Дефекты на пленочных фотографиях и печатных копиях

История

Первые фотографии – дагерротипы – появились ближе к концу первой половины позапрошлого века. По сути, с современной фотографией их объединяет только то, что изображение формировала машина, а не человек; процедура занимала несколько часов, а вместо пленки использовалась медная пластинка. Изобретение, каким бы «кривым» оно ни было в нынешнем понимании, быстро завоевало умы человечества, и лучшие инженеры начали искать пути развития технологии. Как результат, появлялись и исчезали альтернативные варианты фотоматериала, делая изображение все более качественным, а процесс – все более быстрым.

Первым изобрел рулонную пленку и фотокамеру к ней поляк Леон Варнерке, но случилось это в России – в Санкт-Петербурге. Технология, представленная им в 1875 году, предполагала использование коллодионной эмульсии, нанесенной на бумагу и закрепленной на ней гуммиарабиком. После проявления эмульсия с полученным изображением переносилась на стекло. В принципе, ту же технологию использовали на протяжении двух-трех десятилетий до этого, вот только эмульсия наносилась сразу на стеклянные фотографические пластинки, которые заряжали в фотоаппарат.

В 1882 году ростовский изобретатель Иван Болдырев предложил некую «смоловидную ленту», которая, по мнению некоторых тогдашних ученых и журналистов, хорошо подходила для фотографии. Автор изобретения, несмотря на его потенциальный успех, не мог найти денег на промышленный выпуск такой пленки, никто из инвесторов этим тогда не заинтересовался, а ни один из сохранившихся источников при всем интересе к «ленте» не описывает процедуру ее изготовления, так что технологию можно считать утерянной.

В последующие десятилетия количество вариантов пленки только увеличивалось. В 1885 году Джордж Истмен запатентовал эмульсию из желатина и серебра на бумажной основе – такие фото, правда, все равно потом переносили на стекло. В 1889 году место бумаги заняла прозрачная основа из целлулоида.

Первые фотопленки, конечно, были сугубо ортохроматическими – их можно было бы назвать черно-белыми, но правильнее говорить, что они были чувствительными к сине-фиолетовым или желто-зеленым оттенкам. Оптимально реагировать на красный участок спектра, даже в условном черно-белом исполнении, пленка «научилась» только в 1905-1907 годах, но новое изобретение поначалу стоило очень дорого, а потому использовалось редко.

Несмотря на свою историю, которая к тому моменту уже насчитывала несколько десятилетий, пленка реально начала теснить фотопластинки только в 1920-х годах. Лишь к этому моменту начали появляться сравнительно компактные фотокамеры, которые можно было носить с собой без особого труда, и это была сущая находка для репортеров.

К этому моменту инженеры уже решили главные недостатки тогдашней пленки – она перестала неконтролируемо скручиваться и уступать конкурентным пластинкам в светочувствительности. Пленка была намного легче, ее можно было носить с собой в большом количестве, она не боялась ударов, а перемотать на следующий кадр можно было почти мгновенно, тогда как замена пластинки была долгой и сложной.

В СССР выпуск фотопленки начался одновременно с запуском фабрик по производству кинопленки. Режим нуждался в собственных кинохрониках для пропаганды коммунизма, потому о производстве пленки задумались быстро, наладив ее выпуск в городах Шостке и Переславле-Залесском.

Canon EOS Rebel

Модельный ряд включает в себя:

•  Rebel SII
•  Rebel X / XS
•  Rebel G
•  Rebel 2000
•  Rebel K2
•  Rebel Ti/T2
•  Рассмотрим Rebel G

Вы можете знать камеры этой серии как «камера Андре Агасси». Знаменитый теннисист был нанят фирмой Canon для рекламы серии камер Rebel в течение 90-х и 2000-х. Это была одна из самых успешных серий Canon, когда-либо созданных (и она продолжается как Digital Rebel сегодня).

Я рекомендую эту камеру, потому что она почти ничего не стоит; я действительно видел людей, просто отдававших её. Это не значит, что с ней что-то не так, наоборот! Она предлагает некоторые вполне профессиональные функции в очень легкой и компактной упаковке.

Причина такой дешевизны в том, что их было очень много выпущено и они никогда не были «профессиональными» камерами, они и новыми стоили не так уж дорого. Однако не ожидайте от нее комплекта профессиональных функций и потрясающего качества сборки.

