Нейтральные фильтры (nd)

Когда использовать нейтральные фильтры?

Чтобы показать движение, нет необходимости для съёмки водопада фотографировать с очень длинной выдержкой. Вода двигается настолько быстро, что для съёмки в середине дня хватит нейтрального фильтра, пропускающего через себя в 8 раз меньше света, чем вошло бы в объектив без фильтра (прим. переводчика – другими словами, при прочих неизменных условиях съёмки экспозиция уменьшится на 3 EV). Однако, если вы планируете фотографировать прибой или облака, то могут потребоваться выдержки не менее 30 секунд. Движение этих объектов медленнее, чем падение воды.

Чем ниже интенсивность освещения в «золотое время» на восходе или в сумерки, тем длиннее выдержку вы можете выбрать. И, само собой, характер освещения – залог отличных снимков!

Нейтральные фильтры применяются не только для создания эффекта размытия. Можно заставить исчезнуть движущихся людей! Вам потребуется экспонировать кадр в течение нескольких минут, но люди, проходящие через снимаемую сцену, на фотографии видны не будут. Фотографы, снимающие архитектуру, помнят об этой возможности, когда запечатлевают объекты, расположенные в туристических очагах.

Нейтральные фильтры подходят не только для увеличения времени экспонирования. Например, вы фотографируете портрет в ясный солнечный день и хотите получить малую глубину резко изображаемого пространства. Вероятно, вы не сможете широко открыть диафрагму. Потребуется короткая выдержка, которая технически не доступна вашему фотоаппарату (прим. переводчика – например, короче 1/8000 секунды).

Воспользуйтесь нейтральным фильтром. Это позволит шире открыть диафрагму (прим. переводчика – установить меньшее значение диафрагмы).

Разберёмся с характеристиками ND-фильтров

Производители могут по-разному обозначать плотность фильтра. Ниже приведена таблица, которая поможет вам подобрать нейтральный фильтр с нужными свойствами:

Значение экспозиции, EV («шаг», «стоп»)	Плотность (единицы измерения зависят от производителя)	Количество пропускаемого света, %
1	0,3	ND2	50
2	0,6	ND4	25
3	0,9	ND8	12,5
4	1,2	ND16	6,25
5	1,5	ND32	3,125
6	1,8	ND64	1,563
7	2,1	ND128	0,781
8	2,4	ND256	0,391

Прим

переводчика: обратите внимание на третий столбец. Число после аббревиатуры «ND» обозначает во сколько раз уменьшится количество света, прошедшего через фильтр: в 2 раза, в 4 раза и т.д.

Почему не нужны CPL или /PL?

Потому что их использование на дроне сопряжено с большими ограничениями угла съемки. Это инструмент для профессиональной съемки, для тех кто обладает пониманием и временем для экспериментов. С ними куда проще испортить кадры, чем улучшить. Затемнение по диагонали или вообще осветление неба и затемнение земли, чёрная водная гладь и другие неожиданные эффекты, которые на постпродакшене поправить куда сложнее, т.к. эффект меняется при смене угла съемки. А вот добавить эффект поляризации при обработке видео и тем более фото в RAW вполне возможно. В редакторах это называется удаление дымки.

Астрономические съемки

20.03.2015 состоялось солнечное затмение. Я использовал светофильтры Hoya Pro ND500 и Hoya Pro Nd4.

К сожалению, светофильтры были на диаметр 67мм, для моего объектива Canon 100/2.8L IS USM. Для съемки астрономических явлений этого фокусного расстояния недостаточно.
У меня есть МТО-1000 для этих целей, но к нему я пока не приобрёл плотные ND светофильтры 120мм (надеюсь обзавестись ими к следующему затмению в 2016г.).

Кроме собственно фотосъемки через Hoya Pro ND500 было вполне комфортно смотреть на Солнце долгое время.

Упаковка и конструктив светофильтров Hoya PRO ND

Светофильтры Hoya PRO ND поставляются в симпатичной пластиковой упаковке, достаточно крепкой, чтобы пользоваться ей долгое время. Упаковка запечатана с двух сторон липучками.

Если такую липучку оторвать, то обратно её не приклеить так, чтобы не было видно. Это хорошая защита от «достал-заменил-продал». Коробка тоже неразборная, если не отклеить липучки.

