Рейтинг лучших макрообъективов

Хорошее макро цифровой «мыльницей»

Принято считать, что, чем дороже и сложнее аппаратура, тем лучше качество снимков. Это утверждение справедливо в отношении большинства фотожанров, но только не макро: многие профессиональные фотографы, имеющие в своем распоряжении несколько дорогих камер и различные объективы, покупают для макросъемки простенькие «мыльницы».

Причина этого связана с особенностями конструкции объективов и размером матриц

При портретной и макросъемке главным параметром является глубина резкости: внимание зрителя акцентируется на самом объекте, который должен быть в фокусе, а все остальное может выглядеть размыто. На портретном снимке, сделанном зеркальной камерой, такой эффект легко достигается благодаря большому фокусному расстоянию объектива и размеру матрицы, а вот при использовании «мыльницы» задний фон получается слишком резким

При макросъемке это недостаток оказывается преимуществом: фотографируемый миниатюрный предмет полностью находится в фокусе, в то время как «зеркалка» передает достаточно резко только его часть. Кстати, у большинства современных компактных камер имеется специальный режим «Макро», причем допускается фокусировка с очень малой дистанции. А в случае с фотоаппаратом Canon PowerShot S2 IS ее может не быть вообще, то есть при желании получится, например, снять муху, севшую по центру передней линзы объектива. Правда, при этом возникают трудности с правильным освещением.

Объектив «Юпитер-37А» (фокусное расстояние — 135 мм, светосила — f/3,5) с удлинительными кольцами позволяет фокусироваться с малой дистанции

Разновидности колец для макросъемки

• Оборачивающее (реверсивное) кольцо.Недорогое и простое в использовании устройство, позволяющее работать в режиме макросъемки. Перед началом работы его нужно накрутить вместо светофильтра и присоединить объектив к тушке обратной стороной. Преимущества: низкая цена, компактность, не ухудшает качество изображения. Минусы: нельзя менять масштаб макросъемки, не работают автоматические функции;
• Меха для макросъемки. Представлены в виде «гармошки», позволяющей увеличить расстояние между объективом и камерой. Преимущества: бесступенчатое изменение масштаба изображаемого, качество фото не ухудшается, отсутствует необходимость снимать объектив для изменения масштаба. Минусы: не работают автоматические функции, светосила объектива уменьшается при приближении снимаемого объекта, не вполне удобные габариты;
• Набор удлинительных колец. Их работа аналогично работе мехов, однако изменять масштаб изображения в этом случае возможно лишь ступенчато. Преимущества: не ухудшается качество изображения, автоматические функции камеры продолжают работать. Минусы: уменьшается светосила объектива, для изменения масштаба приходится снимать объектив, высокая стоимость;
• Набор линз для макросъемки. Линзы навинчиваются на резьбу фильтра, а потому нет необходимости снимать объектив. Преимущества: не теряется светосила, компактность, низкая цена, работают автоматические функции, можно использовать со съемным объективом.Минусы: ухудшается качество изображения, особенно при использовании дешевых линз.

Разрешение

Учитывая, что устройства разделяются на любительские, полупрофессиональные и профессиональные, то варьируется и разрешение. Для последних фотоаппаратов значение находится в пределах 16-36 МП. Многие ошибочно полагают, что от данного критерия зависит и качество получаемых снимков. Этот фактор просто определяет количество пикселей в матрице. Таким показателем определяется еще и размер будущего снимка.

Нужно сказать, что с ростом показателя повышается и шумность на высоких значениях светосилы ISO. Другими словами, чем больше таких элементов, тем выше цифровой шум. А это наоборот приводит к снижению качества и ухудшает детализацию. Некоторые производители оснащают фотоаппараты специальными системами шумоподавления, что позволяет устранить проблему.

Этот параметр незначителен, о чем уже давно объяснили профессионалы. Фотоаппараты с показателем выше 10 МП – отлично

Количество пикселей важно при условии кадрирования и печати в большом формате, когда на первый план выходит максимально точная детализация. Но и в таком случае 18 МП будет достаточно, например, как в фотоаппарате CANON EOS 700D 18-55 DC III

Зачем тогда нужен этот параметр? Все дело в том, что изображение на бумаге отличается от того, что пользователь видит на дисплее камеры. Человек различает предельно малую точку в размере 0.08 мм, если расстояние не больше 25 см. В таком случае показатель должен равняться 300 пикселей на дюйм. Но снимки на дисплее выглядят реалистично, хоть значение и составляет примерно 0.25 мм. Поэтому реалистичность изображения сохраняется и при больших значениях.

Разрешение камеры представлено в нескольких вариантах. Это:

• HD. К этой категории относятся модели, разрешение которых превышает 720х576 пикселей. Такой стандарт предъявляет минимальные требования к разрешению 1280х720. Но одновременно к параметрам высокой точности включаются и менее распространенные вариации. Это может быть, например, 1920х1440.
• DCI 4K. В этом случае показатель равен 4096х2160.
• Full HD. Это, по сути, то же HD, только с большим значением. Показатель равен 1920х1080.
• . Это значит, что устройства обладают разрешением 4000 пикселей по горизонтали.

Это существенно расширяет возможности для пользователя по выбору наиболее подходящего фотоаппарата.

Оборудование для «зеркалок»

В случае с зеркальным фотоаппаратом дистанция фокусировки зависит от объектива. Для макросъемки существует два решения. Первый вариант достаточно затратный — покупка специального макрообъектива. Если вы занимаетесь фотографией профессионально, то такие расходы оправданны. При этом вы сможете пользоваться функцией автофокуса, позволяющей быстро наводиться на объект. Следует учитывать, что минимальная дистанция фокусировки макрообъектива обычно равняется его фокусному расстоянию, поэтому стандартные аксессуары, у которых оно составляет 50 мм, вряд ли подойдут для съемки насекомых: те испугаются, если так близко поднести к ним гигантское устройство  с блестящими стеклами. Поэтому наибольшей популярностью пользуются макрообъективы с фокусным расстоянием около 100 мм.

С одной стороны, при такой дистанции объекты фотографирования не начинают разбегаться, а с другой — это значение еще не относится к теледиапазону, в случае с которым во избежание смазанности нужно задавать короткие выдержки либо использовать штатив. Оправдать покупку такого аксессуара может и то, что он прекрасно подходит для портретной съемки.

Большинство макрообъективов имеют светосилу f/2,8, что позволяет делать задний план сильно размытым. Этот эффект называется боке и очень ценится при портретной съемке. Его художественные достоинства зависят от качества оптики: красивый фоновый рисунок дают макрообъективы с фокусными расстояниями 150, 180 и даже 200 мм.

Второе решение подойдет экономным любителям: для макросъемки можно приобрести удлинительные кольца, которые обеспечат необходимое фокусное расстояние. Правда, в этом случае придется обходиться без автоматического фокуса, то есть на красивого жука или цветок нужно будет наводиться вручную, за счет чего снижается оперативность. Впрочем, качество фотографий при этом практически не страдает, так как удлинительные кольца не содержат оптических элементов.

Стрекоза терпеливо позирует, пока мы вручную наводимся на нее объективом «Юпитер 37-А» с удлинительным кольцом. Значение диафрагмы — f/5,6

Цифровой

Теперь поговорим про наиболее обширную и современную группу: цифровые фотоаппараты.

Их принцип работы немного отличается. Свет проходит через объектив и устремляется на светочувствительную матрицу, где преобразуется в электронный сигнал. И затем он сохраняется в памяти устройства.

Таких снимков можно делать неограниченное количество, сразу просматривать и неудачные удалять. Это несомненное преимущество перед предыдущими вариантами. К тому же здесь не нужны расходные материалы вроде пленки или картриджей. Конечно, речь не идет о профессионалах, которые постоянно докупают дополнительное оборудование: оптику, светофильтры, штативы и прочее.

Большой ассортимент цифровиков представлен в магазинах:

• Ситилинк – все категории устройств;
• Эльдорадо – множество предложений зеркальных и системных гаджетов;

Компактный

Как понятно из названия, основным признаком, объединяющим эту категорию, являются небольшие габариты.

Наиболее простыми считаются “мыльницы”. И правда, по форме и габаритами они весьма похожи на этот аксессуар. Да и внутреннее содержимое такого девайса не самое сложное: никаких настроек вручную здесь не предполагается. Работа производится по принципу: нажал кнопку – снимок готов. Часто предусматриваются несколько стандартных режимов: “Портрет”, “Пейзаж” и т. д.

Сделать с их помощью действительно качественное изображение нереально. Матрица имеет маленькое разрешение, и съемка движущихся объектов, а также в темное время суток невозможна. Мало-мальски пригодный результат выходит только при идеальном дневном освещении, определенной выдержке и дистанции.

“Ультразумы” представляют собой усовершенствованный вариант предыдущего устройства. Они такие же маленькие и с плохой матрицей. Отличает их только наличие зума от 20 до 50 единиц. Нередко их позиционируют как продукцию для продвинутых любителей и оснащают более широким диапазоном опций. Например, автофокус, экспозамер, серия и т. д. Но ждать от них выдающихся результатов не нужно.

Однако есть достойные экземпляры и среди компактных образцов. Это продвинутые модели, которые имеют хорошую матрицу и внушительный функционал. Хороший пример: REKAM iLook S750i за 2 400 рублей;

Зеркальный

Непременный атрибут профессиональных фотографов. Зеркальный фотоаппарат – лучшее решение для получения качественного фото благодаря:

• большой матрице;
• высокому разрешению;
• наличию видоискателя;
• быстрому автофокусу;
• дополнительным функциям.

Картинка проходит через систему стеклянной оптики и отражается в зеркале, расположенном под углом в 45 градусов по отношению к видоискателю. Как только вы нажимаете затвор, зеркало поднимается и изображение оказывается на матрице.

Это и есть главное достоинство – вы видите, что будет на фотографии. Здесь можно запечатлевать движущиеся объекты и проводить серийную съемку.

Для аппаратов с объективами линзы придется докупать отдельно. Обычно в комплекте идет одна усредненная, а в профессиональных моделях нет и ее.

Непрофессионала может смутить необходимость выставлять настройки вручную. В экземплярах попроще проблема решена выведением кнопок на корпус. Так управление становится более понятным.

Стоимость – это их единственный значимый недостаток. Вот, смотрите сами:

• NIKON D3500 – 43 000 рублей;
• Pentax KP Kit – 77 900 рублей;
• Canon EOS 5D Mark IV – 180 000 рублей.

Беззеркальный

EVIL-камеры (по-другому – системные) появились на рынке относительно недавно, но постепенно завоевывают любовь потребителя. Главное отличие – отсутствие зеркала и оптического видоискателя в конструкции. Это значительно уменьшает их размеры.

Благодаря большой матрице и сменным объективам картинка почти не отличается от сделанной на зеркалке. Однако скорость фокусировки у них ниже и электронный видоискатель увеличивает расход энергии.

Три варианта подобных агрегатов:

• Olympus Pen E-PL8 Kit за 23 700 рублей;
• CANON EOS M100 kit за 29 600 рублей;
• Fujifilm X-T3 Body Black за 107 000 рублей.

Есть и другие фотокамеры: дальномерные, среднеформатные, панорамные, для подводной съемки и т. д. Но это довольно специфичная техника, используемая узким кругом лиц. Поэтому мы останавливаться на них не будем.

Как настроить зеркалку

Настроив фотокамеру следуя описанным ниже рекомендациям можно получить снимки максимального качества, которые будут радовать долгие годы.

• Сначала необходимо убедиться, что все параметры съемки выбраны правильно.
• Проверьте, что установлено максимально возможное разрешение съемки.
• Убедитесь, что фотографии не теряют качество при сжатии. Посмотрите, какой формат сохранения файлов установлен. Как правило, в современных фотоаппаратах доступны RAW и несколько JPEG с различным уровнем сжатия. Сохраняя фотографии в двух форматах RAW+JPEG одновременно, фотограф получает возможность получить хороший снимок даже в случае ошибки в настройках камеры.
• Включите стабилизатор изображения, он сгладит вибрации, возникающие при съемке.
• Устанавливая выдержку вручную можно добиться эффекта движения объекта.
• Ручная установка диафрагмы поможет фотографу определить насколько глубоко пространство будет изображено на фотографии.
• Устанавливая светочувствительность, фотограф может в некоторых случаях отказаться от использования фотовспышки в помещении.

Sony Cyber-shot DSC-W800

• разрешение матрицы 20,1 Мп;

• размер матрицы 1/2,3”;
• максимальное разрешение 5152*3864;
• чувствительность матрицы 100-3200 ISO;
• 5-кратный оптический зум, 2-кратный цифровой;
• фокусное расстояние 26-130 мм;
• диафрагма F3,2 – F6,4;
• емкость аккумулятора 200 фотографий;
• вес 125 г;
• цена 5500 рублей.

Эта обычная по характеристикам «мыльница» позволяет создавать на удивление достойные кадры. Конечно же, глупо было бы требовать от нее профессиональное качество снимков, но полученные результаты порой превосходят всякие ожидания. Стоит отметить мощную вспышку, возможность вручную настраивать выдержку, наличие серийной съемки и таймера. Видео пишется в HD, аккумуляторы собственного формата, диагональ экрана – 2,7 дюйма.

Повышаем четкость в фоторедакторе

Плагин Nick Color Efex позволяет повысить четкость снимка за счет управления тональным контрастом

Если ваши снимки получились недостаточно четкими, не стоит расстраиваться: специальный плагин Nick Color Efex для Photoshop хорошо справится с повышением резкости практически без ухудшения качества фото. С его помощью можно отдельно регулировать контрасты теней, бликов и средних тонов. Кроме того, при необходимости исправляется потеря цветовой насыщенности.

Прежде чем вносить в макроснимок какие-либо изменения, создайте дубликат основного слоя и применяйте различные эффекты к нему: для достижения нужного результата достаточно просто регулировать уровень прозрачности. Плагин позволяет осуществлять еще ряд преобразований, полезных для макроснимков, — например, иногда бывает уместно сымитировать некоторые типы пленки, которые обеспечивают высокие насыщенность и контраст. Плагин можно скачать с сайта разработчика www.niksoftware.com и бесплатно использовать в течение 15 дней.

ISO

Со вспышкой: В макросъемке использование вспышки очень сильно связано с ISO. Вспышка не может по умолчанию дать достаточное количество света при макросъемке (так как вы используете узкую диафрагму). Снимать вспышкой на полной мощности так же плохая идея. Лучше использовать вспышку на 1/4 мощности чтобы она быстрее перезаряжалась между кадрами. Вот тут-то и поможет ISO. Установите на своей вспышке 1/4 мощности, и установите такое ISO, чтобы получить хорошую экспозицию листика, а затем верните вспышку в режим Auto (TTL). Теперь вы знаете, что она будет срабатывать на 1/4 мощности для подобных кадров. Значение ISO обычно будет в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.

Без вспышки: Вам нужно работать с короткой выдержкой, чтобы избежать размытия в движении и узкой диафрагмой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для съемки достаточно ярких снимков: увеличить ISO. Для макросъемки вполне обычно использовать ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую использовать Auto ISO. Установите минимальную выдержку 1/400 секунды, а минимальное значение ISO – 100 в режиме Auto ISO (устанавливать минимальное значение выдержки и ISO при их автонастройке можно не на всех камерах). Это позволит поддерживать достаточно короткую выдержку для резких фотографий, сохраняя при этом разумное значение ISO, не затрачивая вашу умственную энергию для расчётов.

Недорогие цифровые камеры 2021: как выбрать?

• Sony Cyber-Shot DSC-W830: очень хорошая камера до 10 000 рублей
• Panasonic LUMIX DMC-FT30: довольно дешевая цифровая камера не только для праздников
• Canon PowerShot SX620 HS: компактная цифровая камера с большими возможностями
• Fujifilm FinePix XP140: водонепроницаемая недорогая камера для специальных задач
• Sony Cyber-Shot DSC-H300: компактная камера с мощным зумом

1. Камера до 10 000 рублей: Sony Cyber-Shot DSC-W830

Можно ли купить хорошую камеру до 10 000 рублей? Cyber-Shot DSC-W830 — доказательство того. Он имеет матрицу с разрешением 20Mpix и объектив ZEISS с 8-кратным оптическим зумом . Автофокус и стабилизация Optical SteadyShot устраняет риск «дрожания» изображения, даже когда вы делаете это на бегу. Мощная вспышка позволяет использовать камеру даже в темноте. Операцию облегчает 2,7-дюймовый ЖК-экран, а интеллектуальная система автоматически выбирает наилучшие настройки для текущих условий. Этот сверхлегкий компактный компьютер весом всего 100 грамм позволяет записывать фильмы в формате FullHD .

2. Дешевая камера до 15 000 рублей: Panasonic LUMIX DMC-FT30

Panasonic LUMIX DMC-FT30 — это компактная цифровая камера, с которой не может быть и речи о смазанных фотографиях . Каждую секунду он следит за тем, чтобы ваша рука не дрожала при нажатии кнопки спуска затвора. Фотографии отличаются яркими цветами и высокой детализацией, об этом позаботится матрица с разрешением 16 мегапикселей . Приличный объектив и автофокус — это то, на что вы можете положиться. Творческие режимы   позволяют использовать потенциал этой камеры. Дополнительным преимуществом является прочная конструкция, устойчивая к ударам и падениям, а также к пыли и воде (до глубины 8 метров).

3. Камера с большим зумом до 18 000 рублей: Sony Cyber-Shot DSC-H300

Sony Cyber-Shot DSC-H300 уже находится на грани компактности. Он весит почти полкилограмма и имеет корпус, похожий на SLR. Его стоит взять с собой, ведь фотографии насыщены деталями, имеют естественные цвета и отличаются безупречной резкостью. Во многом благодаря 20- мегапиксельной матрице , качественной ПЗС-матрице Super HAD и стабилизации изображения SteadyShot . Однако самым большим преимуществом этой модели является мощный 35-кратный оптический зум . Благодаря этому вы можете запечатлеть каждую деталь на фотографии, даже когда она находится далеко от вас.

4. Защищенная камера до 19 000 рублей: Fujifilm FinePix XP140

Если ваша цель для покупок — действительно прочная цифровая камера, тогда Fujifilm FinePix XP140 будет для вас. Погружение в воду до 25 метров. Падение с высоты 180 см. Закапывать песком или начинать с -10 градусов по Цельсию. Ни одна из этих ситуаций его не впечатляет. Фотографии и фильмы, созданные хорошей электроникой, могут произвести впечатление. Матрица 16Mpix , объектив Fujinon с 5- кратным оптическим зумом и автоматическая регулировка настроек вместе дают очень хорошие результаты. Он определенно подходит для сохранения воспоминаний о летних поездках.

5. Компактная камера до 20 000 рублей: Canon PowerShot SX620 HS

Canon PowerShot SX620 HS — это современный фотоаппарат за небольшие деньги. Он имеет 20- мегапиксельную матрицу и предлагает огромный, то есть компактный, 25- кратный оптический зум . Эта цифровая камера делает очень хорошие фотографии и чрезвычайно удобна в использовании . Это также связано с большим 3-дюймовым экраном, автоматическим подбором параметров и простым обменом фотографиями через Wi-Fi . Таким образом, PowerShot не только может многое предложить, но и упрощает использование этих возможностей.

Штатив для макросъёмки

При макросъёмке с фотовспышкой штатив в принципе не нужен. Порой он даже мешает гонятся за сюжетом :о)

Однако, во время фотосъёмки растений или насекомых из засады используя штатив и ручную фокусировку, вы гарантированно получите резкие кадры.

Съёмка из засады не очень сложна, здесь главное терпение. Наведите резкость заранее и ждите когда в нужном месте появится ваша макро-фотомодель. Используя серийную съёмку вы можете сравнительно легко сделать макроснимок насекомого в полёте. При этом штатив спасёт вас от случайного перемещения фотоаппарата в результате которого вы получите резкость не там где хотели.

Начинающие фотографы часто покупают маленькие (настольные) штативы и увы, быстро разочаровываются в них. Для обычной фотографии они мало пригодны, но если вы возьмёте такой мини-штатив для макросъёмки низко расположенных объектов, то он вас сильно выручит.

Используя ЖК-дисплей фотоаппарата (особенно если он поворотный) совместно с функцией LiveView, которая из зеркального фотоаппарата делает некоторое подобие «мыльницы» с большой матрицей, вам не придётся «расплющиваться» по земле, чтобы сделать макро-портрет с уровня глаз модели :о)

Впрочем, не все маленькие штативы так уж бесполезны при обычной фотосъёмке!

Макросъёмка мыльницей

Да, уж, для зеркальных фотоаппаратов вон сколько приспособлений для макросъёмки, а как же быть тем начинающим фотографам, которые снимают мыльницей?
Нежели путь в мир макрофотографии для них закрыт?

Сделать качественный макроснимок компактным фотоаппаратом с несъёмным объективом (мыльницей) гораздо проще, чем зеркалкой

У компактного фотоаппарата (мыльницы) больше глубина резкости, что важно для макросъёмки!

Требования к оптике

Резкость. Это главный параметр качества при макросъемке. Сделав достаточно резкий снимок, вы всегда сможете отредактировать его, обрезав лишнее, если, например, не смогли приблизиться к объекту вплотную. Для фотопечати большое разрешение, как правило, необязательно — качественную картинку можно получить на основании
пятой части кадра, сделанного восьмимегапиксельным фотоаппаратом.

в домашних условиях лучше использовать штатив и снимать с открытыми значениями диафрагмы. Для этого кадра использовался объектив Sony 50/1.4, диафрагма — f/2

Рисунок заднего фона (боке). На фотографиях жанра макро фон, как правило, сильно размыт, а плавных переходов от зоны резкости к боке не требуется. Если у вас есть недорогой, но обеспечивающий высокую резкость объектив, то красотой размытости заднего плана можно пожертвовать.

Автофокус. Профессионалы стараются снимать макро в ручном режиме, ведь техника очень часто ошибается и может повести себя некорректно при съемке, например, качающегося на ветру цветка или кузнечика на травинке. Автофокус полезен лишь при работе в щадящих условиях.

Хроматические аберрации. Серебристая окантовка темных граней на светлом фоне обычно появляется только при максимально открытой диафрагме (ее значение при этом  минимально), которая практически не используется в макросъемке.

Отличие макрообъективов от обычных

Та часть фотографов, считающая возможным снимать макрофото на любое устройство, просто знает о возможности выбора режима макрофото в фотоаппарате (мыльнице, смартфоне). Что это за режим и что он позволяет сделать? Считается, что макрофотография должна передавать изображение на матрицу в масштабе 1:1. То есть, для полнокадрового фотоаппарата с матрицей 24 на 36 мм в кадр должна уместиться половина спичечного коробка, заполнив всю площадь изображения. Представьте такую фотографию на мониторе компьютера. Это очень большой масштаб.

Именно поэтому многим кажется, что макрофотография – просто изображение объекта вблизи, а достичь этого можно приблизив камеру близко к нему. При особо близком фотографировании скорее всего сфокусироваться не получится, однако при включении режима «макро» фокусировка скорее всего будет успешной даже на расстоянии в пару сантиметров. Казалось бы, что еще нужно? Поднес фотоаппарат ближе к объекту, сфокусировался и сделал снимок – макрофото готово!

В действительности все сложнее. Существует несколько нюансов, важных для выбора аппаратуры в целом и объектива в частности.

Главное отличие макрообъектива от обычного – наличие соответствующей маркировки “Macro” или переключателя в данный режим;
Помимо режима, макрообъектив имеет определенный диапазон фокусных расстояний – от 50 до 180. «Правильные» фокусные расстояния просто необходимы для сохранения пропорций объекта. При более широкоугольных фокусных расстояниях пропорции будут нарушены. Помимо этого достаточные фокусные расстояния позволяют снимать на отдалении

Это важно при съемке, к примеру, пугливых насекомых. Дополнительный плюс – отсутствие тени от фотографа или фотоаппарата;

Конечно, конструктивная особенность макрообъектива обеспечивает больший масштаб изображения, а расположение линз ориентировано на близкую фокусировку

По этой причине макрообъектив может сплоховать в других жанрах (создать излишнюю резкость в портрете и так далее);
У объективов для макросъемки возможность прикрыть диафрагму значительно сильнее. Около F/45 против привычных F/22. Это необходимо для обеспечения комфортной глубины резко изображаемого пространства. При создании макрофото зона резкости может достигать пары миллиметров, ее обязательно придется увеличивать, прикрывая диафрагму.

Из всего сказанного видно, что макро – это не просто близкое расстояние съемки, а нечто большее, неподвластное программным режимам мыльниц и смартфонов. Конструктив, масштаб – главные особенности чистокровных объективов для зеркальных или беззеркальных камер со сменной оптикой. Отталкиваясь от полученных знаний, рассмотрим рейтинг лучших, заслуженных и новых объективов для макросъемки.

Советы по выбору беззеркалок

Определиться с беззеркальным фотоаппаратом легче, чем может показаться на первый взгляд. При выборе устройства опирайтесь на следующие параметры:

• Кроп-фактор. Чем выше кроп-фактор, тем меньше матрица, тем меньше света она получает и тем выше глубина резкости изображаемого пространства при тех же значениях диафрагменного числа.
• Совместимость объектов. Уникальный подбор для каждой модели, поэтому заранее необходимо поинтересоваться этой характеристикой при выборе камеры. Цель съемки в данном вопросе играет не последнюю роль.
• Количества мегапикселей камеры. Не следует гнаться за максимальным значением. Общее количество влияет на размерность каждого из них, а значит, на них попадает меньше света.
• Видоискатель. Стоит ориентироваться на разрешение. Чем оно выше, тем более детализированным получится фотография в итоге, при этом отдельные пиксели будут незаметны.
• Стабилизация. Существует матричный и оптический виды. Первый позволяет запечатлеть движущиеся объекты, второй – предназначен для съемки неподвижных предметов.

Если данный обзор помог определиться с выбором лучшей модели беззеркального фотоаппарата, то я буду рада услышать Ваше мнение по теме рассмотрения. Добавляйте свои комментарии и увидимся в других обзорах.

Диафрагма

Первое, что нужно настроить для макросъемки это диафрагма, также известная как ваше число f. Это один из самых важных параметров для макросъемки, так как он напрямую влияет на глубину резкости, а она в макрофотографии очень важна.

При макросъемке глубина резкости очень мала, и она будет еще уменьшаться, когда вы фокусируете все ближе и ближе. Используя макрообъектив на минимальном расстоянии фокусировки, вам повезет, если целая муравьиная голова окажется в фокусе сразу. Поэтому единственный шанс сделать резкие снимки — тщательно подобрать диафрагму.

Итак, какую диафрагму следует использовать для макросъемки?

Это сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от вашего источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень узкие диафрагмы, такие как f/16 или даже f/22, что увеличит глубину резкости. Если вы не используете вспышку, то вам, возможно, придется прибегнуть к более широкой диафрагме, например, f/5.6 или f/8, но это уменьшит глубину резкости.

Оптимальная диафрагма также зависит и от других факторов: размера матрицы вашей фотокамеры, расстояния до вашего объекта съемки и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку при макросъемке Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие марки). Вот таблица наших рекомендуемых настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:

Не стесняйтесь экспериментировать и тестировать эти различные диапазоны. Не нужно следовать им жестко, считайте их как хорошую отправную точку. Для макрофотографии всегда недостаточно глубины резкости. Я сделал снимок ниже на f/22 с камерой Nikon имеющую APS-C матрицу, и даже при такой диафрагме глубина резкости очень мала.

Nikon D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0