Фотосъемка с мультиэкспозицией

Меню i

Нажав во время съемки мультиэкспозиции кнопку K, а затем кнопку i, можно получить доступ к перечисленным ниже параметрам. Выделите пункты и нажмите J для выбора.

• Просмотреть прогресс: просмотр предварительного снимка, созданного из экспозиций, записанных до текущего момента.
• Повт. исп. посл. знач. эксп.: повторное использование самой последней экспозиции.
• Сохранить и выйти: создание мультиэкспозиции из экспозиций, сделанных до текущего момента.
• Отменить и выйти: выход без записи мультиэкспозиции. Если значение Вкл. выбрано для параметра Сохр. все знач. экспозиции, отдельные экспозиции будут сохранены.

Мультиэкспозиция

Съемка также может закончиться, если настройки фотокамеры будут изменены до завершения экспозиции. Настройки съемки и информация о снимке для мультиэкспонированных фотографий устанавливаются по первой экспозиции.

Не вынимайте и не заменяйте карту памяти во время записи мультиэкспозиции.

На мультиэкспозициях может появляться шум (произвольные высвеченные пиксели, неоднородность цветов или линии).

Другие настройки

Пока выполняется съемка мультиэкспозиции, нельзя форматировать карты памяти, а некоторые пункты меню выделены серым и их нельзя изменить.

Методы мультиэкспозиции [ править ]

Аналог править

Двойная экспозиция с ручным раскрашиванием знатной дамы в Китае 1910-х годов

Композитор Карлхайнц Штокхаузен , двойная экспозиция, сделанная пленочной камерой, 1980 год.

Двойная экспозиция, сделанная с помощью пленочной камеры

В фотографии и кинематографии мультиэкспозиция — это метод, при котором затвор камеры открывается более одного раза, чтобы многократно экспонировать пленку, обычно для разных изображений. Результирующее изображение содержит последующие изображения, наложенные на оригинал. Эта техника иногда используется в качестве художественного визуального эффекта и может использоваться для создания призрачных изображений или для добавления людей и объектов в сцену, которых изначально не было. Это часто используется в фотографических мистификациях .

Считается, что проще всего иметь камеру с ручным заводом для двойной экспозиции. На фотоаппаратах с автоматическим заводом, как только делается снимок, пленка обычно перематывается к следующему кадру. Некоторые более продвинутые камеры с автоподзаводом имеют возможность многократной экспозиции, но ее необходимо настраивать перед каждой экспозицией. Камеры с ручным заводом и функцией мультиэкспозиции можно настроить на двойную экспозицию после первой экспозиции.

Поскольку при съемке с несколькими экспозициями один и тот же кадр будет экспонироваться несколько раз, сначала необходимо установить отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы избежать передержки. Например, чтобы дважды экспонировать кадр с правильной экспозицией, необходимо выполнить компенсацию –1 EV и –2 EV для четырехкратной экспозиции. В этом может не быть необходимости при фотографировании освещенного объекта в двух (или более) разных положениях на совершенно темном фоне, поскольку фоновая область будет практически неэкспонированной.

Средняя или низкая освещенность идеально подходит для двойной экспозиции. При объединении разных сцен в одном кадре штатив может не понадобиться. В некоторых условиях, например, для записи всего хода лунного затмения с несколькими экспозициями, необходим стабильный штатив.

Можно комбинировать более двух экспозиций, стараясь не передержать пленку.

Цифровой править

Мультиэкспозиция одного человека, сделанная с помощью Adobe Photoshop

Цифровая технология позволяет накладывать изображения друг на друга с помощью программного фоторедактора , такого как Adobe Photoshop или GIMP . Это позволяет изменять непрозрачность изображений и накладывать одно изображение на другое. Они также могут установить для слоев режим умножения, который «складывает» цвета вместе, а не делает цвета любого изображения бледными и полупрозрачными.

Многие цифровые зеркальные камеры позволяют делать несколько экспозиций одного и того же изображения внутри камеры без необходимости использования какого-либо внешнего программного обеспечения. А некоторые мостовые камеры могут делать последовательные многократные экспозиции (иногда до девяти) в одном кадре и за один снимок. То же самое и с расширенным динамическим диапазоном, который делает несколько снимков за одну серию, а затем объединяет все правильные снимки в один кадр.