На задней стороне упаковки российской компанией Флама, дистрибьютером светофильтров Hoya в РФ, наклеена памятка по маркировке светофильтров и способу их использования.

У светофильтра Hoya только две поверхности, которые идеально шлифованы и полированы, что исключает указанные выше проблемы.

Серия светофильтров Hoya PRO ND имеет металлизированное покрытие ACCU-ND, которое призвано исключать смещение баланса белого и обеспечить более равномерное светопропускание по всей площади кадра. Предыдущее поколение ND фильтров Hoya, а также фильтры ряда других производителей, изготавливались путем добавления металлов в стеклянную массу перед отливкой. При большой концентрации добавок добиться однородности их распределения в стекле практически невозможно. Тогда как равномерно нанести покрытие значительно проще.

Кстати, обратите внимание — светофильтры Hoya PRO ND имеют мультипросветление с двух сторон. Не все ND фильтры на рынке могут похвастаться мультипросветлением, а тем более с двух сторон

Напомню, что это уменьшает возможность бликов, сохраняет контраст снимка и снижает почти до нуля паразитные светопотери в светофильтре.

Vivitar Series 1 Variable Range Neutral Density Filter

Vivitar Series 1 Variable Range Neutral Density

Степень затемнения: от 0.3 EV до 3.0 EV (1 — 10 стопов, ND2-ND1000)

Наружный диаметр существенно больше внутреннего, так что родные крышки объектива не подойдут.

Производитель
Нынешний владелец бренда Vivitar — Sakar International, Inc, базирующийся в США. Занимается продажей мелкой электроники и другой очень разнообразной дешевой продукции. Поставщики у него очень разные, а ключевой момент один — все товары дешевые. Между строк в этом абзаце вы можете прочитать что светофильтры сделаны в Китае.

Особенности: просветления не имеет и не претендует на него, стоит очень дешево. Фильтр 82мм на Амазон продается за 29 USD.

Отзывы: В целом — положительные. Но есть и отрицательные…

useless for ND past 2 stops — makes everything look out of focus — Went back and bought Tiffen — Use this one as a drink coaster. Works well for that.

Through testing, the variable ND filter only achieved 3-4 stops of attenuation with a 28mm focal length (Full-Frame) before the dreaded «X» pattern showed up, making the image unusable. For a 55mm focal length, I was able to achieve near 8 stops of attenuation before the «X» pattern showed up. Keep this in mind when purchasing and don’t set expectations too high based on the ND1000 claim. The markings also do not make much sense and I found that the min and max did not align with the actual darkness of the filter.

Hoya PRO ND500

Hoya PRO ND500

Результат с фильтром Hoya PRO ND500: 5300К -11. Разница не заметна на глаз. Получилось как без фильтра.

Выводы

Опираясь на то, что почти во всех случаях изменение цветового баланса было ничтожным (50-150К) и не было линейным, предположу, что сами по себе фильтры Hoya PRO ND на цветовой баланс практически не влияют. На результаты измерений больше влияет способ повышения освещенности сцены для того, чтобы выровнять экспозицию.

Т.е., например, цветовая температура вспышки может меняться даже на хорошем приборе (как у меня) в пределах 150К.

В остальном же можно признать, что фильтры замечательные и вполне годны для съемки пейзажа.

Раньше я считал, что смогу обойтись только светофильтрами с нейтрально-серым градиентом и поляризационным светофильтром, но нужно признать, что ND светофильтры часто незаменимы. Именно они могут «заморозить» воду и размыть облака. Именно они могут позволить вам снимать такие яркие объекты, как Солнце.

На мой взгляд иметь всю линейку светофильтров ND желательно, но не обязательно. Точно нужны ND8, ND100, ND500. Остальные позволяют настроить затемнение более тонко, но нужны не так часто.

