Свет

Лучшее время дня для фото на открытом воздухе

Вы, наверное, много читали, что не желательно фотографировать в полдень, потому что солнце яркое и дает жесткое прямое освещение. Фотография в такое время суток получится плоской и некрасивой как при использовании вспышки в лоб.

Несмотря на это утверждение, было бы позором не использовать это время суток для получения приличных фотографий, а если вы знаете, как обращаться со светом, это перестает быть проблемой.

Если

Утро и вечер предлагают самый мягкий свет, когда солнце ниже в небе и отбрасывает более мягкие тени; это как правило, лучшее время для фотографирования.

Утром к тому же можно захватить большую часть естественного света, когда солнце поднимается. Поскольку солнце поднимается под углом, присутствует множеством теней, создающих мягкий контраст и делающих неповторимые интересные текстуры.

Я не очень люблю рано просыпаться, поэтому большинство моих фотографий происходит вечером, если я работаю над чем-то еще днем. Вечер — это время, когда вы получаете возможность запечатлеть на фотографии фантастические закаты.

Когда у вас будет хорошая тема для фотосессии, мягкий вечерний свет существенно приукрасит сюжет, позволит создать действительно классные фотографии. Фотография внизу была снята вечером без прямого света от солнца, и из-за этого динамический диапазон значительно улучшился.

Свет и цвет

Природа дает бесчисленное количество световых и цветовых возможностей. Они настолько обширны, что при желании можно вообще не пользоваться искусственным светом

Цвета на фото напрямую зависят от света. В отличие от людей, которые понимают, какой цвет они видят перед собой, профессиональный фотоаппарат «видит» цвета по-другому. Параметр, отвечающий за то, каким фотоаппарат «видит» белый цвет (и соответственно, все остальные), называется цветовая температура или баланс белого. Он измеряется в кельвинах (K). Правильно выставив данную величину в меню камеры, можно получить на снимке ту же картинку, что и в реальности. Цветовую настройку можно поручить автоматическим настройкам камеры, но можно выбрать и самостоятельно. Для этого нужно учесть, что каждый источник освещения, в том числе солнце, луна и различные лампы и вспышки, имеет собственную цветовую температуру. Например, в тени и при сильной облачности цветовая температура колеблется между 8000 и 10 000 К, при свете солнца — от 6000 до 7000, при свете ламп накаливания диапазон от 2000 до 3000 К и так далее. Главное — менять баланс белого при изменениях света.

Если кадр был испорчен из-за неправильной передачи цвета, в руках фотографа всегда есть волшебная палочка. А именно — превращение цветного снимка в черно-белый с помощью цифровой обработки. Не умаляя значения и художественной ценности черно-белых снимков, даже опытные фотографы иногда признаются, что некоторые их уникальные снимки стали монохромными только из-за ошибок в настройках цветопередачи.

Игра со светом, тенями, контурами и отражениями демонстрирует не только мастерство фотографа, но и то, насколько развито его воображение

Поделиться ссылкой

Свойства мягкого света

У рассеянного света, как и жёсткого, несколько отличительных свойств. Большая часть того, что справедливо для жёсткого света, неверно для мягкого света. Если жёсткий свет характерен контрастом, то мягкий свет отличается плавными переходами по яркости. Заметная разница ощущается в портретной фотографии. Фотографии, снятые при жёстком свете, не столь популярны, как снятые при мягком свете.

Плоскостность

Маяк в пасмурную погоду

При съёмке с мягким освещением фотографии получаются плоскими, у них мало объёма. Это особенно заметно в пейзажной фотографии. Мягкий свет придаёт фотографиям совершенно иную атмосферу, чем при съёмке в солнечную погоду.

Единообразие

Снимая при мягком освещении, вы можете заметить, что на фотографиях нет сильных теней или сильно ярких областей. Свет равномерно распределяется по всей фотографии. С другой стороны, жёсткий свет создаёт очень сильный контраст и выжигает участки изображения.

