Особенности использования мануальной оптики на современных фотоаппаратах

Как фокусное расстояние объектива влияет на перспективу?

В связи с фокусным расстоянием объектива необходимо также пару слов сказать о перспективе.

Перспектива – это соотношение дистанций и размеров объекта съемки и остальных объектов кадра.

Широкоугольные объективы расширяют пространство так, что в кадр попадает больше объектов, чем на стандартный или длиннофокусный объектив. Например, если вы фотографируете девушку в узкой улочке Парижа на объектив 24 мм, то, кроме девушки, в кадр попадут противоположные стены домов этой улочки, брусчатка и небо с Эйфелевой башней вдалеке.

Дома на горизонте, кажется, очень далеко. Перспектива растянута.

Длиннофокусные объективы приближают не только объект съемки, но и задний план к объекту съемки. Например, если вы фотографируете девушку на фоне Эйфелевой башни на 135 мм, то будет казаться, что башня намного ближе к девушке, чем есть на самом деле.

Дома на горизонте, кажется, очень близко. Перспектива сжата.

Получается, что широкоугольные объективы (с небольшим фокусным) растягивают перспективу, а телеобъективы (с большим фокусным) сжимают ее. 

Лучшие зум-объективы Canon

Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM

Профессиональный телеобъектив с зумом Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM станет отличным спутником в любом путешествии. Он не займет много места из-за своей сверхкомпактности. Изменяющиеся фокусные расстояния позволят получать уникальные кадры практически при любых самых непредвиденных ситуациях. При этом качество изображения не пострадает.

При меняющемся фокусном расстоянии от 70 до 200 миллиметров, масса данной модели составляет всего 0,78 кг. Этот факт будет полезным не только для любителей путешествий, но и для пейзажистов и съемки репортажей.

Стабильность экспозиции кадра обеспечена тем, что максимальная диафрагма не меняется во время изменения фокусного расстояния. Сама диафрагма содержит 9 лепестков.

Наличие стабилизатора изображения позволяет получать качественные снимки при недостаточном освещении. Его присутствие аналогично 5 ступеням выдержки. Он хорошо предотвращает размытие кадра при случайных сотрясениях фотокамеры.

Наличие функции автофокусировки облегчает задачу фотографа при выполнении трудных задач. Однако ее наличие не исключает ручного присутствия в процессе фокусировки для решения индивидуальных задач и художественного видения.

Все оптические компоненты устройства сделаны из флюорита. Они покрыты слоем Super Spectra, отвечающего за отсутствие бликов и двойных изображений.

Принадлежность к привилегированному классу L указывает на отличные показатели оптики и конструкции. Герметичность последней защищает от проникновения влаги и пыли внутрь.

В комплект входят:

• Бленда;
• Крышка объектива;
• Футляр;
• Задняя крышка.

Дополнительно можно купить кольцо для крепления к штативу A II.

Минимальное расстояние, с которого еще можно вести съемку составляет один метр.

Плюсы:

• Отличное качество изображения;
• Стабилизатор изображения;
• Небольшие размеры;
• Отличная резкость.

Минусы:

Большая цена.

Canon EF 24-70mm f/4L IS USM

В сравнении с предыдущей моделью этот представитель телеобъективов с изменяющимся фокусным расстоянием имеет более узкий диапазон. Кроме того, стоит он дешевле своего собрата. Несмотря на это наделен самыми важными функциями:

• Автоматической фокусировкой;
• Стабилизацией изображения;
• Великолепным качеством получаемых снимков;
• Безупречностью оптики.

Устройство превосходно подходит для пейзажных и портретных съемок, а также создания документальной хроники. Стандартный объектив для зеркальных фотокамер с полным кадром японской фирмы. Имеет широкий угол обзора. Используемое фокусное расстояние аппарата входит в линейку стандартных и увеличенных. Несмотря на изменяющуюся величину фокусных расстояний, его светосила остается одинаково равной f/4. Такое стало возможным благодаря изменяемым параметрам диафрагмы. Она содержит 9 лепестков, которые способны создавать красивое плавное боке, четко подчеркивающее весь передний план.

Корпус изготовлен из высокопрочных материалов, что является важным обстоятельством при съемке в полевых условиях.