Если вы хотите почти ничего не потратить на камеру чтобы получить опыт съемки и обработки пленки – то это ваша камера.

Особенности

1. Компактная и легкая (половина веса Elan II или 630)
2. Работает со всеми современными объективами байонета EF
3. Полноразмерная шкала показаний в видоискателе все время, даже в мануальном режиме

Примечания

1. Отсутствие репетитора диафрагмы (для просмотра глубины резкости)
2. «Тесный» видоискатель
3. Слабая встроенная вспышка
4. Пластиковое крепление байонета, не металлическое. 
5. У вас есть только один управляющий элемент для установки выдержки и диафрагмы, так что в мануальном режиме управление более чем сложное чем хотелось бы.

Canon EOS 600-серии

Рассмотрим EOS 630

Причиной моих рекомендаций 600-й серии является, прежде всего, крайне низкая цена, надежный конструктив и легкодоступность на вторичном рынке. Эта серия была одной из первых, имеющих электронную фокусировку, основанную на взаимодействии бортового микропроцессора и фокусировочного мотора в EF объективах. Система автофокусировки была превосходной для своего времени.

630 EOS  — последняя разработка в 600-й серии. Она имеет самый быстрый процессор, ускоряющий автофокусировку, сменные фокусировочные экраны, подсветку ЖК-экрана и может использовать сменную заднюю датировочную крышку. Кроме того, камера имеет цельнометаллическую конструкцию, благодаря чему прекрасно сохраняет товарный вид на протяжении многих лет.

Что касается недостатков, то главный из них – трудность работы в ручном режиме, из-за необходимости нажимать одновременно несколько кнопок для управления.  Камера также имеет не самый удобный хват по сравнению с другими камерами системы EOS.

Особенности

1. Современная система автофокуса
2. Сменные фокусировочные экраны
3. ЖК дисплей с подсветкой
4. Совместимость с датировочной задней крышкой
5. Металлический корпус

Если пленка так хороша, почему мы снимаем на цифру?

Я хотел бы предварить этот материал тем, что большинство моих доходов я получаю от съемки на цифру. Пленка по сравнению с цифрой — очень спорный вопрос, и суть этого урока не в утверждении, что одно лучше другого, а, скорее, в том, чтобы предоставить читателю лучшее понимание пленки, и того, что она может дать даже в цифровом мире.

Цифровой формат …

1. Позволяет просматривать результат сразу после каждого снимка прямо в камере, без необходимости обработки пленки.
2. Он легко передается в цифровом виде от одного компьютера на другой, с одного телефона в другой, или с одного электронного ящика на другой.
3. В перспективе затраты меньше из-за отсутствия расходов на обработку.
4. Более универсальный, так как цифровая матрица способна изменять значение светочувствительности (ISO) в реальном времени.
5. Не имеет срока годности в отличие от пленки.

Я мог бы продолжать. Действительность такова, что цифра имеет смысл для профессионального фотографа и, конечно, для любителей снимать по выходным. Не надо иметь дело с химикатами, не надо сидеть в темной комнате часами чтобы в итоге увидеть правильно ли ваша пленка проявлена. Вам достаточно использовать карту памяти или две вместо пленки ролик за роликом.

Зарядка широкой плёнки

Конструкция бачка AP позволяет проявлять плёнку разных форматов. Для широкой достаточно составить детали спирали так, чтобы её размер соответствовал плёнке.

N.B. Вынимать или нет плёнку из кассеты перед проявкой? Если вы используете многоразовые кассеты или у вас есть специальная открывашка для кассет, то лучше вынуть плёнку из кассеты перед зарядкой в бачок. Лишний раз протаскивать плёнку через бархотки кассеты нежелательно: там всегда может оказаться соринка-пылинка, которая поцарапает эмульсию.

Обрезать края широкой плёнки не придётся. Поместив плёнку с бачком, крышкой и спиралью в светонепроницаемый мешок, просто разверните ракорд, аккуратно вставьте конец плёнки в направляющие спирали и, пользуясь специальными выступами с шариками, проталкивйте её к центру спирали. Тут главное не суетиться и не хватать поверхность плёнки пальцами (старайтесь касаться только краёв). Спираль в бачок, бачок закрываем крышкой. Всё – теперь можно проявлять.

Строение чёрно-белой негативной плёнки и негативный процесс

Светочувствительный слой чёрно-белой фотоплёнки называется фотоэмульсией. Именно на ней и формируется изображение. Фотоэмульсия состоит из желатина, в котором в виде кристалликов субмикронного-микронного размеров распределено галогенное серебро (ионные кристаллы, в узлах кристаллической решётки которых сидят положительно заряженные ионы серебра и отрицательно заряженные ионы галогена). Галогенное серебро на 94—99% состоит из бромистого серебра и на 1—6% из йодистого серебра. Однородная на вид фотоэмульсия состоит из отдельных зёрен, разделённых желатином. Фотоэмульсия наносится на целлулоидную плёнку с подложкой из желатины, покрывается защитным слоем. Добаляется противоореольный слой (он также препятствует скручиванию плёнки).

Кинокамера

Arriflex 16 1972 г., с компендиумом и на деревянном штативе

Кинотур в Arriflex 16

В начале марта 1923 года камера Pathé Baby Camera, названная так, была выпущена для пленки 9,5 мм, а 15 июня 1923 года камера Victor Cine Camera стала первой камерой для пленки 16 мм. В том же году вышел Bell & Howell Filmo, в 1924 году — Ciné-Kodak, а в 1925 году — Ciné-Nizo как первая европейская кинокамера.

Швейцарский производитель Paillard производил популярные устройства моделей Bolex H с 1935 по 1969 год; у них есть пружинный механизм. Компания работает под названием Bolex International с 1970 года, и на сегодняшний день в продаже еще две модели.

Хотя изначально он был разработан как любительский фотоаппарат , 16-миллиметровый пленочный фотоаппарат все чаще использовался в репортажах, документации и, прежде всего, на телевидении из-за своей простоты . Здесь до конца 80-х использовалась 16-миллиметровая пленка. Соответственно, в «золотую эпоху 16 мм» также было много производителей, на вершине Arnold & Richter с несколькими моделями Arriflex , начиная с 1951 года и называемыми ST (ST означает стандарт, но он был очень громким, сегодня он все еще называется упорно вызывающе «Mute»), позже 16 BL (BL для blimped, разумно удобно самостоятельно blimped и довольно тихо камера для использования штатива), то в конечном итоге, 16 SR (SR обозначает Сайлент Reflex), много тиши, кассеты коаксиальные, кварцевые синхронные.

Французский Eclair NPR (Noiseless Portable Reflex), а затем ACL, 16-миллиметровая репортажная камера с особой особенностью наличия маятникового зеркала для зеркального видоискателя в дополнение к поворотному замку, стали легендарными. Главный конструктор Eclair позже занялся бизнесом и построил, так сказать, гибрид ACL и Arriflex 16 SR, Aäton, очень успешный, очень надежный, но дорогой. Странную роль сыграла камера американского производителя Cinema Products (CP) со странным GSMO (Gun Sight Man Operated). Из-за низкой цены он был мечтой административных директоров, выглядел очень профессионально и также имел современные коаксиальные кассеты, но фильм шел со стороны необработанной пленки к стороне выставки по своеобразной винтовой лестнице. Связанную с этим проблему царапания невозможно было контролировать, многие дорогостоящие повторные съемки не были забыты и по сей день.

Подходит для пленки 9,5 мм

Пате, Эршам, Лигони, Больё, Низо, Дитмар, Эумиг, Пайяр-Болекс, Эртье, Арнольд и Рихтер

Некоторые марки пленочных фотоаппаратов 16мм

Arco, Ikonoskop, Beaulieu, Eumig, Canon, ETM, Frezzolini, Geyer, Mitchell, Debrie, Siemens & Halske, Zeiß-Ikon, Pentacon, Zenit, Revere, Keystone, Argus, Bell, Cinclox, Irwin, De Vry, Wall, Schalie -Collée, Красногорск, Ensign, Suchanek-Meopta, Agfa, Paillard-Bolex, Nizo, Pathé, Facine, Bell & Howell, Kodak, Arnold & Richter, Panavision, Ansco

камер

Meopta, Keystone, Pentacon, Bauer, Agfa, Ditmar, Beaulieu, Ercsam, Kodak, Bell & Howell, Fairchild, Revere, Zeiß-Ikon, Carena, Christians, Paillard-Bolex, Zimmermann, Brumberger, Wittnauer, Silma, Nizo, Dralow Эмель, Лейтц, Эльмо, Яшика, Yelco, Canon, Arco, Nikon, Minolta, Crown, Lévèque

Камеры Super 8 и single 8

Chinon, Elmo, Canon, Agfa, Bauer, Beaulieu, Kodak, Paillard-Bolex, Eumig, Bell & Howell, Nizo, Zeiß-Ikon, Leitz, Minolta, Fujica

Камеры для пленки

Канон, Арнольд и Рихтер, Зенит, Меопта, Патэ, Эльмо

Подготовка растворов

Первым делом необходимо подготовить растворы. Как правило, проявитель — концентрированный раствор, который перед проявкой плёнки разбавляется водой. И раствор этот неплохо хранится. Это удобно, так как, составив один раз относительно небольшой объём проявителя-концентрата, вы можете быстро подготовить проявитель для плёнки.
Но сначала — составим этот концентрат.

На упаковке проявителя D-76 от Kodak вы не увидите иных названий плёнок, кроме плёнок Kodak. Пусть вас это не пугает. D-76 — стандартный проявитель. В этом легко убедиться, посмотрев на таблицу проявителей для вашей плёнки (обычно напечатана на обратной стороне упаковки).

Мы приобрели упаковку проявителя D-76 (415 г), рассчитанную на приготовление 3,8 л проявителя. Нам столько не нужно, нам достаточно и четверти этого объёма. Поэтому мы отвешиваем четверть порошка.

Следуя инструкции на упаковке, тщательно растворяем его в 750 мл воды (предварительно мы отфильтровали нашу колодезную воду), разогретых до 50—55°C. После полного растворения порошка, доливаем воду до объёма 950 мл. Проявитель готов! Остаётся только охладить его до нужной температуры проявления.

Теперь фиксаж. В отличие от проявителя, фиксаж в нашей упаковке состоит из двух частей, которые необхдимо растворить в воде

Обратите внимание, что раствор для плёнки должен в конечном итоге иметь объём 750 мл, в то время как для фотобумаги его можно развести до 1 л

Фиксаж готовится в воде комнатной температуры. Принцип приготовления раствора такой же — сначала химикаты растворяются в несколько меньшем объёме, после чего добавляется нужное количество воды.

Основные характеристики фотоплёнок

Основная характеристика любой плёнки (неважно — чёрно-белая она или цветная, негативная или позитивная) — светочувствительность. Именно светочувствительность определяет экспозиционные параметры съёмки, и именно от неё зависит конечное качество фотографии

Дело в том, что рост светочувствительности напрямую влияет на структуру фотоэмульсии. Как правило, чем выше чувствительность, тем крупнее зерно, тем ниже фотографическая широта плёнки, тем хуже её резкостные характеристики.

Тут пора разобраться с новыми терминами. Зерно — это визуализация того, что формируют кристаллики галогенного серебра после экспонирования и проявления. Если рассматривать негатив под большим увеличением, вы увидите, что изображение на плёнке создаётся точечками различной величины и плотности. Это и именуется зерном. Как правило, чем ниже чувствительность и выше качество фотоэмульсии — тем меньше зерно, тем выше резкость, тем больше полутонов остаётся на негативе. Способность плёнки фиксировать диапазон полутонов именуется фотографической широтой: чем выше показатель фотографической широты, тем ниже контраст, тем точнее передаются полутона в диапазоне между абсолютно ярким и тёмным объектами на снимке.

С качеством понятно — чем ниже чувствительность, тем лучше. Но зачем тогда нужна высокочувствительная плёнка?

Дело в том, что плёнка низкой чувствительности требует больше света при экспонировании. А это значит, либо выдержка должна быть длиннее, либо диафрагма больше открыта. И хотя выдержку мы ещё можем увеличивать благодаря штативу (хотя и тут есть ограничения), но полностью неподвижный объект съёмки — редкость, если это не студийный натюрморт.

А если мы захотим запечатлеть стремительное движение? Увы, придётся идти на компромисс и использовать высокочувствительную плёнку: не случайно английское название таких плёнок — high speed film, что подразумевает фотосъёмку объектов, движущихся на большой скорости. Правда, стоит отметить, что современные высокочувствительные фотоплёнки обладают весьма хорошей фотографической широтой и резкостными характеристиками в сочетании с умеренным зерном.

2 шаг

Начинаем проворачивать рычажок по часовой стрелке (также, для удобства на самом рычажке есть стрелочка, указывающая направление). Вращаем до тех пор, пока не услышим характерный щелчок (после него, как правило, рычажок начинает вращаться без особых усилий) и убедившись, что пленка смоталась тянем рычажок вверх, тем самым открыв крышку, где должна наблюдаться примерно следующая картина:

Достаем нашу кассету с пленкой из фотоаппарата, приподняв рычажок. Закрываем крышку (или сразу заправляем новую пленку) и несем кассету на проявку (если вы читаете эту статью, то я сомневаюсь, что проявкой и дальнейшим сканированием пленки вы будете заниматься самостоятельно).

В целом, процесс заправки и вытаскивания пленки из фотоаппарата примерно одинаков на большинстве фотоаппаратов. За исключением возможных особенностей некоторых фотоаппаратов по местоположению кнопки обратной перемотки и т.д. – это все можно прочесть в инструкции к вашему фотоаппарату (найти ее можно в интернете даже на очень старые модели).

Обзор на фотоаппарат “Зенит-122К” (использовался в примере) можно прочитать здесь.

Также, периодически я выпускаю обзоры фотоаппаратов на которые снимаю и в рамках данных статей освещаю моменты по работе с пленкой на них. Например, на фотоаппарат ФЭД-5В.

Мензурки и ёмкости для растворов

Мензурка понадобится при оставлении растворов. Конечно, на кухне наверняка может найтись подходящая мерная ёмкость, но приготовление пищи и проявка плёнки — несовместимые между собой процессы.
Оптимально приобрести пластиковую мензурку на 1 л и пару пластиковых мерных кувшинов ёмкостью 1—2 л, в которых вы и будете смешивать растворы.

Для хранения готовых растворов лучше всего использовать бачки-гармошки. Дело в том, что проявитель и фиксаж в виде растворов могут храниться достаточно долго, но основные факторы, влияющие на их сохранность, — свет и контакт с воздухом. Чем меньше площадь раствора, контактирующая с воздухом, тем лучше. Бачок-гармошка позволяет решить проблему с различными объёмами раствора: просто сожмите бачок, чтобы раствор поднялся до края горлышка, и плотно закрутите крышку.

Пыль внутри корпуса

Плёночная зеркальная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки, попадая на плёнку, могут прилично поцарапать её при перемотке: как результат — испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при смене объектива и зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру, особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.

N.B.Даже не пытайтесь чистить затвор тряпочкой! Это слишком тонкая конструкция, и испортить его можно в один момент. Идельный вариант чистки — воздушная груша (или клизма) и мягкая кисточка.

Затвор

Затворы на зеркалках бывают механические и электронно-механические — самый распространённый тип затворов, коими и по сей день оснащают цифровые камеры. Механический затвор сегодня явление редкое, но он по-прежнему пользуется спросом. Конечно, на цифру его уже не ставят по понятным причинам, но плёночные фотографы имеют удовольствие снимать камерами без батареек.

Если вы уже снимаете цифровой зеркалкой, то знаете, что затвор на вашей камере — ламельный. На камерах в массовом порядке он появился ещё в 1970-е годы и заслуженно стал основным для всех приличных зеркалок. Но на нашем Olympus OM-1 стоит шторный матерчатый затвор с горизонтальным ходом шторок.

Первые зеркальные камеры оснащались именно шторным затвором (ничего другого тогда ещё не придумали). Шторный затвор действует по следующему принципу: сначала открывается первая шторка, открывая доступ света на плёнку, потом, в зависимости от выдержки, вторая шторка закрывает доступ света — всё, кадр экспонирован. На коротких выдержках перед плёнкой через кадровое окно проезжает узенькая щелочка, на длинных — всё окно может быть открыто целиком. Позже технологии позволили создавать шторные затворы из тончайших металлических пластин и пластика. С новыми материалами появились шторные затворы с вертикальным ходом шторок: ход их на треть короче, что позволило сократить и минимальную выдержку, и особенно выдержку синхронизации со вспышкой. Постепенно шторно-щелевой затвор (а был ещё и веерный) эволюционировал в ламельный. Естественно, когда стали строить ламельные затворы, они изначально были ориентированы на вертикальный ход, чтобы обеспечить максимально короткую выдержку и синхронизацию.

Контроль качества проявки

Мы проявили плёнку, но изображение слишком блёклое, или, наоборот, слишком тёмное. В чём проблема? Неверная экспозиция или неправильная проявка?

Проверить это очень просто: на перфорации плёнки нанесены штришки и/или номера кадров — эта информация экспонирована на плёнку во время производства. Если она выглядит блёкло — вы недопроявили плёнку, если излишне черна, с расплывающимися краями — плёнка перепроявлена.

После того как плёнка высохла, разрезаем её на куски по 6 кадров, начиная с последнего, и помещаем в сливеры. Почему нужно разрезать плёнку с конца? В стандартном сливере семь отсеков для отрезков по 6 кадров, но, вспоминаем, что на плёнке может оказаться больше экспонированных кадров, чем стандартных 36. Если начнёте резать от первого, есть риск, что в конце останется 1—2 кадра, а при печати вставлять один кадрик в увеличитель чаще всего невозможно. А первые кадры обязательно останутся с дополнительным служебным отрезком плёнки.

В следующей публикации мы перейдём к практике печати чёрно-белых фотографий. Помните: если вы хотите в чём-то разобраться, начинать нужно с основ.Продолжение следует…

Заключение

Прежде всего хотелось бы сказать, все, что здесь написано предназначено для фотолюбителя «осмелившегося» проявлять слайдовую пленку по процессу E-6. Почему «осмелившегося»? Да потому что с одной стороны этот процесс очень сложный (нужен жесточайший контроль температуры) и кроме, как в специализированных лабораториях со сложнейшим оборудованием это нельзя сделать. А с другой стороны, фирма Tetenal выпускает 3-х ванновый набор, который буквально «провоцирует» на домашнюю проявку. Почему бы и нет? Проявка фотопленки в домашних условиях с Tetenal’ом делается очень просто.

Эта статья не предназначена для профессионалов и продвинутых пользователей (они и так все знают). Здесь нет никаких кривых, стрипов, 6-и ванновых FujiHunt’ов. Здесь все просто и понятно и одновременно все строго в соответствии с рекомендациями из Tetenal’овской инструкции. Здесь дается базовый уровень, показан процесс проявки с использованием примитивнейшего оборудования, которой есть у каждого в домашнем хозяйстве. Ничего сложного, просто точное следование инструкциям. И все у вас получится. Несомненно этот метод может улучшаться, каждый может добавить, что-то свое, благо для этого ничего дорогого не требуется. Да и многие вещи взаимозаменяемые. Ну нет у вас жука-агитатора, ну и ладно. Попросите, кого-нибудь пусть стоит крутит. Вариаций — миллион. Со временем все притрется и многие вещи будете выполнять чисто автоматически (я частенько бегаю футбольный счет узнать). Ничего сложного, просто аккуратность.

Но в тоже время не забывайте почитывать профильные форумы, чтобы постоянно совершенствовать в этой области. Там зачастую содержится много полезной информации, которая поможет вам оценить результаты проявки. Например, недавно обнаружил на форуме ссылку на материалы Kodak, где даются зависимости отклонения цвета от отклонения температуры второго проявителя (очень интересно). Если вы занимаетесь проявкой, то вам это необходимо знать. А недавно, кто-то выложил формулу зависимости времени проявления от температуры проявителя. Человек проявляет слайд буквально при комнатной температуре, но вместо 7 минут, крутит пленку полчаса. Конечно это ценная информация, но я организовал свой техпроцесс строго по стандарту и рекомендациям Tetenal, сказано при 100F, значит 100F. А про стабилизацию. Можно стабилизировать, а можно и не стабилизировать. Если слайд сканируете сразу после проявки, а дальше он вам не нужен, то стабилизировать не обязательно. А если собираетесь хранить его в архиве, то стабилизация обязательно нужна. А агитация — это же отдельная песня! Я вот, например, до написания этой статьи крутил равномерно (робота так запрограммировал). Оказалось, что это худший вариант агитации, который можно придумать. И ничего, получал нормально проявленные слайды. Агитировать нужно энергично и вращать в разные стороны, вот мои изыскания по этому вопросу. Способов улучшить проявку много. Так что, пробуйте, у вас обязательно все получится.

Удачи!