Фотоhack e03

Неполадки автофокуса

Процесс исправления неполадок объектива и/или фотоаппарата при плохой работе автофокуса называется юстировкой. Юстировка (от немецкого justieren «вымерять») — процесс выравнивания конструктивных элементов вдоль какой-либо оси, в более узком смысле применимо к фотографии это тонкая настройка объектива либо механизмов фотоаппарата.

Юстировка объектива

Довольно часто причиной неточной работы автофокуса зеркального фотоаппарата является неполадка в объективе. Чтобы убедиться, что дело именно в объективе, следует проверить работу автофокуса с другим объективом: если с другим объективом фотоаппарат фокусируется точно, то проблема скорее всего действительно в объективе и его нужно нести на юстировку в сервисный центр.

Юстировка фотоаппарата

Иной раз источником неполадки является сам фотоаппарат, а вернее — фазовые датчики автофокуса. Как уже упоминалось ранее, данный механизм склонен к поломкам при малейшей неточности (расстояние отзадней линзы объектива до фазовых датчиков должно максимально точно совпадать с расстоянием от задней линзы объектива до матрицы).

Чтобы проверить фотоаппарат, следует опять же взять другой объектив и проверить его на точность. Если и с другим объективом автофокус фотоаппарата постоянно «мажет», то можно смело нести фотоаппарат на юстировку. Либо оба объектива, хе-хе. Нет, ну если второй объектив, который Вы одолжили, например, у друзей, работает на их фотоаппарате нормально, значит проблема в Вашем фотоаппарате.

Следует знать, что в сервисном центре могут отъюстировать Ваши фотоаппарат и объективы друг под друга, поэтому можно приносить фотоаппарат со всей Вашей оптикой. Обычно в хорошем сервисном центре хранится идеально отъюстированный эталонный фотоаппарат, и такой же объектив, собственно объективы юстируются на таком фотоаппарате, а фотоаппараты — на таком эталонном объективе. Либо Вам могут отъюстировать Ваш фотоаппарат под Ваш же объектив, но это не очень надежно если Вы рассматриваете вопрос о расширении своего парка объективов.

Также следует помнить, что в продвинутых зеркальных камерах присутствует опция настройки фазового автофокуса для каждого из автофокусных объективов. То есть Вы программно задаете фотоаппарату команду, что, мол, «вот с этим объективом делай поправку на автофокус поближе, а на этом — подальше». Как определить правильность поправки, которую Вы задали — ниже.

Определение характера неполадок автофокуса: фронт-фокус и бэк-фокус

Мишень для диагностики и программной юстировки автофокуса фотоаппарата

Для определения поправки в опциях фотоаппарата (да и просто для диагностики неполадок автофокуса) следеут знать, что неправильная работа автофокуса делится на два вида: «недолет» и «перелет» фокуса (фронт-фокус и бэк-фокус соответственно). Для определения данного дефекта можно воспользоваться специальными мишенями юстировки автофокуса, коих в Интернете предостаточно. Их следует распечатать и фокусироваться по центру такой мишени. Перед этим не забудьте полностью расфокусировать фотоаппарат куда-нибудь вдаль или вблизь, чтобы ему не было «поблажек» при попытке фокусировки на мишень.

Лично из своего опыта скажу, что автофокус моего фотоаппарата практически одинаково «недолетал» до цели фокусировки на обоих объективах, что четко говорило о проблеме фронт-фокуса с датчиками фазового автофокуса. Пришлось нести на юстировку.

Как проверить объектив при покупке с рук

Если вы решились на такое приобретение, хотим вас предупредить. Даже зная как проверить объектив, при покупке с рук, нет полной гарантии что в дальнейшем все будет ок.

Существует много подводных камней, о которых мы сейчас и поговорим.

В отличие от фотокамер, хорошие объективы продают не часто. Такие стекла со временем не сильно теряют в цене. Точнее цены на них снижаются очень медленно, чего не скажешь про фотокамеры (body). Поэтому, если вам повезло найти объектив по хорошей цене, есть смысл рискнуть и купить.

Давайте рассмотрим самые распространенные причины, по которым продают объективы.

Почему продают объективы:

• переход на более светосильную технику
• продажа всего оборудования, в связи с уходом из хобби или бизнеса
• полная смена системы (например переход с Canon на Sony)
• объектив уронили или утопили
• появились первые признаки надвигающейся неполадки
• объектив побывал в ремонте
• ворованная техника

Как видите, причин много. Но несмотря на риски, есть шанс купить хорошее стекло за вменяемые деньги. Именно поэтому вторичный рынок объективов всегда востребован.

Автофокус в фотоаппарате и принцип его работы

Автофокус в фотоаппарате – это система, которая осуществляет фокусировку вашего объектива на выбранном объекте съемки.

Другими словами, это функция вашей камеры, которая автоматически наводит на резкость ваш объектив и делает резким именно необходимый объект или область.

Отличие автофокуса от ручного в том, что он полностью автоматический. Вам не нужно вручную наводить резкость. Этот метод имеет свои преимущества и недостатки, но об этом поговорим немного позже.

Принцип работы автофокуса заключается в следующем. Электроника вашей камеры управляет блоком линз внутри объектива и делает несколько очень коротких проходов, в зоне указанной фокусировки, сравнивая полученный результат.

В итоге линзы останавливаются там, где процессор увидел максимальную резкость или контраст. В профессиональных объективах этот процесс занимает сотые и даже тысячные доли секунды. То есть очень быстро и практически моментально.

До эпохи цифровых технологий, все объективы были мануальными. Говоря простыми словами, наводить резкость приходилось вручную, используя подсказку внутри видоискателя. В нынешнее время, большинство объективов имеет встроенный мотор и блок электроники для осуществления фокусировки.

Однако, есть модели и без мотора. Работают они только с фотокамерами, у которых есть так называемая “отвертка”. Это встроенный движок прямо в камере, который двигает блок линз в объективе.

Грязь и конденсат

Держите переднюю линзу объектива чистой. Впрочем, здесь вреден фанатизм. Пылинки и даже отдельные незначительные царапины никак не влияют на резкость. Другое дело отпечатки пальцев, пятна от высохших капель воды и заметная невооружённым глазом грязь. Всего этого лучше вообще не допускать, а уж если допустили, то потрудитесь привести объектив в надлежащий вид. Делать это нужно умеючи, и если вы себе не слишком доверяете, обратитесь к специалисту.

При резком изменении температуры объектив может запотеть. Это сложно не заметить. Скорее всего, вы попросту не сможете ничего разглядеть в видоискатель, кроме белесого тумана. Не стоит вытирать конденсат – этим вы только ухудшите ситуацию. Лучше дождаться пока он высохнет самостоятельно и впредь постараться избегать подобных ситуаций.

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Чтобы выполнить этот важный пункт программы по всем правилам, вам будут нужны специализированные мишени, штатив, место, время и терпение продавцов. Мишени нужны для проверки объектива на фронт/бэк фокус и общую резкость. Выглядят они вот таким образом:

Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус

Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Переводим камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), выбираем центральную точку фокусировки. Кладем календарь на горизонтальную поверхность, а снимаем под углом 45 градусов (или около того). Конечно, для точности теста лучше использовать штатив. Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.

Выберите на календаре контрастную деталь, на которой будете фокусироваться. Максимально откройте диафрагму, наведите фокус на выбранную деталь, сделайте 5–6 снимков. После каждого снимка сбивайте фокус, поставив перед объективом руку и нажав до половины кнопку спуска, либо выбрав положение “бесконечность” с помощью кольца фокусировки. Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2.8, 5.6, 10, 16.

Результаты тестирования: при исправном объективе на большинстве фотографий резкость будет там, куда вы наводили фокус. При фронт-фокусе зона резкости будет перед точкой фокусироки, при бэк-фокусе – за ней. Например, фокусируемся на “15 августа”. Результат будет выглядеть следующим образом:

При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.

Общая резкость объектива проверяется с помощью специальной тестовой мишени (миры), но подойдут и другие, упомянутые выше, подручные средства с большим количеством мелких деталей. Например, уже известный календарь. Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям. Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда “мыльные”, но становятся резче при “закручивании” диафрагмы до f8–12. Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения “мылит” больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.

Для просмотра результатов теста понадобится ноутбук. Монитор камеры, каким бы классным он ни был, не подойдет для этой задачи. Если такой возможности нет, то тестовые снимки придется анализировать на дисплее домашнего компьютера. Поэтому запишите серийный номер объектива или попросите продавца его отложить, чтобы потом за ним вернуться, если вас все будет устраивать.

Вот, собственно, и все.

Вместо постскриптума расскажу историю из жизни. Решили мы как-то с коллегами купить Canon EF 300 мм f/2.8 L IS USM для съемки спорта. Начальство настояло на покупке б/у варианта. Коллега забрал объектив, не проверив, так как продавал общий знакомый. После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам. И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.

Внутренний осмотр

Чтобы заглянуть в глубины буржуйского оптикостроения, вам нужен будет приготовленный заранее фонарик, а если вы его с собой не захватили – пригодится любой яркий источник света

Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах. Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Если объектив перед продажей длительное время хранили неправильно (также справедливо для б/у объективов), то можно натолкнуться на грибок, который поражает линзы. Избавиться от него без ущерба для самого объектива невозможно. Зато он с легкостью может “заразить” другие ваши объективы!

Явление фронт/бэк-фокус: как определить?

Явление фронт/бэк-фокуса чаще всего связано с несоответствием работы узлов камеры и объектива.

Этот эффект проявляется, как правило, при малой глубине резкости, т.е. на диафрагмах от f/1.4 до f/4.

Методика определения.

Если есть возможность проверить объектив при покупке, советуем прихватить с собой камеру и поснимать именно с вашим экземпляром. Потому что бывает так, что с одной камерой объектив дает фронт/бэк-фокус, а с другой нет. Тогда причина может крыться не в объективе, а в камере.

    Нужно отметить, что явление фронт/бэк – фокуса всегда связано с работой связки: камера — объектив.

    Изготовьте лист со шкалой. Его можно изготовить собственноручно, распечатав на принтере. Или можно использовать просто белый лист бумаги с линейкой на нем.

    При проверке установите камеру с объективом на штатив. Положите лист на ровную поверхность, фотоаппарат на штативе расположите под углом 45° относительно листа со шкалой. Выставьте в фотоаппарате автофокус по центральной точке, покадровый режим сьемки, ISO минимально, диафрагму максимально откройте.

Расстояние до тестовой мишени определяется визуально, но в любом случае, следите, чтобы в видоискатель поместилась центральная часть.

   Итак, наведитесь по центру мишени, сделайте несколько кадров в автофокусном режиме. Затем переведите фотоаппарат в ручной режим фокуса с подтверждением фокусировки. Проделайте то же самое.

Если проверяете зум — объектив, сделайте кадры на разных фокусных расстояниях. Желательно после этого проверить все, что вы отсняли на мониторе компьютера.

Результат.

    Идеальный результат, когда центральная линия шкалы в фокусе, а по мере удаления к краям ближе дальше от нее происходит размытие.

Неприемлемым результатом будет нерезкая центральная часть и смещение фокуса в любую сторону, при условии, что все параметры соблюдены.

Если фокус смещен ближе к вам от центральной шкалы — это называется фронт-фокус, если дальше — бэк-фокус.

Если у вас нет под рукой ни штатива, ни тестовой мишени можно сделать следующее. Выберите контрастный объект на стене — это может быть календарь, обои, плакат и т.д.

Приблизительно под углом 45° сделайте снимок.

   Если центральная часть попала в зону ГРИП, объектив исправен, если нет-просите заменить или отказывайтесь от покупки.

В итоге.

   Так как в современных камерах присутствует режим подстройки автофокуса вручную для нескольких объективов, фронт/бэк-фокус уже не является такой криминальной проблемой.

   Но помните, что на другой камере придется подстраивать фокус заново, т.к. только ваша камера запомнила подстройку под конкретный объектив! При смене прошивки также все настройки слетают, не забывайте об этом!    Ну и следует учесть, что программные «улучшайзеры» не заменят исправный объектив в полной мере, а являются лишь временным компромиссом. Но, если взять за правило проверку связки объектив – камера перед каждой покупкой новых и б/у объективов, вы обезопасите себя от некачественных экземпляров и угрызений совести в дальнейшем.

Смотрите так же:

Как правильно фотографировать в ночное время суток

Несколько полезных советов для удачной фотографии

Всепогодные компакты для подводной сьемки и не только.

Как фотографировать еду

Опубликовано в рубрике Заметки для начинающих | Метки: Объектив, фотоаппарат

Когда ничего не помогает

Вы всё ещё недовольны резкостью ваших снимков? А не слишком ли многого вы хотите?

Цифровая камера в принципе не способна обеспечить абсолютную резкость. Большинство фотосенсоров снабжены специальным сглаживающим фильтром, который слегка размывает изображение, чтобы любая точка исходной сцены во всех случаях оказалась воспринята более чем одним фотодиодом. Это называется антиалиасинг (antialiasing) или сглаживание и необходимо для предотвращения муара (moiré) – полосатых артефактов, которые могут возникнуть при фотографировании тканей и других предметов, обладающих периодической, повторяющейся структурой.

Использование в конструкции большинства фотоаппаратов фильтра Байера также не добавляет резкости. Каждый фотодиод матрицы с байеровским фильтром отвечает лишь за один из трёх цветов (красный, зелёный или синий), а полноценное изображение, в котором каждый пиксель содержит информацию обо всех трёх цветах, формируется в результате интерполяции, алгоритмы которой весьма хитроумны, но всё же не всемогущи.

Объективы также далеки от идеала. Красивые MTF-кривые отнюдь не гарантируют безусловную резкость. На самом деле кривые лишь помогают нам приблизительно сравнивать объективы друг с другом, учитывая лишь их частотно-контрастные характеристики.

Следует помнить, что звеняще-резкие изображения всегда получаются путём искусственного повышения резкости средствами либо самой камеры, либо графического редактора. Уменьшение разрешения многомегапиксельной картинки также визуально улучшает её чёткость.

Практически все объективы резки по центру, особенно, будучи задиафрагмированы на одну-две ступени. Большинство объективов мылит по краям, если диафрагма широко открыта, но это не имеет совершенно никакого значения. Никто не станет снимать на большой диафрагме при ярком свете, а в сумерках или в помещении, когда вы бываете вынуждены открыть диафрагму, углы кадра вас мало беспокоят, так как они обычно темны и не содержат важных деталей. Если же вы открываете диафрагму на свету, то, скорее всего, вам нужна малая глубина резкости и, стало быть, нерезкость по краям вам только на руку, поскольку помогает лучше выделить объект съёмки

И наконец, хороший фотограф всегда старается избегать резких, контрастных объектов по периферии кадра, так как они отвлекают внимание от сюжетного центра

Не думайте о резкости сверх меры. Вы рискуете потерять сон, покой и аппетит безо всякой за то награды.

Приложения

9.1. Как узнать дату изготовления объектива

На некоторых объективах Canon (обычно L-серии) пишут дату изготовления — в районе байонета есть код вида «US0207». Расшифровывается следующим образом:

• «U» — код предприятия (U = Utsunomiya, Japan; F = Fukushima, Japan; O = Oita, Japan);
• «S» — год изготовления (нумерация идет с 1960: A=1960, B=1961, C=1962, …, Z=1985, затем по второму кругу A=1986, B=1987 и т.д.):

  A = 1986, 1960 B = 1987, 1961 C = 1988, 1962 D = 1989, 1963 E = 1990, 1964 F = 1991, 1965 G = 1992, 1966 H = 1993, 1967 I = 1994, 1968 J = 1995, 1969 K = 1996, 1970 L = 1997, 1971 M = 1998, 1972 N = 1999, 1973 O = 2000, 1974 P = 2001, 1975 Q = 2002, 1976 R = 2003, 1977 S = 2004, 1978 T = 2005, 1979 U = 2006, 1980 V = 2007, 1981 W = 2008, 1982 X = 2009, 1983 Y = 2010, 1984 Z = 2011, 1985

• «02» — месяц изготовления (февраль);
• «07» — последние две цифры ничего не значат.

Например, объектив EF 24 f/2.8 с кодом «US0207» был изготовлен в феврале 2004-го года (выпускается с ноября 1988), а объектив EF 24-70 f/2.8 L с кодом «UU0610» изготовлен в июне 2006-го (выпускается с ноября 2002-го).

9.2. Проверка объектива на «серость»

Как проверить «белый» объектив или «серый»? «Белый» значит официально завезенный в Россию, «серый» — не официально

С точки зрения качества оптики не важно «белый» объектив или «серый», главное чтобы не был «желтым» (с плохими стеклами)

Разница может обнаружиться при обращении в сервис для ремонта по гарантии. Обычно фирмы торгующие «серой» техникой выдают собственные гарантийные талоны, и соответственно для бесплатного ремонта вы должны отнести технику только им. Не факт, что они будут чинить эту технику в сертифицированном сервисном центре. И также никто не гарантирует, что эта фирма не закроется раньше, чем наступит гарантийный случай.

На «белую» технику выдается официальный гарантийный талон. Например, для Canon он выглядит следующим образом:

С таким талоном вы имеете право на бесплатный гарантийный ремонт в любом авторизированном сервисном центре Canon на территории СНГ (только в той стране СНГ, в которой данное изделие было приобретено!). При заполнении талона обязательно проверьте наименование изделия, серийный номер, дату продажи, наименование торговой организации, её адрес, печать и подпись представителя торговой организации или продавца. Также проверьте правильность суммы на чеке. Не выбрасывайте упаковку (!), если она занимает много места, сложите картонки. Упаковка может понадобиться при замене или возврате товара, а также при продаже, например, в комиссионном магазине (с упаковкой лучше берут!).

Если вы купили «серый» объектив не расстраивайтесь! Есть мнение, что в Россию очень часто сбагривают технику с небольшими дефектами, которая не прошла контроль для Европы или Америки — так что «серая» техника не факт что это плохо!

Для техники Nikon проверить является ли объектив «белым» можно на сайте www.nikon.ru. Техническая поддержка -> Моя техподдержка -> Создать учетную запись -> Моя продукция), после этого вам предложат выбрать продукт и ввести серийный номер.

Ссылки по теме:

• EF Lens Work III. «Глаза EOS» (книга в PDF). (www.canon-europe.com)
• Focus Testing by Bob Atkins (www.photo.net)
• Ответы Чака Уэстфолла (Chuck Westfall, Canon USA) на вопросы в форуме (www.openphotographyforums.com)
• Nikon D70 Focus test chart (http://www.focustestchart.com)
• Canon autofocus information (http://www.fredmiranda.com/)
• Защитные и ультрафиолетовые светофильтры (photo-element.ru)
• Canon Lens Aging — How Old Is That Lens? (the-digital-picture.com)

Статья любезно предоставлена  владельцем www.fotosav.ruОригинал статьи http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx

Тест юстировки системы фокусировки зеркального фотоаппарата

Вторая часть теста зеркального фотоаппарата немного сложнее первой. На стол или пол положите лист бумаги или газету с текстом. В центре листа нарисуйте крест — это будет «мишень» для фокусировки. Вам нужно сфотографировать этот лист с небольшого расстояния под углом 45°, наведя центральную точку фокусировки на «мишень». Для большей надёжности результатов проверки зеркального фотоаппарата нужно сделать 6-7 снимков, причём после каждого снимка необходимо «сбивать» автофокус — фокусироваться на далеко расположенном объекте. Если условия не позволяют сфокусироваться на объект дальше 5-ти метров, то после каждого снимка фокусируйтесь на своей руке поднесённой к объективу — даже если резкости достичь не
удастся, автофокус будет «сбит».

На этом тестирование оптической системы фотоаппарат-объектив цифрового зеркального фотоаппарата считаем законченной. Переходим к анализу полученных результатов.

Что это такое?

В состав современного объектива входят линзы (до десяти и больше), сферические зеркала, элементы крепления и управления, электронные системы. Для примера показан сменный объектив Nikon. Сложность устройства с необходимостью ведёт к возможным многочисленным отклонениям в его работе от принятых стандартов.

Можно выделить три основные группы таких нарушений:

• повреждение или смещение оптики;
• поломка механических деталей;
• сбой электроники.

Обычно фотограф сам определяет порог работоспособности своего объектива. В то же время имеются определённые общие требования к качеству кадра: по всей его площади не должно быть геометрических искажений, градиентов разрешения или резкости, аберраций (цветные окаёмки объектов). Электронные схемы обычно управляют автофокусом и диафрагмой объектива, стабилизацией изображения. Соответственно, и сбои в работе проявляются в виде потери чёткости, резкости, других дефектов.

Например, обязательно наличие коллиматора, микроскопа, другого точного оборудования. Настроить оптику самостоятельно, вне стен специальной мастерской, мало возможно. Это же относится к ремонту механики объектива: диафрагмы, колец, внутренних креплений.

В домашней мастерской мы можем устранить простейшие дефекты: убрать пыль с доступных линз, настроить сбившиеся бэк- или фронт-фокусы, наконец, определить, нуждается ли наш объектив в профессиональной настройке.

Расширение возможностей автофокуса фотоаппаратов Canon

Для того, чтобы расширить возможности автофокуса (и не только) советую поставить прошивку Magic Lantern. При установке возможно потребуется обновить прошивку Вашей модели фотоаппарата  до последней версии, загрузив ее с официального сайта Canon. Затем следуйте инструкциям по установке Magic Lantern.

Сразу скажу, что для владельцев Nikon или других марок фотоаппаратов существуют аналогичные прошивки, их список Вы можете найти .

В Magic Lantern доступны программные сценарии использования автофокуса, такие как:

• ловушка автофокуса (focus trap): фотоаппарат автоматически делает снимок при попадании в зону резкости какого-либо движущегося объекта, например птицы;
• паттерны точек фокусировки: теперь Вы может выбрать не только одиночные точки автофокуса или все сразу, но и отдельные группы (все верхние, нижние, правые, левые и т.д.);
• следящий автофокус (follow focus): ручное управление автоматическим фокусом с постоянной скоростью, может быть полезно при зависи видео с движущимся на Вас/от Вас объектом съемки;
• перемещение фокуса (rack focus): то же самое, но целиком автоматизированный процесс, выбираем начальную дистанцию фокусировки, конечную — и вперед!
• брекетинг по фокусу (focus stacking): крайне полезная опция для фотографирования макро, позволяет сделать несколько снимков со смещением дистанции фокусировки, в последствии Вы можете совместить данные фотографии в любом популярном фото-редакторе в одну фотографию с огромной для макросъемки глубиной резкости и детализацией.

Для знающих английский оставлю ссылку на оригинальную документацию .

Полезно будет знать такие важные моменты:

— камера лучше всего фокусируется при «белом» свете. «Белый» свет это свет в яркий полдень, 5500К. При других источниках освещения (лампы накаливания, лампы дневного света) могут быть вполне закономерные небольшие промахи автофокуса.

— камера с разной точностью фокусируется на разных диафрагмах. Это в частности зависит от датчика автофокуса, который бывает в количестве 1шт или 2шт.

Варианты:
1) 1шт оптимизированная на работу для диафрагмы F2.8
2) 1шт оптимизированная на работу для диафрагмы F5.6
3) 2шт оптимизированные на работу для диафрагм F2.8 и F5.6

Соответственно для всех остальных значений диафрагмы они будут давать небольшую погрешность. Чем дальше от эталонного значения диафрагмы, тем погрешность больше. Лучше всего, когда рабочая диафрагма более прикрыта, нежели эталонная. Тогда ошибка компенсируется увеличением ГРИП.

Рекомендуется к прочтению статья Система автофокуса зеркальных и беззеркальных фотокамер

— правильное положение фокуса смещается в зависимости от прикрытия диафрагмы и называется focus-shifting.
В этом плане лучше использовать объективы с плавающим элементом, они будут фокусироваться точнее.Немного про эффект focus-shifting

Проверка электроники

Обязательно сделайте 20-30 снимков с разным фокусным расстоянием, чтобы проверить скорость фокусировки объектива. Это полезно тем, что могут вылезти сюрпризы совершенно другого рода.

Например, у моего знакомого был такой глюк, когда примерно один раз на полсотни кадров тушка камеры висла или не делала снимок, а потом неожиданно выдавала сразу серию кадров. При смене объектива этот глюк исчез.

Проверьте как переключаются все присутствующие на корпусе объектива переключатели. Это может быть переключение с режима автофокусировки в режим ручной фокусировки, стабилизатор или макрорежим. На зумах еще встречаются разного рода фиксаторы фокусных расстояний.