Мягкий свет прощает

Освещение, съемка, ретушь
Пошаговое руководство по студийной съемке
Читать в Литрес

Другая его уникальная особенность — прощение. Звучит странно, но это правда. Благодаря этому, мягкий свет идеально подходит для съёмки портретов. На практике это означает, что на лице заметно гораздо меньше очевидных «недостатков», таких как морщины и дефекты кожи. Следовательно, вам нужно будет делать гораздо меньше ретуши, чем если бы вы снимали при жёстком свете.

Ещё одно преимущество — на лице не появятся тёмные и резкие тени. Благодаря этим особенностям мягкий свет выглядит более естественным.

Рисующее

Эта разновидность света является основной в фотографии. Рисующим называется направленный световой поток, который создает основу, выявляющую объем объекта, его рельефа и окружающего пространства. При его использовании проявляется наиболее полная градация светотеневых тонов. В зависимости от его использования фотографом, свет может быть как жестким, так и мягким.

При искусственном создании такого освещения, располагать световой источник следует на среднем расстоянии от объекта, не слишком близко и не очень далеко. Оптимальным будет расстояние около 2 метров, но оно может меняться в зависимости от габаритов предмета. Также располагать осветительный прибор лучше под небольшим углом и выше фотоаппарата. Таким образом получится кадр с оптимальными объемом и рельефом предмета фотографии.

При естественном освещении источником рисующего вида могут служить солнечные лучи, проходящие сквозь какой-либо проем, объединяющий солнечные лучи в единый пучок. Это могут быть окна, двери, просветы в кроне деревьев и т.д.

Поскольку рисующий световой поток является основным, используется он для любых съемок. Его пластичность позволяет создать как мягкие тени, подходящие для портретов, семейных фотографий и т.д., так и жесткие переходы, применимые для съемок предметов с четкими геометрическими формами.

Плюсы:

• Универсальность;
• Получение отличной градации тонов;
• Качественное выделение объема, рельефа и окружающего пространства.

Минусы:

Некоторая сложность создания в естественных условиях.

Съемка интерьеров

Большинство фотографов и журналов используют естественное освещение для съемки интерьеров.

Чаще всего для этого потребуется штатив и использование длинных выдержек для смягчения и прорисовки темных областей. Но если снимаемый интерьер имеет различные световые элементы, такие как неоновые лампы или лампы накаливания, которые создают атмосферу в комнате, то я всегда включаю их.

f / 5,6, ISO 2000, 1/100, объектив 24-70 мм

Однако я считаю, что необходимо быть избирательным с количеством искусственного окружающего света, чтобы фотокомпозиция смотрелась гармонично и естественно. Не стоит включать все освещение и снимать, сперва оцените сцену, возможно некоторые лампы будут лишними.

То есть важно отключить те источники света, которые не нужны в сцене и помешают добиться того снимка, которого вы хотите достичь. Ниже представлены три различных варианта освещения в одном помещении. Все три резко меняют внешний вид одной комнаты

Все три резко меняют внешний вид одной комнаты.

Мои стандартные настройки для интерьерных снимков зависят от времени суток и от того, сколько естественного света поступает в комнату, но диафрагма как правило в диапазоне от f/5,6 до f/8, ISO довольно высокий около 1000 — 4000, выдержка обычно 1/30 – 1/60 или 1/100 в зависимости от освещенности.

На фотографиях ниже, верхняя фотография использовала только естественное освещение. На второй фотографии было много всяких огней, таких как гирлянда, лампы, свечи и неон, но без главной потолочной люстры, которая очень яркая. На третьем фото люстра была включена плюсом ко всему остальному, но из-за того, что она светила слишком ярко, она убила “атмосферу” в комнате.

f / 5,6, ISO 3200, 1/80, объектив 24-70 мм

f / 5,6, ISO 4000, 1/80, объектив 24-70 мм

f / 5.6, ISO 3200, 1/60, объектив 24-70 мм. Параметр “Света” были немного уменьшены при редактировании.

