Съемка на белом фоне для каталога

Содержание:

4. Штативы и углы

В зависимости от условий освещения, вам могут потребоваться или не потребоваться штатив и тросик. Я рекомендовал бы пользоваться ими, т.к. они позволят наблюдать и работать с сюжетом. Также благодаря этому набору вы сможете выбирать немного более длинную выдержку, чем обычно, чтобы установить узкую диафрагму – так ваше изображение будет в фокусе от переднего плана до фона, если вы того захотите.

Однако не позволяйте статичной камере задушить ваше творчество, то, что ваш фотоаппарат расположен в одинаковом положении всю съемку, быстро забывается. Меняйте углы и высоту, с которой снимаете. Иначе еще до того как вы это поймете, у вас будет целая коллекция кадров, снятых с одной точки с небольшими вариациями. Попробуйте снимать с уровня объекта или «с высоты птичьего полета», глядя на объект сверху вниз,  но если вы двигаетесь вокруг – следите, чтобы ваша тень не попала на объект!

9. Теперь ваша очередь!

Теперь ваше время сделать шаг. Найдите свободный денек в своем расписании и оставьте время для практики. Попробуйте установить камеру и фон у подходящего источника света около окна и пощелкайте!

Когда вы освоите базу, творите, экспериментируйте с ракурсами, направлением освещения и альтернативными источниками света типа свечей и ламп. Вы можете даже попробовать творчески подойти к выбору диафрагмы и использовать «фикс» f/1.8, чтобы достичь художественной малой глубины резкости.

Ещё один важный совет: для съемки натюрмортов не обязательно использовать фрукты и цветы! Так что найдите интересный и вдохновляющий сюжет, который придется вам по душе, и начинайте снимать!

Разные товары требуют разные подходы

Мы привели достаточно аргументов за оба типа фотосъемок. Какой тип подойдет вам, будет зависеть от вашего продукта и от вашего бренда. Например, если вы продаете носимую электронику, то было бы хорошо продемонстрировать ее в контексте с пользователем. То же самое касается товаров связанных с дизайном, таких как мебель или предметы домашнего декора, которые, безусловно, выиграют от показа в контексте.

С другой стороны мелкие или очень детализированные объекты, вероятно, потребуют фотографий крупным планом с хорошим освещением. В таком случае лучше использовать белый фон. То же самое касается электроники или запчастей, где спецификация важнее контекста.

Конвертация RAW-файла

RAW-файлы с изолятами я редактирую в Adobe Camera Raw точно так же, как и любые другие фотографии. Для данного конкретного примера я использовал следующие параметры:

Вкладка Basic

Temperature: 7000.

Tint: -14.

Баланс белого я обычно устанавливаю вручную ещё во время съёмки, используя в качестве образца белую бумагу. Однако вы всегда можете поправить баланс белого в ACR с помощью White Balance Tool (I), указав на нейтральный участок фона.

Exposure: +0,30.

Contrast: +25.

Shadows: +33.

Whites: -25.

Clarity: +25.

Vibrance: +50.

Вкладка Detail

Sharpening: Amount 0.

Noise Reduction: Luminance 25; Luminance Detail 100; Luminance Contrast 100; Color 50; Color Detail 100.

Вкладка HSL / Grayscale

Hue: Oranges -10, Yellows -5.

Saturation: Oranges +25.

Luminance: Oranges -15.

Столь пристальное внимание именно оранжевому цвету я уделил, чтобы добиться естественного оттенка палочек корицы

Вкладка Lens Corrections

Profile: Enable Lens Profile Corrections; Distortion 0; Vignetting 100; Remove Chromatic Aberrations.

***

Сравните результат конвертации в Adobe Camera Raw с исходным изображением (наведите курсор для сравнения).

Теперь можно нажать «Open», чтобы открыть свежесконвертированную фотографию в Adobe Photoshop.

