Пленка vs цифра

Финансовый аспект

Преимущества цифровых фотоаппаратов отображаются и в итоговой стоимости фото. Съемка на пленку неизбежно связана с затратами. Любительскую пленку еще легко найти в продаже, а вот за более качественной профессиональной уже надо отправляться в специализированные фотомагазины. Черно-белую пленку можно купить только там.

Кроме того, пленку надо обрабатывать. Проявка цветной пленки — относительно сложный процесс, требующий точного поддержания нужной температуры растворов и использования ядовитых веществ. Сейчас найдется не много людей, которые занимаются этим у себя дома. Проявка черно-белой пленки, напротив, несложна. Химия дешева и практически нетоксична, поэтому самостоятельная проявка черно-белой пленки — это хорошая альтернатива лабораторной.

Еще одна сложность пленочной фотографии: в отличие от цифровых снимков, которые вы можете просматривать на экране монитора, снимки с проявленной пленки необходимо сканировать или печатать.

Фильтры для чёрно-белой фотографии

В подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без фильтров. Но если вы хотите достичь действительно качественных результатов, придётся обзавестись цветными фильтрами для чёрно-белой плёнки.

Вспомним, что панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, но отдельные цвета фиксируют, искажая их привычный глазу тон. Яркий пример — облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вы не всегда увидите. Чтобы достичь верной передачи тонов, используются цветные фильтры.

Жёлтый, жёлто-зелёный, зелёный, оранжевый, красный, нейтрально-серый, поляризационный, ультрафиолетовый… Какой выбрать?

• Жёлтый оказывает наименьшее влияние на изображение. С ним можно слегка затемнить небо, немного проработать облака, повысить контраст зелёной листвы. Передача тона кожи с ним более естественна.
• Зелёный помогает более верно передавать тон кожи и губ (особенно красных, напомаженных).
• Оранжевый поможет «пригасить» веснушки и другую пигментацию кожи. В пейзажной фотографии затемнит небо, увеличит контраст.
• Красный фильтр слишком искажает действительность, потому оставим его для творческих экспериментов. Хотя, если вы хотите получить на снимке драматичное, порой почти чёрное небо с проработанными облаками — тут без красного фильтра никак не обойтсь.
• Нейтрально-серый. Для чего он нужен? Действительно, для чего нужен фильтр, вынуждающий увеличивать экспозицию? Иногда света бывает слишком много, а вам хочется, например, чтобы движущийся объект был смазан, или хочется открыть диафрагму, но даже самая короткая выдержка этого не позволяет сделать. Тут и приходит на помощь нейтрально-серый фильтр.
• Поляризационные фильтры не только погасят блики, но и помогут проработать небо и облака.
• Ультрафиолетовый фильтр многие советуют держать как штатный, для защиты оптики. Но в чёрно-белой фотографии он мало эффективен.

Самый нужный, с моей точки зрения, жёлто-зелёный фильтр х1,4. Его можно держать как штатный — падение светосилы некритичное (1/2 ступени), а уж хуже от него точно не будет.

Мы ещё вернёмся к особенностям съёмки с фильтрами позже, на наглядных примерах.

Цветная плёнка

Цветная плёнка бывает двух основных типов: цветная негативная и цветная обращаемая (диапозитивная, слайдовая). С точки зрения практики съёмки у них много общего, поэтому сначала мы рассмотрим основные отличия цветных плёнок от чёрно-белых, а потом разберём отличия негатива от слайда.

История появление цветной фотографии — тема для хорошей книги, посему, не вдаваясь в детали истории цветного фотопроцесса, упомянем, что цветная плёнка (и негативная, и обращаемая) появилась в середине 1930-х годов прошлого века в США и Германии, и на неё даже снимались фильмы, но о массовом её использовании не было и речи. Цветная фотография стала доступна широким массам профессиональных фотографов лишь во второй половине прошлого века.

Кстати, в Советском Союзе, стране, первой отправившей человека в космос, так и не смогли наладить производство качественных цветных фотоматериалов: то, что можно было получить, используя цветной негатив ЦНД-32, представляло собой жалкое зрелище. Советских фотолюбителей спасали лишь цветные плёнки ORWO и Foma из ГДР и Чехословакии (были и такие социалистические страны на карте Европы), и венгерская Forte. К материалам Kodak, Fuji или Agfa имело доступ ограниченное количество фотографов, приближённых к внешнеторговым организациям и, разумеется, репортёры центральных издательств и журналов. Снимать достижения социализма приходилось на фотоплёнку, созданную на фабриках капиталистических государств.

Цветной фотографический процесс существенно сложнее чёрно-белого (как в процессе съёмки, так и в обработке). Он содержит больше стадий проявления, капризен к температуре, но, самое главное, в сравнении с чёрно-белой цветная печать куда более трудоёмка. Ручная печатать форматных цветных фотографий требует весьма дорогостоящего оборудования и материалов, да и сам процесс печати и проявки снимка тоже не отличается простотой.

Фотоувеличитель для цветной печати отличает важная и очень недешёвая деталь — цветосмесительная головка.

Но создание в 1970-е годы мини-лабораторий, которые позволяли проявлять цветной негатив и печатать фотоснимки 10×15 см сделали цветную фотографию невероятно доступной и по-настоящему массовой. Правда, в СССР минилабы появились лишь в конце 80-х, и этот фотобизнес широко развернулся в России только в 1990-х. Так или иначе, создать цветную фотографию сегодня совсем не сложно. Конечно, если рядом есть хорошая лаборатория.

Цветной фотоплёнке присущи те же основные характеристики, что и чёрно-белой: чувствительность, зернистость, фотографическая широта, зависимость качества от светочувствительности (кстати, у цветных плёнок зерно, как правило, больше, чем у ч/б такой же чувствительности). Но у цветных плёнок есть ещё одна важная зависимость — от цветовой температуры.

Не влезая в околонаучные дебри, скажем, что обычная цветная плёнка вполне точно передаёт цвет при дневном свете. Но! Стоит вам начать снимать в тени или вечером, вы увидите, что все цвета начинают изрядно синить. Если на цветную плёнку снимать при лампах накаливания, цвета будут существенно желтить. А если снять при вечернем освещении, например, огонь костра, то цветовой дисбаланс снимка будет полный. Правда, почему-то именно такие цветные снимки частенько выглядят очень эффектно.

Для того, чтобы как-то контролировать получение желаемого результата, в кофре профессионального фотографа даже появился специальный прибор для точного определения цветовой температуры — колорметр. Цветовую температуру можно корректировать специальными цветными фильтрами, но они вынуждают увеличивать экспозицию.

Важный момент: цветная фотоплёнка, в отличие от ч/б негатива, не терпит грубых ошибок в экспозиции. Неверно экспонированный цветной слайд можно смело выкидывать. Напечатать снимок с недо- или переэкспонированного цветного негатива, возможно, удастся, но точной передачи цвета на нём не будет. Кстати, выдержка, особенно длительная, также может существенно искажать цвет. Но иногда получается даже очень красиво.

Цветная обращаемая плёнка, сбалансированная под свет ламп накаливания. Одна из немногих, которую ещё можно приобрести.

Для съёмки в студиях была создана плёнка, сбалансированная под свет ламп накаливания (да-да, студийные вспышки вытеснили софиты только в 80-х). Цветная плёнка с символом «T» (Tungsten, что подразумевает лампы накаливания с вольфрамовой нитью) обладает невысокой чувствительностью, мелким зерном и имеет ограниченное студийное применение. Но с появлением студийных вспышек стало возможно снимать в студии и на дневную плёнку (цветовая температура вспышек максимально приближена к дневному свету).

Настройки камеры

Возвращаемся к пленочным фото и разбираемся, как пользоваться камерой. Принцип выставления экспозиции тот же что и в цифровых камерах. «Играться» нужно с основными тремя параметрами: ISO, выдержкой и открытием диафрагмы.

Диафрагма – механизм, размещенный внутри объектива камеры. Он отвечает за количество света, которое попадает на пленку. Его работу часто сравнивают с тем, как меняется человеческий зрачок в зависимости от освещенности: при ярком солнце он сужается, в темноте – расширяется. Диафрагма работает так же: когда света много, она не должна открываться широко.

Чтобы изменить значение диафрагмы, нужно прокрутить соответствующее кольцо на объективе. Стандартные значения диафрагмы: f:1/1,4 – f:1/2,8 – f:1/4 – f:1/5,6 – f:1/8  – f:1/16 – f:1/22 – f:1/32 – f:1/64. Чем больше дробная часть числа (иногда на объективе обозначена только она), тем меньше открытие диафрагмы.

Чтобы понять механизм лучше и привыкнуть к нему, покрутите колесо со значением диафрагмы, смотря при этом в объектив – будет видно, как открываются и закрываются лепестки внутри устройства.

От диафрагмы (а также от фокусного расстояния объектива) зависит и глубина резкости изображаемого пространства. Чем меньше открыта диафрагма, тем выше глубина резкости: при диафрагме 1/2 задний фон будет размыт больше, чем при диафрагме 1/16.

Выдержка – время открытия затвора. Чем больше выдержка, тем дольше фотоаппарат будет делать кадр. Если диафрагма контролирует, сколько света попадает на пленку, то выдержка отвечает за то, как долго этот свет будет падать на пленку. В основном, камеры снимают в диапазоне от 1/1000 секунды до 1 секунды.

Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает светочувствительный слой пленки. При этом при долгой выдержке объекты, которые находятся в движении, смазываются. Вот пример снимка, где фотограф использовал этот эффект как художественный прием:

Четкими получились недвижимые объекты – здания, остановка, фонари. Машины тем временем «размазались» по кадру, оставив только красные линии фар. Без длинной выдержки этот снимок был бы невозможен.

Получается, чем меньше выдержка, тем четче кадр. Чем больше выдержка – тем светлее изображение, при этом движимые объекты получатся смазанными. 

Значения выдержки определяются в долях секунд. Часто на колесике, которое отвечает за этот параметр, написана только дробная часть чисел. Получается, чем больше это значение, тем меньше выдержка. Соответственно, когда снимаете при ярком свете, цифра должна быть больше. 

Есть также режим В – это ручная выдержка. Пока вы держите кнопку затвора, шторки механизма открыты, и на пленку попадает свет.

ISO мы уже подробно обсудили – в аналоговой фотографии этот параметр определяется на этапе подбора пленки. В некоторых фотоаппаратах значения ISO нужно выставлять в соответствии с пленкой, в других определение параметра происходит автоматически.

Естественно, все эти параметры работают в связи друг с другом. Поскольку в пленочном фотоаппарате значение ISO остается неизменным как минимум на десяток кадров, то отталкиваться лучше от него. Советуем попробовать вот такие комбинации для начинающих: 

При ISO 200

При ISO 400

Попробуйте эти комбинации – они помогут привыкнуть к процессу и понять, как меняется снимок в зависимости от выставленных параметров. А потом – можно будет отложить в сторону все бумажки со схемами и выставлять все самостоятельно!

За помощью с настройками можно обратиться и к приложениям-экспонометрам. Они подберут нужные параметры, исходя из освещения. Вот, например, неплохие приложения: 

Так можно ли скрыть номер от радара

Фоторадар, получая сигнал о нарушении, делает два снимка. Видеокамера снимает непрерывно со скоростью 25 кадров/сек. Затем компьютерная программа распознает номер, как это делает обычный софт для распознания текста на компьютере. Распознавание производится в течении 10 мс. Если автомобиль появляется даже на это время в зоне видимости, то его номер будет распознан. Чудо шпионской техники – инфракрасная рамка. По периметру этого устройства установлены излучатели невидимого инфракрасного цвета. Обычным глазом разглядеть такую подсветку невозможно, а вот у камеры, как утверждают продавцы, могут возникнуть проблемы. Как правило, цифровая техника чувствительна к инфракрасному цвету.

22 Дек 2021 marketur 863

Поделитесь записью

Терпение окупается

Само собой разумеется, что большая часть работы с плёнкой — это ожидание. Съемка целого рулона пленки до проявки и просмотра результатов вашего труда может занять недели, даже месяцы. Мой личный «рекорд» — шесть месяцев съемки всего одного рулона. Это был рулон LomoChrome Purple на 36 кадров, загруженный в Canon Demi. Потом пришлось ждать ещё шесть месяцев до того, как я его проявила, потому что я ждала пока закончу снимать еще как минимум два рулона, прежде чем отправить их все в лабораторию. Это просто более практично.

В любом случае, это может показаться абсурдным для тех, кто никогда не снимал на плёнку, но все эти ожидания, на самом деле, просто идут рука об руку с плёнкой. Весь процесс — урок терпения.

В пленочной фотографии нет мгновенного удовольствия от результата съёмки, которое дает цифровая фотография и фотография на смартфон. На самом деле нет никакого смысла торопиться, чтобы не тратить свои усилия и ресурсы, поэтому лучше всего действовать помедленнее, ждать идеального времени, правильно составить композицию и наслаждаться процессом.

Разрешающая способность

Как известно, цифровое изображение состоит из множества мельчайших частиц — пикселей, которые являются светочувствительными элементами на матрице фотоаппарата. Современные фотоаппараты обычно имеют матрицу размером от 10 до 35 миллионов пикселей. Соответственно, детализация полученных снимков у них на высоте.

В плёночных аппаратах (рассматриваем 35 мм плёнку) можно достичь максимальных значений разрешающей способности примерно на уровне 8-12 миллионов пикселей. Это обусловлено свойствами получения изображения плёночными фотокамерами: когда на плёнку попадает свет, начинается фотохимическая реакция — изображение на плёнке получается путём изменения прозрачности частей плёнки при помощи так называемого «зерна». Чем мельче «зерно», тем больше детализация снимка, но и тем больше требуется света, чтобы сделать снимок. Это не всегда представляется возможным. 

Вы убедили меня, как насчет пленки?

Первое и самое важное – найти надежную местную фотолабораторию и расспросить их. Вам расскажут с какими типами пленки они работают, с каких пленок могут печатать и на каких носителях печатают

Не стесняйтесь сознаться что вы начинающий пленочный фотограф. На самом деле, я даже рекомендую это. В противном случае, они могут полагать что вы знаете что делаете и могут упустить некоторые важные для вас детали по работе с лабораторией. После обработки первых нескольких пленок, вы можете поискать другие более дешевые фотосервисы, в том числе онлайн, если вам так удобнее.

Я рекомендую местную фотолабораторию потому что верю в необходимость поддержки местных предпринимателей. И, как уж вскользь упоминалось, вы можете узнать много нового в личном общении с персоналом и получении ответов на вопросы.

Негативная и слайд-пленка

Вообще говоря, есть два типа пленки, слайдовая и негативная. Я собираюсь сосредоточиться на негативной пленке, более простой и дешевой в работе. По мере совершенствования, вы можете заняться слайдами, так как технически они дают более высокое качество картинки и лучше хранятся по сравнению с негативами (которые могут начать деградировать уже через десять лет).

Чувствительность пленки

Теперь о чувствительности пленки. Система светочувствительности (ISO) цифровых камер досталась по наследству от пленочных камер и основана на тех же принципах. Чем больше число светочувствительности – тем меньше света необходимо для правильного экспонирования кадра.

Я бы рекомендовал начинать с ISO400 (или около того), что даст вам немного больше свободы с естественным освещением.  Более высокая чувствительность проявится в появлении зернистости, более низкая потребует солнечного света или хорошего искусственного освещения, большего, чем обычно бывает дома.

Хранение

Возможно, вы слышали, что некоторые люди хранят батарейки в холодильнике. Я понятия не имею, дает ли это что-то батарейкам, но это очень подходит для пленки. Я храню все свои пленки в холодильнике.  Почему?  Пленка состоит из химических веществ, которые постепенно разрушаются в тепле. И чем теплее становится – тем скорее пленка портится.

В холодильнике этот процесс замедляется, хотя и не останавливается полностью. Нет большой разницы, хранить ли пленки в холодильнике или морозильнике, нет ничего страшного в заморозке и разморозке пленки. Тем не менее, я храню свои в холодильнике, так что я могу использовать их сразу, а не ждать пока они оттают.

Виды

 Вот несколько видов пленок, которые я использовал на протяжении многих лет. Сейчас я снимаю почти исключительно на черно-белую Kodak T-MAX400, хотя я время от времени отщелкиваю ролик T-MAX100. Что касается цветных пленок — я не могу вспомнить когда я последний раз использовал пленку ниже ISO 400. Я бы, наверное рекомендовал начинать с TMX400, если вы заинтересованы в черно-белом процессе, поскольку нахожу ее наиболее универсальной. Опять же, выясните в местном минилабе, смогут ли они обрабатывать пленку, которую вы соберётесь использовать.

Черно-белые:

•  Низкая чувствительность: Ilford Pan F50
•  Средняя/высокая чувствительность: Plus-X, FP4, Tri-X, T-MAX400

 Цветные:

• Низкая чувствительность: Kodak Gold 100, Fuji Super G 100
• Средняя/высокая чувствительность: Kodak Professional Portra / Royal Gold 400, Fuji NPH

Важное примечание

Когда вы купите свою первую пленочную камеру, не забудьте отснять в ней в разных режимах ролик дешевой пленки, которую в минилабе проявят и просканируют на CD. Так вы сможете проверить возможные проблемы камеры. Вы увидите, нет ли утечек света, исправен ли затвор, корректно ли работают лепестки диафрагмы.

Я также порекомендую раздобыть экспонометр или использовать замер, встроенный в цифровую фотокамеру. Запишите его показания при съемке и сравните их с полученными фотографиями чтобы определить корректность работы системы экспозамера вашей пленочной камеры.

Дальномерная камера

Дальномерная камера имеет, как ни парадоксально, дальномер — два разнесенных на несколько сантиметров окошка. Заглянув в видоискатель, можно обнаружить пятно дальномера, изображение в котором двоится, если объект съемки находится не в фокусе. Основные преимущества дальномерных камер — компактность, надежность и зачастую дополнительный (входит в цену) ореол легендарности благодаря таким именам, как Брессон, Родченко, Капа и Виногранд.

Не жалко потерять

«Зоркий-1» + «Индустар-22». Ультраретрокомплект для ностальгирующих по славным 195о-м, отечественная копия немецкой Leica II. Крошечный видоискатель, неудобная зарядка пленки, ограниченный диапазон выдержек. Из плюсов — убирающийся внутрь объектив. Встроенного замера экспозиции нет, поэтому нужно иметь внешний экспонометр (хватит и приложения на смартфоне).

«Киев-2А» + «Юпитер-8». Серьезная увесистая машинка, позволяющая делать качественные фотографии, но опять же нужен экспонометр.

«ФЭД-Микрон-2». Компактный аппарат с несъемным объективом, советская копия японских бюджетных камер. Из плюсов — есть автоматический режим экспозиции.

Жалко потерять

Olympus XA. Безусловный чемпион мира в категории «цена-размер-качество». Крошечный пузатый сундучок с очень достойным объективом и приоритетом диафрагмы. Помещается не просто в абстрактный карман, а даже в нагрудный карман рубашки. Из минусов — порой сложно сфокусироваться из-за не слишком яркого пятна дальномера. Точный встроенный экспонометр, питающийся от двух батареек-таблеток, позволяет делать снимки даже ночью. Однозначный маст-хэв для того, кто хочет иметь пленочное качество на ладошке без потери ручных настроек.

Японские бюджетные дальномеры с несъемным объективом. Это целый класс, в котором сложно что-то выделить. У Olympus рекомендуем присмотреться к моделям 35RD, 35RC, 35ED, у Canon — к Canonet 28, Q17, Q19, у Yashica — к 35CC, у Minolta — к Hi-Matic 7s, F и так далее (еще есть Ricoh, Petri, Konica).

Лучше бы жене сапоги купил

Leica M3 + Summicron-M 50mm f/2.0. Ультимативный набор, уже имея который можно сидеть дома и не путешествовать в принципе. Тушку можно поменять на M2/M4/M6/M7, тогда станет приятнее работать с широкоугольными объективами (до 28–35 мм) и встроенный замер (у М6 TTL и M7). Наиболее ощутимый (субъективный) минус — зарядка пленки через одно место — аккурат через нижний торец камеры.

Voigtländer Bessa-R3A + Skopar 35mm f/2.5. Как Leica, но попроще, погромче, попластмассовей и в несколько раз дешевле. Эдакий entry level для мира дальномерных камер, если вдруг не хочется начинать с советских аппаратов.

Вы учитесь лучше видеть контраст

Я отдельно распишу следующие два пункта, так как, по моему мнению, съемка в цвете и оттенках серого хоть и требует похожего подхода в плане восприятия, все равно имеет отчетливые различия.

Когда вы работаете с черно-белой фотографией, вы смотрите на финальный результат и видите градиент. Правильно экспонированный и проработанный снимок будет иметь диапазон значений (зонная теория, как ее описал Адамс) от абсолютно черного до белого. Анализируйте это и научитесь увереннее различать контраст между объектами. Глядя сквозь видоискатель, вы будете видеть и определять, где слишком, где недостаточно, а где идеальное количество контраста для нужного вида фотографии. В дальнейшем это повлияет на процесс проявки, например, нужно будет решить, какой плотности должен быть фильтр для увеличителя или насколько оставлять бумагу в химической ванне.

Хранение аналоговых фотоматериалов

Если с хранением карты памяти особых проблем не возникает, то аналоговые фотоматериалы требуют более трепетного и внимательного обращения. Фотоплёнка (как и фотобумага) имеет ограниченный срок годности. Обычно он указывается на упаковке. Хранить фотоплёнку лучше всего в холодильнике, на отдельной от продуктов полке. Там темно и прохладно — идеальные условия.

Когда я только начинал свой профессиональный путь фотографа в областной газете, в редакционной фотолаборатории стоял специальный холодильник для фотоматериалов: даже при тотальном дефиците бытовой техники руководство газеты с пониманием относилось к техническим нуждам фотографов, и это при том, что второй холодильник в редакции был только у главного редактора.

Лет 30 назад при проходе зоны досмотра в аэропортах был риск засветить фотоплёнку в сканерах. Сегодня технологии изменились, и вы можете спокойно ставить кофр с аппаратурой и плёнкой на ленту такого сканера: он совершенно безопасен для фотоплёнки.

Основываясь на личном опыте многочисленных перелётов и пересадок, могу лишь подтвердить заверения служб безопасности аэропортов: даже многократные сканирования кофра с плёнкой и аппаратурой никак не отражались ни на чистой, ни на экспонированной плёнке всех видов и форматов. Если вы всё же маниакально озабочены сохранением фотоплёнки — купите специальные контейнеры или пакеты.

Что происходит с просроченной плёнкой? Обычно, если она хранилась в хороших условиях, при небольшой просрочке ничего страшного не случается (особенно с чёрно-белыми материалами). Ну, разве что едва заметно снижается чувствительность. Но тут, как вы понимаете, каждый решает за себя. Риск «запороть» съёмку, особенно с просроченными цветными (и тем более обращаемыми) фотоматериалами, весьма велик. Так что не стоит затариваться фотоплёнкой впрок, если вы не уверены, что отснимете её до окончания срока хранения. Старайтесь пользоваться фотоплёнкой максимальной «свежести»!