. Сама по себе матрица не влияет на угол обзора фотоаппарата, однако при использовании одного и того же объектива на кропнутой камере изображение будет скадрировано кратно кроп-фактору, а на полнокадровой вы получите полный кадр. С одной стороны, это хорошо: на кропнутой камере с кроп-фактором 2 длиннофокусный объектив 300 мм даст картинку, как дорогущий объектив 600 мм, то есть увеличит картинку в два раза по сравнению с фулфреймом. Однако и светосила этого объектива на кропе уменьшится в два раза. Это хорошо для съемки диких животных и птиц в солнечный день. А вот если вы снимаете семью в небольшом помещении, ваш потретник 50 мм на кропе с кроп-фактором 1,5 ухудшит светосилу в полтора раза и даст фокусное расстояние 75 мм, в результате чего все члены семьи не влезут в кадр, даже если вы отойдете в дальний угол зала.

Как выбрать оптимальную камеру в конкретных условиях?

Вроде бы теперь понятно, какие камеры лучше и дороже, но пока так до конца и не понятно, какая камера будет достаточно хороша именно для вас. Для этого нужно честно ответить себе на несколько вопросов:

  1. В каком жанре и насколько серьезно планируете развиваться?
  2. Какой бюджет на всю систему, включая оптику и аксессуары?
  3. Какую еще фототехнику планируете докупать?

Если вы уже знаете, какое направление фотографии вам интересно, но не знаете, какая камера лучше справляется с этим жанром, вот вам целый список рекомендаций.

Какая камера подходит для конкретного жанра фотографии?

  • Путешествия. Поскольку тут важны габариты и вес камеры, лучше выбрать либо кроп-зеркалку (будет дешевле, не так жалко потерять или намочить в отпуске), либо фулфрейм-беззеркалку (будет существенно дороже, будет обидно, если украдут на отдыхе).
  • Пейзаж. С пейзажами лучше справляется полный кадр благодаря хорошему разрешению, широкому динамическому диапазону, глубине цвета, топовой оптике на широком угле, использованию творческих светофильтров. Но эти плюсы перекрываются одним жирным минусом – стоимостью. 
  • Ночной пейзаж. Поскольку ночной пейзаж снимается со штатива на длинной выдержке, тут вполне хватит и кропа.
  • Портрет. Для красивых портретов с размытым задним фоном лучше подходят полнокадровые камеры, но отлично справляется и кроп: разве что размытие будет не такое мыльное и светосила объективов поменьше.
  • Ночной портрет. Если любите снимать людей в темное время суток, еще и в движении, то тут фулфрейм вне конкуренции.
  • Репортаж с мероприятий. Съемка концертов, корпоративов и клубных вечеринок предполагает наличие полнокадровой камеры с хорошей оптикой, так как приходится снимать на высоких значениях ISO.
  • Свадебная съемка. Поскольку свадебная съемка предполагает и портреты, и репортажи с банкета, то тут тоже очень желательно иметь полнокадровую камеру.
  • Студийная съемка. Кропа вполне достаточно, полный кадр при использовании импульсного света не дает особых преимуществ.
  • Спорт и природа. Кроп здесь будет работать как штатный телеконвертер, умножая фокусное расстояние на кроп-фактор и приближая картинку. Тут важнее
    хороший автофокус. 
  • Астрофотография. Лучше фулфрейм для чистой картинки на высоких значениях ISO.

Пейзаж на кроп и полный кадр.

Как подобрать камеру под свой бюджет?

Тут нужно понимать, что и среди кропов, и среди фулфреймов есть бюджетные и топовые модели, которые отличаются между собой различными техническими параметрами: скоростью автофокуса, рабочей светочувствительностью, качеством сборки и так далее.

  • Если денег хватает только на бюджетный кроп, то тут и думать нечего. Ведь на эту сумму даже бэушный фулфрейм не купишь.
  • Если финансы не ограничены, то тут даже любитель может купить фулфрейм и весь парк объективов к нему.
  • А вот если у вас есть круглая сумма, но ее хватает только на фулфрейм плюс бюджетный объектив или на кроп плюс три необходимых объектива, то тут уже выбор непрост.

Какое еще оборудование нужно фотографу?