Желаю всем удачных снимков и не забудьте запастись полезными светофильтрами, отправляясь в отпуск! 🙂

Использование

Эти фильтры часто сравнивают со сварочными масками потому что через них трудно что-либо увидеть. Это приводит к некоторым трудностям при съёмке потому что фильтр затрудняет работу автофокуса и экспонометра камеры. Для решения этих проблем я рекомендую работать по следующей схеме:

1. Скомпонуйте кадр без использования фильтра
2. Сфокусируйтесь в режиме автофокуса, затем переключитесь на ручную фокусировку. Это предотвратит попытки камеры сфокусироваться через фильтр.
3. Если используется градиентный фильтр – поставьте его в нужное положение.
4. Определите параметры экспозиции и/или сделайте пробный снимок. Умножьте значение выдержки на 1000. Запомните это значение.
5. Прикрутите 10-стоповый фильтр. (если используется градиентный фильтр – сначала его следует снять, а затем вернуть поверх нейтрально-серого).
6. Переведите камеру в режим ручной экспозиции и установите параметры из шага 4. Если требуется выдержка длиннее 30 секунд – переключитесь в режим «Bulb» (ручное управление затвором).
7. Сделайте кадр.

Как видите, потребуются некоторые усилия для использования фильтра, но результат того стоит.

Градиентные нейтральные фильтры (GND)

Градиентный нейтральный фильтр Hoya Graduated ND10 Илья Кайгородов / Photar.ru

Такие фильтры имеют лишь частичное затемнение и применяются преимущественно в пейзажной фотографии, но операторам знать об их существовании тоже нелишне.

Градиентный фильтра состоит из двух частей: фиксированной и подвижной, чтобы можно было настраивать область затемнения. Илья Кайгородов / Photar.ru

Градиентные фильтры устанавливаются так, чтобы наиболее затемненная часть «покрывала» самый светлый участок кадра (например, небо). Это позволяет снизить разницу в освещенности разных частей композиции.

Hoya Graduated ND10 Илья Кайгородов / Photar.ru

Такие фильтры так же, как и обычные ND-фильтры, различаются по степени поглощения света.

Как выбрать номер ND фильтра?

До покупки фильтра и даже до покупки дрона можно прикинуть необходимую именно вам степень затемнения фильтра. Для этого берем свой телефон и смотрим ваши фотки из тех мест и тех условий, в которых вы предполагаете использовать дрон с фильтром. Открываем свойства фотографий и ищем три параметра: диафрагму, выдержку и ISO. Если ISO больше 100 или выдержка меньше 1/200, то фильтр точно не нужен. Дальше нужно сравнить диафрагму дрона с диафрагмой на телефоне. Обычно на телефонах ставят фиксы около F/2, а на дронах DJI f/2.8. Это означает, что выдержка на дроне будет в 2 раза длиннее. Берем выдержку из фотографии, например 1/800. Умножаем на 2 если в телефоне f/2 (на 4 если f/1.4, ничего не делаем если f/2.8, делим на 2 если f/4 и так далее f/8, f/16). Получившаяся цифра — это предполагаемая выдержка на дроне. В нашем случае получим 1/400. Дальше всё просто. Если хотим выдержку 1/50, то нужен ND8.

Цифра при ND показывает во сколько уменьшится выдержка при использовании этого фильтра. Часто в солнечный день при f/2.8 можно увидеть выдержки 1/3000 и выше. В этом случае без использования ND фильтра при движении камеры появляется эффект стробоскопа. Края объектов мельтешат, изображение ломается, взгляду трудно удержать фокус. Может показаться что виновата камера, но это не так. Чтобы сгладить изображение можно поднять fps. Но даже 120 кадров в секунду порой не могут спасти положение и размер файла будет уух. Обычно придерживаются правила, при котором выдержка должна быть в 2 раза короче fps. А наиболее кинематографичным признан формат 24 кадра/сек. Поэтому выдержку лучше иметь близкую к 1/50. Соответственно в солнечный день, при выдержке 1/3000 нужно поставить ND64 и она увеличится до 1/46. Картинка станет плавнее, дерганье исчезнет. Естественно речь идет о плавных кинематографичных сценах.

Если сцена предполагает чередование темных и светлых участков, то отталкиваться нужно от средних. Нужно понимать, что в темных участках для компенсации недостатка света камера начнет увеличивать ISO, а это может привести к появлению шумов. С другой стороны, пересвет участка уже не исправить (уменьшить ISO невозможно). Поэтому фиксировать выдержку в большинстве случаев не нужно. Пусть автоматика имеет две степени свободы — ISO и выдержку. Если у камеры доступно изменение диафрагмы, то тут с одной стороны (для камеры) проще, с другой (для нас) сложнее. Диафрагма поможет камере с избытком света, однако отход от оптимальных значений вредит качеству картинки. Лишь очень дорогие объективы имеют хорошую равномерность в диапазоне их диафрагм. Но владельцы таких не читают мой блог

В положении максимального затемнения

B+W. Цветовая температура в положении MAX — 4750K +19, что практически совпадает с тем что было в положении MIN. Вывод — можно один раз поставить ББ с надетым фильтром и далее безбоязненно крутить его не меняя ББ. По разрешению никаких отличий от режима MIN — вполне пригодный результат.

Nicna. ББ изменился не сильно, 4850К +4, хотя в целом ББ немного «гуляет» по диапазону затемнения. Существенно больше меня огорчает сильное падение разрешения — такой фильтр использовать нежелательно. Вспоминаются «дедовские» времена когда многие фотографы не использовали светофильтры без нужды чтобы не терять драгоценную детализацию снимка и глядя на такой результат использования светофильтра Nicna их можно понять.

Vivitar. ББ изменился не сильно в сравнении с режимом MIN и составил 4800К +18. Но и ситуация с детализацией не выправилась, всё такое же «мыло».

На светофильтре Vivitar Series 1 Variable Range Neutral Density есть положение в котором он перестает уже соблюдать какую-либо равномерность отсечения спектра.

От картинки при этом уже ничего не остается. Мой вывод — не стоило им делать такую высокую плотность затемнения учитывая и без того невысокие оптические характеристики фильтра.

Замораживание водного потока

Сингапур, небоскрёб Marina Sands (который с бассейном наверху).
f5.6, 5 sec, iso 100, ND4

Сингапур, вид с Marina Bay (с залива)
F11, 20 sec, iso 100, ND8
С левой стороны фонтан, который на длинной выдержке превращается в мягкий туман.

Сингапур, Singapore River, самый центр города (район Clarke Quay)
Благодаря длинной выдержке, полученной с помощью ND фильтров мы получаем длинные следы от фонарей на движущихся кораблях (создаётся эффект скорости, приём можно использовать и ярким днём для съемки гонок и проч.).
F4.5, 3.2 sec, iso 100, ND4

Сингапур, Singapore River, Singapore Opera (странное здание похожее на черепаху)
F5.6, 10 sec, iso 100, ND4

С-Петербург, река Смоленка
F8, 20 sec, iso 100, Hoya PRO ND100

С-Петербург, река Смоленка
F8, 30 sec, iso 100, Hoya PRO ND200

Нейтральные светофильтры (ND)

Нейтрально-серый фильтр Manfrotto ND8 диаметром 82мм Илья Кайгородов / Photar.ru

Для того чтобы избежать засвеченной картинки нужно использовать нейтральный затемняющий светофильтр (ND-фильтр), который позволит сохранить необходимые настройки камеры. Если речь идет про съемку видео, то это, например, 25 кадров в секунду, выдержка 1/50, ISO 100 и отрытая диафрагма. Выдержка должна быть в два раза короче, чем количество кадров в секунду, поэтому считайте сами. Благодаря такой выдержке можно достичь естественной картинки с кинематографичным смазом и плавными движениями.

Поскольку ND-фильтры снижают количество света, который падает на матрицу камеры, это позволяет вести съемку в условиях его избытка (в яркий, солнечный день), и при этом шире раскрывать диафрагму, уменьшая тем самым глубину резкости (если это требуется).

Есть и другие случаи, когда необходимо использование нейтральных фильтров. Например, во время съемки в логарифмических кривых (S-log2/3 – на камерах Sony, V-log – Panasonic, С-log – Canon, F-log -Fujifilm и другие). Некоторые из таких режимов работают при минимальном значении ISO 800 (базовое значение) или выше, что может создать избыток света в ряде сцен, который необходимо компенсировать фильтром.

Фильтр Manfrotto ND8 Илья Кайгородов / Photar.ru

Нейтральные фильтры имеют различную плотность, на что указывает их обозначение. Например, ND2 – это фильтр, который пропускает 1⁄2 попадающего на него света. ND4 – 1⁄4 света и так далее. В этой связи возникает вопрос, как выбрать фильтр? В чем различия моделей разных производителей при условии одинаковой плотности?

Современный ассортимент нейтральных фильтров позволяет приобрести стекло, снижающее количество света до тысячи раз. Однако, кроме диапазона плотности, каждый из производителей стремится сделать так, чтобы работа с фильтром была удобной. Некоторые компании предлагают специальные магнитные крепления – фильтр не нужно накручивать, он сам «держится» за объектив (на самом деле, за специальный адаптер, который предварительно вкручивается в объектив).

Магнитный адаптер для фильтра (слева) и магнитный адаптер для объектива (справа) Илья Кайгородов / Photar.ru

Одна из известных подобных систем – Manfrotto Xume. Кто-то может сказать, что подобные навороты имеют исключительном маркетинговую подоплеку, но на практике, скорость установки фильтра действительно может играть решающее значение если речь идет о том, чтобы «не упустить» кадр.

В случае с Xume установка происходит в мгновение – подносим фильтр к накрученному на объектив креплению – и он намертво притягивается. Причем, опытным путем проверено (смотри наш обзор на Nikon D780), что надежность очень высокая.

Система крепления состоит из двух частей, как уже говорилось, специального магнитного кольца, которое прикручивается к объективу и магнитного адаптера, который прикручивается к любому фильтру. Каждая из частей продается отдельно.

Установка адаптера на светофильтр Илья Кайгородов / Photar.ru

Система Manfrotto Xume работает со всеми существующими резьбовыми фильтрами. В ассортименте есть все диаметры. В нашем случае мы использовали 82мм.

После установки адаптера на фильтр толщина увеличивается незначительно, а увеличение веса и вовсе не заметно.

Manfrotto ND8 с установленным магнитным адаптером Xume Илья Кайгородов / Photar.ru

Установка магнитного адаптера Xume на объектив:

Магнитный адаптер Xume для объектива чуть толще, чем адаптер для светофильтра Илья Кайгородов / Photar.ru

Вся система Xume с фильтром Manfrotto ND8 в сборе на объективе Nikkor Z 24-70/2.8:

Илья Кайгородов / Photar.ru

Если же вы, допустим, определились с системой крепления, то встает вопрос: какой конкретно плотности нейтральный фильтр вам нужен? Здесь все очень просто, поскольку существует только возможных два пути.

Первый – если речь идет о постановочной съемке в условиях естественного освещения (и предварительный расчет невозможен) необходимо приобрести несколько фильтров и в зависимости от ситуации подобрать необходимый. Второй – использовать фильтры переменной плотности.

На что нужно обратить внимание при выборе ND фильтра

Материалы и покрытия

Несколько факторов влияют на качество и, как следствие, на стоимость фильтров. В качестве материала используется смола, стекло или полиэстер. Последний материал самый дешёвый из трёх, но и большей степени искажает пропускаемый свет. Многочисленные виды покрытий уменьшают засветки и эффект удвоенного изображения, в то время как чёрные алюмитовые держатели и оправленное стекло уменьшают отражения. Применение тонких и низкопрофильных держателей способствуют меньшему виньетированию.

Фильтр с резьбой или пластинчатый фильтр?

Круглые фильтры малы, легки и просты в установке, но лишены гибкости применения: комбинация из нескольких фильтров ведёт к проблемам с виньетированием, а отдельно взятый фильтр подходит лишь под определённый диаметр резьбового крепления на объективе. Чтобы воспользоваться квадратным пластинчатыми фильтрами, потребуются кольцевой адаптер и рамка-держатель – дополнительные принадлежности, которые нужно будет носить с собой. Разворачивать систему для установки пластинчатых фильтров менее удобно, но она позволяет быстро и легко комбинировать нейтральные фильтры и, в результате, повышать время экспозиции. Можно сочетать ND-пластины с другими видами фильтров: например, с нейтральным градиентным и поляризационным.

Адаптер и понижающие кольца.

Для того чтобы просто устанавливать пластинчатые фильтры на разных объективах, достаточно приобрести недорогие кольцевые адаптеры под каждый размер используемого вами объектива. Если хотите пользоваться фильтрами с резьбой, выберите в магазине один фильтр под ваш объектив с самым большим диаметром резьбового крепления. Дополнительно приобретите понижающие кольца под остальные ваши объективы. Такие кольца позволяют устанавливать один и тот же фильтр на объективы с меньшим диаметром резьбового крепления.

Лайфхак с использованием Vari-Nd

Этот прием будет полезен для операторов, которые снимают камерой, установленной на электронный стедикам. Бывает так, что вначале мы снимаем на улице и делаем проводку одним кадром в помещение, а там значительно темнее. Или наоборот из помещения на улицу. В общем этот прием подойдет для условий резкой перемены уровня освещения. Что в таких случаях делает оператор? Изменяет ISO или, что еще хуже, закрывает/открывает диафрагму и это будет возможно только если есть функция управления настройками камеры через стедикам. А что если необходимо сохранить текущую глубину резкости или стедикам не умеет управлять настройкой камеры? Поможет вот такая конструкция с применением мотора фоловфокуса:

Nikon Z6 + Nikkor Z 24-70/2.8 с фильтром Syrp Variable ND установлены на стедикам Zhiyun Weebill S  Илья Кайгородов / Photar.ru

Таким образом, мы можем затемнять или осветлять картинку не вмешиваясь в экспозиционную вилку и делать это все без остановки. Конечно не каждый стабилизатор позволит сделать такую конструкцию и правильно сбалансировать ее. В нашем случае камера Nikon Z6 с довольно тяжелым объективом Nikkor Z 24-70/2.8 и фильтром Syrp Variable ND были установлены на стедикам Zhiyun Weebill S (наш обзор).

Необходимо правильно установить зубчатый ремень на переменный nd-фильтр.

Илья Кайгородов / Photar.ru

Ремень должен быть максимально плотно натянут на фильтр, но так, чтобы он не задевал часть фильтра, которая фиксированно прикручена к объективу. В нашем случае ремень пришлось незначительно сдвинуть.

Светофильтры Hoya PRO ND существуют в таких плотностях и диаметрах:

Плотности фильтров	Уменьшение светопотока	Пропускание, %	Существующие размеры
ND4 (0.6)	2 стопа	25	49-82мм
ND8 (0.9)	3 стопа	12,5	49-82мм
ND16 (1.2)	4 стопа	6,25	49-82мм
ND32 (1.5)	5 стопов	3,12	49-82мм
ND64 (1.8)	6 стопов	1,56	49-82мм
ND100 (2.0)	6 2/3 стопа	1	49-82мм
ND200 (2.3)	7 2/3 стопа	0,5	49-82мм
ND500 (2.7)	9 стопов	0,2	49-82мм
ND1000 (3.0)	10 стопов	0,1	49-82мм

Тестирование светофильтров Hoya PRO ND

Самый главный вопрос в тестировании ND фильтров — не вносят ли они искажение цветопередачи. Ведь ND фильтры только при прямом на них взгляде тёмные, а под хорошим освещением и под небольшим углом дают совершенно разные цветные блики.

Видимо, используются разные способы сделать стекло темнее. Потому существует много мнений насчёт того влияют ли ND фильтры на цветопередачу или нет. Причем, если брать в рассмотрение дешевые китайские светофильтры, то это однозначно так, влияют. Причём сильнее всего смещают баланс белого самые тёмные фильтры.

Тестирование проводилось с помощью цветовой шкалы Xrite Colorchecker, пигменты образцов цвета которой не меняют цвет при разном освещении. Это действительно так, в отличие, например, от бумажных цветовых шкал.

Снимок в формате RAW открывался в RAW-конвертере Adobe Camera Raw и «пипеткой серого» по третьему справа образцу серого цвета (плашке) определялся баланс белого.Баланс белого: 5000К -9.

При использовании фильтра, который будет давать оттенок баланс белого тоже сместится и это легко можно будет проверить той же «серой» пипеткой по той же плашке.

Выводы

Zhiyun Weebill S + Leica Sl2/24-90 + Syrp Variable ND Илья Кайгородов / Photar.ru

Даже дорогие кинокамеры не смогут позволить «вытянуть» засвеченные области кадра, полученные по причине неправильного экспонирования – в результате зритель видит белый шум вместо синего неба. Такая картинка смотрится очень дешево. Кроме того, кадр смотрится значительно лучше, если между передним и задним планом (или другими частями кадра) разница по уровню яркости – не более одного стопа, за рядом исключений, которые обусловлены творческими задачами. Знание и умение работать с ND-фильтрами может как «спасти» ваш кадр, так и сделать его совершеннее.

comments powered by HyperComments