Оптике подвластна макросъемка для чего есть отдельная позиция, обозначенная на кольце зума устройства. При такой позиции минимальное расстояние фокусировки равно 38 см. Максимальное увеличение при этом равно 0,7˟.

Наличие автофокуса и стабилизатора способствует качественной съемке в условиях недостатка света прямо с руки. Стабилизатор способен отследить движение фотографа вслед за объектом и отключает движение в данном направлении, позволяя сохранять высокое качество. Данный гибридный стабилизатор изображения Hybrid IS выявляет соосные и угловые смещения в режиме «макро». Он обеспечивает съемку без размытостей и искажений. Снимки получаются резкими и четкими.

Оптическая схема включает асферические линзы 2-х типов совместно с элементами UD (ультранизкой дисперсией), которые устраняют оптические аберрации. Все компоненты покрыты слоем Super Spectra, эффектно борющимся с бликами и увеличивающим контраст изображения.

Автофокус наводится быстро с минимально возможным шумом. За это ответственен ультразвуковой мотор кольцевого типа (USM). Причем наличие автофокусировки не отрицает возможность использования ручной фокусировки.

Телеобъектив защищен от воздействий окружающей среды. Его линзы покрыты фторсодержащим раствором, который позволяет пользователю с легкостью их очищать.

Телеобъектив комплектуется передней крышкой, футляром и блендой.

Среди плюсов модели:

• Наличие стабилизатора и автофокуса;
• Режим «макро»;
• Защита от влаги и пыли;
• Эффект мягкой размытости.

Среди минусов:

• Высокая цена;
• Заметное виньетирование.

Перспективы Sony NEX и Micro Four Thirds

Особого внимания заслуживают фотоаппараты Sony NEX, построенные на таких же APS-C сеносорах, как и зеркальные. В попытке сделать самую маленькую камеру со взрослым сенсором, конструкторы Sony спроектировали линейку NEX таким образом, что рабочий отрезок у них составляет 18 мм, и пространство для установки оптики тут широчайшее. Фактически, создав переходное кольцо-адаптер, на NEX можно устанавливать любую оптику, что дает любителем широчайшую свободу действий. В принципе, то же самое справедливо и для фотоаппаратов системы Micro Four Thirds – у них также небольшой рабочий отрезок, но спроектированы они  под матрицу с другим соотношением сторон, поэтому изначально сконструированная под пленочное разрешение Sony NEX будет выигрышнее.

В последней версии прошивки Sony реализовала возможность подключать старые объективы Minolta с фокусировочным мотором, но в контексте данной статьи нас это мало интересует. Используя переходные кольца Sony E-mount – M39, M42, T-mount — можно устанавливать любые старые объективы.

На форумах, посвященных продаже-покупке фотоаксессуров, можно встретить немало интересных объективов, которые распродают фотолюбители. Нас интересуют байонеты T2, M42, M42-M39, Zeiss C/Y, Leica R, Nikon F, Olympus OM, Pentax K, Minolta MD, Pentacon Six.

Почти все экземпляры старых мануальных объективов отличаются «звенящей» резкостью, немного измененной цветопередачей (старое оптическое стекло приобретает легкий желтоватый оттенок и может выдавать «пленочные» цвета), красивой зоной нерезкости и выразительным боке.

Стоит ли работать с мануальным объективом

С высоты своего опыта использования я считаю, что основная проблема заключается в сложности фотографирования подвижных и динамичных сцен.

Во всем остальном современный мануальный светосильный объектив предлагает качество рисунка не уступающее автофокусным аналогам. Но стоимость будет значительно ниже автофокусных собратов.

Прикрепленная выше фотография показывает возможности недорого автофокусного кита 18-55 мм при небольшом умении обрабатывать фотографии.

Нужно ли страдать, снимая недорогими или старыми мануальными стеклами, которые не предложат значительно лучшей картинки?

Главные характеристики при выборе оптики для фотоаппаратов

Современные фотоаппараты со сменной оптикой предполагают применение различных типов объективов. Их выбор определяется наиболее важными характеристиками. Фотобъектив характеризуется следующими основными данными:

1. Фокусное расстояние;
2. Светосила;
3. Стабилизация изображения;
4. Привод мотора фокусировки.

Фокусное расстояние

ФР можно считать основной характеристикой. Это расстояние от центра объектива до светочувствительного материала. В фотоаппаратах это плёнка или матрица. ФР измеряется в миллиметрах. Этот параметр маркируется на фотообъективе, например «Nikon 50 мм» или «Kodak Ektar 135 мм». Если фотообъектив имеет маркировку «Nikon 18-55 мм» это значит, что его фокусное расстояние можно изменять. ФР влияет на следующие параметры кадра:

• Угол обзора;
• Масштаб;
• Глубина резкого изображения пространства (ГРИП).

Чем больше окружающего пространства должно быть в кадре, тем более широкоугольным должен быть объектив фотоаппарата. ГРИП уменьшается при съёмке с длиннофокусными фотообъективами. В этом случае чётким будет только передний план, а всё, что находится за ГРИП, будет слегка размытым.

Светосила объектива

Этот показатель отмечает уровень ослабления света, проходящего через объектив. Проходя через оптику, некоторое количество света, поглощается, а часть рассевается и отражается от элементов оптической системы. Для снижения этого эффекта на линзы наносится лантановое напыление, которое называется просветлением фотообъектива. Другим параметром определяющим светосилу объектива фотоаппарата является величина диафрагмирования (f). Фотообъектив с f1,8 считается более светосильным, чем f2,2.

Стабилизатор изображения

При фотосъёмке без штатива, с применением длиннофокусного объектива, изображение может получиться смазанным из-за небольших вибраций фотоаппарата. Такой же эффект получается при больших выдержках. Для максимального снижения последствий вибрации, применяются устройства фиксации изображения. На практике используются две системы – оптическая и цифровая. Оптическая стабилизация осуществляется в объективе фотоаппарата, при этом линзы автоматически сдвигаются в сторону противоположную смещению фотоаппарата. Применение оптической системы увеличивает энергопотребление фотокамеры. При цифровой стабилизации все «мазки» вызванные смещением камеры устраняются процессором на матрице. Сдвиг анализируется с помощью специальных алгоритмов и его последствия устраняются цифровой обработкой кадра. В некоторых моделях используются обе системы.

Привод мотора фокусировки

Управление фокусом осуществляется миниатюрным электродвигателем. Эта система называется автофокус (AF). Она бывает двух видов:

В системе AF электродвигатель находится в корпусе фотоаппарата. В объективе расположен редуктор и механизм перемещения линз. Система называется «отвёртка» потому, что в месте крепления объектива и фотоаппарата находится штырёк, похожий на конец отвёртки.

Привод автофокуса AF-S полностью смонтирован в фотообъективе, а с фотоаппарата приходят сигналы управления через контакты. На фотообъективе указан тип применяемого электромотора. USM – это высокоскоростной ультразвуковой двигатель, а STM – шаговый, с низким уровнем шума.

На выбор объектива может повлиять бренд, размеры, вес и цена. В специальной литературе может встретиться такое понятие, как разрешение фотообъектива, но в паспорте на оптику этот параметр не указывается.

— проверить четкость отрабатывания кольца диафрагмы

Указатель диафгагмы (риска) должна точно попадать в конце хода на последнее значение и на первое. Иначе объектив требует серьезной проверки (разбирался?). Также если диафрагма проскакивает какие-то значения или щелкает вне значений (но некоторые значения бывают просто не подписаны! узнайте заранее про объектив.)

Диафрагма должна ходить мягко, но не слишком туго. Если слишком туго, то объектив кандидат на чистку. Там или слишком много смазки или слишком мало. Но и болтаться, перемещаться самостоятельно кольцо диафрагмы не должно. На некоторых объективах нет щелчков при смене диафрагменного числа — это нормально.

Нужен ли мануальный объектив?

Мануальные объективы покупают только в двух случаях:

• Когда автофокусный светосильный объектив стоит слишком дорого, и альтернативой выступает более дешевый мануальный объектив, вроде объективов Samyang’а
• Когда покупают старые мануальные объективы 60-80хх годов ради рисунка и цветопередачи, которые отличаются от современных объективов неповторимостью цвета и мягкостью изображения

Как изменить значение диафрагмы для мануального объектива

Не все мануальные объективы позволяют управлять диафрагмой с фотоаппарата. Нередки случаи, когда диафрагма нужно устанавливать вручную, что создает много неудобств и лишает скорости оперирования.