Искиография править

Искографии, представленные на выставке Лотара «АВИАЛИНИИ · Птичьи следы в воздухе» в Музее человека и природы , дворец Нимфенбург, 2016.

Iskiography (от средневекового греческого ἥσκιος iskios , «тень» и γράφειν graphein , «писать») — это компьютеризированная техника обработки видео , используемая для отображения на одном изображении следов траекторий полета птиц, записанных в многочисленных видеокадрах изобретен немецким фотографом Лотаром Шиффлером .

Цифровая обработка использует эффект силуэта, получаемый при фотографировании летающих птиц на фоне яркого неба, объединяя изображения птиц из нескольких видеокадров в одну фотографию с множественной экспозицией . Программное обеспечение, разработанное Николаем Классеном решает проблемы выбора лучшего подмножества из тысяч кадров, снятых в видео 50 кадров в секунду, и удаления разрушительных силуэтов насекомых, летящих близко к камере.

Лотар представил свой фото-арт-проект «АВИАЛИНИИ — Птичьи следы в воздухе» на Пятой Международной конференции Swift , которая прошла в марте 2018 года в Тель-Авиве .

Photoshop For All

1. Открываем исходные снимки.

2. Накладываем фотографии друг на друга. Располагаем фотографию Нью-Йорка так, чтобы пространство между зданиями оказалось посередине головы модели. Меняем режим наложения для Нью-Йорка на “Осветление” (Screen).

3. Выбираем команду “Обесцветить” (Desaturate) для всего изображения. Меню Image – Adjustments – desature.

4. Изменяем контраст.

Выбираем команду “Новый корректирующий слой” (New Adjustment Layer), затем “Кривые” (Curves) и изменяем контраст. Вам понадобятся отдельные корректирующие слои для каждой фотографии.

5. Создаем маску на фотографии Нью-Йорка и убираем ненужные части изображения.

6. Добавляем птиц. Если птицы на вашей фотографии находятся на цветном фоне, их нужно будет вырезать, если же на белом, то просто наложите изображение и используйте обтравочную маску, чтобы видна была только нужная часть снимка.

Если будете уменьшать снимок с птицами, может оказаться, что он выглядит более резким, чем все остальное изображение. В таком случае я рекомендую воспользоваться стандартным фильтром “Размытие” (Blur) и выставить размер кисточки в 1 пиксель – обычно этого бывает достаточно.

7. Добавляем изображение с красным свечением. Я взял его из google. Режим наложения – “Осветление” (Screen). От лишних частей этой картинки опять же избавляемся с помощью маски. Используем мягкую кисть и просто прячем ненужные детали.

8. Изменяем контраст и цвет. Сначала мы сделали фото черно-белым, но здесь нам нужен цвет для придания атмосферы. Я обычно добавляю немного синего для теней и желтого для ярких тонов.

Экспериментируйте с кривыми и слоем Color Balance, чтобы добиться нужного эффекта.

9. Добавляем еще одно изображение для большей драматичности и глубины. Я использовал фотографию с размытыми каплями дождя. Режим наложения – “Осветление” (Screen).

Необязательно, но можно создать для этой фотографии собственный корректирующий слой. Не забудьте поставить галочку напротив “Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски” (Use previous layer to create clipping mask), чтобы изменения коснулись только этого слоя, и сделайте его немного темнее, изменив контраст. В данном случае я этого не делал.

10. Объединяем слои и увеличиваем резкость изображения. Здесь я просто создал копию слоя, применил к нему фильтр “Цветовой Контраст” (High Pass), затем наложил слои друг на друга, использовав режим наложения “Мягкий свет” (Soft Light).

11. Кадрируем изображение в квадрат. Так никакие лишние элементы на заднем плане не будут отвлекать зрителя от самого портрета.

12. Готово!

Источник

Перевод

Планируйте вашу фотографию

Как я уже сказал, двойная экспозиция – это не просто нажать на кнопку спуска больше одного раза. Стоит немного (или же очень сильно) спланировать снимок. Вы видели фото-победители в конкурсе Мультиэкспозиций? Туда попали не просто случайные двойные экспозиции. Вот о чем нужно помнить:

Представьте, каким получится Ваше фото. Задайте себе вопрос: как совместить фото А с фото В, чтобы получилось фото С? Избегайте объединять два кадра, перегруженных деталями, в итоге вы получите вдвойне перегруженное фото.

Вот это неразбериха!
Если Вы правда хотите объединить 2 перегруженных фото, тогда следуйте предыдущему совету и сделайте один кадр доминантнее другого.

Обратите внимание на темные области и тени на ваших снимках.
Обратите внимание на темные области и тени на ваших снимках.

Обращаете ли вы внимание на темные области и тени на ваших снимках? Мы должны остановиться на этом по-подробнее, потому как скорее всего это сильнейший прием в вашем арсенале Трюков Мультиэкспозиции

Давайте начнем с фотки щенка Бориса. Борис – бостонский терьер. Они широко известны публике своим черно-белым окрасом, который напоминает смокинг. Присмотритесь к фото, видите, черный окрас Бориса позволяет пробится на поверхность деталям второго снимка? Тени, черный цвет и другие темные цвета позволяют деталям со второго снимка стать заметными. На фото вверху вы точно можете видеть плитку и деревянный пол на фоне черной шерсти Бориса.

Мультиэкспозиция в фоторедакторе

Очень хорошо если Вы обладаете цифровым аппаратом с функцией мультиэкспозиции. Это существенно упрощает процесс получения интересных, необычных снимков. Но что если Ваша камера не имеет такой опции, либо функция мультиэкспозиции в аппарате ограничена всего двумя – тремя кадрами, а Вы хотите объединить большее число фотоизображений? Тогда Вам на помощь придут разнообразные графические редакторы и программы. Функцию мультиэкспозиции вполне можно реализовать программными средствами, имея на руках нужные Вам фотоизображения. Более того, использование фотошопа и других редакторов позволяет получить больше контроля над фотографиями и процессом совмещения кадров, устраняя, таким образом, некоторую спонтанность получения итоговых кадров при обычной съемке.

Также у Вас появляется прекрасная возможность попробовать совместить на компьютере изображения с примерно одинаковым сюжетом, но снятые в совершенно разное время. То есть не обязательно для мультиэкспозиции сначала снимать определенное число кадров. Можно просто поэкспериментировать с уже хранящимися на Вашем компьютере фотоизображениями, в том числе с очень старыми фотографиями, которые Вы и не планировали использовать для мультиэкспозиции. В фотощопе Вы просто открываете одно изображение, затем копируете другое и выставляете его на новый слой в рабочем пространстве первого кадра. Совмещение фотографий достигается с помощью слоев и их прозрачности. Вы можете гибко контролировать наложение фотографий друг на друга, изменяя прозрачность слоев, используя «мягкий свет» или дублируя объекты.

В заключение нужно отметить, что мультиэкспозиция – очень творческий прием, который можно использовать для создания необычных и абстрактных снимков. Если Вы любите креативно подходить к процессу съемки и получения фотоизображений, то мультиэкспозиция станет для Вас настоящим открытием. Нужно только постоянно практиковаться и придумывать оригинальные идеи для каждого снимка, чтобы получать действительно интересные и заслуживающие внимания результаты.

Создание мультиэкспозиции

Выполните следующие действия, чтобы сделать мультиэкспозицию.

1. Выберите Мультиэкспозиция.

   Выделите Мультиэкспозиция в меню режима фотосъемки и нажмите 2.

2. Выберите режим.

   Выделите Режим мультиэкспозиции и нажмите 2, затем нажмите 1 или 3, чтобы выбрать нужный режим и нажмите кнопку J, чтобы выбрать его.

   Если выбрано Вкл. (серия) или Вкл. (один снимок), на дисплее отображается символ.

3. Выберите количество снимков

   Выделите Количество снимков и нажмите 2. Нажмите 1 или 3, чтобы выбрать количество экспозиций, которые будут совмещены для создания одной фотографии, и нажмите J.

4. Выберите режим наложения.

   Выделите Режим наложения и нажмите 2, затем нажмите 1 или 3, чтобы выделить нужный режим и нажмите кнопку J, чтобы выбрать его.

5. Выберите, следует ли сохранять отдельные экспозиции.

   Чтобы выбрать, будут ли отдельные снимки, составляющие мультиэкспозицию, сохраняться или удаляться, выделите Сохр. все знач. экспозиции и нажмите 2, затем нажмите 1 или 3, чтобы выделить нужное значение, и нажмите J, чтобы выбрать его.

6. Выберите, следует ли отображать прогресс для просмотра на дисплее.

   Чтобы выбрать, будут ли предыдущие экспозиции накладываться на вид через объектив по мере съемки, выделите Съемка с наложением и нажмите 2, затем нажмите 1 или 3, чтобы выбрать нужный параметр, и нажмите J, чтобы выбрать его.

7. Выбор первой экспозиции.

   Чтобы выбрать первую экспозицию из имеющихся снимков, сделанных, когда Большой выбрано для Размер изображения > NEF (RAW) в меню режима фотосъемки, выделите Выбр. первую экспоз. (NEF) и нажмите 2. Используйте мультиселектор, чтобы выделить нужное изображение и нажмите J, чтобы подтвердить выбор (чтобы просмотреть выделенный снимок в полнокадровом режиме, нажмите и удерживайте кнопку X).

8. Наведите кадр, выполните фокусировку и сделайте снимок.

   Продолжайте снимать до тех пор, пока не будут сделаны все экспозиции и записана окончательная фотография (если существующее изображение в формате NEF (RAW) было выбрано в качестве первой экспозиции в шаге 7, съемка начнется со второй экспозиции). Если в шаге 2 было выбрано Вкл. (один снимок), съемка мультиэкспозиции закончится после записи фотографии; в противном случае съемку мультиэкспозиции можно продолжать до выключения съемки мультиэкспозиции.

Режим съемки

В режимах непрерывной съемки фотокамера записывает все экспозиции за одну серию. Если выбрано Вкл. (серия), новая мультиэкспозиция будет начинаться по мере окончания каждой предыдущей мультиэкспозиции; если выбран параметр Вкл. (один снимок), съемка мультиэкспозиции будет завершаться по мере записи первой мультиэкспозиции. В режиме автоспуска фотокамера автоматически запишет количество экспозиций, выбранное в пункте 3, независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c2 (Автоспуск) > Количество снимков; однако интервал между съемкой кадров задается пользовательской настройкой c2 (Автоспуск) > Инт-л между съемкой к-ов. В других режимах съемки один снимок будет делаться при каждом нажатии спусковой кнопки затвора; продолжайте съемку до тех пор, пока не будут записаны все экспозиции.

Качество изображения

Мультиэкспозиции, снятые при качестве изображения «NEF (RAW)», будут записаны в формате JPEG высокого качества m.

Шаг #6. Увеличьте контрастность

Снова нажмите левой кнопкой мыши на пиктограмме-кнопке «Создать новый корректирующий слой» и выберите в появившемся списке команду «Кривые» (Curves).

В панели «Свойства» преобразуйте тональную линию в S-образную кривую. Для этого нажмите левую кнопку мыши над верхней половиной линии и, удерживая кнопку, переместите новую точку чуть влево-вверх. Тональная линия приобретёт изгиб. Таким же способом создайте новую точку на тональной кривой в нижней половине последней. Переместите новую точку чуть вправо-вниз.

Чем ярче выражена S-образность кривой, тем выше контрастность итогового изображения.

Как снимать?

Для того, чтобы снимать мультиэкспозицию, нужно предварительно выставить настройки. Для зеркальных камер Nikon шаги будут примерно одинаковы: заходим в настройки, выбираем «Меню режима съёмки», а в нём активируем режим «Мультиэкспозиция». С его помощью можно делать как одиночные кадры, так и снимать целые серии — количество снимков также определяется в настройках.

Важно помнить, что существуют некоторые ограничения на съёмку в мультиэкспозиции. Так, все кадры должны быть сделаны в одном из режимов: P, S, A или M

Лучше всего остановить свой выбор на последнем — так вы сможете подобрать параметры, необходимые вам. Кроме того, мультиэкспозиция не записывается при включённом режиме Live View, по умолчанию имеет ограничение по времени (30 секунд) и будет работать до тех пор, пока вы её не выключите.

Амбассадор Nikon Кирилл Умрихин, снято на Nikon D4S, объективы — AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

Чтобы получить по-настоящему магические и захватывающие дух кадры, обязательно решите перед съёмкой, какого результата вы хотите добиться. Найдите свой источник вдохновения и подумайте, какие объекты будут сочетаться наилучшим образом, а какие — нет. Сделайте первый кадр и представьте, как в него впишется второй. Со временем вы станете видеть комбинации изображений и находить интересные сюжеты, в которые можно будет вписать мультиэкспозицию.

Что такое Lomo’Instant Wide?

Это вторая мгновенная камера Lomography, и первая, которая использует пакеты фотографий Fuxifilm для Instax Wide. В отличие от финансируемого Kickstarter Instant’Automat, который использует отпечатки Instax Mini, снимки Instant Wide в два раза больше и намного ближе к размерам классического Polaroid. Только вместо квадрата ваши фотографии получаются в очаровательном широком соотношении сторон.

Как следует из названия, Lomo’Instant Wide – это объемная камера, требующая работы двумя руками.

Он обеспечивает более эффектные, слегка размытые фотографии, которые просто сочетают в себе очарование, с которым цифровые фотографии просто не могут сравниться, с мгновенным удовлетворением изображения, которое быстро развивается на ваших глазах.

Он продается за 169 фунтов стерлингов или 199 фунтов стерлингов в виде комбинированного пакета с дополнительными линзами и аксессуарами, а десять упаковок пленки стоят около 8,50 фунтов стерлингов каждая.

Связанные с: Лучшие мгновенные камеры

Первые впечатления от Lomo’Instant Wide

Дизайн камеры полностью передает дух и мощь снимков формата wide. Как и во всех моментальных камерах, есть некая кривая периода обучения, после которого ты полностью чувствуешь свою камеру и ее возможности. Мне кажется, на Lomo’Instant Wide нужно потратить немного больше времени, чем Fujilim Instax 210, чтобы процесс съемки на нее стал интуитивным, однако, у камеры есть намного больше режимов и функций, с помощью которых ты можешь еще больше экспериментировать.

Самым важным фактором, который и привлек меня в камере Lomo’Instant Wide, стали творческие возможности. Например, двойные (или неограниченные) экспозиции, широкий угол и макро, рисунки светом и т.д.

Длинные выдержки [ править ]

В традиционных пленочных камерах длинная экспозиция — это одна экспозиция, тогда как в электронных камерах длинная экспозиция может быть получена путем объединения нескольких экспозиций. Это усреднение также позволяет использовать функцию временного окна, например гауссову, которая более сильно взвешивает периоды времени около центра времени экспозиции. Другая возможность для синтеза длительной выдержки из многократной экспозиции состоит в использовании экспоненциального затухания, при котором текущий кадр имеет наибольший вес, а предыдущие кадры затухают с помощью скользящего экспоненциального окна.

Завершение мультиэкспозиций

Чтобы завершить мультиэкспозицию до определенного количества снимков, выберите Выкл. для Режим мультиэкспозиции или нажмите кнопку K, а затем кнопку i и выберите либо Сохранить и выйти, либо Отменить и выйти. Если съемка закончится или если Вы выберете Сохранить и выйти прежде, чем будет сделано определенное количество экспозиций, мультиэкспозиция будет создана из тех экспозиций, которые были записаны на тот момент. Если выбрано значение Среднее для параметра Режим наложения, усиление будет настраиваться в зависимости от количества фактически записанных экспозиций. Имейте в виду, что съемка закончится автоматически, если истечет время таймера режима ожидания.

Таймер режима ожидания

Меню и просмотр можно использовать между экспозициями, но обратите внимание, что, если никакие операции не выполняются в течение примерно 40 секунд во время просмотра или 90 секунд при отображении меню, съемка закончится, а мультиэкспозиция будет создана из экспозиций, записанных до этого момента. Время, доступное для записи следующей экспозиции, можно увеличить, выбрав более длинный период времени для пользовательской настройки c3 (Задержка выключения) > Просмотр и Меню

C Меню режима фотосъемки: параметры съемки

Сброс меню реж. фотосъемки Папка для хранения Наименование файлов Выбрать область изобр. Качество изображения Размер изображения Запись изображ. NEF (RAW) Настройки чувствит. ISO Баланс белого Режим Picture Control Работа с реж. Picture Control Цветовое пространство Активный D-Lighting Под. шума для длинн. экспоз. Под. шума для выс. ISO Контроль виньетиров. Коррекция дифракции Авт. управление искаж-ями Функция подавления мерцания Замер экспозиции Управление вспышкой Режим вспышки Корр. вспышки Режим фокусировки Режим зоны АФ Подавление вибраций Автобрекетинг Мультиэкспозиция HDR (расш. динам. диап.) Съемка с интервалом Цейтраферная видеосъемка Съемка со сдвигом фокусировки Бесшумная фотосъемка

Разное применение мультиэкспозиции

Можно говорить о двух абсолютно разных целях, которые реализуются с ее помощью:

1. Творческая, то есть само наложение фото и создание таким образом необычной картинки с авторским видением.
2. Качественное изменение изображения – фотография высокого разрешения с меньшим количеством шумов, большей насыщенностью цветов и оттенков, хорошей четкостью.

Поговорим сначала о первом пункте и о том, как сделать задуманное. Здесь, как я уже обозначил, вполне реально создать впечатление движущегося предмета.

Также можно объект размножить и представить в едином кадре. Есть примеры, показывающие интересные эффекты, если один сюжет снять с разным фокусным расстоянием или различной степенью фокусировки. Как бы вы не экспериментировали с техникой многократного экспонирования, стоит учесть следующие нюансы:

• На одной фотографии изобразите крупный объект, на втором – мелкие предметы.
• Всегда помещайте темный кадр под более светлым или светлые участки одного снимка на теневые области другого.
• Смешивайте разные цвета, в том числе противоположные.
• Пробуйте снимать один и тот же сюжет несколькими объективами.
• Используйте разные виды фото. Допустим, совместите портрет и пейзаж как фон.
• Изображение необязательно должно быть цветным, но и оттенки черно-белого тоже следует привести в соответствие при постобработке.
• Фотографируйте так, чтобы кадры отличались по экспозиции на один стоп.
• Делайте поправку на изменение освещения со временем или в отличных местах съемок.

Теперь немного коснемся вопроса, которому уже была посвящена одна из моих предыдущих статей: создание hdr-фото, или работа с динамическим диапазоном снимков. В данном случае вы также берете несколько кадров, обычно три. Различаются они всего в одну ступень экспозиции, таким образом, получается недоэкспонированный, нормальный и переэкспонированный снимок. Путем наложения их друг на друга возможно усовершенствовать картинку, изначально с выраженными в определенной степени изъянами.

Вот представьте, даже если вы сфотографировали пейзаж с ручными настройками, в нем могут быть существенные недостатки, например, жутко светлое небо или абсолютно темная область земли.

Чтобы привести фотографию к приемлемому виду, придется потратить и время, и силы в фотошопе или лайтруме. Так зачем же это делать, если можно снять за пару секунд несколько кадров и потом их совместить! Конечно, все не настолько просто, как я описал, и придется поработать в специальной программе, тем не менее это один из эффективных методов превращения фото из обычного в качественное, достойное уровня профи.

На этом по мультиэкспозиции у меня все. Если вы хотите более детальнее разобраться со своим фотоаппаратом, тогда видео ниже приведенные курсы будут вам просто незаменимы. Вы узнаете о многих возможностях своей зеркальной фотокамеры, научитесь устанавливать правильные настройки и соответственно получать качественные фотографии.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех, у кого фотокамера NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех, у кого фотокамера CANON.

Прощаюсь! Всегда рад видеть вас в качестве посетителей моего блога! Делитесь статьей, подписывайтесь на обновления.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.