Первое правило студийного фотографа

Синхронизация

Ввиду того, что возиться с синхрокабелями или радиоканалами мне в большинстве случаев лень, я предпочитаю оптическую синхронизацию, как самый простой и дешёвый способ синхронизировать студийные вспышки с камерой.

Практически все студийные вспышки снабжены фотоловушкой, и могут быть активированы импульсом накамерной вспышки. Я использую вспышку, встроенную в камеру, чтобы поджечь все ведомые вспышки в студии.

Очень важно переключить вашу вспышку-триггер в ручной режим, поскольку в автоматическом режиме TTL основному импульсу вспышки будет предшествовать предварительный оценочный импульс, который производится при закрытом затворе. Не отличающиеся сообразительностью студийные вспышки сработают по первому импульсу и за долю секунды не успеют перезарядиться к моменту открытия затвора и подачи основного импульса

Результатом может стать радикально чёрный кадр, несмотря на то, что все вспышки вроде бы исправно сработали. Не повторяйте ошибку многих новичков и обязательно отключайте автоматику.

Мощность встроенной или накамерной вспышки следует установить на минимум, что практически полностью исключит всякий её вклад в общую экспозицию. Если вы всё-таки опасаетесь, что при съёмке с близкого расстояния свет от встроенной вспышки будет заметен на снимке – прикройте вспышку каким-нибудь самодельным отражателем так, чтобы её свет не попадал на объект съёмки, но при этом достигал светочувствительных элементов ведомых вспышек.

Существуют также инфракрасные синхронизаторы, которые можно установить в горячий башмак фотоаппарата и использовать для активации студийных вспышек. Сенсор цифровой камеры защищён от инфракрасных лучей, меж тем как фотоловушки ведомых вспышек реагируют на них не хуже, чем на импульс видимого света.

Какой свет купить

На самом деле… я скажу – оба. Каждый из них – отдельный инструмент для своих задач и как вы видите из иллюстраций, я работаю сейчас над использованием постоянного. Иногда даже можно использовать оба типа одновременно: например, задавая световой рисунок с помощью постоянного света вместе с замораживанием действующих лиц импульсным источником по второй шторке. Другим примером может быть съемка портретов с модными постоянными основными источниками света, обеспечивающими комфорт для глаз портретируемых, при подсветке задника импульсным источником.

В любом случае это зависит от ваших конкретных потребностей. Вам нужны прежде всего мощность и портативность? Выбирайте импульсный свет. Вы снимаете в студии и редко закрываете диафрагму больше чем до f/3.5? Тогда посоветую постоянный. Ваша конкретная ситуация может быть более неоднозначной, так что я не смогу дать один универсальный совет. Однако надеюсь, что данная статья даст вам некоторое общее представление о теме и поможет в принятии правильного решения.

Почему в студии нужно снимать только в режиме М?

1. Природа TTL-режима

Сам по себе режим TTL представляет из себя оценку освещения через объектив фотоаппарата. В режиме TTL фотоаппарат делает два снимка, практически не различимые для человека по времени, – первый, чтобы оценить освещение, а второй непосредственно снимок.

Что происходит при съемке со студийными вспышками при фотографировании в режиме TTL в автоматическом или полуавтоматичном режиме работы камеры? Фотокамера делает оценочный снимок – и определяет, допустим, что в студии темно (относительно), есть недостаток в освещении. По этим параметрам камерой выставляется выдержка, диафрагма и ISO и делается основной снимок. На этапе основного снимка отправляется сигнал на срабатывание вспышек. Что будет дальше? Правильно – вспышки зальют снимаемый объект светом и в результате на выходе получится пересвеченный снимок.

Любой полуавтоматический режим (с приоритетом выдержки или диафрагмы) от полностью автоматического будет отличаться только тем, что фотограф может выбрать какой-то один из показателей экспозиции. И тем не менее по оценочному снимку будет неправильно выставлен второй показатель – диафрагма или выдержка, и снимок все равно будет пересвечен.

2. Техническая сторона

Вторая причина – техническая. Большинство импульсных моноблоков заряжается относительно долго – от десятых долей до пары секунд. То есть два раза сработать за съемку одного кадра они не успевают. И следовательно в режиме TTL могут осветить либо оценочный кадр, либо основной.

Стоит оговориться, что прогресс не стоит на месте и в последнее время начали выпускать все больше моноблоков, построенных на технологии IGBT, с другим принципом разрядки конденсаторов и потому уже появились моноблоки, которые могут выдавать серии вспышек, дело только за TTL-синхронизацией. В конце прошлого 2013 года появилась первая вспышка, которая может работать в режиме TTL, но по причинам, которые будут указаны ниже, это останется в ближайшее время не сильно востребованным.

3. Творчество

Давайте представим съемку в режиме TTL. Как камера оценивает правильно ли экспонирован кадр? Если выставлено экспонирование по всему кадру, то фотоаппарат берет среднее значение всего света, и определяет, как надо скорректировать свет, чтобы получить средний по освещенности кадр.

Естественно, это мешает фотохудожнику и ограничивает его творчество. В студию идут, чтобы иметь возможность управлять светом, контролировать все процессы, а если фотоаппарат самовольно будет высветлять все, что не надо, то, к сожалению, придется забыть про хай кей или лоу кей.

Только представьте, что подобные картинки сделали бы просто среднесерыми.

4. Психологическая причина

В студии чаще всего никто никуда не спешит. Там создается атмосфера рабочей интимности, когда ничего не отвлекает и все сосредотачиваются на работе. Нет быстро меняющегося освещения, как в репортаже, нет суеты, как в свадебной съемке. В этой атмосфере всегда есть возможность установить настройки на фотоаппарате такие, какие вам нужны. Тут все идет размеренно и четко – все под контролем, в том числе выдержка, диафрагма и ISO.
 

Безусловно, первые две причины, почему в студии следует снимать в режиме М, не относятся к постоянному свету, но двух других вполне достаточно, чтобы даже с постоянным светом снимать только с ручными настройками! Именно поэтому первое правило студийщика гласит: «Всегда в студии снимайте в режиме М!»

Снимаем!

Устанавливаем штатив

Поместите камеру на штатив. Убедитесь, что он устойчив и все звенья — коленца, голова — прочно зафиксированы

Это важно, потому что вы собираетесь работать с долгими выдержками, достигающими нескольких секунд. В это время камера не должна шевелиться, иначе снимок будет смазанным.

Выставляем фокусное расстояние

Теперь нужно выбрать фокусное расстояние. Для предметной съёмки короткие фокусные расстояния широкоугольных объективов не подходят, поскольку дают искажения. Избыточно длинный фокус может дать ненужное размытие. Если у вас нет большого парка фототехники, то мы рекомендуем воспользоваться обычным объективом на 18–55 мм, который, скорее всего, шел в комплекте с камерой. Повернув кольцо объектива, выставите максимальный зум. Также можно воспользоваться портретным объективом с фокусным расстоянием 50–100 мм, в этом случае нужно снимать на его меньших значениях.

Если вы снимаете на телефон и встроенная камера оборудована зумом — его нужно выставить на максимум. Если зума в телефоне нет, то придётся установить его подальше от предметного стола, чтобы нивелировать возможные искажения — лишние поля затем можно обрезать в редакторе.

Выставляем диафрагму

Самые важные настройки — настройки экспозиции: выдержка и диафрагма. Для начала переведите камеру в полуавтоматический режим съемки S или Av (зависит от типа камеры). Это режим приоритета диафрагмы — фотограф регулирует только размер отверстия в объективе, через который будет проходить свет. Выдержку же камера рассчитает сама. Поскольку задача — сделать объект максимально резким, то диафрагму нужно закрыть, выбрав в настройках значение 18 или 22.

Так как бытовые осветительные приборы дают достаточно слабый свет, выдержка может составить несколько секунд. Рекомендуем воспользоваться режимом автоспуска, чтобы после нажатия на кнопку успели утихнуть микровибрации камеры и на снимке не было смаза.

Исправляем ошибки камеры

После того как прозвучал второй щелчок затвора, снимок готов. Но поскольку условия съёмки нестандартные — поле фона слишком светлое, камера могла ошибиться в расчете экспозиции. Фон может быть слишком серым, а снимаемый предмет — слишком тёмным. Фотографию нужно проверить на экране камеры или компьютере.

Если объект действительно получился слишком тёмным, то можно попробовать его высветлить в графическом редакторе. Но мы рекомендуем исправлять такие дефекты сразу во время съёмки — результат будет более качественным. Для этого нужно использовать компенсацию экспозиции.

На телефонах то, насколько кадр будет тёмным или светлым, задаётся визуально прямо на экране или через приложения. Например, на айфоне достаточно подержать палец на экране в режиме съёмки и подвигать появившийся ползунок «солнышко».

Как настроить фотоаппарат для работы с импульсным светом

Впервые отправляясь в фотостудию, важно заранее узнать о настройках фотоаппарата. Они отличаются от привычных при работе с дневным освещением или внешней вспышкой

По неопытности можно получить смазанные кадры и разочароваться в работе в студии.

Итак, чтобы результат был качественным, следует выставить следующие параметры:

• ISO – на минимальное значение. В большинстве камер это 100 единиц;
• Баланс белого – «Автоматический» или «Вспышка»;
• Выдержка – 1/100-1/160 секунды. Главное – не длиннее 1/320 секунды, чтобы на фото не появилась черная полоса;
• Диафрагма. Здесь фотограф волен выбирать настройки по своему усмотрению. Как правило, самые удачные параметры при съемке в фотостудии – от f 5.6 до f 11.

Схема с одним источником искусственного света

Если вы располагаете средствами, мы настоятельно рекомендуем вам приобрести или взять в аренду простейший комплект осветительного оборудования. Искусственное освещение даёт больше гибкости. Банально, вы можете снимать, когда за окном темно или естественного света недостаточно.

Рисунок ниже демонстрирует световую схему с одним источником:

Расположите источник света – мы используем студийный моноблок – под углом в 45 градусов по отношению к линии «фотоаппарат – снимаемый объект», то есть, немного сбоку от камеры. В качестве насадки на источник используйте зонт. Так вы получите равномерное освещение по всему объёму изделия.

Когда вы снимаете с импульсными источниками света, штатив не является необходимостью. Тем не менее, с ним вам будет проще сохранять кадрирование от снимка к снимку. Вы сможете сэкономить время, если не будете для каждого нового предмета одежды подстраивать положение камеры.

Если снимаемый объект располагается близко к заднику, то ваш герой может отбрасывать на фон тень, не желательную в данном случае. От неё можно избавиться одним из двух способов.

Во-первых, вы можете отодвинуть изделие подальше от задника. Во-вторых, на этапе обработки вы можете вырезать изображение одежды и вставить его на абсолютно чистый и белый фон.

Дальше. Установите мощность источника равной половине максимальной мощности. Мощность студийного моноблока, который использовали мы, изменяется в пределах от 1 до 5. Поэтому мы выбрали значение «3». В итоге интенсивность света получилась достаточной, а сами приборы быстро перезаряжались.

Также, мы рекомендуем включить в фотоаппарате ручной режим съёмки («M»). Вы получите больше гибкости в управлении экспозицией – «светлотой» снимков – если будете самостоятельно выбирать значение диафрагмы, выдержку, чувствительность ISO и значения других параметров, вместо того чтобы полагаться на «автоматику».

Ориентируйтесь по шкале экспонометра, встроенного в камеру, чтобы получить нормальную экспозицию в ручном режиме съёмки. Шкала экспонометра высвечивается в видоискателе. Если контрольная отметка находится напротив цифры «0», то экспозиция нормальная.

Прим. переводчика – о том, как фотографировать в ручном режиме, пользоваться встроенным экспонометром, вы можете в подробностях прочитать в статье «Основы фотографии # 4.11». Также, вам могут понадобиться закономерности: что и как влияет на «светлоту» снимка. Их Вы можете найти в статье «Основы фотографии # 1».

Помните, когда вы освещаете снимаемый объект с помощью импульсного источника света, измерение встроенным экспонометром не будет точным. Встроенный экспонометр измеряет яркость освещения до того момента, как вы сделаете снимок, другими словами, до срабатывания вспышки. Соответственно, воспользуйтесь ручным экспонометром, синхронизируемым со вспышкой. Яркость освещения в этом случае измеряйте непосредственно около снимаемого объекта. Измерение экспозиции с помощью ручного экспонометра являются наиболее точными.

Если у вас нет возможности воспользоваться ручным экспонометром, определите экспозицию «на глаз». Установите выдержку равную 1/200 секунды, значение диафрагмы равным 11 или выше, чувствительность ISO равной 100. Сделайте тестовые снимки и оцените «светлоту» фотографий и точность фокусировки по экрану камеры. Скорректируйте мощность источника и/или чувствительность ISO и/или значение диафрагмы, чтобы добиться оптимальной экспозиции.

Прим. переводчика – экран фотоаппарата часто не позволяет точно оценить экспозицию. Ещё один доступный инструмент – гистограмма.

Обратите внимание, на этапе обработки вы можете скорректировать «светлоту» фотографий, если возникают трудности с этим на этапе съёмки. Тем не менее, постарайтесь найти оптимальную экспозицию сейчас, чтобы позже уделить больше времени вещам, которые можно сделать только обработкой

Ещё, оставляйте импульсным источникам время на перезарядку. Если вы делаете снимки один за другим с большой скоростью, то, вполне возможно, вспышки не будут срабатывать в нужный момент

Умение ждать – важное качество в предметной фотографии

Теперь пробуйте самостоятельно. Фотография ниже иллюстрирует описанную световую схему:

Если вы чувствуете, что схема с одним источником света вам не подходит, рассмотрите третий вариант.

Критерии выбора

Подобрать оптимальный вариант камеры для студии можно, определив несколько основных критериев, которые будут напрямую влиять на эффективность использования.

Матрица

От этого параметра зависит полнота разделения картинки по цвету

Этот критерий является одним из самых важных, поэтому ему уделяют повышенное внимание. Существуют несколько видов матрицы для камеры

1. CMOS. Матрица предназначена для работы с видео, разрешение которого не превышает 1080 пикселей. Главные преимущества – в доступной цене и низком уровне энергопотребления.
2. CCD. Используется на камерах профессионального уровня. Обеспечивают максимально точную передачу цвета без визуальных шумов.
3. 3CCD. Представляет собой комплект фильтров с высоким уровнем чувствительности. Обеспечивает максимальное качество изображения.

Размер матрицы

Непосредственное влияние на качество картинки оказывает ширина матрицы. Чем она больше, тем больше собирается света, делая изображение ярче и насыщенней.

Звук

На качество звука влияет количество звуковых дорожек: чем их больше, тем лучше. Для студийных камер микрофон должен находиться снаружи и обладать функцией подавления шумов.

Дополнительные опции

Каждый производитель оснащает выпускаемые камеры с различным набором функций:

• режим съемки в условиях недостаточной освещенности;
• стабилизация видеозаписи;
• фотосъемка;
• wi-fi-адаптер.

Дисплей

Размер экрана, разрешение, возможность настраивать угол наклона обеспечивают удобство использования камеры. Минимальные блики, отсутствие искажения изображения и лучшее качество картинки обеспечивают мониторы двух типов: AMOLED и LED.

Далее смотрите обзор модели Canon XF405.

Инструменты настройки цифровой фототехники

Главные проблемы, которые приходится решать начинающему пользователю продвинутой фотоаппаратуры, состоят в изучении и использовании инструментов настройки:

• для предметной съемки;
• для съемки пейзажей, природы, птиц и животных;
• ведение фоторепортажей со спортивных или культурных событий;
• для съемки в студии и другие фотоработы.

Важно знать понятие «экспозиция» — оно определяет количество и время воздействия светового потока на матрицу. Инструментами для настройки экспозиции являются выдержка и диафрагма

И первая ступенька в поиске ответа на вопрос, как настроить фотоаппарат, состоит в понимании манипулирования этими параметрами.

Выдержка

Выдержка определяет то время, которое свет при открытой шторке воздействует на матрицу. За это время светом, проходящим через объектив и открытую шторку, на матрицу записывается изображение. Шторка открывается в момент нажатия на кнопку пуск. Выдержка бывает разной, в зависимости от условий съемки короткой или длинной. Параметр обозначается в числовом формате: 1/500 секунды, 1/8000 секунды, например.

Настройка выдержки Canon EOS 600D

Для съемки динамических моментов, таких как спортсмены в движении или птицы в полете, применяется короткая выдержка. Настраивать аппаратуру на длинную выдержку рекомендуется в случае съемки при плохих условиях освещенности.

Диафрагма

Выдержка тесно связана не только с условиями освещенности, но и с другим настраиваемым параметром — диафрагмой, которая определяет количество света. Диафрагма представляет собой механическую деталь объектива в виде меняющихся в размере лепестков с отверстием в центе. Регулированием размера этих лепестков достигается увеличение или уменьшения отверстия для светового потока, что в свою очередь определяет количество света, которое контактирует с матрицей. Диафрагма также обозначается символом «f» с цифрой: f5.6, f16, например. Чем выше числовое значение диафрагмы, тем меньше образуемое для светового потока отверстие.

Величина отверстия диафрагмы тесно связана с глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП), а та, в свою очередь, с фокусировкой.

Фокусировка и ГРИП

Общепринятый прием в фотографировании, когда снимаемый объект выбирается  центром максимального наведения резкости (фокуса). Наводка ГРИП на объект съемки называется фокусировкой.

Фотоаппараты и камеры на телефоне, как правило, оснащаются автоматической фокусировкой. Техника профессионального уровня помимо автоматического режима оснащается возможностью настраивать глубину резкости и фокус вручную. Техническое решение может быть разным: применяется механический или электронный способ фокусировки. Управление осуществляется как нажатием определенной кнопки, так и с помощью вращения фокусировочного кольца объектива.

ISO матрицы

На настройку экспозиции кадра влияет и такой параметр, как ISO матрицы. У пленочных аппаратов параметр выражался светочувствительностью пленки, которая отмечается маркировкой 100, 200 или 400 на коробке. В цифровых аппаратах ISO можно настроить для каждого отдельного кадра. Данный параметр актуален для настройки зеркального фотоаппарата, поскольку эту технику применяют в разных режимах съемки. Так, для фотографирования пейзажей оптимально выставить значение 1600, в портретных работах 3200, а для сюжетных фоторепортажей значение может достигать 6400. В полупрофессиональной технике чаще всего используются значения от 100 до 1600.

Баланс белого

Любые условия освещения имеют свою температуру, и этим фактом объясняется  такое понятие как теплые и холодные оттенки света

Чтобы фотография была максимально приближена к реальности по отображению цветов,  важно отлеживать и регулировать параметр «баланс белого». Иначе при одинаковых настройках в разных ситуациях могут получаться испорченные снимки с преобладанием красного или синего оттенков

Перед началом съемки настройку баланса белого рекомендуется проводить по белому листу бумаги, который должен так же отображаться и на смотровом экране фотоаппарата. При необходимости температуру в настройке можно увеличить или уменьшить, чтобы добиться желаемого результата.

На что следует обращать внимание при выборе студии?

Площадь съемочного зала – нежелательно арендовать маленькую студию, так как при этом сложно снять качественный ростовой или групповой портрет. Хотя, это дело вкуса, но лично я люблю снимать портреты на длинном фокусе, от 100 мм и длиннее. При этом не искажается перспектива, меньше захватывается окружающий фон, можно использовать малую глубину резкости, которая присуща светосильным длиннофокусным объективам. Для комфортной съемки рекомендуется пространство не меньше 50 м2.  При этом желательно, чтобы помещение не было квадратным

Чем больше пространство студии, тем больше простор для творчества! Обратите также внимание на высоту потолков. Чем выше, тем лучше

Необходимый минимум – это 3,5 метра. Вот выдержка из описания одной из студий:

— первая в России рекламная аквафотостудия полного цикла, осуществляющая комплексный подход к каждому фотопроекту;

— крупнейшая в Cанкт-Петербурге студия (500 м2), оснащенная передовым оборудованием и пространствами для аквасъемки (площадью 120 м2), которые позволяют нашим фотографам осуществлять самые невероятные проекты;

Цвет стен в студии – в хороших профессиональных фотостудиях обычно несколько залов. Если вы хотите снимать в  студии с естественным освещением либо с импульсным в светлом ключе, лучше, если стены и потолок будут нейтральные и светлые. Для импульсного света, постоянного света и съемки на различных бумажных фонах предпочтительнее темные нейтральные стены и потолок. Это позволяет минимизировать паразитные отражения от светлых поверхностей и точно контролировать свет.  Нейтральность важна, чтобы не вносить  посторонних оттенков. Эти рекомендации являются общими, а конкретный выбор зависит от задач съемки. Есть студии и с различными фактурными стенами, например, участками кирпичной или грубо оштукатуренной стены.

Оборудование студии – желательно, если в студии будет профессиональное осветительное оборудование. Фирм, выпускающих действительно профессиональную технику, не так уж много. Наиболее известны Broncolor, ProFoto, Bowens, Elinchrom. Очень хорошо, если студия оборудована качественной подвесной системой для оборудования в виде рельсовых конструкций на потолке и пантографов, позволяющих регулировать высоту моноблоков – это позволяет использовать меньше стоек для светового оборудования.

Если студия оборудована генераторной системой – это замечательно! Желательно также уточнить мощность источников света. Чем мощнее – тем лучше.

Светоформирующие насадки – в хороших студиях фотографам предлагается большой выбор самых разнообразных светоформирующих насадок: это различные софтбоксы (как обычные прямоугольные, так и квадратные, октобоксы, стрипбоксы), рефлекторы с различным углом светового потока, портретные тарелки, соты с различными размерами ячеек, прожекторные насадки, проекторы для фонов, шторки, цветные фильтры т.д. Очень хорошо, если на светоформирующих насадках типа софтбоксов будут гриды – это матерчатая ячеистая маска, аналог сот для рефлекторов и тарелок. Наличие черных флагов также желательно, они позволяют точно управлять распространением светового потока

Обращаю ваше внимание, что все насадки в студиях меняет администратор! Не делайте это сами, во избежание ненужных проблем и возможной поломки оборудования!

Стоимость одного часа аренды – обычно указывается на сайте студии. В Санкт-Петербурге, к примеру, стоимость часа аренды варьируется от 300 до 2000 рублей (приведены средние цифры).  Как правило, большие студии с оборудованием хорошего качества стоят дороже. Вы можете сэкономить на стоимости аренды, узнав, продается ли в студии пакет часов аренды со скидкой. Также во многих студиях стоимость аренды зависит от времени суток и дня недели (в выходные дни обычно дороже). Некоторые студии предлагают постоянным клиентам дисконтные карты.

Предоставление ассистента и/или консультанта, курсы по студийной съемке – большинство начинающих фотографов не имеют понятия о том, как пользоваться студийным оборудованием (а именно этот фактор также является для многих препятствием на пути к студийной съемке). Поэтому во многих студиях организованы специальные курсы по основам студийной съемки. Если для реализации вашей творческой фантазии у вас «не хватает рук», студия может предоставить ассистента за дополнительную плату. Также вам могут провести небольшую консультацию по основам студийной съемки. Это будет минимально необходимая информация, которая позволит вам преодолеть страх перед студийным оборудованием и начать снимать самостоятельно.

Свет усиливает объект

Конечно, фотография выше была бы интересна и без драматического заката, в конце концов это Венеция и она прекрасна. Что привносит красивый свет, так это насыщенность цветов, дополнительную глубину и вдохновляюще-благоговейное впечатление от этих зданий. Драматический цвет и свет усиливают драматический объект и соответствуют ему.

Хотя это не обязательно должны быть большие объекты. Простой снимок красивых цветов был бы достаточно скучным, если бы не пятнистый свет на них. Он простой, но запоминающийся. Если вы только начинаете или стараетесь освежить свои базовые навыки, фокусируйтесь на детализированных снимках, как этот, смотрите, как ложится свет на окружающие предметы. Это прекрасный старт для того, чтобы научиться передавать магию света.

Цветущие тюльпаны в парке Гюльхане, Стамбул

Я упомянул интересный и красивый свет. Так что такое интересный свет? Что ж, для меня это любой свет, вызывающий эмоцию, ощущение или настроение. Это свет, который заставляет вас что-то чувствовать. Даже если это меланхолия.

Одинокое дерево туманным утром в Хемпстед-Хит, Лондон.

Я сделал эту фотографию пасмурным осенним утром. Свет был очень рассеянный, очень слабый, но мне все же показался интересным. Он соответствовал месту, в котором я находился – дикий вереск и трава в сочетании с выразительным деревом без листьев.

Вы видите, как свет подчеркивает природные свойства дерева? Как удивительные дикие оголенные ветви, будто безумец, подчеркнуты мягким светом?

Лично у меня фотография ниже вызывает ощущение предчувствия.

Продолжительные темные дни, Лондон.

Схема #1. Рембрандтовская

Эта схема идеально подходит для художественных портретов с толикой драматизма и эпичности.

Присоедините к моноблоку зонтик с серебристой внутренней поверхностью. Поставьте источник сбоку от себя и наклоните под 45 градусов по отношению к модели. Поднимите моноблок на высоту равную примерно 180 см. В таком положении свет получится интенсивным и жёстким, будет распространяться на модель сбоку-сверху. Кстати, такой источник света называется рисующим.

Чтобы выровнять освещение, поставьте с другой стороны отражатель. Он перенаправит часть света от рисующего источника на затенённые участки лица и тела модели.

Явный признак того, что световая схема является рембрандтовской – световое пятно над скулой модели в форме треугольника. Такое освещение использовал Рембрандт ван Рейн при написании своих картин.

Итого вам понадобятся: один моноблок, один рефлектор, две стойки.

Съемка цифровым фотоаппаратом на глубине

Цифровые фотоаппараты отлично подойдут для съемки на поверхности воды. Запись во время снорклинга не нуждается в специальных технических требованиях.

Если вы пока не научились настраивать камеру, то следуйте нашим рекомендациям:

1.

Установите максимально высокое разрешение и низкую светочувствительность (ISO). Эти настройки помогут избежать серьёзных искажений на изображениях и видео.

2.

Выдержка должна быть в диапазоне 1/250-1/500 секунд, если планируете съемку движущихся объектов. 1/60 секунды — оптимальный вариант для неподвижных.

3.

При работе на глубине от 4 метров вам придется включить вспышку, так как естественное освещение будет уже не таким насыщенным. Лучше выставить эту функцию в автоматический режим.

Все технические параметры необходимо настраивать до погружения в воду

Как выставить жесткий свет в студийных условиях

Обычно, если жесткий свет необходим для реализации задумки автора, то он выставляется принудительно с помощью разных источников освещения. Чаще используется студия, где в качестве осветительных приборов имеются стойки со вспышками или постоянным освещением. Будет это портрет или предметный жанр – проще его реализовать именно в фотостудии. Если же съемка в студии недоступна, то самые популярные схемы можно реализовать и в домашних условиях, заменив вспышки и прожектора на подручные средства. Рассмотрим основные световые схемы для получения жесткого освещения в студии или дома.

Использование одного источника света

Самый простой способ получения жесткого освещения – использовать всего один осветительный прибор. Но и здесь не все однозначно. К примеру, если использовать накамерную (внешнюю) вспышку, выставив ее мощность на максимум и направив в потолок, результат будет обратный. Источником здесь выступит уже не вспышка, а именно потолок с отраженным от него светом, который будет уже мягким, так как площадь потолка рассеет его равномерно по всей комнате. Поэтому использовать внешнюю вспышку нужно на расстоянии от объекта и направленно на него (мощность выбирать в зависимости от требуемого результата). Как сымитировать такую простейшую схему дома без вспышки? Используйте настольную лампу. Свет от нее будет менее сильный, придется компенсировать светочувствительностью фотокамеры или выдержкой затвора. В последнем случае, возможно, придется использовать штатив (даже рекомендовано при предметной съемке). Использовать один источник рекомендуется со стороны фотографа, в стороне под углом 45 градусов относительно фотографа или сбоку перпендикулярно оси фотоаппарата.

Использование двух источников освещения

Вторым вариантом является использование двух источников, что более профессионально. Выставить аппаратуру и настроить мощность при использовании вспышки очень трудно, так как мы не наблюдаем результат в режиме «онлайн». Поэтому в целях обучения лучше для начала поэкспериментировать на постоянном свете. Вариант расстановки основывается на том, что основной осветительный прибор используется подобно предыдущему варианту, а второй источник освещения – с меньшей как минимум в два раза мощностью – слегка корректирует направление теней и используется сбоку от модели (объекта съемки).

Использование трех источников освещения

Это самый профессиональный вариант. Все как во втором варианте, но добавляется фоновый свет. Его задача – отделить объект от фона. Остальное по известному принципу – рисующий (основной) – самый яркий, заполняющий – на уровне одной четвертой от мощности рисующего. Дополнительные (кроме рисующего) осветительные приборы призваны только добавить профессионализма в фотографию, они не должны сильно смягчать тени. Их мощность должна оставаться на уровне, позволяющим считать получаемое освещение жестким.

Схема #2. Ракушка

Эта схема идеально подходит, чтобы показать каждую детальку на лице модели и создать равномерное освещение.

Благодаря равномерному и плоскому свету «ракушка» прекрасно подходит для beauty-портретов.

Построить такое освещение довольно просто. Возьмите два источника света, установите мощность вспышек одинаковой, прикрепите к каждому моноблоку по софтбоксу (софтбоксы должны быть одинаковыми), наклоните их под одним и тем же углом к модели. Отодвиньте источники на равное расстояние от модели, установив по одному с каждого бока.

Дополнительно, приладьте отражатель горизонтально под лицом модели. Кстати, модель может легко удерживать его. Отражатель будет подсвечивать нижнюю часть лица.

Итого вам понадобятся: два моноблока, два софтбокса размером 66 см, один отражатель, две-три стойки.