Дело в том, что фотографу, кроме самой камеры (body, тушки), нужны еще и объективы на самые ходовые фокусные расстояния (помним, что обычно они в сумме стоят дороже, чем сама камера). Не забываем про фоторюкзак, штатив, батареи, карты памяти, вспышки, светофильтры и другие необходимые аксессуары. А еще компьютер с хорошей оперативной памятью и качественным монитором для правильного отображения цветов и комфортной работы без вреда для глаз. Это минимум оборудования для работы фотографом. 

Если вы сможете его себе позволить, не голодая и отказывая себе в самом необходимом, то берите фулфрейм и объективы к нему. Если же это для вас очень дорого, даже в кредит, то берите кроп – и объективы вам будут по карману, и компьютер купите со временем. 

О многообразии выбора и правильном мышлении

В первую очередь пишу для новичков, которые выбирают свою первую камеру и сталкиваются с безмерным океаном фотоаппаратов. Скажу так:

Мы живем в реальном мире, и, сами того не осознавая, ежедневно решаем множество оптимизационных задач: как распределить семейный бюджет лучшим образом, как выкроить достаточно времени на отпуск и не «просесть» в рабочих делах, что лучше приготовить на ужин, чтобы больше осталось времени на отдых, в какую школу английского записаться – которая подальше с отменным преподавателем или которая рядом с работой, но с преподавателем похуже и т.д., и т.п. …

Аналогично и в мире камер

Тут тоже оптимизация вертится вокруг нескольких факторов, и очень важно правильно расставить приоритеты, чтобы максимизировать … получаемый результат (чуть не написал «прибыль»)

Что это такое?

Не исключено, что среди наших читателей есть стопроцентные новички в фотографии, потому объяснение начнем издалека. Знаменитые мегапиксели, по которым в любительской среде принято определять качество камеры в первую очередь, сами по себе качественную фотографию еще не гарантируют – помимо их количества, важен также размер каждого отдельного пикселя. Именно поэтому современные смартфоны с десятками мегапикселей зачастую не могут обеспечить тот же уровень качества, который выдает профессиональный фотоаппарат со «скромными» 20 Мп.

Пиксели расположены на матрице – специальной пластинке, размер которой различается в зависимости от модели агрегата. Со времен пленочной фотографии принято считать нормальным размер матрицы, полностью идентичный физическому размеру кадра – чаще всего это 36 на 24 мм. Полнокадровым называется именно тот фотоаппарат, у которого такая закономерность соблюдается, при этом по тому же критерию полнокадровость определяется и у цифровых камер, где пленки в принципе нет. В погоне за компактностью устройства многие производители приняли решение в той или иной степени уменьшить или «кропнуть» матрицу. Справедливости ради, существуют и такие фотокамеры, у которых матрица даже больше полного кадра, но это дорогие модели для избранных.

Отталкиваясь от вышесказанного, можно в общих чертах понять, почему «полный кадр» является плюсом. Когда матрица большая, а пикселей сравнительно мало, можно не сомневаться, что они, по крайней мере, крупные. Соответственно, когда в смартфоне, априори не предполагающем полнокадровость, заявлены несколько десятков мегапикселей, надо понимать, что они ничтожно малы. В последнее время количество такой «мелочи» иногда частично все же переходит в качество, но в целом этот принцип еще развивать и развивать.

Чтобы пользователи понимали, с какой техникой они имеют дело, ввели такое понятие, как кроп-фактор в фотоаппаратах. Объясним на пальцах, что он значит: по сути, это диагональ стандартной матрицы по отношению к диагонали матрицы используемой. Если кроп-фактор равняется единице, значит, речь идет о полнокадровом устройстве.

Преимущества использования полнокадрового объектива на камере APS-C

Более узкое поле зрения увеличивает дальность действия объектива, поэтому вы можете легко фотографировать более удаленные объекты

Это увеличенное поле зрения часто называют кроп-фактором, когда 100-мм объектив превращается в 150-мм объектив на камере APS-C.Это важно для фотографов дикой природы и спорта, потому что им часто нужно делать снимки на расстоянии. Это увеличивает радиус действия их объектива, даже если фокусное расстояние не меняется

Обычная практика – использование полнокадровых объективов на APS-C камерах среди фотографов-диких животных для увеличения сцены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector