Тим уолкер (tim walker)

Diane Arbus: A Biography

W. W. Norton & Company, 2006

Знаменитая книга Патриши Босуорт впервые вышла в свет в 1984-м в издательстве Knopf, позже переиздавалась с ее же новым предисловием и легла в основу фильма «Мех» (2006) с Николь Кидман в роли Арбус. «В самом начале этой мучительной, волнующей биографии Патриша Босуорт поднимает важный вопрос: был ли интерес к фотографиям Дианы Арбус так или иначе подстегнут ее самоубийством в 1971-м в возрасте 48 лет, — писали The New York Times в год выхода книги, в 1984-м. — С первой же страницы читатель оказывается в поисках ключа к трагедии».

Патриша, также написавшая биографии Монтгомери Клифта и Марлона Брандо, была знакома с Дианой лично и пообщалась с максимальным количеством окружавших ее людей, от родственников, возлюбленных и школьных друзей до студентов и тех, кого Арбус успела запечатлеть. На русский язык книга не переведена, но найти ее в оригинале можно, например, на Amazon.

Diane Arbus: A Biography, $62, amazon.com

Тим Уолкер (Tim Walker)

Тим Уолкер (Tim Walker) – один из постоянных небожителей пантеона модных фотографов, чьи снимки то и дело попадают на страницы глянцевых изданий. Рецепт его успеха чем-то похож на Кока-Колу: все ингредиенты достаточно просты, но одна маленькая мелочь, остается в секрете, который Тим Уолкер, скорее всего и сам не знает.

Он просто берет и осуществляет свои фантазии, несмотря на их разумность или неразумность. А, как получится – это его уже не волнует. Возможно за этим «как» и кроется секрет Тима Уолкера.Конечно, так примитивно не стоило бы формулировать творчество этого знаменитого фотографа, но он бы, наверное, поступил точно так же, с присущим ему цинизмом и склонностью к гротеску. Самое интересное, что все «шалости» сходят Уолкеру с рук.

Результат его работ оригинален и прекрасен своей уникальностью, собственно, что больше всего и ценится в фешн-фотографии.Тим Уолкер родился в 1970 году в Англии. Фотографией он увлекся, работая над альбомом знаменитого Сесила Битона в Conde Nast. Тим Уолкер закончил Экстер арт-колледж, где получил профессию графического дизайнера, после чего работал фотоассистентом у разных фотографов, постигая тонкости профессиональной фотосъемки.

Тиму Волкеру очень повезло работать в Нью-Йорке с Ричардом Аведоном, у которого он научился многому и, возможно, постиг одну из самых главных истин – фотограф должен быть знаменит своим почерком, и ничем другим. Быть может, поэтому его снимки так не похожи на работы Аведона. Однако то, что у Тима Уолкера на уме известно одному Тиму Уолкеру. Со стороны же заметно, только то, как он наслаждается процессом съемки и расстановки декораций. Похоже, он просто играет большими игрушками, и попутно делает снимки. Расставлять точки по координатам в графическом дизайне – это работа не для него. Уолкер умеет свалить все в кучу перемешать и получить гармонию там, где никто её не ожидает. При этом, совсем не похоже, что бы он ставил все с ног на голову. Если замок слишком угрюмый, то почему бы не развеселить его цветными шариками?

Вы видели когда-нибудь сотни цветных шариков на средневековых стенах и вокруг них? Нет? Так смотрите же! Может вам интересно увидеть в шикарной гостиной, ну, скажем, лошадь? Нет проблем! Но, не смотря на такой подход, необходимо отдать должное таланту Уолкера. Далеко не у каждого получается сделать так, чтобы воплощенные фантазии были приняты зрителем. В модной фотографии Тим Уолкер ценится за свою непринужденную манеру диалога с публикой.

Его снимки ничего не навязывают, они наоборот отвлекают от коммерческой сути фешн-индустрии.После получения звания «независимого молодого фотографа» на Награждении Года, Тима Уолкера буквально засыпали предложениями такие модные издания, как Vogue, Harper‘s Bazaar, W

Ну и, конечно, его не могла обойти вниманием Мадонна. Стиль этого британского фотографа пришелся ей по душе

Тим Уолкер ставил свои сюрреалистические мизансцены, снимая загородную жизнь великой поп-дивы в уютном особняке, расположенном в графстве Уолтшир, для американского Vogue.

Особняк этот некогда принадлежал тому самому Сесилу Бетону, с которого все и началось, в карьере Тима Волкера. Тим не прячет своего «скелета» в шкафу, а нарочно тянет его в кадр. Причем на снимках он выходит уж больно какой-то живой, а иногда даже вальсирующий. И, если скелет вызывает у зрителя интерес, то почему бы не подбросить в кадр огромный скелет, чтобы усилить этот интерес еще больше?

Тим Уолкер точно знает, что в фешн-фотографии все средства хороши, но в отличие от многих он умеет изобретать одни из самых эффективных средств.Сегодня о Уолкере говорят, как об широко востребованном фешн-фотографе. Иногда его фотосессии занимают несколько десятков страниц, например, как это было в 2004 году с британским Vogue. Серия этих фотографий с участием все той же Мадонны занимала 38 страниц и называлась «Модная пантомима».

Eye to I: The Autobiography of a Photographer

Thames & Hudson, 1999 

Эрвин Блюменфельд — пионер модной фотографии, в ранние годы увлеченный дадаистами от Георга Гросса до Франсиса Пикабиа и экспериментами с проявкой пленки, — прошел обе мировые войны, жил сначала в Амстердаме, потом в Париже, где познакомился с Сесилом Битоном и заключил контракт с французским Vogue. В 1941 году Блюменфельд бежал из оккупированной нацистами Франции в США и обосновался в Нью-Йорке, где и развилась его карьера в сфере моды. В сороковых Эрвин много работал с цветом, создавал знаковые съемки, в пятидесятых начал писать автобиографию, которой и посвятил последние годы жизни. Первая версия книги Блюменфельда вышла в Германии в 1976-м и не раз переиздавалась в США и странах Европы.

В 2014-м работы Эрвина привозили в московский Мультимедиа Арт Музей: ретроспективную выставку с фотографиями, рисунками и фотомонтажом помогал организовать парижский Jeu de Paume. Книга Eye to I познакомит с Блюменфельдом еще ближе.

Eye to I: The Autobiography of a Photographer, $26, amazon.com

Tim Walker. Shoot for the Moon

Thames & Hudson, 2019

К грандиозной выставке Tim Walker: Wonderful Things в Музее Виктории и Альберта издательство Thames & Hudson выпустило монографию Shoot for the Moon: обещая раскрыть «темную» сторону фотографа, здесь собрали фантастические журнальные съемки разных лет и свежие серии, на которые Уокера вдохновила коллекция V&A. Самый объемный экскурс в его искусство создан несколькими контрибьюторами и лично Тимом, показывающим и объясняющим ряд своих снимков. Кроме обычной версии выпущена и коллекционная, в комплекте с принтом, пронумерованным и подписанным автором.

Tim Walker. Shoot for the Moon, Thames & Hudson, 9990 рублей, respublica.ru

«Билл Каннингем. Модное восхождение»

«Манн, Иванов и Фербер», 2019

Безразличный к славе аскет, одержимый фотографией и стилем, Билл Каннингем изобрел стритстайл-фотографию и стал нью-йоркской легендой. Билл с детства обожал моду, начинал карьеру с производства шляп и до последнего колесил по Манхэттену на велосипеде от одного мероприятия к другому, гоняясь за интересными образами. «Билл был большим энтузиастом, и эти мемуары буквально пронизаны его энергией, — пишет в предисловии книги Хилтон Элс, постоянный автор и театральный критик журнала New Yorker. — Они были напечатаны уже после его смерти и рассказывают о тех далеких годах, когда Билл работал в индустрии моды, еще до того, как взял фотоаппарат». По словам Элса, Билл, разумеется, осознавал ценность моды, но относился к ней без сентиментальности и был уверен, что стиль вырастает из индивидуальности, которая никогда не смотрится в модное зеркало.

«Я не могу вспомнить дня, когда его вольный дух не следовал бы за модой и Каннингем не делал бы репортажей для The New York Times, — вспоминала Сьюзи Менкес незадолго до выхода книги на русском языке

— Не было показов, которые были бы слишком скромными или слишком масштабными для него, — он всему уделял внимание»

«Билл Каннингем. Модное восхождение», 1027 рублей, mann-ivanov-ferber.ru

«Хельмут Ньютон. Автобиография»

«Колибри», 2014

«Сейчас поздняя ночь, и я фотографирую Пляс дю Пале Бурбон, на которой находится здание главной студии Vogue, — писал Хельмут Ньютон в 1974-м. — Зачем принимать жизнь близко к сердцу, если прямо за порогом есть такая чудесная маленькая площадь?»

Немецкий фотограф рассказывает в книге обо всем до мелочей: о любви фотографировать ночью и о первой пленке, которую он в 12 лет отснял в берлинской подземке, о записных книжках, где держит самое важное, о фотографическом снаряжении и детских обмороках, о матери, обнимавшей его перед сном и пахнувшей нежным Chanel No. 5, о жене Джун и своих откровенных съемках. 

Ньютон прожил почти век, с 1920-го по 2004-й, бежал от гитлеровского режима, работал с крупнейшими журналами и был знаком с десятками великих людей, от Сальвадора Дали до Маргарет Тэтчер и Элизабет Тейлор. Мемуары Хельмута на русском языке впервые вышли в 2005-м в переводе Кирилла Савельева, были переизданы в 2014-м и доступны в продаже в последней версии. 

«Хельмут Ньютон. Автобиография», 741 рубль, chitai-gorod.ru

Avedon: Behind the Scenes 1964–1980

powerHouse Books, 2019

Гидеон Левин работал с Ричардом Аведоном 16 лет как мастер-печатник и ассистент, и ему было известно о фотографе куда больше других. Тяжелый труд, интриги, энергетика, загадочность, юмор присутствовали в рабочей жизни Аведона и многих историях, которые прежде не были рассказаны. В книге Avedon: Behind the Scenes 1964–1980 Левин делится личным опытом, раскрывает детали подготовки Аведона к выставкам, его сотрудничестве с Vogue и съемках с самыми красивыми и знаменитыми: от Софи Лорен и Одри Хепберн до Твигги и Лорен Хаттон. Воспоминания Гидеона Левина сопровождают более 200 фотографий тех лет.

Avedon: Behind the Scenes 1964–1980, powerHouse Books, $45, amazon.com