Как использовать различную выдержку в фотографии

Неправильный фокус

Неправильный фокус – одна из самых частых причин, по которой снимки получаются нерезкими. Фокусная точка снимка должна находиться на глазах вашей модели, но в большинстве случаев фотографы не соблюдают это правило.

Другая причина – перестройка кадра, когда вы направляете камеру на объект, не задав фокус. Как только вы изменяете угол съёмки, фото может получиться нечетким.

Работайте над фокусировкой. Лучший способ установить идеальный фокус – фокусироваться на глазах модели (или любого живого объекта съёмки). Все мы знаем, что зрительный контакт играет важную роль в повседневной жизни, то же правило касается и фотографии.

Дифракция

Размытие от дифракции не настолько узнаваемо, как предыдущие два типа, но оно так же играет важную роль в фотографии. Дифракция является фундаментальным свойством любых волн, включая световые волны. Когда свет проходит через отверстие, в нашем случае через отверстие диафрагмы ве – световая волна отклоняется от прямолинейного движения и начинает это препятствие огибать. Это очень легко заметить, если понаблюдать за волнами на воде. После успокаивающего созерцания водяных волн станет очевидным и другой немаловажный факт: чем меньше отверстие, через которое проходит волна, тем больше она рассеивается.

Применительно к фотографии это означает, что дифракция света сильнее размывает изображение при сильно закрытых диафрагмах, то есть именно тогда, когда увеличивается глубина резкости.

Физика дифракции выходит за рамки этой статьи, поэтому здесь вам просто важно понять и запомнить, что экстремальное закрытие диафрагмы ведет к потере резкости. В среднем дифракционное размытие начинает становиться заметным с диафрагм f/16 и уже

Почему в среднем? Потому что все зависит в конечном итоге от камеры, вернее ее матрицы.

Технически дифракция присутствует каждый раз, когда свет проходит через отверстие, независимо от его размера. Но дифракционное размытие не имеет большого значения, если оно не распространяется на несколько пикселей. На современных зеркальных и беззеркальных фотокамерах сложно увидеть дифракцию на диафрагмах, более широких, чем f/7,1 (хотя она существует). Воздействие дифракции на снимок минимально до f/11. И только когда вы достигаете особенно малых диафрагм за пределами f/16, дифракция становится серьезной проблемой качества фотоснимка. Взгляните на следующее сравнение (снимок со 100% увеличением), чтобы увидеть эффект дифракции:

Обратите особое внимание на рисунок цветных точек на лице женщины. Но, я все равно обычно снимаю на диафрагмах f/11 и f/16, несмотря на размытие от дифракции

Это две из моих наиболее часто используемых диафрагм для пейзажной фотографии, поскольку преимущество в глубине резкости часто стоит небольшой потери резкости от дифракции. Тем более никто не отменял поднятие резкости при постобработке

Но, я все равно обычно снимаю на диафрагмах f/11 и f/16, несмотря на размытие от дифракции. Это две из моих наиболее часто используемых диафрагм для пейзажной фотографии, поскольку преимущество в глубине резкости часто стоит небольшой потери резкости от дифракции. Тем более никто не отменял поднятие резкости при постобработке.

И чтобы не вдаваться в подробности, мы дадим несколько рекомендаций по установке диафрагмы:

• На диафрагмах шире, чем f/7,1, не беспокойтесь о дифракции
• При диафрагмах от f/7,1 до f/10 дифракция видна при увеличении, но совсем чуть-чуть
• При диафрагмах от f/11 до f/16 отчетливо видна дифракция, но не критично и это не испортит фотографию
• Не используйте диафрагмы от f/22 или выше, если у вас нет особой причины, такой как макросъемка

Обратите внимание, что эти значения предполагают использование полнокадрового датчика камеры. Разделите диафрагму на свой кропфактор, чтобы найти эквивалентный диапазон для вашей камеры с кропфактором

NIKON D810 + TAMRON 15-30 мм F2,8 ФР 15 мм, ISO 64, 1/60, f/16,0

Наконец, что если вам понадобится диафрагма типа f/22 или даже меньше, чтобы получить достаточную глубину резкости. Стоит ли иметь дело с высоким уровнем дифракции? Не обязательно можно снимать со стеком по фокусу. Другими словами, используйте более резкую диафрагму, например, f/8, и сделайте серию фотографий, сфокусированных на разных местах объекта, затем эти фото объединяются при постобработке (современные графические редакторы позволяют это делать автоматически), чтобы получить максимально четкое изображение. Это работает только тогда, когда ваш объект не движется.