Ключевые слова

  • Лапа Иллюстрации,
  • Отпечаток ноги Иллюстрации,
  • Тигр Иллюстрации,
  • Волк Иллюстрации,
  • Медведь Иллюстрации,
  • Домашняя кошка Иллюстрации,
  • Животное Иллюстрации,
  • След Иллюстрации,
  • Слон — Толстокожие животные Иллюстрации,
  • Векторная графика Иллюстрации,
  • Иконка Иллюстрации,
  • Изолированный предмет Иллюстрации,
  • Силуэт Иллюстрации,
  • Собака Иллюстрации,
  • Коготь животного Иллюстрации,
  • Олень Иллюстрации,
  • Иллюстрация Иллюстрации,
  • Животные в дикой природе Иллюстрации,
  • Ступня животного Иллюстрации,
  • Символ Иллюстрации,
  • Дикие животные Иллюстрации,
  • Белый фон Иллюстрации,
  • Питомцы Иллюстрации,
  • Чёрный Иллюстрации,
  • Выслеживать Иллюстрации,
  • Знак Иллюстрации,
  • Форма предмета Иллюстрации,
  • Белый Иллюстрации,
  • Живопись Иллюстрации,
  • Земля Иллюстрации,
  • Компьютерная графика Иллюстрации,
  • Млекопитающее Иллюстрации,
  • Молотый Иллюстрации,
  • Природа Иллюстрации,
  • Часть тела животного Иллюстрации,
  • Показать все

Выстраиваем кадр

Перед съемкой важно запомнить закон физики: угол падения равен углу отражения. Это значит, если вы направите свет в потолок и назад, то снять красиво объект не получится

Для заполнения теней достаточно простого отражателя, который будет отражать лучи света на теневую сторону.

Посторонние источники света (люстра, окно, торшеры) при съемке со вспышками не вносят существенной роли в освещение объекта съемки и ими можно пренебречь.

При съемке с лампами следует убирать все посторонние источники света — выключать общее освещение комнаты, закрывать шторы и т. д. В этом случае идеальный вариант съемки будет в полностью темной комнате, а свет только от источников освещения предмета. Любой посторонний источник света может как минимум привнести посторонний цветовой оттенок или полностью изменить светотеневой рисунок снимаемого объекта.

Как найти верный ракурс?

Если вы новичок, то единственно правильный способ найти правильный кадр с выгодным ракурсом — экспериментировать. Делайте несколько кадров с разных точек взгляда, меняйте положения объекта съемки. Наблюдайте, как это делают другие и перенимайте чужой опыт.

Можете не волноваться — точно также у вас не получится, но даст верное направление для экспериментов и создания своей неповторимой фотографии.

Как составить композицию

Может показаться, что при съемке предметов, особенно одиночных, правила композиции неважны. Но это не так. Грамотное расположении объектов в кадре играет решающую роль для восприятия снимка

Снимая предметы, важно придерживаться основных композиционных правил:

  • Исключать все ненужное и отвлекающее зрителя;
  • Строить кадр с учетом правила третей и золотого сечения;
  • По возможности использовать линии и диагонали, ведущие к смысловому центру;
  • Выделять главный предмет светом, цветом и правильным местом расположения.

Сделав тестовый снимок, фотографу стоит сразу его проанализировать. Оценить, куда в первую очередь обращается взгляд, улучшится ли кадр, если изменить ракурс, расположить по-другому предметы, добавить или исключить дополнительный реквизит.

Шаг 2: Подготовка фона

Возьмите держатель для фона с удлинителем и поместите его на задней стороне вашего стола. Поверните удлинитель под углом 90 градусов и закрепите его, чтобы он мог выдержать фон.

Я взял свой пенокартон размером 4′ X 8′, сложил его пополам сверху донизу (получив поверхность 4′ X 4′, но вы можете использовать 2 картонки или ткань). Теперь я беру одну половину фона, кладу ее на стол и прикрепляю к нему (это ваша горизонтальная поверхность).

Разверните пенокартон, и теперь он станет вашим фоном, и прикрепите его к удлинителю на стойке, которую мы поместили на задней стороне стола.

