Как убрать цифровой шум в фотошопе?

Как уменьшить шум в Фотошопе?

В правой части рабочего окна располагаются все нужные вам ползунки. Они разбиты на два раздела. Один посвящен работе с резкостью. Другой же нужен для уменьшения шума. Именно со второй группы начинается наша работа по устранению цифрового шума. Иногда достаточно повысить параметр «Светимость». В других случаях придется ещё и с четырьмя другими параметрами поработать. И лишь в самых запущенных случаях придется переходить к первому разделу, пытаясь вернуть резкость.

В нашем случае потребовалось подрегулировать всего один параметр. Резкость чуть ухудшилась, но это заметно лишь при прямом сравнении двух снимков при 100-процентном масштабе. Зато мы избавились от мозолящих глаза точек. Отныне вы знаете о том, как уменьшить шум в Фотошопе. Не говоря уже о том, что вы ознакомились с ещё одним преимуществом RAW-формата. Если у вас имеется хорошая камера и у вас есть достаточное количество времени на обработку, то старайтесь сохранять изображения именно в нём. Последующая работа в Adobe Camera RAW позволяет вытянуть из кадра всё. В дальнейшем его даже можно попытаться продать в фотостоках. Но это уже тема отдельного урока.

Варианты удаления

Для удаления зерна нужно воспользоваться возможностями фоторедактора. В программе Adobe Photoshop для этой цели имеется полезный инструмент. Сначала необходимо открыть в программе нужную фотографию, затем последовательно включить следующие пункты:

• «Фильтр»;
• «Шум»;
• «Уменьшить шум».

В открывшемся окне имеются четыре ползунка, с помощью которых можно устранить некоторые дефекты изображения. Регулировки «Интенсивность» и «Сохранить детали» позволяют сбалансированно снизить яркостные дефекты. При повышении интенсивности воздействия, дефекты становятся менее заметными, но снижается и детализация. Это можно компенсировать регулировкой «Сохранить детали». Алгоритм «Уменьшить шумы цветов» позволяет подавить цветовые дефекты, при этом резкость не уменьшится, но снизится цветовая насыщенность. Ползунок «Детали резкости» повышает чёткость отдельных элементов фотографии. Сравнить исходное изображение и полученный результат, можно нажав кнопку «Просмотр». Эти коррекции выполняются в режиме «Основной». Если перейти в режим «Дополнительно», нажав соответствующую кнопку, то можно снижать уровень зерна в каждом из каналов RGB.

В фотошопе есть и другие, более сложные инструменты, позволяющие «почистить» фотографию от шумов. Технология получения гламурного портрета, как с обложки глянцевого журнала, предполагает работу с несколькими слоями. Здесь используется размытие по Гауссу, создание чётких контуров отдельным деталям и другие приёмы обработки. Работая с каждым слоем по-отдельности, шумы на изображении удаётся удалить практически полностью.

Как уменьшить шум в Фотошопе?

В правой части рабочего окна располагаются все нужные вам ползунки. Они разбиты на два раздела. Один посвящен работе с резкостью. Другой же нужен для уменьшения шума. Именно со второй группы начинается наша работа по устранению цифрового шума. Иногда достаточно повысить параметр «Светимость». В других случаях придется ещё и с четырьмя другими параметрами поработать. И лишь в самых запущенных случаях придется переходить к первому разделу, пытаясь вернуть резкость.

В нашем случае потребовалось подрегулировать всего один параметр. Резкость чуть ухудшилась, но это заметно лишь при прямом сравнении двух снимков при 100-процентном масштабе. Зато мы избавились от мозолящих глаза точек. Отныне вы знаете о том, как уменьшить шум в Фотошопе. Не говоря уже о том, что вы ознакомились с ещё одним преимуществом RAW-формата. Если у вас имеется хорошая камера и у вас есть достаточное количество времени на обработку, то старайтесь сохранять изображения именно в нём. Последующая работа в Adobe Camera RAW позволяет вытянуть из кадра всё. В дальнейшем его даже можно попытаться продать в фотостоках. Но это уже тема отдельного урока.

Уменьшаем шум на этапе обработки

Приём 8. Встроенный фильтр в фотошопе

Фильтр уменьшения шума, встроенный в фотошоп, реагирует на дви типа шума: хроматический (цветовой) и яркостный (световой). Цветовой шум — это случайная вариация цвета пикселя, характерен для картинок, снятых при высоком ИСО, и представляет собой множество разноцветных крапинок. Этот шум не является большой проблемой, потому что его удаление не сильно повреждает мелкие детали снимка. Яркостный же шум — штука неприятная, потому что является случайной вариацией яркости пикселей. Удаление яркостного шума неизбежно приводит к уничтожению мелких деталей картины. Что лучше: шум или размытые мелкие детали? Ответ, как всегда, где-то посередине.

Стандартные настройки

В стандартных настройка мы видим четыре основных параметра:

1. Степень шумо-давления(Strength). Именно этот параметр отвечает за удаление сложного яркостного шума. Как показывает практика, оптимальные значения данного параметра — это 7-8. Если меньше — результат будет неудовлетворительным, больше — всё замылится.
2. Степень сохранения деталей (Preserve Details). При удалении шумов теряется резкость мелких деталей. Данный параметр позволяет ограничить потерю этих деталей. Наилучший результат достигается при значениях 40-60%. Если поставить больше, удаление шумов будет неэффективно в областях с мелкими деталями.
3. Степень подавления цветных шумов (Reduce Color Noise). Чем выше данное значение, тем менее насыщенен цвет. Значение по вкусу. Мы в данном случае выбрали 25%.
4. Увеличение резкости изображения (Sharpen Details). Данный параметр возвращает резкость потерянным деталям за счёт усиления контрастности контуров. Ни в коем случае не злоупотребляйте данным параметров, иначе контуры будут выглядеть неестественно и опять «вылезут» шумы.

В стандартных настройках есть ещё чек-бокс Удалить JPEG артефакты (Remove JPEG Artefacts), который во включенном состоянии сглаживает различные артефакты JPEG-компрессии. Но нормальные герои всегда идут в обход микростокеры обрабатывают файлы без компрессии, то есть в 16-битном TIFF. Поэтому им этот чек-бокс не нужен. Но если очень любопытно, попробуйте включить его и посмотреть, как фотошоп пытается из несжатого файло удалить последствяи компрессии.

Продвинутые настройки

В продвинутых настройках мы имеем возможность посмотреть шумность картинки по каналам: синий (Blue), красный (Red), зелёный (Green). Обычно один из каналов шумнее других. В нём мы и пытаемся достигнуть компромис между двумя параметрами: интенсивность шумоподавления (Strength) и сохранение деталей (Preserve Details).

В данном случае нам удалось уменьшить шум (Strength=10), сохранив детали в ветвях деревьев (Preserve Details = 50%).

Приём 9. Плагины для фотошопа

Фильтр Reduce Noise несомненно является одним из лидеров в данной области. Однако, несмотря на это, на рынке существуют и другие продукты, которые могут быть использованы, как stand-alone инструменты, а могут быть интегрированы в фотошоп, как плагины. К ним относятся Neat Image, Noise Ninja, Nik Multimedia Dfine, Digital GEM и другие.

Мы выбрали Neat Image для сравнения с Reduce Noise. Одним из преимуществ Neat Image является наличие профилей. Профили зависят от модели фотокамеры и предназначены для более эффективного шумаподавления. Профили можно скачать с сайта Neat Image.

Параметры раздела «Уменьшение шума»

Как уже говорилось мною выше, я собираюсь сосредоточить своё внимание именно на трёх ползунках. Самое главное вы должны знать, для чего предназначены эти опции

• Luminance (Светимость): данный тип шума напрямую связан с яркостью любого пикселя, содержащегося на фотографии. Этот шум чаще всего связан с более высокими значениями ISO, то есть чувствительность датчика камеры усиливается в попытке зафиксировать как можно больше света в кадре. Из-за этого усиления шум появляется случайно на всей фотографии, и пиксели, которые должны иметь одинаковое значение яркости, слишком светлые или слишком тёмные. Ползунок «Светимость», расположенный на панели Detail (Детализация) в Camera RAW, использует алгоритм сравнения определённых пикселей с окружающими пикселями и изменяет уровень яркости любых значений. Перемещение ползунка вправо может уменьшить этот тип шума на фото, но это имеет свою цену. Шум может быть уменьшен до такой степени, что фотография покажется чем-то похожим на кадр мультфильма или картину.
• Luminance Detail (Сведения о яркости): данный ползунок можно считать порогом, поскольку он по существу останавливает действия ползунка яркости от уменьшения шума, дойдя до определённого уровня предела. Если вы переместите ползунок «Сведения о яркости» влево до упора, то ползунок светимости будет продолжать сглаживать фотографию по мере его передвижения вправо. Если ползунок «Сведения о яркости» переместить вправо до упора, то при перемещении ползунка светимости вправо эффект будет гораздо меньший.
• Luminance Contrast (Контраст яркости): этот параметр контролирует и поддерживает контрастность фотографии. По мере того, как ползунок «Светимость» смещается вправо, тем самым уменьшается шум и снижается контраст. Перемещая данный ползунок вправо, Camera RAW пытается сохранить этот контраст, но, если переместить слишком далеко, на фотографии могут появиться пятна.

Пресеты для уменьшения шума

Конечной задачей данного урока является создание пресетов в Lightroom с учетом используемых камер и значений  ISO для дальнейшего многоразового использования. Вообще пресеты – это залог значительной экономии времени. Приведу пример из личного опыта. Шум, который появляется на фотографиях, сделанных моим Canon EOS 1D Mark IV,  при ISO 3200 и выше становится весьма заметным, поэтому я создал пресеты для конкретных параметров.

В зависимости от параметров, установленных на вашей камере и её характеристик, вы можете применить также и дополнительные манипуляции к пресетам, такие как Hue-Saturation (Цветовой тон/ Насыщенность), Luminance (Яркость) и пр.

Шум в Фотошопе: ISO, матрица

Но что же делать владельцам недорогих фотоаппаратов? Ведь не все из них способны приобрести камеру за несколько тысяч долларов. Пожалуй, наилучший выход — стараться повышать освещенность вокруг себя. Если съемка проходит в вечернее время, то используйте вспышку. Даже встроенная в камеру вспышка позволит не повышать значение ISO. Либо можно попытаться увеличить выдержку до нескольких секунд, поставив при этом аппарат на неподвижный объект или прикрепив его к штативу.

Вы уже много раз слышали о том, что профессиональные фотографы повсюду носят с собой штатив. Делают они это не просто так. Повышать ISO не рекомендуется никогда. Даже на дорогих зеркалках повышение этого значения отразится на снимках. Да, цифровой шум будет едва заметен даже во время просмотра при максимальном масштабе. Но и этого лучше избегать. Поэтому опытные фотографы для улучшения качества снимка регулируют диафрагму и выдержку. Однако диафрагму изменять получается не всегда, ведь это может не соответствовать творческому замыслу фотографа. Напомним, изменение этого параметра может привести к появлению размытого фона. Если резкими должны получиться все объекты, то диафрагму необходимо прикрыть. Тогда как увеличить количество получаемого матрицей света? Правильно, сильно увеличить выдержку. Именно в таких случаях на помощь приходит штатив, позволяющий оставить камеру неподвижной на несколько секунд.

Ещё вы можете не понять, почему создатели фотоаппаратов не могут полностью избавиться от такого явления, как «цифровой шум». Всё просто. Любая матрица обладает определенным количеством фотоэлементов — пикселей. Чем этих пикселей больше, тем сильнее они будут мешаться друг другу при повышении напряжения. А именно это происходит при попытке увеличить чувствительность. Если разрешение матрицы низкое, то цифровой шум может давать о себе знать лишь на значениях ISO 800-1600 и выше. Но создатели в большинстве случаев пытаются повысить разрешение сенсора, не задумываясь о последствиях. Именно поэтому на свете так мало камер с 36-мегапиксельной матрицей. Сделать такой сенсор бесшумным крайне сложно. Но можно, это доказывают дорогие профессиональные зеркальные фотоаппараты.

Не помогают при съемке и ЖК-экраны, на которых просматривается созданный кадр. Их разрешение и диагональ не настолько велики, чтобы можно было разглядеть цифровой шум. А увеличивать масштаб у фотографа иногда не хватает времени. Поэтому приходится работать над устранением шума в Фотошопе.

Почему на фотографии появляется шум

Причин появления шума немного, и на часть из них вы можете повлиять.

• Некачественная матрица фотоаппарата
• Высокое значение ISO при съемке
• Неправильная обработка фотографии

Если вас интересует физика процесса проявления шума и не пугает слово «флюктуация», то рекомендую статью: Визуальный шум цифровых камер на CambridgeColor.

Шумы матрицы фотоаппарата

Это источник постоянного цифрового шума, повлиять на который невозможно.

Шумность матрицы определяется качеством изготовления и взаимосвязь проста.

Чем дешевле фотоаппарат, тем более дешевая матрица в нем установлена, и тем большее количество шума вы получите на фотоснимках.

Отмечу, что при длительной работе матрица фотоаппарата перегревается, что приводит к появлению или увеличению количества шума. Длительной работой матрицы фотоаппарата можно считать съемку на выдержках в несколько часов или съемку большого количества кадров без остановки.

Разумеется, матрицы дешевых фотоаппаратов более подвержены нагреву.

Высокое значение ISO при съемке

Из предыдущих абзацев следует вывод, что дорогой фотоаппарат позволит избежать шума в кадре. Это верный вывод, пока вы не начнете снимать на высоких значениях ISO.

Дорогой фотоаппарат не избавляет от шума на фотографиях. Дорогой фотоаппарат снимает на более высоких значениях ISO, что приводит к меньшей зашумленности снимка. Но, это не означает, что шума в кадре не будет совсем.

Приведу пример.

Дешевые фотоаппараты порождают обилие цифрового шума при съемке на 400ISO. Топовые фотоаппараты обладают подобным уровнем шума при съемке на 6500ISO и выше.

Запомните.

Чем хуже фотоаппарат, тем больше шума вы получите при поднятии ISO.

Порог появления шума зависит от качества матрицы фотоаппарата. Сделайте серию тестовых фотографий, последовательно поднимая ИСО, и рассмотрите кадры в 100% масштабе. Вы увидите, при каком значении ИСО уровень шума станет неприемлем.

Как снимать ночью без шума

Опишу отдельно, хоть это и частный случай.

Снимая ночью, неопытный фотограф вынужден поднимать ISO, чтобы обеспечить короткую выдержку для съемки с рук.

Поднятие ISO приводит к увеличению количества цифрового шума, и чем хуже матрица фотоаппарата, тем большее количества шума будет на итоговом кадре.

Как этого избежать?

Очень просто.

Используйте съемку на низком ISO и штатив для съемки. Также может помочь использование встроенной или выносной вспышки.

Качество снимков, полученных при использовании встроенной вспышки будет ужасным. Но описание этих страстей выходит за рамки темы этой статьи.

Как убрать шум в Фотошопе?

Давайте теперь попробуем разобраться с тем, как убрать шум в Фотошопе в RAW-изображении. В этом формате кадры сохраняются зеркалками, системными камерами и продвинутыми компактами. Для этого мы возьмем фотографию, на которой изображены въезжающие в город автомобили (если вы знакомитесь со всеми нашими уроками, то этот кадр уже будет знакомым). Это RAW-файл, полученный при съемке камерой Sony Alpha A65. Цифровой шум на этой фотографии незаметен. Если только не задействовать 100-процентный масштаб просмотра. Тогда шум становится виден, особенно на фоне деревьев и серого автомобиля.
Этот файл открывается при помощи приложения Adobe Camera RAW. Оно встроено в программы Adobe Photoshop и Adobe Bridge. Для устранения шума нужно использовать вкладку «Детализация». Также необходимо не забыть увеличить масштаб просмотра до 100-процентного. Хотя некоторые снимки состоят из такого количества шумов, что сильное увеличение масштаба не потребуется.

Подавление шума в фотоаппарате

Первый способ – использование функции шумодава, которая присутствует в большинстве, если не во всех, современных моделях камер. Эта технология довольно проста, но и довольно несовершенна.

После создания кадра активизируется шумодав, который ищет пиксели шума (обычно это красные, синие и серые точки) и заменяет их на соседние пиксели естественного цвета.

Недостаток этой технологии в том, что шумодав часто заменяет не те пиксели и место замены получается размытым. Именно по этой причине автоматическое подавление шума часто отключается.

Как правило, чтобы отключить шумодав в камерах  Nikon и Canon нужно зайти в меню режима съемки и отключить пункты:

• Подавление шума при длительной выдержке
• Подавление шума при высоких ISO

Как отключить шумодав в конкретной камере, читайте в инструкции к вашей модели.

Уменьшение шума съёмкой + обработкой

Приём 5. HDR

Если мы используем «традиционный» HDR, то есть слияние трёх разных снимков одного и того же объекта при разных экспоциях, то мы получим картинку с широким динамическим диапазоном (то есть цвета не потеряются ни в тенях, ни в светах). К тому же, уровень шумов будет значительно ниже, чем у псевдо-HDR, когда из одного кадра создаются несколько фотографий с разными экспозициями, что, как уже говорилось выше, чревато созданием шумов от пост-обработки.

Приём 6. Чёрный кадр

Цифровые фотокамеры содержат миллионы фотоэлементов, «рисующих» пиксели. И, к сожалению, эти фотоэлементы иногда ведут себя неадекватно во время длинных экспозиций. Результатом их неадекватного поведения являются так называемые «горячие пиксели», которые проявляюся в виде белых точек в тёмных областях фотографии. Для уменьшения данного эффекта современные камеры содержат функции шумоподавления, суть которых заключается в том, чтобы сделать абсолютно чёрный кадр с той же выдержкой, что и исходная картинка. Этот чёрный кадр выявляет горячие пиксели и способствует их удалению, например, посредством интерполяции цвета соседних пикселей.

Если камера не поддерживает эту функцию или мы не хотим её использовать, то чёрный кадр можно создать вручную, а потом использовать его для устранения горячих пикселей в фотошопе (через каналы и маски).

Как снять и использовать чёрный кадр

Снимите сначала кадр, который вам необходим. Затем закройте объектив и снимите кадр с теми же установками, что и предыдущий снимок. Для этого, скорее всего, понадобится сфокусироваться в ручном режиме.

Теперь у вас имеется черный кадр, который можно использовать для обработки серии снимков. Можно, например, записать Action, который будет делать следующее:

1. Открываем снимок, на котором хотим устранить горячие пиксели. Делаем его копию. Копию аккуратно размываем по Гауссу со значением 5. Таким образом мы закрашиваем горячие пиксели цветом близлежащих к ним пикселей.
2. Создаём ещё один слой, в котором помещаем чёрный кадр. Из этого слоя мы будем делать маску. Для этого перейдём в каналы. Выбираем канал, где горячие пикселы наиболее контрастны (белые на чёрном). Выбираем его и в нижней панельке каналов выбираем «Загрузить канал как выделение» (Ctrl+щелчок по каналу).
3. Удаляем чёрный кадр. На картинке, размытой по Гауссу, будут выделены закрашенные горячие пиксели. В нижней панельке слоёв щёлкаем по «Добавить маску уровня». Сливаем все слои и радуемся результату.

Иногда даже использование ISO 100 и ETTR не даёт совершенно бесшумной картинки. И даже в таких случаях можно уменьшить шум. Для этого нужно 10-20 совершенно идентичных кадров (со штатива и при одном и том же освещении). И затем их нужно смешать в фотошопе при помощи функции Median (File->Scripts->Statistics->Median). Эта функция усреднит значения пикселей с одинаковыми координатами, а значит, если там был шум, то есть аномальные пиксели, то они будут замещены нормальными пикселями, которые статистически получатся на большинстве кадров.

Шум в Фотошопе: ISO, матрица

Но что же делать владельцам недорогих фотоаппаратов? Ведь не все из них способны приобрести камеру за несколько тысяч долларов. Пожалуй, наилучший выход — стараться повышать освещенность вокруг себя. Если съемка проходит в вечернее время, то используйте вспышку. Даже встроенная в камеру вспышка позволит не повышать значение ISO. Либо можно попытаться увеличить выдержку до нескольких секунд, поставив при этом аппарат на неподвижный объект или прикрепив его к штативу.

Вы уже много раз слышали о том, что профессиональные фотографы повсюду носят с собой штатив. Делают они это не просто так. Повышать ISO не рекомендуется никогда. Даже на дорогих зеркалках повышение этого значения отразится на снимках. Да, цифровой шум будет едва заметен даже во время просмотра при максимальном масштабе. Но и этого лучше избегать. Поэтому опытные фотографы для улучшения качества снимка регулируют диафрагму и выдержку. Однако диафрагму изменять получается не всегда, ведь это может не соответствовать творческому замыслу фотографа. Напомним, изменение этого параметра может привести к появлению размытого фона. Если резкими должны получиться все объекты, то диафрагму необходимо прикрыть. Тогда как увеличить количество получаемого матрицей света? Правильно, сильно увеличить выдержку. Именно в таких случаях на помощь приходит штатив, позволяющий оставить камеру неподвижной на несколько секунд.

Ещё вы можете не понять, почему создатели фотоаппаратов не могут полностью избавиться от такого явления, как «цифровой шум». Всё просто. Любая матрица обладает определенным количеством фотоэлементов — пикселей. Чем этих пикселей больше, тем сильнее они будут мешаться друг другу при повышении напряжения. А именно это происходит при попытке увеличить чувствительность. Если разрешение матрицы низкое, то цифровой шум может давать о себе знать лишь на значениях ISO 800-1600 и выше. Но создатели в большинстве случаев пытаются повысить разрешение сенсора, не задумываясь о последствиях. Именно поэтому на свете так мало камер с 36-мегапиксельной матрицей. Сделать такой сенсор бесшумным крайне сложно. Но можно, это доказывают дорогие профессиональные зеркальные фотоаппараты.

Не помогают при съемке и ЖК-экраны, на которых просматривается созданный кадр. Их разрешение и диагональ не настолько велики, чтобы можно было разглядеть цифровой шум. А увеличивать масштаб у фотографа иногда не хватает времени. Поэтому приходится работать над устранением шума в Фотошопе.

Минимизация шумов во время съёмки

Ещё один эффективный метод заключается в том, чтобы просто не допускать появления шума непосредственно во время фотографирования. Профессиональные фотографы давно придумали несколько методов, которые помогают избавиться от шума без участия техники и компьютера.

• В первую очередь рекомендуется не использовать длинные выдержки. Лучше всего ограничиться 1/15 сек. Обычно такой выдержки вполне достаточно, но если всё-таки необходимо снимать более длинной, то только с использованием штатива.
• Следующий совет относится к ISO. Шумы значительно снизятся, если будете снимать с низкой чувствительностью.
• Последний, самый простой совет – не фотографируйте очень долго. Ведь нагрев матрицы – это еще один источник дополнительных шумов. Здесь речь идет как о зеркалках, так и мыльницах.

Вывод прост. Чтобы не бороться с шумами, старайтесь снимать так, чтобы их присутствие было минимальным.

Повышение резкости и подавление шума

Устаревшая камера, использование очень высоких значений ISO  и прочие факторы могут привести к появлению интенсивного шума, который требует подавления. Однако, во многих случаях сильное подавление шума приводит к неприятному последствию, а именно потере деталей и замыленности. Чтобы воспрепятствовать этому эффекту, вы можете применить инструмент Sharpening (Увеличение резкости).

Даже при, казалось бы, незначительном сдвиге ползунка Sharpening  происходят весьма значительные изменения. Однако, использование этого инструмента может вновь вернуть шум, от которого мы так упорно избавлялись. На этот случай есть маленькая хитрость, а именно ползунок Masking, который помогает восстановить резкость, не влияя на нашу работу над подавлением шума. При значении 0 эффект применяется ко всей фотографии. При увеличении значения эффект распределяется на меньшую площадь, а именно на края, выделяющиеся высокой контрастностью.

Большим преимуществом использования маски для увеличения резкости (Sharpening) вкупе с инструментом шумоподавления (Noise Reduction) является то, что это дает возможность выставлять большие значения  Noise Reduction, но при этом оставлять резкими границы. Такая установка подходит для обработки кожи, стен, неба и других ровных поверхностей.

Удаление шума в Фотошопе

Некоторым может показаться, что удаление шума в Фотошопе — это очень просто и отчасти это так. Нужно лишь задействовать соответствующий фильтр или плагин, если таковой установлен. И совсем хорошо, когда фотография сохранена в формате RAW. Дело в том, что именно с такими снимками работать легче всего. Но к этой теме мы вернемся ближе к окончанию урока. Пока же мы возьмем в качестве примера снимок ночного города. Он получен при помощи одной из самых дешевых «мыльниц». Светочувствительность матрицы в этот момент была увеличена до ISO 800. Неудивительно, что цифровой шум виден очень сильно.
Откройте подобный снимок и перейдите по пути «Фильтр>Шум>Уменьшить шум».

Как вы видите ниже, результат получился удовлетворительный. Мы потеряли резкость, которая и без того была никудышной, но цифровой шум исчез едва ли не полностью. Некоторые его признаки теперь можно заметить лишь на синем небе.

Уменьшаем шум на этапе съёмки

Приём 1. Съёмка в RAW. RAW-файлы содержат больше информации, чем JPEG. Он не подвергаются компрессии, которая добавляет шумов и артефактов.

Приём 2. Низкое ISO. ISO означает чувствительность плёнки/матрицы к свету. Чем ниже чувствительность, тем больше нужно экспонировать кадр, чтобы получить фото с нужным уровнем яркости. Высокие ISO снижают время экспозиции и позволяют затянуть диафрагму. Но при этом высокое ISO создаёт в кадре эффект зернистости или равномерно рассыпанного вулканического (чёрного) «песка».

Приём 3. Expose to the right (ETTR) – или  «экспонируй вправо». То есть если на этапе съёмки нужно слегка переэкспонировать фото на 0.5-1 стопа так, чтобы приэтом гистограмма не «вылетела» и не привела к выбитым участкам на финальной фотографии. Например, на рисунке ниже показано схематично, как может выглядеть гистограмма при экспонировании вправо (фрагмент справа) по сравнению с гистограммой нормальной экспозиции (фрагмент слева). Впоследствии, лёгкую переэкспозицю можно компенсировать при проявке RAW, в который мы настоятельно рекомендуем снимать.

Почему ETTR приводит к меньшему шуму? Рассмотрим два градиента ниже. Мы думаем, что яркости регистрируются равным количеством бит в цифровом файле, как на верхнем градиенте. А на самом деле каждый стоп регистрирует вдвое меньше света, чем предыдущий, значит, и количество бит этот тоновый диапазон использует в два раза меньше. Поэтому в реальности диаграмма тоновых диапазонов выглядит, как нижний градиент. А это значит, что при лёгком переэкспонировании мы сохраняем больше цифровой информации, которую можно использовать для «вытаскивания» нужных деталей и оттенков без привнесения шумов и артефактов.

Приём 4. Избегайте длинных экспозиций – Чем длиннее экспозиция, тем больше нагревается матрица камеры, что приводит к так называемым «горячим пикселям». Вы можете спросить, как так, ведь для ETTR экспозиция потребует более длинной выдержки. И вот тут как раз «побеждает» ETTR — шума в итоге получается меньше.

Как добавить шум в Фотошопе?

В некоторых случаях у пользователя возникает идея по превращению высококачественной фотографии в низкокачественную. Это заставит зрителя подумать о том, что снимок был получен при помощи простого компакта или смартфона. Поэтому стоит рассказать о том, как добавить шум в Фотошопе. А делается это, как уже многие догадались, путем перехода по пути «Фильтр>Шум>Добавить шум».
Диалоговое окно здесь уже в разы меньше. Вам нужно лишь выбрать уровень шума и тип распределения. Также позволяется сделать этот шум монохромным. Когда результат вас устроит — нажмите кнопку «OK».
Заметим, что на фотографиях с разным разрешением один и тот же уровень цифрового шума вызывает разные эффекты. Чем разрешение выше, тем меньше будет заметен низкий уровень шума. В нашем случае использовалась уменьшенная версия фотографии. Результат вы видите ниже.
Вот и всё, что можно рассказать о цифровом шуме. Это распространенное явление, с которым пытаются бороться множеством способов. В первую очередь нужно стараться получать бесшумные снимки. Если же этот артефакт всё же проявился, то проблему можно решить средствами Фотошопа. Что мы и показали на сегодняшнем уроке.