 Я склоняюсь к избирательному включению осветительных приборов в моих интерьерных снимках.

Некоторые области в сцене бывает сложно нормально проэкспонировать. Например, действительно темные области, куда не проникает естественное освещение можно проявить при использовании более длинной выдержки, но при этом область с нормальной освещенностью будет переэкспонирована. Поэтому лучшим выходом бывает размещение в темной области искусственного осветительного прибора.

f / 5,6, ISO 2500, 1/60, объектив 24-70 мм

 Конечно, это можно исправить, сделав снимки с брекеттингом эскпозиции и затем объединить их в Photoshop. Но я далеко не всегда хочу этим заниматься! Кроме того, я считаю, что добавление дополнительных источников света вносит некоторую привлекательность. Рассмотрите фото выше и ниже как пример, иллюстрирующий сказанное мной.

f / 5,6, ISO 6400, 1/30, объектив 24-70 мм

Как выбрать подходящее оборудование

На современном рынке оборудования для фотостудий представлены четыре вида источников постоянного света, которые различаются по типу используемых в них ламп. Согласно этой характеристике осветитель может быть:

• флуоресцентным;
• галогенным;
• светодиодным;
• люминесцентным.

Кроме того, световые источники принято делить на изделия с теплым и холодным светом. Для создания холодного освещения и заднего плана предназначены флуоресцентные или люминесцентные модели. В свою очередь люминесцентные источники не поддаются фокусировке.

Галогенные модели, в большей степени, используются для проведения видеосъемок благодаря созданию теплой температуры. Многие фотографы применяют их, и как рассеиватели для софтбокса.

Наиболее распространенным среди современных фотографов считается светодиодное освещение. Благодаря экономичности и легкости его использования, а также значительному сроку службы подобное оборудование активно применяют для создания как видео-, так и кинопроектов.

Помимо вида источника света при покупке постоянного освещения для фотостудий следует обратить внимание также на следующие критерии выбора:

Мощность осветителей. Она должна быть не менее 250-500 Вт, что является достаточным показателем для домашней фотостудии.
Цену и качество. Иными словами, дорогое изделие еще не значит лучшее, главное — его функционал

Например, очень важно наличие регулировки мощности и изменения ее глубины, причем последняя должна быть не менее 1/128 (управление освещением в пределах восьми диафрагм).
Количество осветителей. Обычно для фотостудии небольших размеров достаточно двух-трех источников, которыми, как правило, выступают лампы накаливания или светодиодные лампы

Последние, чаще всего, оснащаются дистанционными пультами управления и регулировки яркости.
Тип устройства. Оборудование может предназначаться для предметной съемки, для домашней (переносной) или профессиональной (стационарной) студии.
Приобретение полного комплекта или всех составляющих по отдельности. Прежде всего, следует различать, что для начинающего любителя подходит покупка готового набора, ведь он не имеет опыта в правильном подборе подходящих по совместимости устройств, к тому же их стоимость получается ниже, чем при покупке освещения по отдельным деталям. Для профессионалов можно рассмотреть вариант закупки комплекта в розницу, что позволяет ознакомиться с полным ассортиментом, опробовать новинки и использовать более сложную световую схему.
Комплектация. Стандартный набор студийного освещения включает два-три осветителя, крепящие их штативы, рассеиватель (софтбокс) и вспомогательные устройства в виде отражателя, фонов, цветных фильтров и сумки.

В итоге получается, что для обеспечения качественного постоянного освещения фотостудий, важно, чтобы его источники обладали достаточной мощностью и были универсальными. При этом нет необходимости, чтобы они имели заоблачную цену

Как выставить жесткий свет в студийных условиях

Обычно, если жесткий свет необходим для реализации задумки автора, то он выставляется принудительно с помощью разных источников освещения. Чаще используется студия, где в качестве осветительных приборов имеются стойки со вспышками или постоянным освещением. Будет это портрет или предметный жанр – проще его реализовать именно в фотостудии. Если же съемка в студии недоступна, то самые популярные схемы можно реализовать и в домашних условиях, заменив вспышки и прожектора на подручные средства. Рассмотрим основные световые схемы для получения жесткого освещения в студии или дома.

Использование одного источника света

Самый простой способ получения жесткого освещения – использовать всего один осветительный прибор. Но и здесь не все однозначно. К примеру, если использовать накамерную (внешнюю) вспышку, выставив ее мощность на максимум и направив в потолок, результат будет обратный. Источником здесь выступит уже не вспышка, а именно потолок с отраженным от него светом, который будет уже мягким, так как площадь потолка рассеет его равномерно по всей комнате. Поэтому использовать внешнюю вспышку нужно на расстоянии от объекта и направленно на него (мощность выбирать в зависимости от требуемого результата). Как сымитировать такую простейшую схему дома без вспышки? Используйте настольную лампу. Свет от нее будет менее сильный, придется компенсировать светочувствительностью фотокамеры или выдержкой затвора. В последнем случае, возможно, придется использовать штатив (даже рекомендовано при предметной съемке). Использовать один источник рекомендуется со стороны фотографа, в стороне под углом 45 градусов относительно фотографа или сбоку перпендикулярно оси фотоаппарата.

Использование двух источников освещения

Вторым вариантом является использование двух источников, что более профессионально. Выставить аппаратуру и настроить мощность при использовании вспышки очень трудно, так как мы не наблюдаем результат в режиме «онлайн». Поэтому в целях обучения лучше для начала поэкспериментировать на постоянном свете. Вариант расстановки основывается на том, что основной осветительный прибор используется подобно предыдущему варианту, а второй источник освещения – с меньшей как минимум в два раза мощностью – слегка корректирует направление теней и используется сбоку от модели (объекта съемки).

Использование трех источников освещения

Это самый профессиональный вариант. Все как во втором варианте, но добавляется фоновый свет. Его задача – отделить объект от фона. Остальное по известному принципу – рисующий (основной) – самый яркий, заполняющий – на уровне одной четвертой от мощности рисующего. Дополнительные (кроме рисующего) осветительные приборы призваны только добавить профессионализма в фотографию, они не должны сильно смягчать тени. Их мощность должна оставаться на уровне, позволяющим считать получаемое освещение жестким.

Настройки и съёмка

Для предметной съёмки необходим фотоаппарат с возможностью работы в ручном режиме. Но можно воспользоваться и мобильным телефоном. Управлять экспозицией на телефоне можно с помощью специальных приложений — например, ProCamera, Halide MarkII, Obscura Camera.

Рассказываем на конкретном примере, как получить фотографию, которую затем будет легко вырезать. Снимать будем вот такой кувшин.

Фото: Галина Гордеева

Собираем съёмочный стол

Положите стеклянную полку на два стула и расположите на ней фотобокс. Это будет ваш импровизированный съёмочный стол.

Расположение предмета внутри фотобокса. Фото: Галина Гордеева

Важно: следите за тем, чтобы на место съёмки не попадал солнечный свет из окна, и выключите все источники света в помещении.

Выбираем ракурс

В центр фотобокса поместите объект съёмки. Отталкивайтесь от задач: например, если это коробка, можно немного её повернуть, чтобы кроме лицевой части были видны ширина и высота. Если же у объекта есть неудачные стороны, лучше выбрать такой ракурс, чтобы они не попадали в кадр.

Выставляем свет

Для начала убедитесь, что цветовая температура всех источников света совпадает. Сегодня в продаже есть совсем недорогие приборы с регулировкой цветовой температуры — настольные лампы для дома и кольцевые лампы для макияжа на штативе.

Можно обойтись и более простыми приборами — современные лампочки на упаковке всегда имеют маркировку с цветовой температурой, достаточно приобрести одинаковые. Если цветовая температура источников будет разной, то, скорее всего, хорошей фотографии не получится — одна сторона объекта будет синить, другая желтить, и убрать этот дефект в редакторе будет очень сложно.

Изменение цветовой температуры кольцевой лампы для визажистов. Видео: Галина Гордеева

Теперь важно правильно разместить источники света.

Обычно в студийной съёмке используется классическая схема: главный источник даёт основной, рисующий свет; заполняющий свет подсвечивает тени, чтобы они не были слишком глубокими; третий источник — подсветка фона.

В нашем руководстве схема очень похожа на классическую, разница только в мощности источников.

Основной свет расположите спереди под углом 45° к объекту. Не поднимайте его слишком высоко над предметом, чтобы не получить пересвет верхней части.

Правильная установка основного источника освещения и дополнительного источника снизу.
Фото: Галина Гордеева

Заполняющий источник вам не требуется — его заменят стенки фотобокса. Они будут отражать и рассеивать основной свет, делая его мягким и равномерным.

Две лампы используются для подсветки фона: установите их непосредственно за объектом и под ним. Если вы решили использовать только два источника света, то оставшийся следует расположить позади куба так, чтобы он подсвечивал нижнюю грань.

Следите за тем, чтобы яркость не «съедала» края объекта. Если вы снимаете гладкий бликующий объект, как наш кувшин, убрать лишние блики поможет поляризационный фильтр. После того как вы накрутили его на объектив, вращайте его переднюю часть и наблюдайте, как исчезают блики на разных гранях поверхности.

Правильная установка источника освещения для фона. Фото: Галина Гордеева

В отличие от классической световой схемы, где основной источник — самый яркий, в предложенной схеме мощность главного источника может быть равна мощности ламп, освещающих фон, или даже меньше неё.

Схема с двумя источниками искусственного света

Если вы решили приобрести или арендовать комплект осветительного оборудования, вам следует взять набор, состоящий из двух источников света. Два источника позволят настроить освещение гибко. Также, пара осветительных приборов окажется полезной, когда в помещении, где вы фотографируете, темно.

Комплектов, включающих два источника, очень много. Подберите тот, который удовлетворит вашим потребностям. (прим. переводчика – чем больше площадь снимаемых объектов, тем более мощными должны быть источники). В примере мы использовали два студийных моноблока с одинаковыми зонтами «на отражение» в качестве насадок.

Сейчас мы уделим внимание тому, как расставить источники. Схема ниже – вид сверху на снимаемую сцену – иллюстрирует взаимное расположение оборудования:

Один источник установите так же, как в предыдущем случае. Второй – с противоположной стороны от снимаемого объекта и, также как первый прибор, под углом в 45 градусов к линии «фотоаппарат – снимаемый объект». Плюс, поставьте второй источник немного ближе к фотографируемому изделию, чем первый. Второй источник – заполняющий – подсветит тени на снимаемом объекте, возникающие под действием первого – рисующего – источника. Убедитесь, что оба прибора срабатывают одновременно.

Прим. переводчика – чаще всего, это происходит по умолчанию благодаря световым ловушкам, установленным на каждом студийном моноблоке.

Если вы выбрали мощность рисующего источника света равной половине от максимальной мощности, в нашем случае мы выбрали значение «3», то мощность заполняющего источника слегка уменьшите. Мы установили её равной «2». В зависимости от характера освещения, который вы хотите получить, с помощью мощности второго источника отрегулируйте густоту теней на снимаемом объекте: больше мощность – менее густые тени. Тени подчёркивают форму и текстуру изделия, а также объём, поэтому «убирать» тени полностью – не всегда целесообразно. Тем не менее, некоторые люди любят «свежесть» цветов и сияние, которые появляются при равномерном освещении. Если вам нужен такой эффект, то установите на источниках света одинаковую мощность.

Прим. переводчика – расстояния от каждого источника до снимаемого объекта и типы насадок в этом случае, также, должны быть одинаковыми.

Как и в предыдущем случае, делайте паузы между кадрами, чтобы оба источника успевали перезаряжаться.

Эта световая схема остаётся работоспособной, если вместо второго – заполняющего – источника света установить отражатель. Последний вы можете сделать самостоятельно, например из толстого листа белого пенопласта, или приобрести готовый. Расположите отражатель под 90 градусов к линии «фотоаппарат – снимаемый объект» поближе к фотографируемому изделию. Часть световых лучей от первого источника отразится от белой поверхности на фотографируемое изделие, и, тем самым, подсветит тени на нём.

Тем не менее, если вы можете пользоваться двумя источниками света – пользуйтесь. Так вы получите более «управляемое» освещение, и ваши фотографии будут выглядеть более профессионально. Это стОит того.

Иллюстрация ниже демонстрирует устройство и результат применения рассмотренной световой схемы:

Возможно, у вас остались вопросы касательно выбора осветительного оборудования: каких типов оно бывает, что должно быть в комплекте, какого производителя предпочесть. Если так, то здесь вы сможете найти наше руководство по выбору осветительного оборудования.

Мы уверены, если вы освоите рассмотренные световые схемы, простые и «дружелюбные» к вашему бюджету, то ваши фотографии будут выглядеть профессионально и убедительно, при условии, что вы корректно настроите фотоаппарат. Как следствие, иллюстрации, наглядно демонстрирующие особенности рекламируемых изделий, привлекут покупателей и оставят приятные впечатления о товарах и компании в целом. И, конечно, увеличат продажи.

Об авторе

Кристен Леити (Krysten Leighty) – профессиональный фотограф, снимающий преимущественно fashion, и автор технических статей для компании Pixelz. Вы можете узнать больше о Кристен, подписавшись на её профиль в Инстаграм.

Софтбокс

Во-первых, такой свет может поставить неграмотный фотограф в студии при съемке портрета в полный рост. Начинающий фотограф в большинстве случаев устанавливает софтбокс вот так.
Наивно полагая, что если он немного наклонил софтбокс вниз, то и свет от него будет направлен вниз. Но это не так. На самом деле, от любого источника рассеянного света лучи распространяются во все стороны. К тому же центр софтбокса светится гораздо ярче нежели его края, поэтому истинное направление света будет таким.
Что и даст на лице пресловутое нижнее освещение.
Правильным будет установить софтбокс гораздо выше. Вот так.
Для того чтобы оценить направление света от источника рассеянного света (софтбокса или окна) вы должны мысленно провести линию от его центра к лицу модели. Эта линия и будет указывать направление света.

Посмотрите насколько высоко устанавливают свет профессионалы.
Фотограф John Gress

Как настроить экспонометр камеры?

Во время наших семинаров, я обнаружил, что у большинства начинающих фотографов экспонометр камеры установлен в режим по умолчанию. Более того, многие из фотолюбителйе вообще не знают о других режимах экспозамера.

Фото: Kevin Landwer-Johan

Способ 1: Используйте точечный замер

Для съёмки фотографий с подсветкой, я предпочитаю устанавливать экспонометр своей камеры в Точечный режим замера экспозиции. В этом режиме замер экспозиции производится по очень маленькой области сцены, а не со всей площади кадра.

Скорее всего, данные для замера экспозиции будут считываться с той точки, в которой камера сфокусировалась. Так это или нет зависит от модели фотоаппарата, на который вы снимаете, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации своей камеры.

Если в режиме Точечного экспозамера вы произведёте считывание данных из неправильной области снимаемой сцены, вы можете получить неправильную экспозицию.

Научившись работать с точечным экспозамером, вы сможете делать более точные фотографии с подсветкой. Кроме того, этот режим поможет вам лучше понять. как работает свет в фотографии.

Вы можете использовать точечный экспозамер в ситуациях с любыми условиями освещения, а не только для съёмки с подсветки. Я использую его довольно часто, поэтому запрограммировал одну из функциональных кнопок моей камеры на активацию точечного экспозамера.

Способ 2. Использование ручного режима для определения экспозиции

Кроме того, для определения экспозиции вы можете использовать ЖК-дисплей вашей камеры. Многие камеры при переключении на ручной режим на заднем ЖК-дисплее будут отображать текущую экспозицию в реальном времени.

Уделяя особое внимание свету, отражающемуся от объекта, подсвеченного с тыла, вы можете настроить экспозицию так, чтобы получить желаемый результат. При изменении настроек экспозиции, вы увидите эффект от них на ЖК-дисплее камеры

Если вы не уверены, использовать ли точечный экспозамер или же настраивать экспозицию вручную, оставьте режим экспозамера, установленный по умолчанию, и сделайте снимок объекта с подсветкой. Затем просмотрите и оцените результат на ЖК-дисплее камеры.

Если он слишком тёмный, используйте компенсацию экспозиции и выберите плюс один или два шага компенсации. Сделайте ещё одну фотографию и снова оцените полученный результат. Продолжайте регулировать компенсацию экспозиции, пока не будете удовлетворены тем, как выглядит ваш объект.

Этот метод требует большего времени и усилий, чем первый, так как вам необходимо будет снимать несколько фотографий, и проверять каждую из них перед последующей настройкой экспозиции.

Используйте отражатель для смягчения контраста

Для портретов я практически всегда использую точечный экспозамер, производя замер экспозиции по лицу модели. Это даёт мне необходимую информацию для создания фотографии с естественным оттенком кожи.

Как правило, в таких съёмках я прибегаю к помощи отражателя, для смягчения контраста и дополнительного освещения лица отражённым светом.

Фото: Kevin Landwer-Johan

Добавление отражённого света на объект съёмки помогает сбалансировать освещение. При съёмке портрета этого рисовода я использовал большой отражатель, чтобы экспозиция на его лице была сопоставима с экспозицией заднего плана.

Фотография ниже была сделана без отражателя, а замер экспозиции производился по заднему фону, поэтому лицо мужчины получилось тёмным.

Фото: Kevin Landwer-Johan

Если бы я замерял экспозицию по лицу мужчины и не использовал бы отражатель, задний фон вышел бы сильно переэкспонированным.

Моделирующее

Этот вид используется для выделения конкретного участка объекта на фотографии. Моделирующий свет используется как дополнительный для акцентирования бликов или смягчения теневого перехода от основного света

При необходимости обратить внимание на какую-либо деталь предмета на фотографии, на нее направляется узкий световой поток, тем самым подчеркивая. Мощность светового потока моделирующего освещения необходимо выставлять меньшей, чем основного, чтобы его не перебить

Такой тип можно использовать при абсолютно любой съемке, все зависит от задумки фотографа.

Преимущества:

Возможность выделить необходимую деталь.

Недостатки:

Крайне сложно создать в естественных условиях.

Съемка портретов

Окружающее освещение — это лишь дополнительная опция для фотографа и неважно какой он искусственный или естественный

Слева: f / 2,8, ISO 1000, 1/100 объектив 24–70 мм. (Свет от окна) Справа: f / 4, ISO 400, 1/125-я (со вспышкой вне камеры)

 При съемке портретов окружающий свет может быть солнечным светом, проникающим через окно. Чтобы сделать такой снимок, фотографу понадобится только камера. Однако на помощь могут прийти такие аксессуары как отражатель, рассеиватель, а также и рулонный фон если стена не соответствует вашей задумке.

Слева: f / 2,8, ISO 1000, 1/100 объектив 24–70 мм (Свет от окна).  Справа: f / 4, ISO 400, 1/125-я со вспышкой вне камеры

И наоборот, фотограф может вообще не использовать окружающий свет, а использовать только электронные вспышки как источники света.

Солнечный свет от окон обычно не настолько интенсивный (хотя это будет зависеть от размера окон и положения солнца). Но как правило, в помещении он не такой интенсивный, как электронные вспышки, поэтому если вы не хотите, чтобы он был в кадре, зачастую нет необходимости его блокировать (закрывать шторы). Свет вспышки способен подавить (сделать невидимым для камеры) естественный свет из окон или же оставить его незначительную часть там, где это нужно. Результат зависит от настроек, фотокамеры и вспышек, используемых фотографом.

Изображения слева выше были сняты с использованием естественного света, поступающего из окна, но рассеянного при помощи рассеивающей панели (панель можно заменить, повесив на окно тюль), а также был использован отражатель для усиления теней. Изображения справа были сняты с использованием электронной вспышки в софтбоксе. Мои стандартные настройки для портретных снимков: f / 2,8 — f / 4, ISO 200 — ISO 400, выдержка 1/100 — 1/160.

Управление фронтальным светом

Используя рассеянный фронтальный свет, вы получите более мягкие тени, что сделает освещением более приятным, чем при использовании жёсткого света. Такой свет смягчит тени и контрастность снимка будет меньше.

Используя рассеяный свет, вы получите ровные снимки без контрастных теней

Есть три способа управлять светом для портретной съемки:

• Блокировка света
• Отражение света
• Блокировка фронтального света

Вы можете создать свой собственный оттенок, удерживая что-то между объектом съёмки и светом. Сколько света вы пропустите, зависит от непрозрачности объекта, который вы используете, чтобы блокировать свет.

Таким образом, вы можете полностью заблокировать свет твердым предметом или рассеять свет, используя полупрозрачный светорассеиватель. Рассеивание света — это самый простой способ контролировать количество света на вашем объекте.

Использование светорассенивателя для фотосъёмки

Рассеянный естественный фронтальный свет

Если у вас нет светорассеивателя, то разместите модель в тени, например, под деревом. Расположите модель спиной к дереву, лицом к открытому месту по направлению к солнцу. Свет по-прежнему исходит спереди, но не падает прямо на модель, поэтому тени получаются более размытыми и мягкими.

Использование светорассенивателя для фотосъёмки

Рассеивающий искусственный фронтальный свет

При съемке в помещении при искусственном освещении, использование зонта или софтбокса позволит рассеять свет до того, как он достигнет объекта.

О том, как получить хорошие снимки в студии с помощью софтбокса, читайте здесь.

Таким образом, грамотно применяя фронтальный свет, вы сможете получить интересные снимки, особенно, если вы снимаете портрет. Хотя не стоит забывать и про другие виды освещения.

Гид по мобильной фотографии.
Сними свой шедевр!
Читать в Литрес

Портретная тарелка

Преобразите свои портреты при помощи фольги, зубочисток и внешней вспышки.

Портретная тарелка – это изогнутая мелкая чаша, которая устанавливается на источник света. Посередине на определенном расстоянии закрепляется меньшая тарелка, цель которой – закрыть лампу, заставляя свет распространяться по кругу. В результате получается наполовину жесткое освещение, которое отражается на модель без особого рассеяния. Оно мягче направленного, но резче софтбокса.

Для сборки нашей портретной тарелки понадобится контейнер из алюминиевой фольги, немного самой фольги, зубочистки и источник света, на который мы будем всё это монтировать. Приложите головку вспышки к центру тарелки и обведите её. Вырежьте середину и просуньте через неё вспышку. Если отверстие слишком большое, закрепите края скотчем. Затем сделайте небольшой прямоугольник из фольги немного большего размера, чем головка и используйте зубочистки, чтобы всё закрепить.

Для получения наилучших результатов расположите тарелку немного выше модели и направьте вниз, создав акцент на скулах.