К вопросу о синхронизаторах

Две экспозиции

При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.

Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?

Внешняя экспозиция, продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции).

Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO

Она не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится

Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.

Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.

Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.

Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

Съемка с вынесенной вспышкой

Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.

Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.

Nikon и Canon выпускают TTL – синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.

Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.

Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.

Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.

Виды синхронизации фотовспышек

Существует несколько видов синхронизации вспышек.

Виды синхронизации:

• Высокоскоростная
• По первой шторке
• По второй шторке

Что такое высокоскоростная синхронизация

Также существует высокоскоростная синхронизация. Там немного другой принцип работы. На выдержках короче 1/250 затвор не открывается полностью, а проходит над матрицей в виде щели. За это время вспышка делает, либо один длинный импульс (студийная), либо серию слабых импульсов (внешняя накамерная).

Такая выдержка используется только при съемке двигающихся объектов, когда необходимо “заморозить” движение. Причем сделать кадр максимально резким.

С накамерными внешними вспышками можно воплощать очень много творческих идей, но для высокоскоростной синхронизации они далеко не лучший выбор.

Синхронизация по первой шторке

Как только затвор открылся полностью, срабатывает вспышка. Это и есть синхронизация по первой шторке.

Синхронизация по второй шторке

Второй тип синхронизации происходит, когда затвор полностью открылся, “подождал” назначенное ему время, и в следующий миг (перед тем как вторая шторка начнет закрывающее движение) срабатывает вспышка. Такая синхронизация называется по второй шторке.

Оборудование

Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.

Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.

Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.

Выбор синхронизации

При съёмке неподвижных объектов в режиме медленной синхронизации можно использовать управление по передней или задней шторке. Основная разница будет заключаться в проработке фона. Если синхронизировать фотовспышку по передней шторке, он будет проработан гораздо глубже и ярче. При фотографировании движущихся объектов разница будет более заметна. Отсутствие размытия при съёмке по задней шторке не покажет динамику движения, но сам объект будет освещён очень хорошо. Не рекомендуется использовать медленную синхронизацию фотовспышки при дневной съёмке в хорошую солнечную погоду. Дополнительный и чрезмерно яркий свет нарушит естественную цветопередачу, снимки будут выглядеть неестественно.

Как выбрать?

Теперь дадим кое-какие советы, которые позволят выбрать максимально качественную вспышку, что будет соответствовать необходимым требованиям и критериям

Первый важный момент, на которые требуется обратить внимание – совместимость с камерой. Тут все будет от маркировки устройства и информации и его совместимости, которую можно найти в инструкции по эксплуатации

Следующий важный момент – крепление. Подавляющее большинство моделей оснащены специальными башмаками, хотя самые тяжелые модели могут крепиться на стойку либо резьбу. Третий важный аспект – тип вспышки. Она может быть обычная, двухламповая, круговая, светодиодная – тут все будет зависеть от того, где именно потребуется использовать данное устройство.

Следующий важный фактор – ведущее число. Это условный показатель, описывающий силу света вспышки. У недорогих моделей нормальным считается показатель 10-12, а у более качественных – до 20. Внешние модели имеют показатель более 20. Еще один важный аспект – перезарядка. Ее скорость будет зависеть от типа используемого конденсатора, источника питания, электронной начинки и ряда других моментов.

Кроме ее скорости, важна еще и длительность, что будет зависеть от режима работы.

Естественно, что со вспышкой такого типа обращаться будет существенно проще.

О том, как пользоваться фотовспышками, смотрите далее.

Что такое выдержка синхронизации

Хотя бы раз, многие задумывались как получается, что вспышка срабатывает именно в нужный момент, когда затвор открыт. Это происходит благодаря синхронизации.

Синхронизация – это процесс, во время которого затвор и вспышка срабатывают так, чтобы время работы вспышки совпало с временным промежутком открытия затвора.

Выдержка синхронизации – это максимально короткая выдержка, на которой затвор открыт полностью и вспышка успевает сработать в этом временном промежутке. У разных моделей фотокамер она может отличаться.

Если синхронизация нарушена, то вы увидите по краю кадра черную область. Это шторка затвора, которая не успела полностью открыться или закрыться. На очень коротких выдержках, кадр превратится в узкую полоску на черном фоне. Почему так получается? Далее мы об этом расскажем.

На приведенном выше примере, слева в нижней части кадра видно шторку затвора, которая не успела полностью открыться. В правом кадре видно обе шторки затвора. Такое случается при неправильных настройках высокоскоростной синхронизации.

У одних моделей выдержка синхронизации 1/200, у других 1/250. Причем при установке вспышки на горячий башмак, она может быть 1/250, а при использовании ее же на стойке с синхронизатором 1/200 или менее. Например, у Canon 6D выдержка синхронизации составляет всего лишь 1/180.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Спасибо за внимание!

Василий А.

blog.steblovskiy.ru

Привет! С вами Павел Дугин и сегодня мы поговорим о синхронизации в условиях студийной фотосъемки.

Итак, у вас есть зеркалка и вы хотите поработать с ней в студии, но вы не знаете, как настроить фотоаппарат и заставить срабатывать с ней одновременно вспышку.

Сейчас я вам все популярно объясню.

Нам нужно чтобы вспышка срабатывала в тот момент, когда затвор фотокамеры находиться в открытом состоянии. Проще говоря, когда мы нажимаем на кнопку фотоаппарата.

А как это сделать? Есть 4 способа.

Первый способ — «Инфракрасный пускатель».

На вспышке есть специальное устройство которое ловит инфракрасный импульс.

Устанавливаем нужный прибор на камеру.

Второй способ — «Синхрокабель».

Синхронизация осуществляется через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры.

Но главный недостаток способа — лишние провода которые на съемочной площадке совсем не нужны.

Третий способ — «Внешняя вспышка».

Устанавливаем вспышку на камеру.

Она «поджигает» остальные источники света на которых, установлены «ловушки». Но есть небольшой недостаток: иногда ловушка, встроенная в моноблок, не может распознать световой импульс (о причинах этого расскажем в следующих уроках).

Четвёртый способ — «Радио синхронизатор».

Приёмник устанавливается в нужное гнездо на вспышке,

пусковое устройство устанавливается на камеру.

Когда нажимаем на кнопку посылается радио сигнал. И готово!

На мой взгляд, радио синхронизатор — это лучший способ синхронизации в студии.

Теперь поговорим о самом главном — о настройках фотокамеры.

Если вы вообще не знаете, что такое выдержка, диафрагма и ISO, то не расстраивайтесь, а посмотрите наши ролики про устройство фотокамеры.

Как правило в студиях стоят простые радио синхронизаторы, которые позволяют поставить выдержку до 1/160 доли секунды.

Но лучше взять с запасом. Поэтому выдержку ставим на значение 1/125 доли секунды.

Что будет если поставить выдержку короче этого значения? Затвор не будет успевать закрываться, и мы получим испорченные кадры с темной полосой типа этого:

Далее, мы выставляем значение ISO. Поставим на минимальное значение, т.к чем выше значение, тем больше шумов и потеря качества. Особенно заметно это на бюджетных и устаревших моделях фотоаппаратов.

Поэтому второй параметр ISO ставим 100 или 200.

Диафрагма. А вот её мы как раз в студии будем использовать постоянно. Как вы помните из наших предыдущих уроков, диафрагма влияет на глубину резкости. Но так же и на количество света, необходимое для правильной экспозиции. Чем сильней закрыта диафрагма, тем больше мощности нам нужно от вспышки.

Установив предыдущие параметры, мы попробуем поставить диафрагму на значение 7.0.

У нас получилась тёмная фотография. Чтобы сделать её более светлой, мы приоткроем диафрагму примерно на 4.0. Попробуем ещё раз!

Как мы видим, экспозиция фотографии стала намного приятнее.

Ищите свой идеальный баланс между этими тремя значениями и добивайтесь своего индивидуального результата.

Также, не забывайте про баланс белого. Но сейчас, на начальном уровне, для вас будет достаточно установить его в автоматический режим (AWB).

Источник

blog.steblovskiy.ru

Привет! С вами Павел Дугин и сегодня мы поговорим о синхронизации в условиях студийной фотосъемки.

Итак, у вас есть зеркалка и вы хотите поработать с ней в студии, но вы не знаете, как настроить фотоаппарат и заставить срабатывать с ней одновременно вспышку.

Сейчас я вам все популярно объясню.

Начнем со вспышек.

Нам нужно чтобы вспышка срабатывала в тот момент, когда затвор фотокамеры находиться в открытом состоянии. Проще говоря, когда мы нажимаем на кнопку фотоаппарата.

А как это сделать? Есть 4 способа.

Первый способ — «Инфракрасный пускатель».

На вспышке есть специальное устройство которое ловит инфракрасный импульс.

Устанавливаем нужный прибор на камеру.

Второй способ — «Синхрокабель».

Синхронизация осуществляется через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры.

Но главный недостаток способа — лишние провода которые на съемочной площадке совсем не нужны.

Третий способ — «Внешняя вспышка».

Устанавливаем вспышку на камеру.

Она «поджигает» остальные источники света на которых, установлены «ловушки». Но есть небольшой недостаток: иногда ловушка, встроенная в моноблок, не может распознать световой импульс (о причинах этого расскажем в следующих уроках).

Четвёртый способ — «Радио синхронизатор».

Приёмник устанавливается в нужное гнездо на вспышке,

пусковое устройство устанавливается на камеру.

Когда нажимаем на кнопку посылается радио сигнал. И готово!

На мой взгляд, радио синхронизатор — это лучший способ синхронизации в студии.

Теперь поговорим о самом главном — о настройках фотокамеры.

Если вы вообще не знаете, что такое выдержка, диафрагма и ISO, то не расстраивайтесь, а посмотрите наши ролики про устройство фотокамеры.

Как правило в студиях стоят простые радио синхронизаторы, которые позволяют поставить выдержку до 1/160 доли секунды.

Но лучше взять с запасом. Поэтому выдержку ставим на значение 1/125 доли секунды.

Что будет если поставить выдержку короче этого значения? Затвор не будет успевать закрываться, и мы получим испорченные кадры с темной полосой типа этого:

Далее, мы выставляем значение ISO. Поставим на минимальное значение, т.к чем выше значение, тем больше шумов и потеря качества. Особенно заметно это на бюджетных и устаревших моделях фотоаппаратов.

Поэтому второй параметр ISO ставим 100 или 200.

Диафрагма. А вот её мы как раз в студии будем использовать постоянно. Как вы помните из наших предыдущих уроков, диафрагма влияет на глубину резкости. Но так же и на количество света, необходимое для правильной экспозиции. Чем сильней закрыта диафрагма, тем больше мощности нам нужно от вспышки.

Установив предыдущие параметры, мы попробуем поставить диафрагму на значение 7.0.

У нас получилась тёмная фотография. Чтобы сделать её более светлой, мы приоткроем диафрагму примерно на 4.0. Попробуем ещё раз!

Как мы видим, экспозиция фотографии стала намного приятнее.

Ищите свой идеальный баланс между этими тремя значениями и добивайтесь своего индивидуального результата.

Также, не забывайте про баланс белого. Но сейчас, на начальном уровне, для вас будет достаточно установить его в автоматический режим (AWB).

Источник

Как грамотно снимать с внешней вспышкой

Внешняя фотовспышка является важным инструментом в арсенале фотографа, но с ней нужно уметь правильно снимать. Прежде всего, нужно знать, что снимать можно в диапазоне выдержек 1/60-1/250 секунды. На более длинных выдержках картинка получится смазанной, а на коротких значениях вспышка не синхронизируется с фотокамерой.

Съёмка в помещении

При съёмке портрета в помещении нельзя располагать фотовспышку фронтально к модели. В этом случае передний план будет чрезмерно ярким, а лицо модели без теней окажется плоским и невыразительным. Самый простой способ получить мягкий отражённый свет – это направить вспышку на потолок под углом примерно 45°. Для получения рельефного изображения фотовспышку можно ориентировать на стену, тогда отражённый свет позволит хорошо проработать тени.

Отражающая поверхность не должна быть окрашенной в какие-либо тёмные цвета, так как в этом случае объект съёмки будет окрашен в цвет стены или потолка.

Оптимальный цвет отражателя – это белый или светло-серый. Если снимать портрет в помещении, используя отражённый свет, можно заметить, что некоторые тени получаются слишком глубокими. Чтобы избавиться от этого дефекта, можно использовать простейший отражатель. Это может быть простой прямоугольник из белой бумаги, картона или пластика. Он фиксируется на вспышке с помощью резинового колечка. Отражатель можно закрепить сверху или сбоку от излучающей поверхности. Такой несложный способ позволит убрать лишние тени на лице и придаст блеск глазам модели.

Для того чтобы снимать с фронтально расположенным светом, на внешнюю фотовспышку нужно устанавливать рассеиватель. Он может быть сделан из ткани или пластика. Простая конструкция равномерно распределяет освещение, а сам свет становится мягче. Съёмка в помещении позволяет применять дополнительные осветительные приборы, отражающие поверхности и рассеивающие элементы. Это позволяет добиться уникальных результатов.

Съёмка на улице

У начинающих фотографов может сложиться впечатление, что снимая на улице при хорошем солнечном освещении, внешняя вспышка не нужна. На самом деле всё не так просто. Внешняя фотовспышка может применяться, как источник заполняющего света при съёмке против солнца. Она подсвечивает передний план, смягчая глубокие тени и прорисовывая детали, ее мощность должна быть примерно в 2 раза меньше естественного освещения. Для того чтобы свет от вспышки не был слишком резким, нужно использовать рассеивающие насадки.

Часто внешняя вспышка используется как источник главного рисующего света. Здесь мощность светового потока играет основную роль, а естественный свет является вспомогательным. Вспышку можно использовать, когда естественное освещение не даёт нужного контраста или светотеневой рисунок не выразительный.

Когда нужно снимать со слабым освещением, внешняя вспышка применяется как источник моделирующего света. Это классическая съёмка в сумерках, перед закатом и очень ранним утром. В таких условиях фотографии получаются очень эффектными и выразительными. Для того чтобы выровнять освещённость основного объекта съёмки и заднего плана, применяется внешняя вспышка. Ей подсвечивают главный объект, а все настройки фотокамеры ориентируют на естественное освещение.

Баланс E-TTL

Можно задать требуемый внешний вид (баланс) снимков со вспышкой. Эта настройка позволяет регулировать соотношение естественного освещения и освещения от вспышки Speedlite.

• Установите баланс , чтобы уменьшить пропорцию освещенности от вспышки и использовать естественное освещение для получения натурально выглядящих кадров с естественным настроением. Особенно полезно при съемке темных сюжетов (например, в помещении). После переключения в режим или рекомендуется установить для параметра в пункте значение [1/250-30 c (авто)] (или [1/200-30 c (авто)]) и использовать синхронизацию с длительной выдержкой.
• Установите баланс , чтобы вспышка была основным источником освещения. Полезно для уменьшения на объектах и заднем плане теней от естественного освещения.

Как настроить фотоаппарат в студии

ISO 100. В студии достаточно яркие источники света. Нет смысла поднимать ISO, теряя качество.

Выдержка должна быть не короче 1/200. При более коротких выдержках в кадре вы будете видеть темную полоску, оставленную шторкой фотоаппарата (подробнее об этом мы говорим на втором уроке курса «Старт»). Однако не все производители студийного оборудования умеют синхронизироваться с фотоаппаратом при выдержке 1/200. В зависимости от студийных вспышек вам нужно поставить на фотоаппарате либо 1/125, либо, 1/160 либо 1/200. Какую конкретно – нужно спрашивать у администратора конкретной студии. Можно конечно поставить выдержку и длиннее чем 1/125, но смысла в этом нет. Импульс вспышки короче 1/125 и при более длинной выдержке кадр не будет светлее, поскольку сама студийная вспышка уже перестала светить. А вот паразитная засветка из окна или от лампы визажного столика при длинных выдержках прилететь может. Итак, выдержка в пределах от 1/125 до 1/200.

Диафрагмой вы можете регулировать общую яркость кадра, поэтому решаем отдельно для каждой сцены.

Баланс белого. Большинство студийных вспышек выдает импульс с температурой примерно 5500 кельвинов. Опять же, можно спросить у ассистента в студии, какая температура у вспышек. Но к сожалению, не все это знают точно.

Вариантов настроить ББ несколько:

*Софт-бокс это насадка на студийную вспышку, которая даёт мягкий свет и часто выглядит как большой ящик на проволочном каркасе с одной белой стенкой. Подробнее о студийных насадках и о софтах в частности мы будем говорить дальше.

Как настроить вспышку Yongnuo Digital Speedlite YN560-III : 6 комментариев

Здравствуйте. у меня проблема с этой вспышкой, немогли бы вы мне помочь? просто не пойму либо вспышка бракованная либо руки. Когда фотографируешь с этой вспышкой то кадр только наполовину освещен сверху, нижняя половина кадра темная. Почему это может быть? спасибо

проблема не вспышке. скорость затвора слишком большая.

А я что-то не так делаю, когда вспышка на фотоаппаре одета она не синхронизирует с фотиком. Фотки тёмные, как будто вспышки нет. Как их друг с другом «соединить» настройки все установила как вы показали

ух… корректно вопрос надо задать. ведомая вспышка это когда она стоит рядом, к примеру, и срабатывает от внешнего импульса света… Yonngnuo не должна синхрониться с фотиком вообще. Импульс при съемки от вспышки есть?

Здравствуйте. Подскажите, как отключить звук на фото вспышке?

Блин, к сожалению, под рукой пока нету, а вспомнить не могу… Левая кнопка самая, там же нарисована иконка. попробуйте нажать и удерживать…

Источник

Популярные модели

Как можно убедиться, спектр вспышек, представленных на рынке, крайне велик: от самых простых до технически сложных устройств. Немного скажем о наиболее популярных и востребованных моделях вспышек. Первая модель, которая заслуживает внимания пользователей – Canon Speedlite 600EX II-RT.

Если говорить о ее особенностях, то следует сказать, что данная вспышка является обычной и имеет крепление типа «башмак». Ведущее число здесь составляет 60 метров, а время перезарядки от 3.3 секунды. Модель оснащена поворотной головкой и имеет дисплей, что оснащается подсветкой, а также диффузор широкоугольного типа.

Еще одна модель, заслуживающая внимания – Nikon Speedlight SB-5000. Она отличается высочайшей точностью и быстротой и подходит только для камер производителя Nikon. Здесь присутствует крепление типа «башмак».

Ведущее число в этой модели – 28 метров. Nikon Speedlight SB-5000 оснащена дисплеем, а также поворотной головкой. Здесь также присутствует подсветка автофокуса.

Еще одна довольно интересная модель – Sony HVL-F43M. Ее особенность в том, что это одна из наиболее мощных вспышек, представленных на рынке. Ее прочный корпус гарантирует ее высокое качество и долговечность. Она оснащена креплением типа «башмак».

Оснащена дисплеем, а также головкой поворотного типа и позволяет обеспечить высококачественный пилотный свет. За питание устройства будут отвечать 4 AA-батарейки. Их будет вполне достаточно для обеспечения качественной и производительной работы данного устройства.

Беспроводное управление вспышкой

Самое интересное начинается, когда вспышка используется вне камеры. Многие накамерные вспышки поддерживают беспроводное управление. Отсутствие каких-либо кабелей позволяет размещать вспышку практически в любом месте. Беспроводное управление не только дает фотографу огромную гибкость в работе, но и обеспечивает надежное срабатывание вспышки, исключает возможность случайного отсоединения, запутывания кабеля и опрокидывание оборудования.

Есть различные способы дистанционного управления вспышками, но современные вспышки и камеры используют более продвинутые алгоритмы с множеством сложных функций, контролируемых прямо из камеры. Этот контрольный блок называется Master (Canon) или Commander (Nikon). Только топовые вспышки имеют этот блок. Младшие модели могут работать только как накамерные вспышки. либо как ведомые при беспроводном управлении.

Ведомое устройство может управляться различными способами: оптическим, инфракрасным или по радиоканалу. Самые продвинутые устройства, в том числе большие студийные вспышки, поддерживают все три способа, а также и четвертый – с помощью синхрокабеля.

Для управления другими вспышками нужна одна, поддерживающая режим Master или Commander, а остальные вспышки должны быть совместимыми с этой системой управления. Ведомые вспышки должны быть установлены в режим Slave. Если используются другие вспышки, в зависимости от марки, их срабатывание можно вызвать различными способами, например, оптическим или по радиоканалу с использованием PocketWizard или других радиотриггеров.

Беспроводная система с использованием вспышек Canon или Nikon может контролировать достаточно много вспышек. Как правило, по 4 вспышки в группе, максимум 3 группы в режиме TTL. В ручном режиме количество ведомых вспышек может быть и больше.

Фотограф Joe McNally известен использованием сложного освещения и безумного количества небольших вспышек для достижения потрясающих эффектов. Он даже как-то использовал около 50 вспышек для освещения легких самолетов и небольших групп.

Беспроводные вспышки можно размещать где угодно относительно камеры, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Ограничения беспроводной системы обусловлены принципом ее действия. Например, оптические и инфракрасные системы должны работать в пределах прямой видимости, особенно на открытом воздухе, где нет поверхностей, например, стен. от которых может отражаться сигнал.

Расстояние также является ограничивающим фактором для инфракрасных и оптических систем. Например, при расстоянии около 18 м сигнал будет уже слишком слабым. Радиосистемы лишены этих недостатков и не требуют прямой видимости. Ведомую вспышку с приемником можно разместить хоть на другом конце футбольного поля. Платой за расширенные возможности радиотриггеров является высокая цена.

Есть более экономичные варианты для оптических и радиосистем поджига вспышек. Например, можно купить Vivitar 285HV и светосинхронизатор-приемник Wein примерно за 110$. Дополнительные Canon 430EX II или Nikon SB-600 будет стоить 270$.

Дешевыми альтернативами PocketWizard являются системы RadioPopper JX или совсем недорогой Cactus V2, котрые можно купить на e-Bay.

От переводчика: есть более современные, дешевые и надежные радиосинхронизаторы. Для TTL – систем это фирмы Pixel и Photixx, для обычного управления в ручном режиме это фирмы Yongnuo и Cactus. Я пользуюсь набором Pixel King, стоимостью примерно 150$.