Горизонтальная поверхность и фон должны быть абсолютно плоскими и гладкими, без морщин и складок,  чтобы освещение распределялось равномерно. Если у вас есть сумки с песком, поместите их на нижнюю часть стойки, чтобы она оставалась неподвижна.

Освещение

Освещение – это самый важный аспект, как предметной съёмки, так и фотографии в целом. Умение работать со светом – это именно то, что отличает профессионалов от любителей.

Существует множество способов добиться мягкого равномерного освещения без жёстких теней, т.е. именно такого, какое необходимо для классической изоляции на белом фоне. Я всегда стремлюсь к простоте и минимализму, и потому предпочитаю использовать следующую элементарную схему: я располагаю две стойки со вспышками по бокам предметного стола так, чтобы обе вспышки были направлены на объект под углом 90° друг к другу; вспышки снабжены белыми зонтами, работающими на просвет.

Чем ближе зонты к объекту, тем мягче освещение. Разместив над столом какой-нибудь отражатель (например, белую простыню) можно уменьшить потери света и ещё сильнее смягчить тени. При наличии третьей вспышки, её можно направить на фон за объектом, чтобы увеличить относительную яркость фона и тем самым облегчить изоляцию. Основные вспышки старайтесь располагать пониже во избежание чёрной тени под объектом.

Вспышки можно заменить лампами постоянного света, но тогда вам придётся снимать со штатива, используя сравнительно длинные выдержки.

Разного рода палатки и лайткубы не слишком удобны в работе, поскольку затрудняют доступ к объекту и сильно ограничивают выбор ракурса. Если же вы всё-таки вынуждены работать с интенсивно бликующими глянцевыми объектами, то импровизированную палатку можно соорудить из бумаги или белой ткани. Хорошим материалом для смягчения света является спанбонд. Иногда я подвешиваю большие куски спанбонда к потолку так, чтобы они свисали по бокам стола и свет от вспышек рассеивался всей поверхностью полотнища.

Экспериментируйте со светом, пока не останетесь довольны полученными результатами. Не стесняйтесь проявлять изобретательность – каждый фотограф волен придумывать световые схемы исходя из собственных потребностей.

Вот несколько остроумных решений, как организовать предметную съёмку в домашних условиях:

Мне доводилось заниматься предметной съёмкой даже на свежем воздухе, установив стол посреди лужайки у себя на даче. В умеренно пасмурный день затянутое облаками небо является источником идеально рассеянного света вполне пригодного для предметной съёмки.

Обычно снимаемые для фотобанков изоляты имеют под собой лёгкую размытую тень. Если же требуется полная изоляция безо всяких теней, то объекты кладут на матовое стекло или тонкий белый пластик и дополнительно подсвечивают снизу.

6.Постобработка

Давайте посмотрим, как можно преобразовать цветные изображения в черно-белые с помощью Lightroom, Photoshop и других программ.

6.1.Как сделать изображение черно-белым в Lightroom

В Lightroom есть несколько способов преобразовать фотографии в черно-белые, но самый простой — просто переключить в режим «B&W» в самом верху основной панели или просто нажать «v» на клавиатуре.

Вы также можете преобразовать фотографию в черно-белую, уменьшив насыщенность до -100, или (с некоторыми камерами), изменив профиль в разделе «Калибровка камеры» на монохромный. Но эти методы не оптимальны, поскольку они исключают некоторые параметры на вкладке HSL для настройки отдельных цветов в черно-белом сочетании.

Хотя вкладка HSL очень полезна для точной настройки черно-белых фотографий, имейте в виду, что экстремальные настройки часто добавляют высокий уровень шума к вашим изображениям. Это можно несколько минимизировать с помощью панели шумоподавления (в частности, уменьшение «цветового шума»), но лучше всего сохранить минимальные настройки.

6.2.Как сделать изображение черно-белым в Photoshop

У вас есть еще больше гибкости при преобразовании черно-белой фотографии в Photoshop, чем в Lightroom. У каждого есть свой предпочтительный метод. Лично мне нравится использовать «Camera RAW Filter» в Photoshop CC, который открывает те же параметры редактирования, что и в Lightroom, и применяет их в качестве фильтра. Это потому, что мне очень нравятся настройки HSL в Lightroom для черно-белых фотографий!

