Особенности и обзор лучших макрообъективов

Введение

Я профессор (экспериментальная психология, но не энтомология). Еще в 1989 г. я начал сканировать изображения для использования их в своих лекциях, демонстрируя их в аудиториях. В 2000 г. я приобрел цифровую камеру, чтобы делать семейные фотографии и документировать поведение собаки. Камера была не так хороша, как хотелось, у нее был медленный автофокус и другие специфические ограничения. Мне понравилась цифровая съемка за возможность делать фотографии и сразу видеть результат. Флэш-память — словно, бесконечная катушка пленки. Учитывая мой прошлый опыт, я думаю о цифровой камере, как вы видите, скорее, как о «сканере».

Когда у меня только появилась камера, мой пятилетний сын пришел как-то ко мне в кабинет и предложил сфотографировать жука, попавшегося ему на глаза. Я так и сделал. Фотография, по моим нынешним стандартам, была просто ужасная,но тогда она позволила нам с сыном увидеть жука настолько детально, как сами мы не смогли бы. Именно это стало тем, с чего я начал заниматься макросъемкой и тем, что мне больше всего нравится в ней.

Макросъемка позволяет нам увидеть недоступное. Как ученый, я очень любопытен по своей натуре. Я с удовольствием продолжил фотографировать жуков, к счастью, моя камера неплохо подходила для такой съемки. Также мне нравилось, что, чем сильнее я развивал навыки съемки жуков, тем лучше становились и остальные (собака, семья и т.д ) мои фотографии.

Интернет и фото-форумы стали для меня источниками знаний об искусстве фотографии. В связи с этим я особенно благодарен тем, кто писал честную и конструктивную критику. Думаю, моя мечта заключается в том, чтобы мои фотографии однажды украсили детские книги или какие-нибудь другие образовательные материалы.

Я написал эту статью, потому что не редко, когда я размещал свои фотографии на форумах, люди спрашивали, как они сделаны. И я решил рассказать вам. Но имейте в виду, я просто любитель-самоучка, который любит экспериментировать и обладает неутолимым любопытством. Поэтому у вас может быть свое мнение. Тем не менее, я надеюсь, что эта информация окажется полезной и поможет вам получить больше удовольствия от фотосъемки.

Автор всех материалов в данной статье М. Плонски.

Введение

Я профессор (экспериментальная психология, но не энтомология). Еще в 1989 г. я начал сканировать изображения для использования их в своих лекциях, демонстрируя их в аудиториях. В 2000 г. я приобрел цифровую камеру, чтобы делать семейные фотографии и документировать поведение собаки. Камера была не так хороша, как хотелось, у нее был медленный автофокус и другие специфические ограничения. Мне понравилась цифровая съемка за возможность делать фотографии и сразу видеть результат. Флэш-память — словно, бесконечная катушка пленки. Учитывая мой прошлый опыт, я думаю о цифровой камере, как вы видите, скорее, как о «сканере».

Когда у меня только появилась камера, мой пятилетний сын пришел как-то ко мне в кабинет и предложил сфотографировать жука, попавшегося ему на глаза. Я так и сделал. Фотография, по моим нынешним стандартам, была просто ужасная,но тогда она позволила нам с сыном увидеть жука настолько детально, как сами мы не смогли бы. Именно это стало тем, с чего я начал заниматься макросъемкой и тем, что мне больше всего нравится в ней.

Макросъемка позволяет нам увидеть недоступное. Как ученый, я очень любопытен по своей натуре. Я с удовольствием продолжил фотографировать жуков, к счастью, моя камера неплохо подходила для такой съемки. Также мне нравилось, что, чем сильнее я развивал навыки съемки жуков, тем лучше становились и остальные (собака, семья и т.д ) мои фотографии.

Интернет и фото-форумы стали для меня источниками знаний об искусстве фотографии. В связи с этим я особенно благодарен тем, кто писал честную и конструктивную критику. Думаю, моя мечта заключается в том, чтобы мои фотографии однажды украсили детские книги или какие-нибудь другие образовательные материалы.

Я написал эту статью, потому что не редко, когда я размещал свои фотографии на форумах, люди спрашивали, как они сделаны. И я решил рассказать вам. Но имейте в виду, я просто любитель-самоучка, который любит экспериментировать и обладает неутолимым любопытством. Поэтому у вас может быть свое мнение. Тем не менее, я надеюсь, что эта информация окажется полезной и поможет вам получить больше удовольствия от фотосъемки.

Автор всех материалов в данной статье М. Плонски.

Samsung Galaxy S20

У флагмана 2020 года влагозащищённый корпус, а значит, делать красивые фотографии можно хоть под дождём, хоть в бассейне. Производительность Galaxy S20 велика, железо легко справится с любой топовой игрой — не только же цветочки снимать, правда? Сверхбыстрый сканер отпечатков пальцев мгновенно разблокирует экран. Вам не придётся подзаряжать смартфон в середине дня благодаря аккумулятору повышенной ёмкости (4000 мА·ч).

Впервые за несколько лет флагманская Galaxy-линейка получила обновлённую систему камер и режим, в котором снимок делают все камеры одновременно и можно выбрать лучший вариант. В смартфоне установлены три фотомодуля, разрешение основного — 64 Мп, поддерживается трёхкратный оптический зум. Как раз с помощью увеличения проще сделать качественное макрофото с основной камеры. Учитывая, что ни отдельной камеры, ни специального режима для съёмки вблизи у этой модели нет, результат получается приличным и выигрывает по качеству даже у некоторых смартфонов с возможностью макросъёмки.

Настройка камеры

Вот некоторые советы:

Используйте режим ручной фокусировки 

Наведите фокус на объект съемки и зафиксируйте его, теперь вы можете слегка изменять положение камеры вперед-назад для того, чтобы найти самую удачную точку фокусировки (где изображение будет выглядеть четким на мониторе) Необходим определенный опыт, чтобы научиться делать это.

Максимальный зум

Используйте максимальный зум. Особенно это полезно, когда появляется эффект виньетирования (например, при использовании объектива 2xTC, прикрученного после нескольких макрообъективов).

Закрытая диафрагма

Используйте закрытую диафрагму (большее значение «F») для того, чтобы получить максимальную глубину резкости. Чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости.

Заполняющая вспышка

Использование заполняющей вспышки, как правило, дает хороший результат. Большинство моих снимков сделаны с диафрагмой «F8» (минимально возможное значение, которое дает моя камера) на выдержке 1/250 с заполняющей вспышкой.

Получение заполняющего света

Обычно я использую один прием, устанавливаю диафрагму F8, выбираю режим Tv (приоритет выдержки) и устанавливаю выдержку 1/640. Так как вспышка включена, она покажет максимальную скорость 1/250 с F8. Хотя с камерой G3 этот фокус не работает, она и так позволяет получать высокую скорость синхронизации (выше, чем 1/250 с внешней вспышкой), что очень полезно для получения заполняющего света.

Приоритет диафрагмы

Еще один очень полезный режим, которым я пользуюсь, — это приоритет диафрагмы (Av), конечно же, с F8 (минимальная диафрагма, которою возможно установить на моей камере). Мне нравится этот режим, потому что я допускаю использование выдержки около 1/100 в хороший день (когда я утром выпил кофе), но, скорее всего, успешными будут снимки, сделанные при выдержке 1/160 или 1/200, при этом они позволят получить более светлый фон, чем на 1/250.

Ручной режим

Также я иногда использую ручной (manual) режим, но в моем случае это создает проблемы, так как с Canon G1 вспышка работает на полную мощность при таких настройках (в этом случае ее можно обернуть тканью или использовать диффузор). Поскольку камера G3 дает гораздо больше контроля над вспышкой, думаю, я чаще буду использовать ручной режим.

Повышаем четкость в фоторедакторе

Плагин Nick Color Efex позволяет повысить четкость снимка за счет управления тональным контрастом Если ваши снимки получились недостаточно четкими, не стоит расстраиваться: специальный плагин Nick Color Efex для Photoshop хорошо справится с повышением резкости практически без ухудшения качества фото. С его помощью можно отдельно регулировать контрасты теней, бликов и средних тонов. Кроме того, при необходимости исправляется потеря цветовой насыщенности.

Прежде чем вносить в макроснимок какие-либо изменения, создайте дубликат основного слоя и применяйте различные эффекты к нему: для достижения нужного результата достаточно просто регулировать уровень прозрачности. Плагин позволяет осуществлять еще ряд преобразований, полезных для макроснимков, — например, иногда бывает уместно сымитировать некоторые типы пленки, которые обеспечивают высокие насыщенность и контраст. Плагин можно скачать с сайта разработчика www.niksoftware.com и бесплатно использовать в течение 15 дней.

Правильная подготовка

Обратите внимание на достаточное освещение. Особенно когда вы подходите слишком близко к объекту, может случиться так, что вы создадите тень своим объективом или телом

Подойдите с другой стороны или используйте искусственное освещение.

Снимая макро, не забудьте про контрастный фон, чтобы ваши макрообъекты визуально не «растворились» в однородных цветах заднего плана. Зеленая лягушка на зеленом фоне выглядит не очень эффектно. Лучше использовать сочетания контрастных цветов, таких как зеленый и красный или синий и оранжевый.

Маленькая хитрость: ­ если природа контрастного фона не создала, то вы можете подготовить его сами. Например, возьмите с собой пачку цветного картона и используйте при съемке листок подходящего контрастного цвета.

Apple iPhone 11 Pro Max

Внешний вид этого гаджета можно описать как «эргономичный минимализм». Он получил фактически не убиваемую заднюю панель и «долгоиграющий» аккумулятор, потому вам вряд ли придётся искать розетку в самый неподходящий момент. Для фотографирования здесь используется система из трёх камер: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото.

 iPhone 11 Pro Max прекрасно подходит для съёмки объектов с близкого расстояния. Вы получите идеальный белый там, где это нужно, и никаких замыленных текстур, которыми иной раз грешат другие флагманы. При небольшом приближении или удалении от объекта детализация снимка нисколько не пострадает, а рельеф будет передан реалистично.

Как сделать удачное фото в режиме макро на смартфоне. Нажмите, чтобы развернуть.

Фокусировка

Наводка на резкость при макросъёмке – непростая задача. Малейшее движение камеры или объекта съёмки приводит к потере фокуса, да и глубина резкости на макродистанциях не оставляет вам права на ошибку.

Будет лучше, если вы научитесь фокусироваться вручную, поскольку автофокус при макросъёмке может вести себя непредсказуемо и часто не в состоянии обеспечить достаточную точность.

Серьёзно настроенные макрофотографы используют устойчивый штатив и специальные фокусировочные рельсы, по которым сама камера может плавно перемещаться вперёд или назад. Этот способ фокусировки является самым точным и надёжным, но требует определённых вложений и соответствующего навыка. Впрочем, даже если вы просто держите камеру в руках, вы можете сначала приблизительно сфокусировать объектив, а затем добиться точного фокуса слегка перемещая камеру.

Щетина зубной щетки, покрытая зубным налетом и эпителиальными клетками

  СТИВ ГШМЕЙССНЕР / SPL / East News

Увеличение: х1000

Налет на зубах – это бактериальная пленка, встроенная в гликопротеиновую матрицу, которая формируется из слюны и из продуктов жизнедеятельности бактерий. Кстати, именно зубной налет основной виновник разрушения зубов. Бактерии, живущие во рту, питаются сахарами, содержащимися в пище. В результате переработки сахара бактерии выделяют кислоту, которая, в свою очередь, разъедает эмаль зубов. Так появляется кариес. Мало того, накопление зубного налета нередко приводит к воспалениям и инфицированию десен, что может привести к выпадению зубов. 

Зимний дубовый мох – Jane Simmonds

Высоко оценен: Категория «Растения»

Сфера деятельности: Веб-администратор

Сайт janesimmonds.co.uk Flickr flickr.com/photos/39655925@N00 Instagram janesimmonds31 JaneESimmonds

«Мне нравится использовать свой телефон, чтобы делать абстрактные снимки вещей, которые я собираю во время прогулок по лесу Дин. Одним тоскливым январским днем меня привлек деликатный, ветвистой формы и серебристого цвета дубовый лишайник. Я взяла несколько кусочков, которые лежали на земле, и отнесла их домой. Обычно для съемки я собранных вещей я использую стол с подсветкой, но в случае с лишайником это не сработало, поэтому я решила поместить его на кусочек сланцевой плитки, которая в результате стала отличным текстурированным фоном. Я сделала серию изображений, используя свой iPhone, а затем совместила их, воспользовавшись приложением PhotoSplit, в котором есть функция множественной экспозиции. Я попробовала разные режимы прежде, чем прийти к такому результату.»

Советы автора

1. Будьте терпеливы. Множественная экспозиция – непредсказуемая вещь и требует времени для достижения приятного результата.
2. Забудьте о «правилах» фотографии и получайте удовольствие от экспериментов.
3. Помните, что всегда есть интересные вещи, которые можно сфотографировать, вне зависимости от времени года или мрачности погоды – иногда нужно просто смотреть внимательнее.

Потрескавшаяся грязь – Hal Gage

Высоко оценен: Категория «Знакомые пейзажи»

Сфера деятельности: Графический дизайнер

Сайт halgage.com           halgage

«Гуляя по своему району в городе Анкоридж, я иногда сворачиваю в неопрятные переулки, где часто можно встретить лужицы грязи. Во время одной из таких прогулок я заметил интересные узоры. Чтобы получить квадратную композицию (это мой любимый формат), я сделал два снимка: один немного выше центра, а второй – ниже, после чего совместил их, используя ПО. В случае с этой фотографией, мне понадобилось около часа, чтобы получить финальный результат. Постепенное увеличение размера и частоты потрескавшихся «ячеек» и сокращение «пятен» – это то, что так сильно меня зацепило. Финальным шагом было подготовить фотографию к печати. Я использую программы, чтобы создать некоторое подобие раздельного тонирования, придав черно-белым снимкам ощущение большей глубины и контраста. Поэтому у снимка есть легкий коричневый оттенок, в данном случае получившийся выразительнее для темных тонов, оставляя средние и светлые более нейтральными.»

Советы автора

1. Купите штатив. Без него просто никуда!
2. Направляя камеру сверху-вниз, иногда бывает трудно добиться полной ровности, из-за чего композиция может выглядеть скошенной. Чтобы этого избежать, попробуйте фотографировать под небольшим углом.
3. Используйте макрообъектив, чтобы получить резкость от края до края. Экспериментируйте с фокус-стекингом.

Режим съемки

Есть два режима съемки фотоаппарата, которые полезны для макросъемки, в зависимости от типа фотографий, которые вы планируете делать:

Приоритет диафрагмы — полезно, когда источником света для снимаемой сцены является солнце или другой источник постоянного освещения, а не вспышка. Однако имейте в виду, что не всегда возможно вести качественную макросъемку без вспышки.

Ручной режим — необходим при использовании вспышки для макросъемки или при съемке со штатива при естественном освещении (например, при стекинге по фокусу, о нем мы рассказывали в этой статье).

Я рекомендую избегать использование сюжетных режимов таких, как «Макро», которые есть у большинства камер. Хотя такие сюжетные режимы и лучше, чем стандартный автоматический режим, но они недостаточно “гибкие”, чтобы справляться с хитрыми макро-сценами, особенно при использовании вспышки.

Кроме того, не используйте режим приоритета выдержки для макросъемки

Так как в этом режиме диафрагму за вас будет настраивать камера, а для макросъемки очень важно контролировать диафрагму самому

Настройки камеры для макросъемки при естественном освещении

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/800, f / 3,2

Инвертирование объектива

Благодаря совместному использованию нескольких макро-объективов я получил несколько отличных снимков с хорошим увеличением. Но эта техника лишь отчасти удовлетворяла меня. Я обнаружил, что скрепление 2-3 объективов не всегда дает желаемый эффект, а лишь иногда позволяет получить желаемое качество.

Однажды я прочитал о технике, при которой объектив инвертируется для получения хорошего увеличения. Об этом было написано в статьях Криса Бриза и Гай Парсона, а также в книге Джона Шоу «Природа и макро-объективы». Эту технику также называют «макро для бедняка».

Сначала я попробовал технику инвертирования на объективе Canon 35-80 мм., F4.5. Увеличение было великолепным, но появился сильный эффект виньетирования (черный круг, наподобие рамки на изображении). Поэтому я взял свою камеру и пошел в фотомагазин, чтобы попробовать объектив 50 мм. (штатный). Я купил объектив Pentax 50 мм., F1.4. «F1.4» означает, что это светосильный объектив (он пропускает много света). В итоге я получил минимальный эффект виньетирования (лишь небольшое затемнение по краям). Думаю, эффект зума на Canon G3 позволит полностью устранить эффект виньетирования, который присутствует на G1 при использовании данного объектива.

Я беру штатный объектив 50 мм., цифровую фотокамеру Canon, переворачиваю объектив (наворачиваю другой стороной — наоборот) благодаря адаптеру (Lensmate), что дает возможность также использовать и дополнительные объективы или фильтры, а уже потом я прикручиваю макро-кольцо, которое имеет выступающую резьбу с обеих сторон. Ссылки на ресурсы, где можно найти подобное оборудование, представлены выше в предыдущих разделах.

Требования к оптике

Резкость. Это главный параметр качества при макросъемке. Сделав достаточно резкий снимок, вы всегда сможете отредактировать его, обрезав лишнее, если, например, не смогли приблизиться к объекту вплотную. Для фотопечати большое разрешение, как правило, необязательно — качественную картинку можно получить на основании
пятой части кадра, сделанного восьмимегапиксельным фотоаппаратом.

в домашних условиях лучше использовать штатив и снимать с открытыми значениями диафрагмы. Для этого кадра использовался объектив Sony 50/1.4, диафрагма — f/2

Рисунок заднего фона (боке). На фотографиях жанра макро фон, как правило, сильно размыт, а плавных переходов от зоны резкости к боке не требуется. Если у вас есть недорогой, но обеспечивающий высокую резкость объектив, то красотой размытости заднего плана можно пожертвовать.

Автофокус. Профессионалы стараются снимать макро в ручном режиме, ведь техника очень часто ошибается и может повести себя некорректно при съемке, например, качающегося на ветру цветка или кузнечика на травинке. Автофокус полезен лишь при работе в щадящих условиях.

Хроматические аберрации. Серебристая окантовка темных граней на светлом фоне обычно появляется только при максимально открытой диафрагме (ее значение при этом  минимально), которая практически не используется в макросъемке.

4 Правильно компонуйте кадр

Одна из основных сложностей при съемке макро — ­ получить изображение с хорошей резкостью. Снимая очень маленькие объекты даже при самом маленьком раскрытии диафрагмы, трудно добиться большой глубины резкости. Поэтому самый важный технический момент в макрофотографии ­ это совмещенный фокус, то есть «наслоение» уровней фокуса.

Установите ручную фокусировку и сделайте несколько снимков объекта с небольшим смещением точки фокуса. Потом загрузите от 10 до 15 фотографий в фоторедактор, который может создавать панорамные снимки. Например, в Photoshop (Файл | Автоматизация | Photomerge). Программа соединит разные точки резкости, и вы получите одно общее резкое изображение.

Как снимать макро: Автофокус в режиме макросъемки не всегда срабатывает так, как вам нужно, поэтому лучше настроить его вручную.

Положительное воздействие от применения микро- и макроудобрений

В условиях аквариума действие микроэлементов сосредоточено на участии в окислительно-восстановительных процессах, облегчении адаптации к подводной среде, азотном и углеводном обменах и поддержании жизнедеятельности растений при температурных колебаниях.

Под влиянием этих веществ в листовых пластинах повышается концентрация хлорофилла, увеличивается ассимилирующая деятельность аквариумных культура и улучшается фотосинтез. Также микроэлементы оказывают непосредственное влияние на уровень проницаемости клеточных мембран, что в свою очередь влияет на качество поступление питательных элементов питания в клетки.

Роль макроэлементов более глобальна. Они принимают участие в построении неорганических и органических соединений. По большей части в клетках представлены ионами.

Последствия нехватки элементов:

Наименование элемента	Последствия
Кальций	Чахлые, перекрученные молодые отростки.
Фосфор	Пожелтение листовых пластин, растворение листьев в воде, отмирание нижнего яруса.
Азот	Появление на листьях белых пятен, аномальная миниатюрность листовых пластин.
Железо	Желтые листья.
Магний	Формирование темных прожилок на потерявших насыщенность цвета листовых пластинах.
Калий	Дырочки в листьях.

Побережье под луной – Richard Mills

Второе место: Категория «Рукотворные вещи»

Сфера деятельности: Работник помощи людям с пониженной обучаемостью

Instagram richiemills70

«Я сделал снимок в месте, которое обычно не замечают – это текстурированная поверхность на уровне земли, скрытая от общего взгляда. Она стала моей отправной точкой, но главной целью было выделить и создать абстракцию. Я хотел сделать так, чтобы глаз видел землю, небо и море. Трещины и царапины стали линиями горизонта, а пятна и следы от непогоды превратились в облака. Без сдвига в перспективе и намека на масштаб, снимок больше похож на отдаленный пейзаж, нарисованный художником, чем на собственно фотографию.»

• Красота цветов в макрофотографии. Красивые фотографии цветов.

«Макросъемка – это то, чем я люблю заниматься в своё свободное время» — говорит фотограф Дина Телхами. Она работает детским фотографом в течение почти 8 лет, и очень любит свою работу, но Дина всегда любила красоту природы, особенно её самые мелкие детали.

Цветы пробуждают воображение поэтов и художников, а также просто радуют нас своими яркими красками и приятным благоуханием. Недаром афоризмы и цитаты о цветах встречаются довольно часто и ассоциируются с чувственным миром человека. Будем любоваться и читать афоризмы и цитаты о цветах разных авторов.

Не присылайте мне цветов, когда я умру. Если я вам нравлюсь, подарите мне их сейчас.

ISO

Со вспышкой: В макросъемке использование вспышки очень сильно связано с ISO. Вспышка не может по умолчанию дать достаточное количество света при макросъемке (так как вы используете узкую диафрагму). Снимать вспышкой на полной мощности так же плохая идея. Лучше использовать вспышку на 1/4 мощности чтобы она быстрее перезаряжалась между кадрами. Вот тут-то и поможет ISO. Установите на своей вспышке 1/4 мощности, и установите такое ISO, чтобы получить хорошую экспозицию листика, а затем верните вспышку в режим Auto (TTL). Теперь вы знаете, что она будет срабатывать на 1/4 мощности для подобных кадров. Значение ISO обычно будет в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.

Без вспышки: Вам нужно работать с короткой выдержкой, чтобы избежать размытия в движении и узкой диафрагмой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для съемки достаточно ярких снимков: увеличить ISO. Для макросъемки вполне обычно использовать ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую использовать Auto ISO. Установите минимальную выдержку 1/400 секунды, а минимальное значение ISO – 100 в режиме Auto ISO (устанавливать минимальное значение выдержки и ISO при их автонастройке можно не на всех камерах). Это позволит поддерживать достаточно короткую выдержку для резких фотографий, сохраняя при этом разумное значение ISO, не затрачивая вашу умственную энергию для расчётов.

Критерии выбора

Как приобрести качественный объектив, избежав грубых ошибок при его выборе? Для этого ниже представлены главные критерии, которые учитываются при приобретении подобных товаров:

Разрешающая способность, которая подразумевает детализацию изображения. Чем она выше, тем лучше качество конечного результата.
Чувствительность, светочувствительность или светосилу камеры некоторые пользователи определяют как соотношение между диаметров объектива и фокусным расстоянием, однако это определение является очень обобщающим. Более верным будет высказывание, что чувствительность представляет собой количество света, необходимого для четкого снимка. Здесь наблюдается прямая зависимость – чем выше данный параметр, тем меньше требуется света. Обычно светочувствительность обозначается буквами ISO.
Стабилизация изображения особенно актуальна для длиннофокусных объективов, так как они обладают наиболее маленьким углом обзора и определить точку равновесия с ними довольно тяжело. Всего бывает два типа стабилизации – электронные и механические.
Фокусное расстояние определяет угол съёмки и расстояние, которое должен занять снимающий от предмета. Различают переменное и постоянное. В первом случае видеооператор может стоять на месте и только с помощью объектива приближать или отдалять изображение, в то время как в случае с постоянным первому придётся передвигаться в поисках необходимого фокуса.
Кратность зума представляет собой отношение между максимальным и минимальным фокусным расстоянием каждой конкретной модели.
Удобство конструкции – в данном критерии рассматриваются такие параметры как длина, вес объектива, а также ручная или автоматическая настройка фокуса. Каждый из них подбирается индивидуально, так как одним удобнее держать недлинное и увесистое устройство, а другие – более длинное, но при этом лёгкое. То же самое касается и ручной и автоматической настройки фокуса, хотя второй пользователи отдают явное предпочтение.
Байонет или крепление объектива к самой камере

Он необходим для прочного соединения этих двух частей, поэтому стоит обратить внимание и на этот критерий – байонет должен быть выполнен из металла, так как этот материал повышает его жизнеспособность. Некоторые производители продают хорошие модели по сниженной цене за счёт экономии на материале этой детали.
Мотор в объективе или камере – это важный пункт при выборе объектива, так как если фокусировочный или ультразвуковой мотор имеется в камере, то приобретать оптическую систему с ним невыгодно

Критерий качества этой детали – бесшумность.
Диафрагма – специальное отверстие, которое сужается или расширяется за счёт металлических листов, когда необходимо поймать фокус изображения. При максимальном фокусном расстоянии диафрагма расширяется, а при минимальном, наоборот сужается. Пользователь должен проверять, чтобы данная деталь работала исправно;
Защищенность от внешних факторов включает в себя морозостойкость, жаростойкость, влагозащиту и пылезащиту, так как некоторые любители видеосъемки выбираются в места экстремальных условий ради уникальных кадров.

Макрообъектив для начинающих

Хотя идея макросъемки проста, но просто снимать красивые фото обычной техникой невозможно. Как только вы погрузитесь в игру, вы быстро обнаружите, что нужно специальное оборудование и техника.

Макрофотография требует, чтобы вы работали на пределе возможностей вашей камеры и объектива. Раздвигать границы, это весело, но это также означает, что если вы не очень хорошо знаете настройки камеры и возможности вашей камеры, то вы рискуете получить размытые фотографии и неутешительные результаты.

В то время как большинство камер могут делать макрофото, но для съемки фото профессионального качества, вам понадобится зеркальная или беззеркальная камера и специальный объектив к ней.

Вам также нужно знать, как правильно освещать объект съемки. Глубина резкости играет особенно важную роль. В зависимости от вашего предмета, вам, возможно, придется узнать и о других специализированных темах. Например, если вам нужны фотографии насекомых, то вам желательно узнать о видах насекомых и их поведении.

Все это может сделать фотосъемку с использованием макрообъектива слишком сложной, но это не так. Это просто специализированный жанр фотографии, который доставляет массу удовольствия и открывает множество новых возможностей.

• Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Аспирант из Квинслендского университета Даниэль Ступин (Daniel Stoupin) неслучайно занимается изучением морской биологии. Дело в том, что он питает огромную любовь к подводному царству, населенному невероятными существами.

«Рассматривая разные простейшие организмы под микроскопом во время моих исследований и просто плавая в океане, я постоянно поражаюсь разнообразию и великолепию того мира, который не подвластен нашему глазу, – отмечает Даниэль. – Я, наверное, одержим морским миром и именно поэтому увлекся макрофотографией». Предлагаем Вам очередную подборку изображений Даниэля Ступина, на которых запечатлены кораллы Большого Барьерного рифа.

Samsung Galaxy A51

В Samsung одинаково хорошо умеют делать как флагманы, так и смартфоны средней ценовой категории. Именно таким получился Galaxy A51, в котором на достойном уровне реализованы основные функции, включая фотосъёмку. У смартфона флагманский дизайн, поддерживается бесконтактная оплата через NFC (привет, Google Pay!).

Под макросъёмку в Samsung Galaxy A51 выделена отдельная камера на 5 Мп. Лучшие фото — с акцентом на объект, максимальной детализацией и чёткостью — получаются с расстояния 3–5 см. Основную камеру на 48 Мп тоже можно использовать для съёмки с близкого расстояния: добиться нужного эффекта помогает датчик глубины в паре с режимом «живой фокус», который позволяет отрегулировать степень размытия фона.

Цифровая фотолаборатория

Чем больше степень увеличения, тем меньше глубина резкости, которую вы получаете. Это правило нельзя обойти. Я стараюсь использовать то немногое, чем я располагаю, наилучшим образом. К тому же, я стараюсь делать снимки так, чтобы потом не было необходимости долго их обрабатывать и улучшать. На самом деле, я понял, что по-настоящему совершенные фотографии редкость, они не следуют одна за другой.

При цифровой обработке фотографий я ставлю перед собой цель лишь улучшить то изображение, которое дает мне камера, а не изменять его. Тем не менее, иногда я все-таки прибегаю к изменениям: добавляю облака на небо, убираю ненужные элементы и в редких случаях меняю фон.

В последнее время я экспериментирую с использованием фотографий, полученных в течение нескольких секунд. Эти изображения имеют различные точки фокусировки, что, благодаря компоновке, позволяет увеличить глубину резкости (чаще я поступаю так в случае использования крайне сильного увеличения, при котором глубина слишком ограничена). Следующая фотография как раз является примером использования данной техники.

Советы по цифровой обработке

Сделайте как можно больше снимков, стараясь изменять при этом плоскость фокусировки, благодаря этому вы получите несколько фотографий, на которых фокус будет находиться в «золотой середине».

Привыкайте удалять большую часть фотографий из тех, что вы делаете. С опытом шансы на успех постепенно растут (иногда).

Используйте для улучшения фотографии такие базовые инструменты, как: вращение (rotating), кадрирование (cropping), уровни (levels), кривые (curves), насыщенность (saturation) и контраст (contrast), а также повышение резкости (sharpening) объекта съемки и размытие (blurring) фона.

Маскирование (masking) скрывает отдельные области изображения, что позволяет вам работать с другими участками, не затрагивая спрятанных. Целесообразно применить маскирование к переднему плану для того, чтобы обработать фон. Обычно я так и поступаю, чтобы немного размыть фон и убрать цифровой шум (мне приходится делать это, так как у меня нет современной цифровой камеры, позволяющей делать фотографии практически без шума).

Создание маски – процесс достаточно утомительный, но он может быть выполнен различными способами. Мне нравится инструмент «волшебная палочка» (magic wand), который выделяет схожие участки, основываясь на их цвете. Как правило, я начинаю свою работу именно с этого инструмента, а уже потом использую другие для того, чтобы сделать маску более точно.

Инструментом, который, на мой взгляд, очень полезен для выполнения цифровой обработки, являктся графический планшет, позволяющий использовать перо вместо мыши для управления курсором. У меня есть планшет Wacom.