9 ошибок, из-за которых получаются размытые фотографии

№4. Неустойчивый штатив

Будучи еще новичком в пейзажной фотографии, я никак не мог понять, почему мои фотографии получались слегка размытыми: камера стояла на штативе, выдержка была нормальной, а для спуска затвора я использовал вешнюю кнопку. Разве это не идеальный рецепт для резких фотографий? Оказалось, нет…

Я не учел одной вещи – мой штатив за $20 был недостаточно устойчивым, чтобы нормально стоять на ветру или в мелкой реке. Любое движение заставляло его вибрировать из-за чего снимки получались менее резкими.

Сломав третий 20-долларовый штатив за год, я решил купить подержанный, но более качественный. Хоть его уже использовали пару лет, это был качественный штатив марки Manfrotto и к моей радости он не создавал никакой вибрации даже в более экстремальных условиях.

Мораль этого пункта – вы должны обзавестись штативом, который будет достаточно устойчивым, чтобы справляться с привычными для вас условиями съемки.

Не обязательно покупать самый дорогой штатив, но я бы избегал дешевых моделей. Чем устойчивее штатив, тем экстремальнее могут быть условия съемки. Например, я никогда не беру с собой легкий походный штатив, когда иду фотографировать арктические морские пейзажи.

Дополнительные приспособления

Одной из частых причин отсутствия резкости на фотографии является съёмка с рук и применение продолжительной выдержки. В этом случае невозможно обойтись без дополнительных приспособлений. Прежде всего, нужно знать какая выдержка будет допустимой при съёмке с рук. Эта величина связана с фокусным расстоянием объектива. Для того чтобы узнать максимально допустимую выдержку нужно единицу разделить на фокус оптики. Так для объектива 50 мм максимальная выдержка будет 1/50 сек, а для объектива 200 мм – 1/200. Более короткие выдержки использовать можно, а применение более длительных значений приведёт к нарушению резкости изображения. Если условия съёмки требуют применения продолжительной выдержки, то нужно не фотографировать с рук, а использовать жёсткую фиксацию фотоаппарата.

Для этого можно использовать следующие приспособления:

  • Штатив;
  • Монопод;
  • Струбцина.

Фотографический штатив обеспечивает самую надёжную фиксацию фотокамеры. Единственное неудобство такой конструкции это его размеры и вес. Кроме того для фотографирования со штатива требуется хотя бы небольшая площадка. Многие фотографы для съёмки используют телескопический монопод. Это раздвижная «нога» из лёгкого сплава с площадкой, на которую прикручивается фотоаппарат. Чтобы фотографировать с моноподом, нужна небольшая практика. Конструкцию нужно установить на выбранное место и удерживать её сверху не за фотоаппарат, а за корпус объектива. Если «нога» стоит жёстко, а выдержка не слишком большая, то кнопку спуска можно нажимать пальцем, но лучше использовать дистанционный кабель или инфракрасный пульт управления.

При павильонном фотографировании часто применяется струбцина. С её помощью фотоаппарат можно закрепить на любой поверхности. Площадка для установки фотоаппарата может фиксироваться под любым углом. К дополнительным приспособлениям относятся дистанционные устройства, чтобы не вызвать вибрацию фотокамеры. Проще всего использовать встроенный таймер, но такое управление можно использовать только для съёмки стационарных объектов. Чтобы не получить размытые фотографии, снимая движущиеся предметы, нужно использовать кабель с кнопкой или применить дистанционный пульт на инфракрасных лучах.

Ошибки работы со светом

#23. Снимать в полуденный зной.  Понимая, что для хорошей фотографии нужен свет, новички часто берут камеру и бегут снимать прямо в полдень. Свет же есть! Причем самый яркий. Но солнце в зените дает жесткий свет и черные тени, с которыми часто не справляются даже опытные фотографы. Поэтому в полдень лучше снимать в тени. Ну а лучшее время для съемки – полтора часа после восхода солнца и за полтора часа до заката солнца. Еще красивый свет можно наблюдать в синий час – сумерки. Но и в темноте можно научиться получать красивые кадры, но это так же сложно, как и в полдень.

#24. Фоткать портреты без учета освещения. Умение выбрать ракурс, точку съемки в зависимости от освещения – это очень важный скил фотографа-портретиста. В зависимости от света у модели могут прорисоваться все морщинки и прыщики (при жестком боковом освещении), а можно так снять, что их даже не придется ретушировать (при мягком освещении).

#25. Не принимать во внимание свет, его направление, угол падения, интенсивность, цветовую температуру. Игнорировать важные характеристики света нельзя, если хочешь стать хорошим фотографом и получать хорошие кадры почти всегда, а не тогда, когда повезло. Здесь нужно много практики, насмотренности и несколько практических уроков по работе с естественным и искусственным светом

#26. Приезжать на место съемки впервые в день съемки. Начинающий фотограф всегда должен ознакомиться с локацией заранее, посмотреть, как расположено солнце в разное время суток, как ложится свет и уже потом планировать и проводить съемки в данном месте. Пусть даже это будет одно единственное место на протяжении всей фотосессии, но все фото серии будут красивые, чем вы отснимете много фото в поисках идеальной локации, но все фотографии получатся неудачными.

#27. Бояться работать со студийным светом. Чтобы заказать оборудование в студии, нужно, конечно, знать, чем отличается портретная тарелка от софтбокса, а пилотный свет от импульсного. Но из-за незнания или отсутствия опыта работы в студии лишать себя красивых фотографий как минимум на то время, когда в наших широтах нет солнца, очень жестоко. Вот вам семь правил эффективной работы в фотостудии.

Как исправить нерезкие фотографии

Если в результате съёмки получились нерезкие или размытые фотографии, то добиться идеального снимка не получится ни в каком фоторедакторе, но некоторая коррекция вполне возможна. Перед фотографированием нужно убедиться, что в настройках фотоаппарата не установлено минимальное значение резкости. Если снимки всё-таки получились слегка нерезкими, нужно воспользоваться инструментами фотошопа. Самый простой вариант — это использование инструмента «Резкость». Он находится на левой вертикальной панели и имеет вид узкого треугольника. Размытая фотография с нерезкими деталями загружается в программу. Далее открывается инструмент «Резкость», выбирается кисть нужного размера. Параметры «Жёсткость» и «Интенсивность» выбираются 50 и 30 соответственно. