Как правильно и красиво фотографировать

Потренируйтесь

Классическая, «рембрандтовская», схема света, с которой стоит начать, получила своё название в честь Ре́мбрандта Ха́рменса ван Рейна, голландского художника 17 века. О том, что задействована именно эта схема свидетельствует световое пятно в форме треугольника на щеке модели. (прим. переводчика – одна сторона треугольника образована тенью от надбровной дуги, другая – тенью от носа, третья – тенью, расположенной вдоль неосвещённой половины лица от скулы до подбородка.) Рембрандт часто использовал такое освещение в своих портретах.

В идеале, вы должны добиться такого положения источника света относительно головы модели, чтобы тень от кончика стремилась к уголку рта.

Несмотря на то, что схема Рембрандта – хорошее начало, не останавливайтесь на достигнутом, не применяйте её постоянно. В другой съёмочной ситуации и с другой моделью более подходящим будет другое распределение бликов и теней.

Узнайте больше: Фотографируем семью. 10 ошибок

Огромное преимущество цифровой техники заключается в том, что вы можете экспериментировать и, одновременно, следить за результатами тестов по экрану фотоаппарата. Прошли те времена, когда следовало с предельной аккуратностью рассчитывать каждый кадр и беречь дорогостоящую плёнку. Затем ждать, пока она вернётся из проявочной, чтобы в конце концов увидеть, к чему привели эксперименты.

Помимо установки подходящей световой схемы необходимо психологически расположить к себе модель. Поза, в которой модель выглядит наилучшим образом, эмоциональность и атмосфера общения… и, конечно, композиция, делающая снимок выразительным.

Фокусировка

Резкость на встроенном экранчике зеркальной камеры видно довольно паршиво.

Многие операторы, даже снимая репортаж, прикручивают к камере просмотровый мониторчик. Выглядит такой «батискаф» довольно неказисто, и вообще по моим субъективным ощущениям дополнительный экран мельче 14 дюймов жизнь глазам не облегчит.

Мониторы таких размеров с хорошим разрешением и контрастом стоят денег, в районе 50 тыс. руб. На репортажах и уличных съемках я ими не пользуюсь никогда.

Для себя я нашел простой и эффективный способ точной фокусировки. С каждым объективом я провожу тренировку, где будет резкость при различных положениях диафрагмы, со временем привыкаешь и начинаешь чувствовать положение кольца фокусировки.

Какие требования предъявляются к снепам?

Снепы – это достаточно жесткий жанр фотографий, к которому предъявляются четкие требования.

Требования к модели перед съемкой снепов:

1. Черное белье или раздельный купальник. Это должен быть совершенно нейтральный черный комплект без пушапа, чтобы на фото была видна естественная форма и размер груди. Постарайтесь найти белье без кружева и каких-либо декоративных деталей. Трусики выбирайте по посадке, которая делает вашу фигуру пропорциональней. Главное – чтобы белье было в размер и подчеркивало достоинства фигуры. 

2. Туфли на каблуке. Туфли или босоножки могут быть черные или телесные, но обязательно на каблуке примерно 7-10 см. Это нужно для того, чтобы по фото можно было оценить осанку модели.

3. Чистые волосы. Перед съемкой нужно обязательно помыть и высушить голову. Если волосы от природы прямые, волнистые или кучерявые, на снепах они такими и должны быть. Это нужно в первую очередь для заказчиков, которые планируют съемки и ставят задачи парикмахерам. На съемку захватите с собой обычную расческу и резинку для волос, так как нужно будет сделать несколько кадров с распущенными волосами, а также убрать их в пучок или хвост.

4. Полное отсутствие макияжа. Нельзя использовать даже тональный крем, тушь и помаду. На фото должны быть видны естественные контуры лица и бровей, натуральный цвет глаз и зубов, веснушки, родинки и другие индивидуальные особенности внешности. Если у вас выскочили прыщи, покраснели глаза или шелушится кожа после визита к косметологу, лучше просто перенести съемку. Это же касается стресса, недосыпа, болезни, травмы или бурной вечеринки накануне – закрасить последствия не получится.

5. Полное отсутствие загара. Перед съемкой не стоит ходить в солярий, пользоваться автозагаром или ездить на море. На снимках должен быть естественный тон вашей кожи, без следов от лямок и другой формы купальника. А вот если на теле есть шрамы, ожоги или татуировки, их камуфлировать не стоит. И если в планах есть тату, то лучше сперва набейте, а потом снимайтесь, чтобы потом не было сюрпризов для заказчика: он выбирал модель с чистой кожей, а вы пришли с татушкой на всю спину.

6. Подтянутое тело. Вообще, конечно, снепы должны отражать реальное состояние вашего лица и фигуры, однако никто вам не запрещает перед съемкой правильно питаться и ходить в тренажерный зал. Это должно позитивно отразиться на состоянии вашего тела и физического здоровья. Еще лучше не пить и не есть прямо перед съемкой, чтобы вам не пришлось втягивать животик.

7. Отсутствие следов от одежды и обуви. Перед съемкой надевайте только свободную одежду и обувь, которая не оставит следов на вашем теле. Никаких брюк, колгот, ремней, часов, резинок, застежек, которые давят и стягивают кожу. 

8. Отсутствие волос на теле. Перед съемкой волосы на ногах, под мышками и в зоне бикини стоит удалить. Если вы это требование проигнорируете, в модельном агентстве могут подумать, что для модели это принципиальный вопрос, и уж точно не позовут в рекламу станков для бритья. И еще много куда не позовут.

9. Отсутствие украшений. Никаких браслетов, подвесок, сережек, цепочек, заколок и тому подобных аксессуаров. Обручальные кольца и пирсинг не исключение.

К мужским и детским снепам требования те же, что и к женским, за исключением, разве что, каблуков и бритья волос.

Мужские снепы

Детские снепы

Оборудование

Интерьер студии должен быть стильным, но на нем можно сэкономить, если проявить креатив. А вот на оборудовании экономить не стоит.

Для открытия понадобятся:

1. Декорации. Их можно сделать своими руками или купить готовый комплект для фотостудии. Самостоятельное изготовление позволит сэкономить значительную сумму, если учесть, что стоимость одного комплекта декораций варьируется в пределах 7500-25 000 рублей.
2. Профессиональный фотоаппарат и комплект оборудования к нему. За все придется отдать от 40 000 до 160 000 рублей в зависимости от производителя и набора функций.  Можно купить готовый комплект оборудования, но лучше отдельно приобрести фотоаппарат и аксессуары к нему, исходя из индивидуальных предпочтений и специфики студии.
3. Осветительное оборудование. Это не менее 4 комплектов, куда входят: софтбоксы, сотовые насадки, экспонометры, шторки, стойки. Один такой готовый комплект стоит от 45 000 до 75 000 рублей.
4. Оргтехника – компьютер, профессиональные принтеры. Для расширения возможностей лучше купить несколько разноформатных моделей. Это позволит сотрудничать с рекламными агентствами, создавая и распечатывая масштабные изображения. Комплект такого оборудования обойдется в 500 000 рублей.
5. Мебель, бытовая техника, необходимая для организации рабочего процесса – 100 000 рублей.

Это минимальный набор. Точный список оборудования зависит от направления работы фотостудии.

Например, для классической фотостудии нужны:

• качественные фотовспышки,
• 2 мощных генератора генератора,
• 2 моноблока к ним одинаковой мощности,
• 2 синхронизатора,
• софтбоксы и стрипы для всех фотовспышек,
• портретная тарелка с сотами,
• 4 рефлектора с держателями цветных фильтров,
• два тубуса,
• насадка –прожектор с линзами Френеля,
• 2 шторки,
• штативы и стойки (желательно не российские и не китайские),
• подвесная система для фонов,
• мощный вентилятор для создания эффекта ветра,
• дымогенератор,
• стол со стеклянной поверхностью для предметной съемки,
• набор цветных гелевых фильтров,
• лампы, держатели.

Не используйте постоянный свет на основе светодиодных источников. Желательно, чтобы все вспышки были выпущены одной фирмой и даже в одной линейке.

При выборе вспышек учитывайте размеры вашей фотостудии: чем они больше, тем мощнее потребуется вам свет, а вот для фотостудии размера 60 кв.м. достаточно и 400 Дж.

Почему в студии нужно снимать только в режиме М?

1. Природа TTL-режима

Сам по себе режим TTL представляет из себя оценку освещения через объектив фотоаппарата. В режиме TTL фотоаппарат делает два снимка, практически не различимые для человека по времени, – первый, чтобы оценить освещение, а второй непосредственно снимок.

Что происходит при съемке со студийными вспышками при фотографировании в режиме TTL в автоматическом или полуавтоматичном режиме работы камеры? Фотокамера делает оценочный снимок – и определяет, допустим, что в студии темно (относительно), есть недостаток в освещении. По этим параметрам камерой выставляется выдержка, диафрагма и ISO и делается основной снимок. На этапе основного снимка отправляется сигнал на срабатывание вспышек. Что будет дальше? Правильно – вспышки зальют снимаемый объект светом и в результате на выходе получится пересвеченный снимок.

Любой полуавтоматический режим (с приоритетом выдержки или диафрагмы) от полностью автоматического будет отличаться только тем, что фотограф может выбрать какой-то один из показателей экспозиции. И тем не менее по оценочному снимку будет неправильно выставлен второй показатель – диафрагма или выдержка, и снимок все равно будет пересвечен.

2. Техническая сторона

Вторая причина – техническая. Большинство импульсных моноблоков заряжается относительно долго – от десятых долей до пары секунд. То есть два раза сработать за съемку одного кадра они не успевают. И следовательно в режиме TTL могут осветить либо оценочный кадр, либо основной.

Стоит оговориться, что прогресс не стоит на месте и в последнее время начали выпускать все больше моноблоков, построенных на технологии IGBT, с другим принципом разрядки конденсаторов и потому уже появились моноблоки, которые могут выдавать серии вспышек, дело только за TTL-синхронизацией. В конце прошлого 2013 года появилась первая вспышка, которая может работать в режиме TTL, но по причинам, которые будут указаны ниже, это останется в ближайшее время не сильно востребованным.

3. Творчество

Давайте представим съемку в режиме TTL. Как камера оценивает правильно ли экспонирован кадр? Если выставлено экспонирование по всему кадру, то фотоаппарат берет среднее значение всего света, и определяет, как надо скорректировать свет, чтобы получить средний по освещенности кадр.

Естественно, это мешает фотохудожнику и ограничивает его творчество. В студию идут, чтобы иметь возможность управлять светом, контролировать все процессы, а если фотоаппарат самовольно будет высветлять все, что не надо, то, к сожалению, придется забыть про хай кей или лоу кей.

Только представьте, что подобные картинки сделали бы просто среднесерыми.

4. Психологическая причина

В студии чаще всего никто никуда не спешит. Там создается атмосфера рабочей интимности, когда ничего не отвлекает и все сосредотачиваются на работе. Нет быстро меняющегося освещения, как в репортаже, нет суеты, как в свадебной съемке. В этой атмосфере всегда есть возможность установить настройки на фотоаппарате такие, какие вам нужны. Тут все идет размеренно и четко – все под контролем, в том числе выдержка, диафрагма и ISO.
 

Безусловно, первые две причины, почему в студии следует снимать в режиме М, не относятся к постоянному свету, но двух других вполне достаточно, чтобы даже с постоянным светом снимать только с ручными настройками! Именно поэтому первое правило студийщика гласит: «Всегда в студии снимайте в режиме М!»

Это дорогое хобби

Фотография – недешевое удовольствие, особенно, если вы планируете активно покупать оборудование. После покупки своей первой зеркалки, вы подписали обязанность покупать «систему» объективов и вспышек, которые работают только с этой маркой. Если после такого вам захочется продать всё и перейти на другой бренд, это может обойтись в немалую сумму (я достаточно раз это делал и знаю, о чем говорю).

Есть два подхода, чтобы избежать затратной стороны фотосъемки: первый – не привязывайте успех к используемому оборудованию. То есть, нельзя убеждать себя, что дополнительный объектив сделает ваши работы идеальными. Когда дело доходит до оборудования, не существует магической палочки; лучший подход – постепенно и вдумчиво докупать все необходимое.

Во-вторых, сократите стоимость при помощи экономии. Покупка подержанной техники поначалу казалась мне пугающей, но со временем стала шансом купить камеры и объективы, которые были за гранью моих возможностей. Умные решения, такие как покупка быстрого фикс-фокуса (больше об этом далее) поможет справиться с синдромом сбора оборудования. Продолжайте чтение и узнаете о том, как делать правильный выбор.

Следи за временем.

Это правда очень важно. Основная ошибка: ты думаешь, что ты все успеваешь. Но вот только-только ты включаешься в процесс, и тут администратор напоминает тебе о том, что твое время на исходе

Основная ошибка: ты думаешь, что ты все успеваешь. Но вот только-только ты включаешься в процесс, и тут администратор напоминает тебе о том, что твое время на исходе.

Все мы, когда ныряем с головой в процесс создания шедевров, забываем обо всем вокруг, не говоря уже о часах. Рассчитай, сколько тебе нужно времени на подготовку, непосредственно на съемку, другие организационные моменты и сборы. Это, конечно, прозвучит несправедливо (ты же заплатил ровно за час аренды), но лучше закончить съемку за десять минут до истечения оплаченного времени. Это позволит спокойно собраться, навести после себя порядок и даже ничего не забыть.

Прочитай правила аренды и работы в студии.

И желательно сделать это до начала съемки.

Основная ошибка: игнорирование правил, что приводит как минимум к неудобству работы, как максимум – к невозможности проведения съемки.

Конечно, важно знать, брать ли с собой сменную обувь, но еще важнее, сколько денег потеряешь ты или твой клиент, если вы отмените съемку. А еще некоторые студии ограничивают допустимое количество человек, которое одновременно может находиться в студии; требуют доплаты за использование реквизита и за работу ассистента. Прочитать правила или сделать звонок – это две минуты твоего драгоценного времени

Как говорится, осведомлен, значит вооружен

Прочитать правила или сделать звонок – это две минуты твоего драгоценного времени. Как говорится, осведомлен, значит вооружен.

Выбирай студию с умом.

А это значит, что это нужно делать исходя из характера съемки и своих потребностей как фотографа.

Основная ошибка: бронирование фотостудии по первой рекомендации друга-фотографа, не выясняя обстоятельств.

Разновидностей студий достаточно: интерьерные, студии дневного света, павильоны только с импульсным светом, аква-студии, ну и конечно же те, которые объединяют в себе все эти характеристики.

Перед тем, как оплатить студию, узнай как минимум ее площадь, высоту потолков, изучи ее оборудование, и входит ли в стоимость аренды его использование. Зачем знать площадь студии? Если у тебя в арсенале камера с кроп-фактором 1.5 и портретник, тебе вряд ли будет удобно снимать ростовые портреты в павильоне площадью 15 кв.м.

Совет #2. Если в комнате светло, то всё будет хорошо!

Управление освещением в интерьерной съёмке – уже само по себе, требует специальных знаний и навыков. Вам следует добиваться равномерного освещения, чтобы изображение оставалось свободным от ярких пятен или теневых провалов.

Используйте местные источники света: лампы, потолочные светильники, камины и окна. Включайте и выключайте группы источников, тем самым, добивайтесь освещения, которое является наиболее оптимальным для данного помещения. Ваша «основа» – это мягкий рассеянный свет. Поэтому отталкивайтесь от естественного света из окна в «золотое время»: ранним утром или поздним вечером.

Как правильно замерять экспозицию

Для этого нужно включить первый осветительный прибор и измерять с помощью флеш-метра количество света.

• На флеш-метре необходимо установить такие параметры:
• Способ замера – вспышка
• Чувствительность ISO 100
• На осветительном приборе такие:
• Регулятор мощности – поставить в среднее положение
• Регулятор мощности пилота – на максимум
• Проверьте, чтобы на приборе работала «ловушка»

Флеш-метр нужно максимально близко поднести к лицу модели, нажать кнопку ожидания и кнопку спуска на трансмиттере. Сработает вспышка. Сразу же на дисплее флеш-метра появится значение диафрагмы с десятыми долями. Возможно, что  значение, которое указал флеш-метр, не совпадает с выбранным вами значением диафрагмы. в таком случае нужно соответственно изменить мощность вспышки: уменьшить или увеличить её. К примеру, флеш-метр выдаёт вам диафрагму 5,6, а вам хочется снимать на восьмёрке. Стало быть, необходимо мощность вспышки увеличить на полступени. После этого на камере её и установите.

Теперь выключите первый прибор, а второй включите. Замерьте его свет. А потом добейтесь диафрагмы 4, то есть на две ступени ниже,  чем при источника рисующего света.

Третий осветительный прибор, который у нас работает на фон, измеряйте чуть по-другому. Конечно, нужно выключить первый и второй. Так как этот прибор у нас освещает фон, то за головой модели им создается градиентная подсветка, в центре которой образуется различимое световое пятно. Вот именно эту часть фона и нужно измерять. Диафрагма для серого фона – примерно 4,5.

Формат сохраняемого изображения

В первую очередь, нужно поговорить о формате, в котором следует сохранять получаемые фотографии. По умолчанию во всех камерах установлен формат JPEG, однако, можно перенастроить аппарат на RAW или TIFF. Что же следует выбрать нам? Для большего понимания, следует рассмотреть каждый формат отдельно.

Начнём с JPEG. Это наиболее удачная для хранения и передачи вариация, но она несёт меньше информации. Заметно это будет во время пост-обработки. У вас будет меньше возможностей для исправления недочётов, нежели с RAW или TIFF. В студии использовать его однозначно не стоит, так как будет утеряно слишком много нужных нам деталей.

Формат TIFF – аналог JPEG, однако, он позволяет сохранить гораздо больше информации, чем JPEG. У него тоже есть недостатки, главный из которых – занимаемое место. Как правило, его размер может быть больше JPEG в несколько раз, что сильно загружает процессор во время сохранения.

RAW – самый оптимальный формат, если рассматривать его с точки зрения студийной съемки. По своей сущности, это цифровой негатив кадра, который содержит максимум информации о свете, а детализация в нём ограничивается только разрешением матрицы. Такой формат позволяет более точно корректировать исходное изображение и добиваться максимально качественный снимок.

Очевидно, наш выбор падёт на формат RAW. Высокое качество и гибкие возможности обработки позволяют добиваться отличных результатов. Однако, если предстоит работать дистанционно (да, такое тоже бывает), то можно использовать связки RAW + JPEG. Благодаря такому режиму мы сможет отправить заказчику JPEG-файлы для предпросмотра. Хорошо, что таким режимом могут похвастаться почти все камеры Canon и Nikon.

Какие световые схемы использовать?

На просторах интернета, а также на нашем сайте вы можете найти описание самых различных световых схем. Световая схема – это рисунок, на котором схематично показывается расположение источников света и объекта съемки, используемые насадки, а также указываются мощности источников. Используя световую схему, можно получить результат, похожий на приведенный в ее описании.

Не пытайтесь за одну съемку использовать большое количество световых схем, особенно сложных. Если вы только начинаете снимать в студии, гораздо важнее будет понять особенности формирования света каждой из насадок, какой вклад вносит каждый источник в итоговое изображение, какую функцию выполняет. Процесс это не быстрый, требуется значительное время для практических занятий. Поэтому я советую начинать с простых схем, включающих 1-2 источника, и использовать 1-2 схемы за съемку, тщательно анализируя результаты.

И не расстраивайтесь, если поначалу у вас ничего не будет получаться! Все приходит с практикой и с опытом.

Фотографии залов студии и съемочных процессов любезно предоставлены студией AquaPhotoStudio, Санкт-Петербург. 

Красивые позы для фотосессии на пляже

Все декорации уже созданы в этих условиях природой, поэтому вам нужно только подобрать позы для фотосессии на море, чтобы выглядеть выигрышно на снимках. В морской обстановке потрясающе выглядит ребенок, семейная пара, влюбленные – этому способствует сама природа. Морская локация позволяет играть с разными вариантами съемки: на песке, в воде, под водой, на камнях. Снимайте и задействуйте все, что пожелается, главное – фото должно быть живым, а эмоции – искренними. Некоторые полезные идеи фото на море:

Нарисуйте на песке название места, где вы находитесь, важные слова или дату и сфотографируйте. Это будет прекрасная память о вашей поездке. Играйте со светом, не бойтесь снимать в различных ракурсах. Девушки, женщины не должны скрывать себя, а демонстрировать свою прекрасную фигуру в купальнике. Можно запечатлеть прекрасный силуэт, специально фотографируясь против солнца. Активный отдых, занятия спортом – это не только полезно, но и красиво

Фотографируйте свои элементы тренировок на пляже, во время морской рыбалки, чтобы оставить об отдыхе еще и «спортивную» память. Интересная идея – снимать не самого человека, а тень или отражение в воде

Выбирая позы для фотосессии на море, нельзя думать только о постановке, важно чувствовать, попытаться передать свое настроение

• Диффузные изменения в поджелудочной железе
• Как научить попугая разговаривать за 5 минут: обучение птицы, видео
• Как наносить жидкие обои на стены

Красивые позы для фото на море в воде

Волна – как цветок, с каждым мгновением она раскрывается по-новому, а из набегающей глади воды превращается в белую теплую пену. Человек, снимающийся в воде, сливается с ней, становится частью мощной стихии, поэтому должен выглядеть гармонично. Самые выигрышные позы для водной фотосессии на море:

1. Когда море спокойное, можно сняться, зайдя в воду немного за колени, позировать вполоборота на камеру. Попробуйте поставить обе руки на талию, можно одну, а вторую опустить вдоль бедра. Легко в такую погоду поиграть с прической или попытаться «поймать» солнце. Руки не должны болтаться, выберите ровную позу и полностью расслабьтесь, иначе напряжение сыграет вам не на руку.
2. Если море щедро на волны, а у вас есть длинное платье или юбка, можно войти немного в воду и попытаться поймать кадр, когда волна прибивает к берегу красивой пеной. Вы можете в этот момент идти по кромке пляжа или позировать на одном месте.
3. Длинноволосым девушкам стоит попробовать съемку красивого силуэта против солнца. Красивый снимок получится, если вы в купальнике зайдете по пояс в море, наклоните голову вниз, чтобы волосы были в воде и резко запрокинете голову назад. Брызги воды, которые разлетятся вслед за волосами, в кадре будут выглядеть потрясающе.
4. Побегайте в воде, порадуйтесь ее ласковым брызгам. Когда человек ведет себя как ребенок – снимки получаются душевными.

Как фотографироваться на море на песке

Неповторимые образы можно запечатлеть на чистой глади пляжного песка. Выбирать нужно немноголюдное место, чтобы никто не помешал вам воплотить задуманное. На песке можно снимать ребенка, свадьбу, девушку в купальнике, женщину в роскошном платье – множество прекрасных образов. Какие позы у моря будут уместны:

1. В позе на коленях можно снять много вариаций, меняя положение рук и ракурс съемки.
2. Чтобы показать не только красоту человека, но и величие природы, снимите фото со спины, держа в руках красивые ракушки, шарики, воздушного змея.
3. Хороши снимки лежа на спине или немного приподнявшись на руки. Так женщины получаются очень выигрышно.
4. При восходе или закате солнца получатся потрясающие снимки силуэта в любом положении: лежа, сидя или стоя.

• Как делать папье-маше пошагово
• Симптомы воспаления аппендицита у женщин
• Терафлекс — аналоги дешевле: список заменителей

Как красиво сфотографироваться на море на камнях

Фотосессия на море удачна и при образе русалки на камне. Если у пляжа вы обнаружили красивые, огромные камни, то грех не использовать их в процессе съемки. Снимайтесь на камне в полуобороте, сидя или стоя. В таком месте выгоден реквизит: шляпки, парео, легкие платки. Красивая легкая ткань будет развеваться по ветру, а образ станет романтичным. Как правило, на таких снимках взгляд человека сосредоточен на дальнем горизонте моря, либо при фотосессии можно предаться полному расслаблению, мыслям и закрыть глаза.

Не спешите становиться профи

После того, как вы какое-то время занимались съемкой и уже начали выставлять свои работы, будет шанс, что вы получите первые заказы

Не важно, будет ли это выпускной портрет друга, ландшафтные фотографии для печати или свадьба (самое опасное занятие), друзья всегда будут искать кого-то (обычно задешево), чтобы запечатлеть их ценные моменты

Конечно, шанс быстро монетизировать свое хобби выглядит очень привлекательно. Это поможет купить новое оборудование и свести концы с концами. Однако, появляются некоторые нюансы, которые нельзя предугадать. Работа со сложными клиентами, которые разрывают контракт в последний момент, риски юридической ответственности и множество других вещей – все это неотъемлемые части профессионального процесса

Не важно в каких вы отношениях с клиентом, вы всегда будете в положении получения оплаты за предоставленные услуги. Не торопитесь переходить к профессиональной съемке и действуйте аккуратно

Схема с одним источником искусственного света

Если вы располагаете средствами, мы настоятельно рекомендуем вам приобрести или взять в аренду простейший комплект осветительного оборудования. Искусственное освещение даёт больше гибкости. Банально, вы можете снимать, когда за окном темно или естественного света недостаточно.

Рисунок ниже демонстрирует световую схему с одним источником:

Расположите источник света – мы используем студийный моноблок – под углом в 45 градусов по отношению к линии «фотоаппарат – снимаемый объект», то есть, немного сбоку от камеры. В качестве насадки на источник используйте зонт. Так вы получите равномерное освещение по всему объёму изделия.

Когда вы снимаете с импульсными источниками света, штатив не является необходимостью. Тем не менее, с ним вам будет проще сохранять кадрирование от снимка к снимку. Вы сможете сэкономить время, если не будете для каждого нового предмета одежды подстраивать положение камеры.

Если снимаемый объект располагается близко к заднику, то ваш герой может отбрасывать на фон тень, не желательную в данном случае. От неё можно избавиться одним из двух способов.

Во-первых, вы можете отодвинуть изделие подальше от задника. Во-вторых, на этапе обработки вы можете вырезать изображение одежды и вставить его на абсолютно чистый и белый фон.

Дальше. Установите мощность источника равной половине максимальной мощности. Мощность студийного моноблока, который использовали мы, изменяется в пределах от 1 до 5. Поэтому мы выбрали значение «3». В итоге интенсивность света получилась достаточной, а сами приборы быстро перезаряжались.

Также, мы рекомендуем включить в фотоаппарате ручной режим съёмки («M»). Вы получите больше гибкости в управлении экспозицией – «светлотой» снимков – если будете самостоятельно выбирать значение диафрагмы, выдержку, чувствительность ISO и значения других параметров, вместо того чтобы полагаться на «автоматику».

Ориентируйтесь по шкале экспонометра, встроенного в камеру, чтобы получить нормальную экспозицию в ручном режиме съёмки. Шкала экспонометра высвечивается в видоискателе. Если контрольная отметка находится напротив цифры «0», то экспозиция нормальная.

Прим. переводчика – о том, как фотографировать в ручном режиме, пользоваться встроенным экспонометром, вы можете в подробностях прочитать в статье «Основы фотографии # 4.11». Также, вам могут понадобиться закономерности: что и как влияет на «светлоту» снимка. Их Вы можете найти в статье «Основы фотографии # 1».

Помните, когда вы освещаете снимаемый объект с помощью импульсного источника света, измерение встроенным экспонометром не будет точным. Встроенный экспонометр измеряет яркость освещения до того момента, как вы сделаете снимок, другими словами, до срабатывания вспышки. Соответственно, воспользуйтесь ручным экспонометром, синхронизируемым со вспышкой. Яркость освещения в этом случае измеряйте непосредственно около снимаемого объекта. Измерение экспозиции с помощью ручного экспонометра являются наиболее точными.

Если у вас нет возможности воспользоваться ручным экспонометром, определите экспозицию «на глаз». Установите выдержку равную 1/200 секунды, значение диафрагмы равным 11 или выше, чувствительность ISO равной 100. Сделайте тестовые снимки и оцените «светлоту» фотографий и точность фокусировки по экрану камеры. Скорректируйте мощность источника и/или чувствительность ISO и/или значение диафрагмы, чтобы добиться оптимальной экспозиции.

Прим. переводчика – экран фотоаппарата часто не позволяет точно оценить экспозицию. Ещё один доступный инструмент – гистограмма.

Обратите внимание, на этапе обработки вы можете скорректировать «светлоту» фотографий, если возникают трудности с этим на этапе съёмки. Тем не менее, постарайтесь найти оптимальную экспозицию сейчас, чтобы позже уделить больше времени вещам, которые можно сделать только обработкой

Ещё, оставляйте импульсным источникам время на перезарядку. Если вы делаете снимки один за другим с большой скоростью, то, вполне возможно, вспышки не будут срабатывать в нужный момент

Умение ждать – важное качество в предметной фотографии

Теперь пробуйте самостоятельно. Фотография ниже иллюстрирует описанную световую схему:

Если вы чувствуете, что схема с одним источником света вам не подходит, рассмотрите третий вариант.

Обзаведись техникой

Впервую очередь утебя должен быть фотоаппарат. Пусть древний, пленочный, пусть даже камера нателефоне— мобилография сегодня выросла вотдельный жанр, который заслуживает уважения.

Дляфотосъемки встудии потребуется дополнительное оборудование, которое можно арендовать ипри желании купить.

Отражатель

Фотография— это создание новых форм спомощью света (буквальный перевод слова «фотография» сгреческого— «писание светом»). Поэтому для создания фотографий необходим хороший свет. Если фотографируешь наулице, его источником будет солнце. Нопоймать правильный свет нетак просто— когда солнце взените исветит сверху, под бровями, глазами иносом умодели появляются ненужные тени. Как быть втакой ситуации? Перенаправить поток света! Дляэтого инужен отражатель. Модель держит его вруках или кладет наколени, адальше происходит магия.

Есть отражатели снесколькими поверхностями, выполняющими несколько функций. Белая поверхность заполняет объект мягким светом, серебристая— насыщенным. Золотая поверхность придает свету теплый оттенок, черная— убирает лишний свет.

Однозначно нужное приобретение. Ктому жеотражатель стоит недорого изанимает мало места.

Штатив

Фотографируя сдлинной выдержкой, держать камеру вруках неудобно идолго, ктому жеполучится размазанный снимок. Неподвижная опора исключит вибрацию, тысможешь отснять меняющееся предзакатное небо, движение звезд, воды, машин надороге отнескольких десятков минут донескольких часов.

Нобудь внимательна: есть вероятность наткнуться наоткровенно плохую модель или переплатить, поэтому посоветуйся спрофессиональными фотографами ипочитай форумы перед покупкой.

Дополнительный объектив

Самая важная часть фотоаппарата— это его оптическая система. Выбирая объектив, учитывай следующие параметры: разрешение, светосила, фокусное расстояние. Все это повлияет накачество изображения.

Лучше, если корпус объектива будет неизпластика— это обеспечит механическую надежность, защиту отпогодных условий идолгие годы службы.

На интенсиве с Романом Кадария ты узнаешь, как работать со всей основной техникой фотографа.

Свет

Свет — по большей части художественная составляющая. Чтобы решить большинство задач и снять видео, достаточно:

• знать классическую схему расположения источников света;
• уметь определять недостаток или переизбыток света;
• выставлять нужную температуру.

Классическая схема студийного освещения

Если нужно снять статичную сцену в помещении, используйте схему Рембрандта:

Если сцена динамичная, то есть актер движется, будет достаточно яркого потолочного освещения и мягкого заполняющего. В качестве отражающей панели для заполняющего света можно использовать лист пенопласта.

Температура

Температура измеряется в Кельвинах. Чем выше температура лампы, тем более холодный свет она дает, вплоть до синего. Чем ниже температура, тем теплее и желтее свет.

Пример теплого и холодного света. Сериал «Очень странные дела»

Баланс белого на камере или смартфоне может скорректировать температуру белого цвета, но с точностью до наоборот: чем ниже температура, тем более синим и холодным выглядит белый цвет. Чем выше температура, тем картинка теплее, вплоть до желтого.