Фото сделано из 11 кадров при помощи стека по фокусу

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S ФР70 мм, ISO 64, 1/8, f/11,0

Размытие, когда объект не попал в фокус

Другая немаловажная причина размытия в фотографии – это когда объект не в фокусе.

С одной стороны, самый очевидный пример такого размытия — когда вы промахнулись при фокусировке. Либо точка фокуса упала слишком близко от снимаемого объекта, либо слишком далеко за ним, что приведет к тому, что объект съемки не будет резким. В худшем случае ваш объект может быть не в фокусе, потому что система автофокусировки не смогла зафиксировать фокус на нужном объекте.

Чтобы избежать этот тип размытия убедитесь, что вы сфокусировались на нужном объекте. Если у вас есть время, увеличьте отснятое изображение на жк экране, чтобы дважды убедиться, что ваш фокус идеален — скажем, фокус на глазах вашего объекта, а не на его носу. Если вы фотографируете быстро движущиеся объекты, к примеру, на спортивных состязаниях, то здесь главное практика. Узнайте, как ведет себя ваша система автофокусировки, каковы ее сильные и слабые стороны, и как каждый раз она захватывает ваш объект.

Объект на этой фотографии размыт, потому что он не попал в зону фокуса

Обратите внимание, что часть фотографии на самом деле довольно резкая (часть кадра ниже мухи), но это не та зона, которая мне нужна

Другой тип размытия, когда объект не попал в фокус возникает, когда ваша глубина резкости недостаточно велика. К примеру, вы фотографируете группу людей, стоящих в два ряда, часть людей стоит ближе к вам, а часть дальше. Вы не можете одновременно сфокусироваться на двух рядах. Таким образом, вам нужно выбрать один или другой, или, возможно, попытаться сфокусироваться на расстоянии между ними, если конечно есть подходящий объект на котором бы смог зацепиться ваш автофокус. Но даже в этом случае некоторые области вашей фотографии будут не настолько резкими, насколько это возможно.

Особенно данная проблема заметна в пейзажной и макросъемки, где вы хотите, чтобы ваш объект максимально попадал в глубину резкости

В этих случаях вы, как правило, хотите сфокусироваться на наиболее важной части вашего объекта и принять факт небольшого размытия на остальной части изображения. Для увеличения глубины резкости очень важно, чтобы вы использовали более узкую диафрагму

Вот почему пейзажные фотографы снимают на диафрагмах, прикрытых до значений f/8, f/11 и f/16, и почему макро-фотографы иногда даже снимают при f/22. Это все для получения достаточной глубины резкости.

NIKON D800E + 20 мм f/1,8 ФР 20 мм, ISO 100, 1/6, f / 16,0

Я сделал это фото с f/16, чтобы получить достаточную глубину резкости, так как ближайший объект находится очень близко ко мне. Даже в этом случае самые близкие и самые отдаленные детали на изображении не являются совершенно четкими — они приемлемо четкие. Но веб-изображение этого почти не заметно.

Однако вы не можете просто использовать очень маленькую диафрагму, например, f/22, для каждой фотографии, даже если она дает вам большую глубину резкости. При такой диафрагме вам потребуется более длинная выдержка, если хотите, чтобы ваше фото было хорошо проэспонированно, поэтому уже нужно использовать штатив или вспышку. Но помимо этого, узко закрытые диафрагмы дают другой тип размытия, который называется дифракция.

Низкая глубина резкости

Глубина резкости – это зона, в которой объект в кадре выглядят резким. На глубину резкости влияют три фактора: размер диафрагмы, фокусное расстояние и расстояние от объектива камеры до объекта съёмки. И хотя низкая глубина резкости позволяет сделать отличные портретные снимки, не стоит слишком увлекаться данным приёмом.

Например, когда вы снимаете на длиннофокусный объектив с небольшим диаметром диафрагмы, а объект съёмки находится на близком расстоянии, глубина резкости может получиться низкой. В результате фокусная точка может сместиться и снимок выйдет нечетким.

Если вы проводите семейную съемку или фотографируете на свадьбе, увеличьте глубину резкости и убедитесь, что фокус стоит на человеке, стоящем впереди всех.

Чтобы увеличить глубину резкости, вы должны научиться настраивать диафрагму вашего фотоаппарата. Это идеальный вариант, поскольку он никак не повлияет на композицию кадра. Отрегулируйте скорость затвора и светочувствительность, чтобы компенсировать изменения, вызванные изменением размера диафрагмы.

Повторим основные советы:

• Старайтесь держать камеру неподвижно или использовать штатив. Также вы можете облокотиться на что‑нибудь.
• Настраивайте светочувствительность (ISO) в тех случаях, когда приходится снимать в плохо освещённых помещениях. Чем выше светочувствительность, тем быстрее камера делает снимок.
• Подберите объектив, который подходит под ваши цели: портретная, пейзажная, спортивная съемка. Разные объективы – разные фото.
• Меняйте выдержку для спортивной съемки или съёмки движущихся объектов.
• У ваших снимков всегда должна быть фокусная точка. Если это портретная съемка, установите фокусную точку на глазах модели.
• Настройте диафрагму для изменения глубины резкости.

Чтобы начать снимать на профессиональном уровне, советуем выбрать курс фотографии на TeachMePlease!

Установка оптимального разрешения экрана

Каждый ЖК-монитор имеет своё фактическое разрешение – его матрица оснащается определённым количеством пикселей. И при несоответствии фактического и установленного числа пикселей в картинке по горизонтали и вертикали качество изображения может страдать.

Узнать фактическое разрешение монитора можно из технических характеристик устройства – из инструкции, с коробки, или просто погуглив модель. Под него нужно подогнать установленное. Только в этом случае каждая программная точка будет соответствовать физическому пикселю – и изображение станет достаточно резким и чётким.

Инструкция:

• Узнайте фактическое разрешение вашего дисплея. Эти сведения можно получить из инструкции, с коробки или поискав в интернете характеристики используемой модели. В некоторых случаях эта справочная характеристика указывается в настроечном меню самого экрана;
• Кликните правой кнопкой мыши в любом свободном месте рабочего стола и в появившемся меню выберите пункт «Параметры экрана». Или наберите в меню «Пуск» «разрешения дисплея».
• Выберите рекомендуемое разрешение или установите значение которое соответствует фактическому.

Если какой-либо пункт в списке доступных соотношений количества пикселей будет отмечен как «Рекомендуется» — стоит выбрать его. Windows способа самостоятельно подбирать оптимальные параметры отображения.

Также стоит отметить, что данная инструкция написана для операционной системы Windows 10. В более старых версиях, впрочем, необходимые параметры находятся в тех же местах, разве что могут называться немного по-другому.

Если после установки оптимального разрешения изображение стало слишком уж мелким, то в этом же «окошке» «Дисплей», которое открылось после выполнения второго пункта вышеприведённой инструкции стоит пролистать до раздела «Масштабирование» и выбрать 125%.

Размытый фон на фотографии

Эффект, благодаря которому задний план на снимке размывается, называется боке. Боке – достаточно простой прием, который может сделать фото более привлекательным и живым, мгновенно заинтересовать зрителя.

Фотографировать с эффектом боке – значит фотографировать с небольшой глубиной резкости. Когда задний фон не сфокусирован фотоаппаратом, можно заметить как различные источники света и блики принимают интересные формы

Благодаря этому объект выглядит более четким, а лишние детали смягчаются и не отвлекают внимание. Такой эффект поможет обратить внимание на объект, сделать фотографию более интересной и загадочной и добавить динамики

То, насколько сильно размыт фон, зависит от значения глубины резкости. Соответственно, чем она меньше, тем более заметно будет размытие. Чтобы эффект был более привлекательным, лучше фотографировать, соблюдая несколько параметров:

• Размывать источники света. Как уже говорилось ранее, это дает множество интересных бликов. Для этого следует фотографировать, сфокусировав фотоаппарат на объекте, а источники света расположив либо позади него, либо близко к объективу, чтобы они не попали в зону резкости;
• Устанавливать наибольшее расстояние между объектом и бликами. Чем дальше от точки фокусировки находятся источники света, тем больше они размоются, таким образом, боке будет более глубоким;
• Использовать светосильные или длиннофокусные объективы. Если фотографировать с более раскрытой диафрагмой и большим фокусным расстоянием оптики, то фон размоется сильнее.

Устранение размытого экрана

Эта проблема возникает в основном по причине неверного разрешения, некорректно работающего масштабирования или же из-за сбоя в драйвере видеокарты или монитора. Следовательно, способы её устранения зависит от причины появления.

Способ 1: Установка корректного разрешения

Чаще всего такая проблема возникает вследствие неправильно выбранного разрешения – например, 1366×768 при «родных» 1920×1080. Проверить это и установить корректные показатели можно через «Параметры экрана».

1. Перейдите на «Рабочий стол», наведите курсор на любое пустое пространство на нём и щёлкните правой кнопкой мыши. Появится меню, в котором выберите пункт «Параметры экрана».

Откройте раздел «Дисплей», если этого не произошло автоматически, и переходите к блоку «Масштаб и разметка». Найдите в этом блоке выпадающее меню «Разрешения».

Если в этом списке установлено разрешение, рядом с показателями которого нет надписи «(рекомендуется)», раскройте меню и установите корректное.

</li></ol>

Примите изменения и проверяйте результат – проблема будет решена, если её источник заключался именно в этом.

Способ 2: Параметры масштабирования

Если изменение разрешения не принесло результатов, тогда причина неполадки может заключаться в неправильно настроенном масштабировании. Исправить его можно следующим образом:

1. Проделайте шаги 1-2 из предыдущего способа, но на этот раз найдите список «Изменение размера текста, приложений и других элементов». Как и в случае с разрешением, желательно выбирать параметр с припиской «(рекомендуется)».

Скорее всего, Виндовс попросит вас выйти из системы для применения изменений – для этого раскройте «Пуск», кликните по иконке аватара учётки и выберите «Выход».</li></ol>

После снова зайдите в систему – скорее всего, ваша проблема будет устранена.

Сразу же проверьте результат. Если рекомендуемый масштаб всё равно выдаёт замыленную картинку, поставьте вариант «100%» – технически это отключение увеличения картинки.

Отключение масштабирования должно обязательно помочь, если причина заключается в нём. Если же элементы на дисплее слишком мелкие, можно попробовать установить пользовательское увеличение.

Первым делом активируйте переключатель «Разрешить Windows исправлять размытость в приложениях».

Проверьте результат – если «мыло» не пропало, продолжайте выполнять текущую инструкцию.

</li>Под блоком «Настраиваемое масштабирование» присутствует поле ввода, в котором можно вводить произвольный процент увеличения (но не меньше 100% и не больше 500%). Следует вводить значение, которое больше 100%, но при этом меньше рекомендованного параметра: например, если рекомендуемым считается 125%, то имеет смысл поставить число между 110 и 120.</li>

Нажимайте на кнопку «Применить» и проверяйте результат – скорее всего, размытие исчезнет, а значки в системе и на «Рабочем столе» станут приемлемого размера.</li></ol>

Способ 3: Устранение размытых шрифтов

Если замыленным выглядит только текст, но не вся отображаемая картинка, можно попробовать включить опции сглаживания шрифтов. Подробнее об этой функции и нюансах её использования можете узнать из следующего руководства.

Подробнее: Устранение размытых шрифтов на Windows 10

Способ 4: Обновление или переустановка драйверов

Одной из причин проблемы могут быть неподходящие или устаревшие драйвера. Следует обновить либо переустановить таковые для чипсета материнской платы, видеокарты и монитора. Для пользователей ноутбуков с гибридной видеосистемой (встроенный энергоэффективный и производительный дискретный графические чипы) нужно обновить драйвера на оба GPU.

Подробнее:Установка драйверов для материнской платыПоиск и инсталляция драйверов для монитораПереустанавливаем драйвера видеокарты

Заключение

Устранение размытости картинки на компьютере под управлением Windows 10 на первый взгляд не слишком сложно, но порой проблема может заключаться в самой системе, если ни один из представленных выше методов не помогает.

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось.

Помогла ли вам эта статья?

При работе с теми или иными программами вы могли обнаружить, что у одних программ интерфейс чёткий, а у других расплывчатый (нечёткий, размытый, интерполированный). Особенно занимателен тот факт, что та же самая программа с «проблемным отображением интерфейса» может выглядеть на другом компьютере совершенно нормально. Почему же это происходит, каковы причины? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Советы для съемки движения

1. Выдержка подлиннее

Причина проявления размытия от движения в кадре состоит в том, что количество времени, которое открыт затвор камеры, достаточно велико для того, чтобы сенсор успел «увидеть» движение объекта.

Так что совет первый – для съемки движения выбирайте длинную выдержку.

Если выдержка короткая (например, 1/4000 секунды), камера вряд ли различит какое-то особое движение (если только объект не перемещается чрезвычайно быстро), а если вы выберете выдержку подлиннее (например, 5 секунд), вам даже не нужно, чтобы объект активно двигался, вы все равно увидите размытие.

Насколько длинной должна быть выдержка? Разумеется, это зависит от скорости вашего объекта. Ползущая улитка и мчащаяся гоночная машина покажут вам совершенно разные результаты на одной и той же выдержке.

Еще один фактор, имеющий значение при определении выдержки, это количество света на месте съемки. Длинная выдержка пропустит больше света в камеру, в результате чего мы рискуем получить «вылеты» и переэкспонировать снимок. Ниже мы рассмотрим некоторые способы блокировки света и обеспечения возможности использования более длинных выдержек.

Итак, насколько длинной должна быть выдержка, чтобы зафиксировать в кадре размытие от движения? Не существует единственно верного ответа на этот вопрос, поскольку ее значения, очевидно, варьируются в зависимости от скорости снимаемого объекта, уровня размытия, которое вы хотите зафиксировать и степени освещенности объекта. Ключевым моментом тут является эксперимент (и для этого идеально подходит цифровая камера, т.к. вы можете сделать столько снимков, сколько захотите, и это ничего вам не будет стоить).

2. Закрепите камеру

Есть два способа для получения эффекта движения в изображении – сделать так, чтобы двигался объект, или так, чтобы двигалась камера (или и то, и другое вместе). В большинстве случаев, рассмотренных в статье на прошлой неделе, движется именно объект.

В данном случае вам нужно сделать все, от вас зависящее, для обеспечения абсолютной неподвижности камеры, или в довесок к размытию от движения объекта, вы обнаружите, что весь кадр выглядит так, будто он движется, в результате использования длинной выдержки

Будете ли вы использовать штатив, или поместите камеру на какой-то другой неподвижный объект (обратите внимание на тросик для спуска затвора или используйте автоспуск), вам нужно быть уверенным, что камера абсолютно стабильна

3. Режим приоритета выдержки

Одна из самых важных настроек при фотографировании изображения с акцентом на движение, это выдержка (как уже говорилось выше). Даже небольшие изменения выдержки окажут огромное влияние на ваш кадр – так что вам стоит снимать в режиме, который позволит полностью ее контролировать.

Это значит, что камеру нужно перевести либо в режим ручного управления, либо в режим приоритета выдержки. Режим приоритета выдержки позволит вам выбрать выдержку, основываясь на которой камера сама подберет остальные настройки (например, диафрагму), стремясь обеспечить правильное экспонирование кадра. Это очень удобный режим, с которым стоит поиграться, т.к. он позволит вам получить эффект движения, а также в общем случае – хорошо проэкспонированные кадры.

Другой вариант – работать в ручном режиме, если вы уверены в том, что сможете выбрать правильное соотношение выдержки/диафрагмы.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. В это время на матрицу и попадает свет, который преобразуется в фотоснимок.

Если вы используете зеркальную камеру, затвор находится за зеркалом, которое вы видите, когда снимаете объектив.

Когда вы нажимаете кнопку спуск, чтобы сделать снимок, зеркало поднимается в верх и открывается затвор. Если вы снимаете беззеркальной камерой, вы можете не увидеть затвор при снятии объектива, но он есть!

Затвор в вашей камере похож на ваше веко. Когда вы закрываете глаза моргая, затвор закрывается. Когда веки поднимаются, в глаза попадает свет, затвор открывается. Диафрагма, которая находится внутри объектива похожа на зрачок в вашем глазу. Он изменяется по размеру (открывается и закрывается), чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от яркости окружающего освещения.

Как вы, наверное, уже знаете, в режиме приоритета выдержки вы можете выбрать значение выдержки, которую вы хотите использовать для снимка.

Значения выдержки обычно колеблются от приблизительно 1/8000 секунды до 30 секунд (как правило такая выдержка будет отображаться как 30″ на вашей камере) и, наконец, до значения Bulb (бесконечно).

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот диапазон может отличаться в зависимости от модели камеры. Если вы не уверены, проверьте руководство пользователя вашей камеры.

В режиме «Bulb» затвор остается открытым до тех пор, пока удерживается кнопка спуска затвора (или блокируется пультом дистанционного управления), поэтому вы можете снимать с выдержками хоть в несколько часов. Примеры ниже показывают использование режима Bulb

ISO 100, f / 8, 70 секунд. Эта выдержка дала нам достаточно времени, чтобы зайти в снимаемую сцену и порисовать светом, а также зафиксировала движение облаков.

ISO 100, f / 5,6, 85 секунд. Это изображение представляет собой комбинацию из примерно 15 снимков. Я рисовал светом на разных частях этого грузовика, а потом комбинировал все это в один снимок в Photoshop.

Снимки выше сделаны с применением довольно продвинутых приемов. Они показывают возможности длинной выдержки.

Какие приемы съемки движущихся объектов есть

Главный параметр, на который следует обратить внимание при работе с движущимися объектами – выдержка. Она дает неограниченные возможности

Главное понять, какой результат необходимо получить. В зависимости от цели, можно использовать 5 основных приемов в фотографировании движущихся объектов.

Заморозка движения

Такой эффект достигается при установке выдержки 1/250 и короче. Данные настройки позволяют получить четкий снимок. Но из-за идеальной резкости движущегося объекта кадр может выглядеть слишком статичным. Он как будто замораживается. Чтобы придать фото большую динамичность, можно слегка наклонить камеру (завалить горизонт).

Выбор настроек зависит от того, насколько быстро движется человек, животное или предмет.

Приведем примеры:

• Чтобы передать движение волн, достаточно 1/250 секунды;
• Бегущих людей и велосипедистов лучше снимать при 1/500 секунды;
• Движение животных и авто заморозит 1/1000 секунды.

Также стоит учитывать, что разные части снимаемого предмета могут перемещаться с разной скоростью. Например, при движении вертолета его можно заморозить при настройках 1/250 секунды. А лопасти окажутся размытыми. Чтобы они были четкими придется устанавливать от 1/2000 и короче.

Снимая девушку, взмахнувшую волосами, понадобится настроить выдержку 1/1000 секунды или короче. Только так кончики волос окажутся четкими. При этом движение самой модели гораздо медленнее. Для его заморозки хватило бы и 1/250 секунды.

Как избежать смазанных кадров, при использовании этого правила фотосъемки движущихся объектов:

• Включать серийную съемку из 2-3 кадров. Больше не стоит, чтобы фотоаппарат не перестал снимать, записывая данные на флешку, в решающий момент;
• Высчитывать момент, когда объект перемещается на минимальной скорости. Например, когда мотоцикл находится в верхней точке перед полетом вниз;
• Не надо гнаться за количеством кадров, надеясь найти что-то хорошее из тысяч снятых за день фотографий. Лучше выждать подходящий момент и нажать на спусковую кнопку.

Съемка с проводкой

Так называют прием, когда можно проследить движение объекта. Для него необходимо устанавливать выдержку от 1/15 до 1/250 секунды.

Проще всего определить нужные параметры опытным путем. Если кадр оказался полностью размытым, выдержку следует сделать короче. Если движение заморожено – удлинить.

Также есть примерная схема фотосъемки движущихся объектов с проводкой:

• Быстро движущиеся птицы, авто, мотоциклы – 1/125 секунды;
• Горные велосипеды, проезжающие близко к фотоаппарату – 1/60 секунды;
• Животные, люди – 1/30 секунды.

Съемка с творческим размытием

Для этого способа фотосъемки движения объектов понадобится длинная выдержка – от 1/15 до 1 секунды. Это позволит специально смазать движущиеся предметы, превратив их в линии.

Такой прием используют, например, для съемки водопадов.

Для его воплощения фотоаппарат необходимо перевести в режим «Приоритет выдержки». В зависимости от производителя обозначается S или Tv.

Вот пример стандартной настройки, размывающей объекты:

• Волны, медленное течение воды, идущие шагом люди – 1/4 сек;
• Быстрый поток воды, например, водопад – 1/8 сек.

В яркий солнечный день бывает сложно сделать кадр непересвеченным даже при закрытой диафрагме и минимальном ISO. В такой ситуации можно установить на объектив специальный серый фильтр. Он затемнит кадр, сделав его правильно проэкспонированным.

Чтобы избежать размытия всего кадра, снимают со штативом или моноподом.

Фотосъемка на длинных выдержках

Этот прием используют только с тяжелым профессиональным штативом. Выдержку настраивают от 1 до 30 секунд. Он применим, например, для съемки облаков или морской глади.

Движение на таких снимках как будто замирает.

Стандартные настройки для разных видов такой фотосъемки:

• Волны, на которых должны остаться какие-то детали – 1 сек;
• Быстро движущиеся облака – 8 сек;
• Медленное движение моря – 15 сек;
• Ветер, шевелящий листву – 30 сек.

Съемка на максимальных выдержках

Прием подходит для ночной фотосъемки. Используется настройка от 30 секунд и больше. Ночью света очень мало, чтобы не завышать светочувствительность, необходимо максимально увеличить выдержку. Метод актуален при съемке звезд в ночном небе.

Этот прием не только позволяет получить качественные фото, но и дает необычный эффект.

Снимая звездное небо, необходимо настроить фотоаппарат:

• Для звездных треков – 10 минут;
• Для отдельных звезд или полнолунных пейзажей – 2 минуты.

2. Ручная выдержка (Bulb)

Что это такое? Ручная выдержка – это особая настройка вашего фотоаппарата. Она доступна только в режиме ручной съемки, который обычно обозначается буковкой М. Только в ручном режиме можно выставить очень длинную выдержку, то есть то время, на которое шторки затвора открыты и свет поступает на матрицу вашего фотоаппарата. Проще говоря, затвор открывается при нажатии спусковой кнопки, и закрывается в тот момент, когда вы с этой кнопки снимаете палец. Такая выдержка может быть от нескольких секунд до нескольких часов. Конечно, если возможности вашей фотокамеры позволяют делать это.

При фотографировании на таких длинных выдержках не обойтись без штатива. А это влечет за собой и применение какого-либо устройства дистанционного управления фотокамерой. Это нужно для того, чтобы фотоаппарат в момент спуска затвора оставался в полной неподвижности.

Что для этого нужно? Устройство для дистанционной работы с фотокамерой. Специальный кабель или радиоуправляемый пульт.

Наши рекомендации: Для того, чтобы получить на снимке интересный эффект, для начала попробуйте поснимать на длинных выдержках движущиеся автомобили. Не бойтесь фантазировать и ставить эксперименты. На фотографиях движущихся автомобилей можно, например, получить красивые узоры, созданные светом их фар. Но для этого нужно снимать вечером или в сумерках. Такие снимки рекомендуем делать на выдержке примерно одна минута и диафрагме 11. Для того, чтобы окружающие объекты были резкими, значение ISO лучше всего выставить в 100 единиц. Таким образом вы избежите излишнего цифрового шума.

Отсутствие фокуса в темных сценах

Возможность автофокусировки вашей камеры, особенно камер начального уровня, значительно снижается в темных местах

Уделяйте особое внимание тому, где камера фиксирует фокусировку, старайтесь найти белые, блестящие или контрастные участки, чтобы зафиксировать фокус на них. Если попытки неудачны, то перейдите в ручной режим фокусировки

Поможет использование объектива с большей диафрагмой (как 50 мм f/1.8), так как будет использоваться центр как наиболее фокусирующая точка камеры. Этот тип кросс-точки наиболее точен и часто предлагает лучшую фокусировку в условиях низкой освещенности