Тем не менее, у вас есть много других вариантов. Один из популярных методов — создать корректирующий слой «микшер каналов», который дает вам контроль над красным, синим и зеленым каналами в вашем черно-белом изображении.

Вы также можете использовать черно-белый корректирующий слой, полностью уменьшить насыщенность или даже открыть фотографию в плагине, который выполняет черно-белое преобразование. Короче говоря, есть много способов получить черно-белое изображение в Photoshop, и полезно опробовать некоторые из этих методов самому, чтобы решить, какой из них вам больше нравится.

6.3.Преобразование фотографий в другом ПО для постобработки

В наши дни очень популярно использование специального стороннего программного обеспечения для преобразования фотографии в черно-белое. Самым популярным из них является Nik Silver Efex Pro, который уже есть у многих фотографов, поскольку он был бесплатным несколько лет подряд. (Сейчас он стоит 70 долларов как часть пакета Nik, поскольку DxO купил его у Google.) Он работает сам по себе или как плагин для Lightroom и Photoshop.

Лично я не использую Silver Efex Pro или другое стороннее программное обеспечение для преобразования, поскольку сохранение черно-белой версии исключает информацию о цвете, а это означает, что с этого момента нет возможности вернуться к цвету. (Хотя вы всегда можете повторно отредактировать исходный RAW для получения цветной версии.) Тем не менее, программное обеспечение, такое как Silver Efex, значительно лучше справляется с экстремальными настройками без добавления шума, поэтому оно может быть очень полезно для некоторых фотографий. И нельзя отрицать, что подобные плагины обладают гораздо большей гибкостью, чем встроенные опции Lightroom.

Предметная съемка — как снимать белые предметы на белом фоне

Мы продолжаем наши уроки по предметной съемке, в прошлый раз мы рассказывали о том, как снимать брызги и капли, в этот раз у нас урок о том, как снимать белые предметы на белом фоне.

В общем нам нужно получить абсолютно белый фон и читаемый на нем белый предмет. Проблема съемки очевидна — все сливается, все пересвеченное и плоское. Когда нам поступил заказ на съемку белых фитингов, нам пришлось поискать материал о подобной предметной съемке в интернете, но адекватной информации там не было.

Но мы нашли бэкстейдж фотосъемки айфонов для рекламы и по видеоролику мы смогли создать вот такую схему света, которой теперь часто пользуемся:

В сцене используется три софтбокса: два боковых с одинаковой мощностью и сзади более сильный источник. Предмет помещаем на белый пластиковый фон, спереди его закрываем черными флагами, сзади ставим один прозрачный.

Получается, что фон освещен равномерно, а объект съемки освещен сзади, чтобы были четко видны его границы, а тень от него падала вперед.

Итак, вот снимок, который мы получили. Для еще большей мягкости теней, мы поместили композицию в предметный куб, но, пользуюсь схемой представленной выше будет примерное тоже самое.

Дублируем этот слой (CTR+J) и у нового слоя создаем векторную маску (Layer > Vector Mask > Reveal All).Далее берем инструмент перо (P) и начинаем обрисовывать нашу композицию. Сначала можно делать кривую безье с избытком точек или наоборот — благодаря векторной маске все недостатки потом можно легко исправить.

При этом надо учесть вот эти настройки пера:

Далее создаем текущему слою корректирующий слой Curves (Layer > New Adjustment Layer > Curves). Белой пипеткой указываем на то место, где хотели бы получить абсолютно белый фон. При этом нужно не забывать, чтобы осталась приятная тень от фотографируемого предмета.

У нас получилась очень сильно пересвеченная картинка. Чтобы это исправить, применяем корректирующий слой к слою с векторной маской ( кликнув правой клавишей мыши по слою и выбрав Create Clipping Mask).

Если мы приблизим фото, то в некоторых местах мы увидим небольшие огрехи от пера. Самое время их поправить

Растрируем векторную маску (правой кнопкой на маске и выбираем пункт Rasterize Mask). Теперь используем преимущества растра — там где объект выходит из расфокуса или где неудачно получилась векторная маска — немного размоем его. Для этого кликнем на маске слоя зажимая клавишу ALT и воспользуемся инструментом блюр.

Размывать нужно не слишком усердно — только те места, где это необходимо. Теперь создаем еще один корректирующий слой — Levels (точно также как и Curves). И максимально перемещаем там движки в правую сторону:

Теперь можно увидеть все огрехи фона, которые нужно обязательно удалить:

Создаем новый слой и на нем мягкой кистью убираем всю грязь с фона. Аккуратно работайте рядом с предметом съемки и его тенью, чтобы случайно их не закрасить. В этом случае вы можете воспользоваться стеркой и удалить все ошибки. Теперь, когда мы отключим слой с уровнями, мы получим идеально белый фон.

Теперь убираем насыщенность на -30 (Ctrl+U), убираем некоторые пересветы, грязь на трубах, добавляем резкости и получаем нашу финальную картинку:

Ссылки на другие наши уроки:

Глянцевая обработка кожи методом частотного разложения

Глянцевая обработка глаз на фотографии

Идеальные пропорции лица. Часть 1

Идеальные пропорции лица. Часть 2

Предметная съемка — как снимать брызги и капли

3.Черно-белое против монохромного

Возможно, вы заметили, что есть два общих термина, которые относятся к «одному и тому же»: черно-белый и монохромный. Однако, хотя вы можете видеть, что эти слова используются как синонимы, они не идентичны!

Слово монохромный означает «одноцветный». Итак, монохромные фотографии могут иметь цветной оттенок, если это только один цвет. Взгляните на фото ниже. Он имеет коричневый оттенок, чтобы усилить характер, но все остальные цвета были удалены. Хотя эта фотография является монохромной, но это не черно-белая фотография. Настоящие черно-белые фотографии вообще не имеют цвета. Они полностью черные, серые и белые.

NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 135mm, ISO 100, 1/125, f/8.0

Хорошей новостью является то, что вы можете использовать любой термин, не вызывая путаницы. Но если вы хотите быть максимально точными, лучше использовать фразу «черно-белые» для фотографий без оттенков цвета.

Как выбрать выдержку

При съемке со вспышками все ясно — выставляете выдержку равную 1/160 секунды и снимаете. А вот при использовании постоянного света все сложнее.

Самый простой способ выставить нужную выдержку это довериться автоматике фотоаппарата — включаете режим «Приоритет диафрагмы», вручную выставляете ISO и диафрагму, а выдержку камера подбирает сама, исходя из условий освещенности. При этом если выдержка получается длинной, то кадр получится нерезким из-за смаза от дрожания ваших рук.

Есть правило: выдержка должна быть равной или короче «1/ЭФР». ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние, это фокусное расстояние, умноженное на кроп-фактор. Например, для камеры Canon EOS 2000D Kit 18-55 mm при съемке на максимальном фокусном расстоянии 55 мм ЭФР = 55 * 1,6 = 88, т. е. выдержка должна быть короче 1/100 секунды или короче. Если камера выставляет вам 1/2 секунды или 2 секунды, то для съемки придется использовать штатив.

Часто задаваемые вопросы

Россия

  • Узнать больше
  • планы и цены
  • Промо коды iStock
  • Tips and tricks
  • Стоковые фото
  • Партнеры
  • Модули и приложения
  • Лицензионная информация
  • Права / Защита информации
  • Компания
  • О нас
  • Пресса
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Продажа работ
  • Помощь
  • +7 495 981-81-65
  • Связаться с нами
  • Legal information
  • Часто задаваемые вопросы
  • Карта сайта

2019 iStockphoto LP. Дизайн iStock является товарным знаком компании iStockphoto LP.

