Фокус-стекинг при макросъемке с рук
Содержание:
Техника
Отправной точкой для совмещения фокуса является серия изображений, снятых с разным фокусным расстоянием; на каждом изображении в фокусе будут разные области образца. Хотя ни одно из этих изображений не имеет полностью сфокусированного образца, в совокупности они содержат все данные, необходимые для создания изображения, в котором все части образца находятся в фокусе. Сфокусированные области каждого изображения могут быть обнаружены автоматически, например, с помощью обнаружения краев или анализа Фурье , или выбраны вручную. Затем пятна в фокусе смешиваются вместе для создания окончательного изображения.
Эта обработка также называется z-stacking, объединением фокальной плоскости (или zedification по-французски).
Видео пример применения наложения фокуса к изображениям
В фотографии
Получение достаточной глубины резкости может быть особенно проблематичным в макросъемке , потому что глубина резкости меньше (мельче) для объектов, находящихся ближе к камере, поэтому, если небольшой объект заполняет кадр, он часто находится настолько близко, что вся его глубина не может быть в фокусе. сразу. Глубина резкости обычно увеличивается за счет уменьшения диафрагмы (с использованием большего числа f ), но за пределами определенной точки уменьшение резкости вызывает , что противодействует преимуществу нахождения в фокусе. Это также снижает яркость изображения. Наложение фокуса позволяет эффективно увеличить глубину резкости изображений, снятых с самой резкой диафрагмой. На изображениях справа показано увеличение глубины резкости, которое может быть достигнуто за счет комбинирования нескольких экспозиций.
Сложенное изображение первого пробоотборного отверстия Curiosity Rovers на горе Шарп . Отверстие имеет ширину 1,6 см (0,63 дюйма) и глубину 6,7 см (2,6 дюйма).
У миссии Mars Science Laboratory есть устройство под названием Mars Hand Lens Imager (MAHLI), которое может делать фотографии, которые впоследствии можно сфокусировать.
В микроскопии
В микроскопии желательны большие числовые апертуры , чтобы улавливать как можно больше света от небольшого образца. Высокая числовая апертура (эквивалентная малому числу f) дает очень малую глубину резкости. Объективы с большим увеличением обычно имеют меньшую глубину резкости; объектив 100 × с числовой апертурой около 1,4 имеет глубину резкости около 1 мкм . При непосредственном наблюдении за образцом ограничения малой глубины резкости легко обойти, сфокусировавшись вверх и вниз по образцу; Для эффективного представления данных микроскопии сложной 3D-структуры в 2D очень полезной техникой является наложение фокуса.
Сканирующая просвечивающая электронная микроскопия с атомным разрешением сталкивается с аналогичными трудностями, когда детали образца намного больше, чем глубина резкости. С помощью серии сквозных фокусов можно восстановить глубину резкости для создания единого изображения, полностью находящегося в фокусе.
Подготовка
То, чем мы займёмся сегодня, называется стекингом. Эта техника состоит в съемке нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. То есть мы снимем несколько фотографий, сфокусированных на разных участках объекта съёмки, а затем объединим эти участки в одном кадре. Результатом будет фотография, на которой в фокусе будет гораздо больше чем можно было сделать за один снимок.
Эта техника особенно полезна при использовании макро-объективов. Я выбрал старый объектив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 и камеру Olympus OM-D. Этот комплект делает невероятно резкие макро фотографии. Я использовал адаптер для крепления объектива Nikon на OM-D. Единственное, что следует отметить: OM-D представляет собой камеру стандарта Микро 4:3 с кроп-фактором 2х, удваивая эффективное фокусное расстояние нашего объектива до 110 мм. Это длинное фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости, поэтому техника стекинга особенно полезна в данной ситуации.
Я выбрал часы, чтобы проиллюстрировать возможности увеличения глубины резкости с помощью стекинга. Так как часы лежат на столе, сцена имеет некоторую глубину. От ближней точки браслета до дальней его части мы не можем поместить в зону резкости все часы за один снимок. Познакомимся с возможностями стекинга.
Я хотел подсветить часы и применил для этого недорогие прожектора (вместо вспышек), аккуратно расставив их вокруг съёмочной площадки. Я использовал синюю ткань для максимального контраста между объектом и фоном, и маленький кусочек ленты велкро (липучки) для поддержки часов в выгодном положении. Это недорогие часы, но они вполне подойдут для нашего урока.
Наконец, когда это возможно, я настоятельно рекомендую съёмку камерой, синхронизированной с компьютером. Наша камера это не поддерживает, но использование компьютера с синхронизированной камерой позволяет просматривать снимаемые изображения сразу на мониторе компьютера. Это гарантирует, что вы получите в фокусе ту часть кадра, которую вы хотите.
Graduated Filter
Прямиком из классической фотографии, где он издревле и по сей день с успехом применяется, в Lightroom перекочевал градиентный фильтр. Включается он соответствующей кнопкой под Гистограммой или же клавишей M.
При этом, открывается панель Градиентного фильтра, на которой расположены 6 движков: Exposure, Brightness, Contrast, Saturation, Clarity, Sharpness и поле Color. Эти параметры доступны для настройки в Градиентном фильтре.
Думаю, основные настройки этой панели не требуют объяснения. Остановлюсь лишь на параметрах Sharpness (Резкость) и Color (Цвет).
Движок Sharpness в Градиентном фильтре (так же как в кисточке Adjustment Brush) работает в соответствии с общими настройками резкости в панели Detail для текущего снимка. Т.е. здесь мы регулируем только Силу, а Радиус, Детали, и Маскирование, используются те же, что и для всей фотографии. При этом если движок Sharpness двигать влево, то при значении -50 он полностью уберет резкость добавленную в Lightroom в панели Detail. А если значение Sharpness снижать еще дальше, то изображение будет размываться.
Параметр Color тонирует фотографию в заданный цвет. При этом используемый цвет смешивается с первоначальными цветами, смещая их оттенок к выбранному цвету. Если же первоначальные цвета не насыщены (близки к черно/белому фото) то область тонируется в выбранный оттенок.
Настройте движки в соответствии со своим замыслом. Например, для того что бы подчеркнуть небо на этом снимке, я уменьшил Brightness на 21 и увеличил Clarity на 33.
Затем, что бы применить фильтр щелкните мышкой по фотографии, в месте где вы хотите начать и протяните до того места где вы хотите закончить действие фильтра. При этом у вас на снимке появятся три линии с маркером в центре.
Эффект градиентного фильтра плавно спадает, от первой линии до третей. Границы фильтра легко изменить простым перетаскиванием. Подцепив курсором за среднюю линю, фильтр можно повернуть, вокруг маркера. За сам маркер можно перетащить весь эффект. Если потянуть границу с нажатым Alt то можно сжать/растянуть градиент относительно центра. Если зажать кнопку Shift при рисовании градиента, то он выравнивается по горизонтали или вертикали. В общем, попробуйте, это действительно просто.
При использовании любого из инструментов расположенных под Гистограммой, панель снимка меняется на панель инструмента (скрывается/показывается клавишей T). Теперь на ней отображается режим видимости маркеров. По умолчанию там стоит режим Auto.
Но маркеры легко спрятать, достаточно нажать клавишу H. Иногда эта клавиша нажимается случайно, и тогда у пользователя начинается ПАНИКА!
Где все мои маски (градиенты, заплатки лечащей кисти) я так долго их рисовал!? Все пропало, проклятый АДОБ, АААА!!! Панику следует подавить, перевести взгляд в левый нижний угол, и если там белым по серому написано Show Edit Pins: Never, то нажать клавишу H или выбрать любой другой режим вместо Never
После того как мы настроили расположение градиента, можно снова подстроить эффект регулируя движки. При этом в панели инструмента будет подсвечено слово Edit показывая нам, что мы редактируем существующий фильтр.
Инструмент можно закрыть, например щелкнув по кнопке Close или же просто нажав Esc, а затем в любой момент вернутся и отредактировать его. Но для этого сначала нужно будет щелкнуть по его маркеру на снимке. Иначе вы будете настраивать новый фильтр, а не редактировать старый, о чем вам скажет подсвеченная надпись New. С этим тоже бывают путаницы. Двигаешь эти ползунки, и думаешь, чего это фотография никак не меняется! Пока наконец не сообразишь, что ты настраиваешь новый эффект а не редактируешь уже примененный.
Как вы уже поняли, градиентов, как и эффектов Adjustment Brush можно создавать множество. Переключатся с одного на другой, нужно щелкая по их маркерам, на снимке. Удалить выбранный можно клавишей Delete. Удалить все можно кнопкой Reset.
Стекинг по фокусу (карты глубины и Lidar)
Это очень легко сделать с наложением фокуса. Смартфон делает снимок объекта, который вы увеличиваете, затем позади него, а затем перед ним. Скрепляет 3 фотографии вместе.
Это решает две проблемы. В макросъемке объект находится в фокусе, а в камерах вам нужно пожертвовать светом, закрыв диафрагму.
Когда вы делаете портретную фотографию, фон может стать более резким или более размытым путем регулировки фокуса. В случае портретов с эффектом боке никуда не денешься от обычного стекирования фокуса.
Используются карты глубины. Раньше они создавались на двух линзах, как в iPhone 7+, но теперь еще и на одной линзе из двух кадров, смещенных на 1 подпиксель.
С появлением LiDAR стало еще проще. Карта глубины строится путем отправки фотонов света и измерения точных расстояний до объектов в пределах 5 метров.
Технология более точная, но требует наличия дополнительного модуля на борту смартфона. Однако есть и другие области применения: дополненная реальность, более точное измерение расстояний, более быстрая и точная автофокусировка в условиях низкой освещенности (читайте обзор iPhone 12 Pro).
Сводим кадры в одну картинку
Существует множество программ, которые позволяют получить из набора кадров один, финальный. Лично я, как уже говорил, пользуюсь Adobe Photoshop. Думаю, нижеописанный алгоритм примерно одинаков для всех подобных программ.
Основной смысл наших действий довольно прост. Откройте самое первое сделанное вами фото – это будет нижний слой. Добавьте второй снимок таймлэпса и разместите его на втором слое, выше первого. Установите режим смешивания на «Lighten» и объедините слои – на получившемся снимке поверх нижнего изображения будут показаны только более яркие, по сравнению с нижним, области верхнего кадра. Повторите этот шаг необходимое количество раз. С опытом вы сами поймете, сколько кадров нужно сложить для требуемого эффекта.
Этот метод довольно затратен по времени – поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Я пробовал написать скрипт для Photoshop с тем, чтобы как-то автоматизировать процесс. Я продвинулся довольно далеко в его создании, но так и не смог, в конце концов, заставить его работать. Но мне повезло, – я наткнулся на сайт www.starcircleacademy.com, где нашел тот самый, нужный мне, скрипт. Я приобрел его за совсем смешные деньги, и пользуюсь им до сих пор. Он выполняет все действия автоматически, и вам не надо производить все операции вручную.
Сперва я, как правило, пробую сложить все фото из фотосессии. Если результат мне не нравится, я убираю несколько кадров и пробую снова – и так до тех пор, пока не достигну приятного глазу результата.
После наложения фотографий, я вношу небольшие коррекции при помощи инструмента Shadows and Highlights, чтобы восстановить детали в ярких областях. Затем я слегка увеличиваю контраст, или при помощи инструмента Levels приглушаю темные области изображения – при наложении в режиме Lighten некоторые цвета слегка вымываются и теряют контраст.
Вот и всё! теперь пришло время вам самим попробовать снимать таймлэпс – и я думаю, вам понравится!
Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:
Фотожурнал / Уроки фотографии / Небо в главной роли. Техника тайм-стекинга в пейзажной фотографии
Тэги к статье: пейзаж, урок фотографии, урок постобработки
Дата: 2015-05-28 | Просмотров: 17392
 |
|
|
Тематические уроки по фотографии:
- Снимаем видеообзор на продукт заказчика. Бесплатный урок
- Портрет частного заказчика. Тонкости обработки
- Бэкстейдж. Видеосъемка и монтаж для начинающих
- Делай сам: 3 суперспособности фотографа
- Приручи музу: как вырваться из шаблонных съемок
Используйте Luminance вместо Saturation
Часто кажется, что в ясный день очень просто сделать красивый снимок с ярким голубым небом. Но если вы снимаете объекты, находящиеся на земле, тем более в тени, то кадр может получится с пересвеченным или тусклым небом.
При обработке фотографии в lightroom, обычно сразу хочется увеличить насыщенность небо при помощи Saturation, но это далеко не всегда лучшее решение.
Слайдер Saturation усиливает насыщенность всех цветов одновременно, что может помешать, если задача только в том, чтобы повысить насыщенность цвета неба. Воспользовавшись данным слайдером, вы можете получить другие сложности, потому что насыщенность повысится и там, где не требуется, например на коже модели.
Альтернативный вариант, использование панели «HSL / Color / B&W».
В этой панели вы увидите табы Hue, Saturation и Luminance. В табе Saturation можно поднять насыщенность только отдельных цветов, которые связаны с небом, не затрагивая другие цвета.
Но опять же, использование Saturation — может дать не самый лучший результат, цвета станут гипертрофированно мультяшными, если вы перестараетесь.
Хорошей альтернативой будет служить табулятор Luminance. Вы будете оперировать не насыщенностью, а яркостью цвета. Используйте синий ползунок закладки Luminance и вы получите красивый глубокий цвет для неба, не затронув при этом другие цвета.
Режимы автофокусировки
Очень важная часть фокусировки — это выбор правильного режима автофокуса. Здесь вы сообщаете своей камере, какую стратегию фокусировки вы хотите применить, чтобы камера могла принимать правильные решения о том, в какой зоне кадра находится ваш объект и какую площадь выделить для фокусировки.
Ваша система автофокуса состоит из точек фокусировки, которые соответствуют областям, на которые может сфокусироваться ваша камера. Например, вот два вида точек фокусировки на зеркалках от Nikon:
Точки фокусировки Nikon D5000 и Nikon D300s
Обычно чем больше количество точек фокусировки, тем лучше. Во-первых, мы получаем большую зону покрытия, во-вторых нам легче отслеживать движущийся. Тем не менее, вы все равно должны сказать своей камере, как использовать эти точки, иначе и от большого количества точек фокусировки будет мало пользы. Вот где режимы автофокусировки вступают в игру:
Автофокусировка по одной точке: камера использует только одну точку фокусировки, которую мы выбираем самостоятельно
Это полезно, когда ваша камера и объект не двигаются, и вам не важно отслеживание движения. Этот режим может работать с непрерывной автофокусировкой, но не отслеживает быстро движущиеся объекты в нескольких точках
Помните самая точная точка автофокусировки это центральная
Динамическая автофокусировка: вы так же выбираете одну точку фокусировки
Но в этом случае, камера может отслеживать ваш объект, если он перемещается в области окружающих точек (вы обычно можете указать область, на которую камера будет обращать внимание). Этот режим подходит для съемки дикой природы
Автофокусировка с 3D-слежением: мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима 3D слежения в том, что фотокамера использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за объектом, а вы просто компонуете снимок во время движения объекта.
Автофокусировка по группам точек: камера использует несколько точек автофокусировки одновременно, обычно пять. Он дает всем им одинаковый приоритет и фокусируется на ближайшем объекте, расположенном в любой из пяти точек. Это полезно для сложных ситуаций с автофокусом, таких как летящие птицы и т.п.
Автофокусировка с автоматическим выбором области — это когда ваша камера автоматически сканирует сцену и выбирает объект (часто ближайший к вашей камере объект или лицо). Мы не рекомендуем этот режим, так как он дает вам меньше контроля над фокусом.
*Не все камеры имеют эти опции, а некоторые и вовсе могут иметь дополнительные режимы и зоны, особенно для автофокусировки видео. Точные названия режимов также могут отличаться в зависимости от вашей модели и марки камеры — но это общая структура параметров, которые стандартны.
Вы довольно быстро сможете понять, какие режимы и зоны вам подходят для тех или иных ситуациях. Тем не менее, полное освоение этих режимов требует времени и практики, и это не та вещь, которую вы можете выучить за одну ночь.
Динамический режим зоны АФ
Интервалометр
Программируемый спусковой тросик или встроенный в камеру интервалометр позволяют автоматизировать процесс съемки. Достаточно указать количество кадров и интервал.
Следует учесть, что интервал должен быть немного длиннее выдержки. В интервал должно входить время на запись файла на карту памяти. Можно поэкспериментировать со значениями выдержи и интервал, чтобы найти оптимальное.
Например, если время записи составляет 2-3 секунды, а выдержка 30 сек., то рекомендуемый интервал – 33 сек.
Постобработка
Перед началом создания фотографии со звездными треками, исходные изображения, полученные в результате съемки необходимо подготовить. Полностью описывать процесс обработки полученных изображений в этой статье рассказывать не буду. Этот процесс зависит от используемого ПО, в котором вы работаете, и формата исходных изображений, в котором велась съемка. Процесс подготовки должен включать удаление шумов, хроматических аберраций, правку дисторсии объектива и вытягивание деталей из светлых и темных участков.
Создание фотографии
Рисунок 3. Интерфейс программы StarStaX.
Для создания фотографии с треками звезд воспользуемся программой StarStaX. Эта программа абсолютна бесплатна. Ссылка на сайт этой программы приведена в конце статьи.
StarStaX имеет простой интуитивно понятный интерфейс. Несмотря на то, что русскоязычная локализация отсутствует, разобраться в интерфейсе не составит труда.
В левой части окна находится список загруженных изображений, а в правой части находится область предпросмотра. Сверху как у большинства программ имеется меню и панель инструментов, дублирующая некоторые пункты меню. У правого края расположена еще одна панель инструментов.
Чтобы добавить файлы, нужно воспользоваться меню File → Open Images (Ctrl + O), кнопкой на панели инструментов или перетаскиванием их на панель слева из файлового менеджера.
Рисунок 4. Файлы загружены в программу.
Если вы делали при съемке темные кадры (дарки), для добавления их в список нужно воспользоваться меню File → Open Dark Frames (Ctrl + D)или кнопкой на панели инструментов.
После того как все файлы загружены настало время переходить к сборке изображения. Процесс сборки запускается меню Edit → Start Processing (Ctrl + P) или кнопкой на панели инструментов. Перед тем как запустить процесс нужно настроить параметры блендинга. Для этого откроем настройки Edit → Preferences (Ctrl + ,) или кнопкой на дополнительной панели инструментов.
Рисунок 5. Параметры блендинга.
Для создания фотографии звездных треков «Blending Mode» (режим смешивания) нужно устанавливать режим «Lighten» или «Gap Filling». Режим «Gap Filling» позволяет минимизировать разрывы между частями звездных треков, которые появились вследствие большой паузы между снимками.
Если включен «Comet Mode» (Режим кометы), то яркость треков будет увеличиваться от начала к концу наподобие кометы. При отключенном режиме трек будет выглядеть сплошной линией одной яркости.
Рисунок 6. Сборка с опцией Comet Mode.
Опция «Process images in reverse order» изменяет порядок выбора кадров на противоположный (с последнего до первого).
Опция «Substract Dark Images» включает вычитание темного кадра из каждого изображения. Если темных кадров более одного, то перед вычитанием будет сделано их усреднение.
Рисунок 7. Опции сохранения изображения после выполнения каждого шага.
Опция «Save after each step» позволяет сохранить результат выполнения после каждого шага. В конце статьи я расскажу, для чего это может пригодиться.
Запускаем процесс сборки и ждем его завершения.
Рисунок 8. Конечный результат.
Может получиться так, что несколько исходных Снимков будут не совсем удачными. Чтобы исключить их из сборки, понадобится снять галочку напротив имени файла в списке изображений. Затем процесс сборки нужно будет запустить заново. Хорошо будет если неудачные файлы окажутся в конце серии изображений. Если же ни будут в середине, то на финальном изображении будет виден разрыв. И чем больше файлов будет исключено, тем больше будет разрыв.
Если результат сборки устраивает, то можно перейти к сохранению. Для этого воспользуемся меню File → Save As (Ctrl + S) или кнопкой на панели инструментов.
Рисунок 9. Сохранение файла.
По умолчанию изображение сохраняется в формате JPEG. Если требуется сохранить в другом формате, следует к имени файла добавить расширение из числа доступных: .tif, .tiff, .bmp, .png.
Съемка серией кадров
Этот способ заключается в получении серии снимков с одинаковыми параметрами, которые затем сводятся в единое целое изображение специализированном программном обеспечении.
Преимущества способа съемки серией кадров
- Легкость подбора экспопары. Выдержка может находиться в пределах от 15 до 60 секунд;
- На малых выдержках минимизирован цифровой шум. В специализированном программном обеспечении есть возможность шумоподавления за счет использования темных кадров (дарков) — снимков с закрытой крышкой объектива при тех же параметрах, на которых снималась серия;
- Возможность исключения из серии бракованных снимков;
- Возможность управления длиной звездных треков путем исключения/включения снимков серии;
- Возможность использования серии кадров для создания видеороликов-таймлапсов движения звезд.
Недостатки способа съемки серией кадров
Максимальный набор программного обеспечения для постобработки. 1-2 программы для работы с изображениями, например, Photoshop и Lightroom и программа для сведения изображений.
В данной статье рассмотрен именно второй способ, так как он имеет большие преимущества перед первым способом.
Рисунок 2. Съемка серией кадров.
Auto Mask
Отдельных слов заслуживает параметр Auto Mask. При его включении, кисть будет автоматически определять близкие по цвету и тону области и закрашивать только их.
Работает это так. В центре кисточки есть перекрестие «прицела». На основе пикселов попадающих под «прицел» Lightroom определяет область которую закрашивает кисть. Закрашиваются области близкие по цвету и яркости с теми на которые нацелен центр кисточки. Это позволяет выделять однородные поверхности сложной формы. Конечно, Auto Mask работает не идеально, поэтому для этого режима лучше включить отображение маски. Для этого поставьте галочку на нижней панели Show Selected Mask Overlay или просто нажмите клавишу O (видимо от слова Overlay «наложение»). Цвет маски можно переключить, нажимая Shift O, при этом он циклически меняется на красный, зеленый, белый, черный.
После того как сложные границы очерчены, как правило, лучше выключить режим Auto Mask и подправить маску, зарисовывая то что не прокрасилось, и стирая ластиком не нужное.
Подчеркиваем небо
Традиционно градиентный фильтр применяют для создания выразительного неба. При этом, можно задействовать движки Экспозиция, Яркость, Насыщенность, Clarity и даже Контраст. Обычно используют комбинацию Экспозиция в минус, Clarity в плюс (подчеркивает облака).
Но если у нас гистограмма, не обрезается правым краем, а только прижата к нему, то имеет смысл уменьшать Яркость. Что будет соответствовать такой кривой:
Которая, будет растягивать верхний сжатый диапазон светов. Если же гистограмма выходит за правый край, то можно сначала сдвинуть ее влево понизив экспозицию, а затем дополнительно понизить яркость.
Вот наглядный пример, в обоих случаях я старался сделать облака как можно более выразительными.
В варианте слева была уменьшена экспозиция. В результате облака проявились, но сам снимок получился темным.
В варианте справа, напротив, экспозиция увеличена, а яркость снижена со стандартных +50 до -6. Результат выглядит наилучшим образом, как по яркости, так и по цвету.
Так же для подчеркивания облаков, эффектно выглядит увеличение Clarity, главное не переусердствовать. Обработка должна быть незаметной!
Постобработка
Прежде, чем переходить к склейке, советую обработать RAW файлы в Camera Raw и сохранить их в формате JPEG. Это обеспечит максимальное качество фотографий и ускорит последующий процесс.
Загрузите файлы в стек
Далее нужно загрузить все обработанные снимки и поместить их в один документ как слои. Для этого перейдите в меню Файл (File) в Photoshop, затем выберите Сценарии > Загрузить файлы в стек (Scripts > Load Files into Stack).
Не ставьте галочки в полях диалогового окна, если только у вас не полностью черный или размытый фон. Иногда структура фона может ввести Photoshop в заблуждение, и он неправильно выравнивает снимки.
Когда все слои будут загружены, нужно их сгруппировать. Теперь дублируйте получившуюся папку (Ctrl + J), чтобы получить запасную копию на случай, если в последствии нужно будет что-то поправить.
Автовыравнивание слоев
Прежде, чем мы позволим Photoshop выровнять слои за нас, нужно убедиться, что фон не введет его в заблуждение.
Создайте грубое выделение вокруг субъекта и убедитесь, что субъект помещается в него целиком на всех слоях. Затем инвертируйте выделение (Ctrl + Shift + I) и удалите выделенный участок на всех слоях.
В результате у вас должно получиться две папки: исходная «Группа 1″ внизу и » Группа 1 копия» с изолированным субъектом над ней.
Выделите группу, с которой только что работали, перейдите в меню Редактирование > Автоматически выравнивать слои (Edit > Auto-Align Layers) и в появившемся окне выберите Авто (Auto).
Photoshop поместит выровненные слои в верхний левый угол документа. Чтобы вернуть их на место, выделите всю группу и нажмите Ctrl + T. Затем сократите непрозрачность до 50% и поместите её обратно на место.
Верните непрозрачность и оцените, насколько аккуратно выровнялись слои. Некоторые сдвиги вполне приемлемы, но чем ровнее получилось, тем легче будет следующий шаг.
Смешивание слоев
Дублируйте группу еще раз. Затем деактивируйте отображение новой копии, выделите «Группа 1 копия» и перейдите в меню Редактирование > Автоналожение слоев (Edit > Auto-Blend Layers). В открывшемся диалоговом окне выберите Стековые изображения (Stack) и убедитесь, что установлена галочка Плавные переходы цвета и тона (Seamless Tones and Colors).
Когда Photoshop закончит, объедините группу в один слой и зуммируйте, чтобы детально оценить результат. Велика вероятность, что Photoshop в чем-то промахнется и это не всегда сразу заметно, поэтому будьте внимательны. Если всё в порядке, можете пропустить следующий шаг; если же в результате появились неточности или артефакты, их нужно будет устранить вручную.
Коррекция
Теперь пора подкорректировать снимок. Для этого мы будем проявлять кусочки из нашей запасной группы, используя маски слоев.
Выберите «Группа 1 копия 2» и деактивируйте все слои кроме самого нижнего. Создайте для него маску, удерживая нажатой клавишу Alt и кликнув по значку маски в нижней части панели слоев.
Используйте сочетание Ctrl + I, чтобы инвертировать маску и определить, какие участки слоя должны быть видны в финальном изображении. Затем установите черный цвет маски и используйте кисть с примерно 50% жесткости, чтобы проявить участки. Перейдите к следующему слою и повторите процесс до тех пор, пока не будете довольны результатом.
Когда закончите, останется только избавиться от грубых краев вокруг субъекта. Чтобы сгладить их, создайте белую маску слоя для всей группы и закрасьте участки мягкой кистью черного цвета.
Прежде, чем экспортировать снимок, я удаляю лишние слои – в этом случае «Группа 1». Затем я дублирую все слои и объединяю их в смарт-объект. Последний шаг – применить фильтр Camera Raw и выполнить несколько небольших коррекций.
Готово!
Вот так выглядит финальный снимок. Сделать его при помощи макро-рельсы было бы гораздо сложнее – длительный процесс установки, ветреность и ограниченные возможности работы со штативом в поле только усложняют съемку. Фокус-стекинг при съемке с рук гораздо практичнее в плане гибкости и необходимого оборудования.
Единственный недостаток этой техники – на постобработку уходит больше времени. Довольно справедливо, как по мне.
Ручной фокус-стекинг – довольно простая техника, которая с небольшой долей практики открывает множество новых возможностей.
Техника
Удачный фокус-стекинг при съемке с рук полностью полагается на устойчивое положение тела. Чтобы получить набор фотографий, которые будет легко склеить, нужно свести к минимуму лишние движения. В идеале камера должна двигаться только по одной оси: вперед и назад.
По мере того, как вы медленно двигаете камеру вдоль фокусной зоны, держите затвор зажатым, чтобы сделать как можно большее количество снимков. Если карта памяти заполнится или вспышке нужна будет перезарядка, задержите дыхание и постарайтесь не двигаться до тех пор, пока оборудование не будет снова готово. Слишком сильный сдвиг перспективы разрушит весь стек фотографий.
Стабильное положение тела – ключ к успешному фокус-стекингу
Чтобы этого не произошло, используйте свое тело как штатив.
Я обычно приседаю или прислоняюсь к дереву (если есть возможность), прижимая локти к торсу или упирая в колено. Если объект находится низко, а земля сухая, я ложусь и упираюсь руками в землю. Затем я плотно прислоняю камеру к лицу обоими руками, чтобы обеспечить её устойчивое положение. Для движения камеры вперед-назад я стараюсь использовать только шею.
Не всегда удается фотографировать лежа на земле, но это самое устойчивое положение для съемки.
Большинство природных объектов подвержены размытию в движении, если только вам не удалось поймать удачный момент и на улице нет ветра. Четкость одного снимка можно обеспечить при помощи вспышки и короткой выдержки, но это всё равно может повлиять на фотографии в стеке. Если объект пошевелится между снимками, придется начинать сначала. Хороший способ этого избежать – придерживать объект (или его основание, если объектом является насекомое) рукой, которая не держит камеру.
Чтобы стабилизировать одновременно и камеру, и объект, я держу стебель растения между пальцами, а объектив опираю на запястье или промежуток между указательным и большим пальцем.
Осталось упомянуть одну важную вещь: делайте больше фотографий, чем нужно. Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что вы захватили каждый кусочек ГРИП, необходимый для полноценного стекинга. Лучший способ избежать риска – сделать 100 снимков вместо 10.
Конечно, количество снимков зависит от степени увеличения и используемой диафрагмы, но понимание этого приходит во время просмотра полученного стека. Даже если вы сделали всего два снимка прежде, чем субъект улетел прочь, это удвоит глубину резкости финального изображения.
Один кадр
Композитный снимок из двух кадров