Кольцо переключения диафрагм может быть тугим и небольшим, что приводит к расширению словаря матных слов у несдержанных новичков при попытках переключения диафрагмы.

Современные объективы позволяют изменять диафрагму настройками фотоаппарата.

Старые мануальные стекла могут потребовать специальные переходники для подключения к фотоаппарату и подтверждения фокуса. Как старые советские объективы Гелиос.

Покупать ли старые мануальные объективы

Я бы советовал не торопиться выбирать старое мануальное стекло.

Если отбросить россказни техноманьяков о красивом рисунке старых объективов, непревзойденном боке и светосиле, то большая часть этих объективов легко заменяется современными недорогими автофокусными фиксами.

Уверяю вас, они гораздо удобнее и практичнее.

Старые мануальные объективы немного выигрывают в светосиле и стоимости, но полностью проигрывают в скорости фокусировки.

Не забывайте, старые мануальные стекла разрабатывались под пленку и пленочные фотоаппараты. На современном цифровом фотоаппарате старый объектив может подарить большое количество хроматических аберраций.

Фронт фокус и бэк фокус на мануальном объективе

Как я уже указал, подтверждение фокуса может срабатывать раньше или позже, нежели фокус окажеться в нужном месте.

Неопытных фотографов это наводит на мысль, что у манульного объектива есть фронт фокус или бэк фокус в зависимости от того, где оказывается фактическая зона резкости.

Мануальная оптика не обладает фронт- или бэк фокусами.

Есть только ошибка автоматики фотоаппарата в подтверждении фокуса или фотограф не увидел появление резкости в нужном месте кадра.

Не докрутил. Или перекрутил.

Это можеть быть проблемой системы фотоаппарат-мануальный объектив, но говорить о проблемах фронт фокуса или бэк фокуса самого объектива неверно.

Мануальные объективы не страдают ошибкой фокусирования.

Ошибаться может только фотограф или автоматика фотоаппарата с подтверждением фокуса.

Разумеется, чем меньше глубина резкости и сильнее недостаток освещения, тем сложнее разглядеть в оптическом видоискателе появление резкости в нужном вам месте.

Это приводит к расфокусированным снимкам, и укрепляет начинающего в мнении, что его мануальное стекло неисправно или неотъюстировано.

Если вам любопытно мое мнение относительно мануальных объективов, то я предпочитают родную недорогую автофокусную оптику.

Лучше заморачиваться над тем, что снимать, вместо как и чем.

источник

Портретники Pentax и то, что близко

На момент написания статьи Pentax не выпускал полнокадровых фотокамер, но список их объективов говорит о желании двигаться в направлении ФФ. Давнее желание греет душу почитателей Пентакс.

– Pentax SMC FA 77mm f/1.8 Limited – портретный объектив с ценой около $ 1100 для полнокадровых и кроп-камер.
– Pentax SMC DA 55mm f1.4 SDM – портретный объектив с ценой около $ 800 для неполнокадровых камер.
– Pentax SMC FA 50mm f/1.4 – примерно портретный объектив с ценой около $ 500.
– Pentax SMC DA 50mm f/1.8 – примерно портретный объектив с ценой около $ 300.

На фототехнике Пентакс обычно успокаивается душа тех, кто может себе позволить не зарабатывать фотографией. Это связано прежде всего с отсутствием полнокадровых камер и адекватного конкурентам (К+Н) автофокуса. А вот цветопередача и рисунок оптики у Пентакса на высоте.

Честно говоря, я упомянул о Пентаксе только для очистки совести. Система со знаменитой историей (история Pentax) сегодня имеет столь ограниченный круг почитателей, что сложно найти фотографии, сделанные на открытой диафрагме.

Положительные стороны использования объективов с ручной фокусировкой

Невысокая цена. Стоимость мануальных объективов, как правило, меньше стоимости их современных автофокусных аналогов. Например, один из самых распространенных советских объективов Гелиос-44М можно приобрести за 1000 рублей. Это вполне доступный вариант для начинающих фотографов.

Качество картинки. Многие фотографы отмечают тот факт, что снимки, сделанные при помощи мануальной оптики, обладают большей «пластичностью» изображения, нежели их современные аналоги. В них отсутствует излишняя контрастность и присутствует некоторая «воздушность», которая помогает созданию художественных снимков.

Снято с использованием объектива Helios

Так как объективы с ручной фокусировкой были предназначены, прежде всего, для черно-белой фотографии, они лучше разделяют полутона. Поэтому имеет смысл поэкспериментировать с переводом снимков в черно-белый вариант.

Размытие изображения вне зоны фокусировки. Мануальная оптика позволяет красиво «размывать» фон фотографии, что наряду с высокой светосилой таких объективов способствует их использованию в художественной портретной съемке. Мануальные объективы отличаются своим характерным рисунком, чего зачастую лишены их современных аналоги.

Польза съемки в ручном режиме для обучения. Для начинающих фотографов необходимость вручную настраивать параметры фотосъемки может оказаться полезной, поскольку съемка в ручном режиме способствует пониманию влияния параметров съемки на итоговый результат.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что мануальная оптика заслуживает внимания как доступный инструмент создания художественных снимков при отсутствии ограничения времени на установку параметров съемки. Объектив с ручной фокусировкой при должном опыте работы с ним займет свое место в «арсенале» любого фотографа.

— нет ли на стеклах объектива плесени

Посмотрите на просвет. Вот так выглядит плесень.

Плесень чревата повреждением покрытия объектива, т.е. повреждением просветления, которое вызывается продуктами жизнедеятельности плесневых грибков — кислотами.

такой объектив уже не спасти. он идёт на помойку

Зарождающаяся плесень может быть легко удалена. Если вы заметите её появление, то линзу нужно срочно, но аккуратно помыть. Затем высушить и обработать жестким ультрафиолетом. Например, старой советской кварцевой лампой (самому выйти из помещения обязательно!)

Вот моя статья на тему удаления грибков Грибки (fungus) в объективах / на линзах как удалить / убрать

молодая плесень — можно смыть в большинстве случаев.

молодая плесень — крупно

Как правильно фокусироваться на мануальном объективе и не промахиваться фокусом На мануальном фикс объективе или зуме

Я не буду вам сейчас рассказывать, что такое мануальный объектив и как на нем нужно снимать.

Для любопытствующих есть отдельная статья, посвященная вопросу, как снимать на мануальную оптику.

Маленький спойлер: Также, как и на любой автофокусный объектив с поправкой на ручную фокусировку.

Наибольшую проблему при съемке на мануальные стекла доставляет их фокусирование.

В идеале это легко и просто.

По факту же, существует большое количество ограничений, что затрудняют правильное фокусирование на мануальных объективах.

Неопытным фотографам сложно попадать фокусом, снимая на мануальные стекла.

Список возможных причин промаха фокусом невелик.

• Малая глубина резкости из-за открытой диафрагмы
• Фотоаппарат с темным видоискателем
• Плохое зрение фотографа
• Недостаток освещения

Прежде, чем вы начнете читать дальше, поймите одну простую вещь:

Все мануальные объективы ведут себя одинаково и совершенно не важно, что за фирма выпустила этот объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой. Удобство и комфорт использования может быть разным, но принцип работы и использования будет один и тот же

Удобство и комфорт использования может быть разным, но принцип работы и использования будет один и тот же.

С абсолютно любым мануальным объективом придется делать следующее:

• Фокусироваться вручную
• Как-то попадать в фокус

Список причин ошибок фокуса небольшой, но проблем доставляет изрядно, особенно новичкам, что попались на вау-эффект при просмотре фотографий, кои были сделаны тем или иным мануальным светосильным стеклом.

Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.

На первый взгляд фокусироваться несложно, но достаточно сложно попасть в фокус при съемке на открытых диафрагмах ниже f/2,0.

Суть проблемы кроется в узенькой полоске резко изображаемого пространства, которую очень сложно разглядеть в темном видоискателе.

Плохое освещение и плохое зрение фотографа дополнительно усугубляют проблему.

Фотограф получает либо расфокусированный снимок, либо снимом с фокусом не в том месте.

Если у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать открытую диафрагму f/2,0 и ниже.

Однако если вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на прикрытых диафрагмах от f/3,6 и выше выглядит более надежно и снижает вероятность промаха фокусом.

К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус, благодаря большой глубине резкости.

Ситуацию промаха фокусом на мануальном объективе, несколько спасает подтверждение фокуса на современных зеркальных фотоаппаратах.

Когда фотоаппарат фокусируется правильно, фотограф видит появление красного маркера подтверждения фокусировки в видоискателе.

Но в моем случае, при использовании мануального фикса Samyang 85 мм на Pentax K5II, подтверждение фокуса работало некорректно. Оно загоралось раньше, чем фотоаппарат оказывался сфокусирован в нужном мне месте.

Итогом было нахождение точки резкости не в том месте, где хотелось бы.

Как будет в вашем случае, мне предсказать сложно.

Подтверждение наступления фокуса не работает на старых советских объективах, вроде Гелиоса. Для его корректной работы, впрочем как и для установки объективов Гелиос на фотоаппараты Кенон или Никон, требуется переходник с чипом.

Честно говоря, я не понимаю стремления использовать старые мануальные стекла на современных фотоаппаратах.

Недорогой автофокусной светосильной оптики продается очень много. Достаточно вспомнить знаменитый автофокусный фикс 50 мм 1,8.

Как фотографировать мануальным объективом

Известно, мануальные объективы не умеют фокусироваться автоматически. Их фокусируют вручную, вращая кольцо фокусировки до появления резкости в нужном месте кадра.

Из-за отсутствия автофокуса вы не можете быстро сфокусироваться.

Чем быстрее двигается объект съемки или меньше глубина резкости, тем сложнее навестись на резкость.

Темный оптический видоискатель и съемка в сумерках осложняют ручное наведение резкости.

Возникает вопрос, как не промахиваться фокусом?

Увы, но вариантов немного:

• Либо снимать статичные объекты, которые предоставят достаточно времени для наведения резкости и точной фокусирования
• Либо использовать большую глубину резкости при зажатой диафрагме, что немного упростит попадание в зону резкости, если объект съемки двигается

Например.

У меня есть мануальный объектив Samyang 85 мм.

Признаюсь, я не успеваю наводиться и попадать фокусом в играющего ребенка, если использую диафрагму меньше f/2,8.

Прикрытая диафрагма снижает количество снимков вне фокуса, но кардинально проблему не решает.

Красота этого неплохого мануального фикса раскрывается, когда ребенок спокойно позирует. В моем случае, это большая редкость.

Съемка мануальным объективом ничем не отличается от съемки любым другим объективом с поправкой на отсутствие автофокуса.

Мануальные объективы бывают и фиксами и зумами. Этими объективами снимают также, как и любым автофокусным зумом или фиксом.

Никакой разницы.

Все, что нужно для съемки на мануальном объективе это правильная экспозиция, композиция и замысел фотографа.

Снимая мануальной оптикой невозможно промахнуться фокусом из-за самого объектива. Фокусом промахивается только фотограф.

Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться на нем нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.

На первый взгляд невелика проблема, но достаточно сложно попасть в фокус при открытой диафрагме ниже f/2,0.

Здесь сказывается малая глубина резкости, что дополнительно может усугубляться близкой дистанцией фокусирования, плохим оптическим видоискателем или плохим зрением фотографа.

Когда я столкнулся с тем, что очень часто промахивался фокусом на столь открытых диафрагмах, то я просто перестал их использовать. 🙂

Позже, когда я вовсю фотографировал на диафрагменных числах от 2,0 до 5,6 на мануальном объективе, пришло понимание того, что открывать диафрагму до f/1,4 уже и не зачем.

Столь малая глубина резкости оказалась ненужной, а съемка на прикрытых диафрагмах обеспечивала большее удобство и комфорт.

Маленький совет:

Если вы уверены, что у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать диафрагму 2,0 и ниже.

Если же вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на диафрагме 3,6 и выше выглядит более надежной и снижает вероятность промаха фокусом.

К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус из-за большей глубины резкости.

Промах фокусом при недостатке освещения

При недостатке освещения промах фокусом, практически, гарантирован.

Дополнительно проблема усугубляется открытой диафрагмой т.е. съемкой с малой глубиной резкости и плохим зрением фотографа.

Сложно дать какой-либо дельный совет в данной ситуации.

Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.

Можно также попытаться сфокусироваться по дисплею в режиме LiveView, но я сего способа фокусирования избегаю и поэтому ничего посоветовать не смогу.

Обзор лучших производителей

В Советском Союзе производили фотоаппараты и объективы, которые существенно различались по качеству сборки. Лучшая советская оптика не уступала зарубежной, получая главные награды на международных конкурсах. Качество объективов зависело от завода-изготовителя. Производство фотообъективов подразделялось на массовое и для специальных нужд, по особому заказу.

Те объективы, при производстве которых был сделан упор не на количество, а на качество, продавались далеко не везде и стоили уже по-другому. К примеру, улучшенная версия объектива «Юпитер» 37А стоила 120 советских рублей, а самые дорогие фотообъективы стоили в 2-3 раза дороже.

В зависимости от типа крепления объектива к фотоаппарату, всю советскую оптику подразделяют на несколько типов. Переходники М42 и М39 получили в свое время наибольшее распространение. С помощью таких переходных колец становится возможным установить на камеру объектив от устройства, имеющего другой тип крепления.

Резьба М42 является стандартным типом крепления для зеркальных фотоаппаратов советских времен. С этой резьбой производилось самое большое количество советских фотоаппаратов и объективов, а в настоящее время выпускаются переходники на все современные системные фотоаппараты.

Как уже говорилось, оптика с фиксированным фокусным расстоянием является более светосильной, чем зумы. Наиболее популярные объективы имеют фокусные расстояния 35 мм, 50 мм, 85 мм и 100/105 мм.

Давайте рассмотрим топ самых популярных объективов прошлого века, выпущенных в СССР.

Советская оптика, имеющая самую низкую цену в наши дни, – это «Гелиос 44-2» с фокусным расстоянием до 58 мм, диафрагмой 2.0 и способностью красиво размывать фон. Относится к так называемой мягко рисующей оптике, незаменим в создании портретов благодаря способности делать незаметными незначительные недостатки кожи. В советское время являлся рекомендованным производителем объективом для некоторых моделей «Зенита».

«Зенитар-16» имеет фокусное расстояние 16 мм и диафрагму 2.8. Это широкоугольный объектив, по-другому называемый fish eye (фиш-ай), который применяется в основном в пейзажной или уличной съемке для получения большого панорамного обзора с одной точки.

«Мир 1В» – объектив с фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой 2.8, получивший Гран-при на международной выставке. Изображение, полученное благодаря использованию такой оптики, получается очень четким и качественным.

Советский длиннофокусный портретный объектив «Юпитер 37А» с расстоянием 135 мм в настоящее время используется на некоторых цифровых камерах в качестве телеобъектива. Его металлический корпус отличается высокой надежностью и износоустойчивостью, позволяет вести съемки при температуре от -15 до +45 градусов Цельсия.

«Юпитер-9» является одним из наиболее известных советских объективов, используемых для создания портретов, он имеет фокусное расстояние 85 мм и светосилу 2.0. Выпускалась такая оптика в двух цветовых вариантах – белом и черном, причем белые объективы отличались меньшим количеством бракованных изделий и лучшими характеристиками. Черный вариант дает более размытое изображение, поэтому специалисты советуют отдавать предпочтение белым разновидностям «Юпитера» либо тем объективам, название которых написано латинскими буквами – эта оптика предназначалась для экспорта за границу.

А вот самый длиннофокусный советский объектив – «МТО-1000А», фокусное расстояние которого составляет более 1000 мм, применялся для фотографирования удаленных объектов – в астросъемке и фотоохоте за птицами и животными.

Зум-объективы применялись в основном в кинематографии и на телевидении для того, чтобы, не перемещаясь, изменить масштаб изображаемого объекта. Позже объективы-трансфокаторы стали использоваться в фотографии в качестве сменных для однообъективных зеркальных фотоаппаратов и узкопленочных кинопроекторов. Так, советский зум-объектив ПФ-1 с диапазоном расстояний от 15 до 25 мм был специально разработан советскими инженерами для любительского кинопроектора «Квант».

Объективы с резьбой М42 подходят для ведения видеосъемки, такая мануальная оптика без автофокуса может порадовать не только качеством изображения, но и вполне экономичной ценой.

Объективы с резьбой М39 были в ходу до того, как российские инженеры перевели весь парк отечественной оптики на резьбу М42.

«Юпитер-12» – объектив с фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой 2.8, считался самым популярным широкоугольником во времена СССР. К сожалению, не совместим с большинством современных камер из-за особенностей конструкции.