Закрыть РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СНОВА

Заказать по коду скидки

Акция заканчивается 31.12.2020 в 23:59 GMT. Распространяется только на первую покупку нового пакета кредитов или новой подписки (при последующем продлении подписки скидка не предоставляется). Акция не применяется совместно с другими скидками или акциями. iStock вправе вносить изменения в данную акцию в любое время.

Настройки и съёмка

Для предметной съёмки необходим фотоаппарат с возможностью работы в ручном режиме. Но можно воспользоваться и мобильным телефоном. Управлять экспозицией на телефоне можно с помощью специальных приложений — например, ProCamera, Halide MarkII, Obscura Camera.

Рассказываем на конкретном примере, как получить фотографию, которую затем будет легко вырезать. Снимать будем вот такой кувшин.

Фото: Галина Гордеева

Собираем съёмочный стол

Положите стеклянную полку на два стула и расположите на ней фотобокс. Это будет ваш импровизированный съёмочный стол.

Расположение предмета внутри фотобокса. Фото: Галина Гордеева

Важно: следите за тем, чтобы на место съёмки не попадал солнечный свет из окна, и выключите все источники света в помещении.

Выбираем ракурс

В центр фотобокса поместите объект съёмки. Отталкивайтесь от задач: например, если это коробка, можно немного её повернуть, чтобы кроме лицевой части были видны ширина и высота. Если же у объекта есть неудачные стороны, лучше выбрать такой ракурс, чтобы они не попадали в кадр.

Выставляем свет

Для начала убедитесь, что цветовая температура всех источников света совпадает. Сегодня в продаже есть совсем недорогие приборы с регулировкой цветовой температуры — настольные лампы для дома и кольцевые лампы для макияжа на штативе.

Можно обойтись и более простыми приборами — современные лампочки на упаковке всегда имеют маркировку с цветовой температурой, достаточно приобрести одинаковые. Если цветовая температура источников будет разной, то, скорее всего, хорошей фотографии не получится — одна сторона объекта будет синить, другая желтить, и убрать этот дефект в редакторе будет очень сложно.

Изменение цветовой температуры кольцевой лампы для визажистов. Видео: Галина Гордеева

Теперь важно правильно разместить источники света.

Обычно в студийной съёмке используется классическая схема: главный источник даёт основной, рисующий свет; заполняющий свет подсвечивает тени, чтобы они не были слишком глубокими; третий источник — подсветка фона.

В нашем руководстве схема очень похожа на классическую, разница только в мощности источников.

Основной свет расположите спереди под углом 45° к объекту. Не поднимайте его слишком высоко над предметом, чтобы не получить пересвет верхней части.

Правильная установка основного источника освещения и дополнительного источника снизу.
Фото: Галина Гордеева

Заполняющий источник вам не требуется — его заменят стенки фотобокса. Они будут отражать и рассеивать основной свет, делая его мягким и равномерным.

Две лампы используются для подсветки фона: установите их непосредственно за объектом и под ним. Если вы решили использовать только два источника света, то оставшийся следует расположить позади куба так, чтобы он подсвечивал нижнюю грань.

Следите за тем, чтобы яркость не «съедала» края объекта. Если вы снимаете гладкий бликующий объект, как наш кувшин, убрать лишние блики поможет поляризационный фильтр. После того как вы накрутили его на объектив, вращайте его переднюю часть и наблюдайте, как исчезают блики на разных гранях поверхности.

Правильная установка источника освещения для фона. Фото: Галина Гордеева

В отличие от классической световой схемы, где основной источник — самый яркий, в предложенной схеме мощность главного источника может быть равна мощности ламп, освещающих фон, или даже меньше неё.

Использование модификаторов света

Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.

Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 — Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас)

Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели

Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.

Далее попробуем использовать софтбокс

Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче

Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.

Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель

Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные

Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.

И, наконец, домашнее задание

Выберите какие-либо предметы для съемки

Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
Выполните съемку с жестким источником света

Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью? Если у вас нет заводского софтбокса – можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.

Рабочее место

Я рекомендую использовать лист ватманской бумаги формата A1. Это самый простой и универсальный способ получить белый фон. Бумага должна быть плотной, без выраженной фактуры. Бумага для акварели не годится, поскольку её шероховатая поверхность выглядит при большом увеличении как свежевспаханное поле.

В качестве фона можно взять и кусок белого пластика. Пластик долговечнее ватмана и не боится воды, что актуально, например, при съёмке льда, напитков в запотевшей посуде и других мокрых предметов. Как и в случае с бумагой, убедитесь, что пластик имеет ровную поверхность без очевидной фактуры. Лично мне нравится матовый пластик, но многие фотографы предпочитают пластик глянцевый, в котором отражаются объекты съёмки. Это дело вкуса.

Работать можно на любом письменном или даже кухонном столе. Бумагу или тонкий лист пластика следует располагать так, чтобы основная часть лежала на столе, а край плавно загибался кверху, опираясь на стену, спинку стула или какую-нибудь коробку. Таким образом, вы получаете компактную циклораму, которая обеспечит иллюзию бесконечного белого фона.

В продаже встречаются специальные столы для предметной съёмки, сделанные по принципу всё той же циклорамы. При большом желании подобный стол можно изготовить и самостоятельно.

Что чаще всего подлежит предметной съёмке. Как правильно фотографировать предметы, основы предметной съёмки

Объект для съёмки может быть самым разным. От булавки и карандаша, до телевизора и автомобиля. Главный смысл в том, что предметная съёмка нацелена на создание продающей картинки, яркой, стильной или аппетитной, если это продукт питания. Чаще всего прибегают к съёмке следующих предметов:

1. Ювелирные украшения, бижутерия. Стоит отметить, что фотосъёмка ювелирных изделий занимает вообще отдельную нишу в данной сфере. Это тот вид продукции, который продаётся картинкой, а не описанием, поэтому фотографии изделия должны быть идеальными, клиент должен захотеть это купить.

2. Часто используется предметная фотосъёмка для каталога косметики, одежды, сумок и прочих аксессуаров. Всё чаще люди приобретают одежду и обувь в интернете, а для этого нужна предметная фотосъёмка обуви или одежды, качественные и красивые фото. К тому же одежду обычно фотографируют с разных ракурсов, чтобы лучше было видно.

3. Съёмка еды. Это наиболее интересное направление в предметной фотографии. Необходимо передать не сколько красоту линий и граней предмета, как его аппетитность, сочность, идеальная фотография еды, это та, после просмотра, которой, предмет, изображённый на снимке, хочется непременно попробовать.

В целом же предметом для такой съёмки может быть любая вещь. Положительным моментом можно считать и то, что стоимость предметной съёмки спб относительно невысока и позволяет наполнить буклеты и каталоги качественными фотографиями даже продукцию небольшой компании.

Фото в статье: Two Loves Studio, akelstudio, Mel Gould, Bryan Crabtree

  Копирование, публикация и любое использование материалов без разрешения и указания имени автора ЗАПРЕЩЕНЫ

Использование модификаторов света

Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.

Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 — Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас)

Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели

Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.

Далее попробуем использовать софтбокс

Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче

Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.

Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель

Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные

Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.

И, наконец, домашнее задание

Выберите какие-либо предметы для съемки

Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
Выполните съемку с жестким источником света

Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью?  Если у вас нет заводского софтбокса – можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.

Какой фон выбрать

От фона часто зависит успех всей предметной съемки. Профессионалы подчеркивают, что он не должен быть пестрым, слишком ярким, иметь крупный орнамент. Самое главное правило при выборе фона – он не должен отвлекать от главного объекта съемки. Иначе кадр будет испорчен.

Чаще всего, предметные фотографии выглядят эффектно на нейтральном фоне. Лучше всего, если он будет однотонным. Предметная съемка на белом фоне может стать сложной для новичка, поэтому лучше отдавать предпочтение пастельным тонам.

Также при выборе цвета и текстуры фона следует учитывать сюжет, оттенок самого предмета, общую идею съемки. Зная правила сочетания цветов, можно сыграть на контрасте. Например, эффектно выглядит сочетание красного и зеленого, синего и желтого.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector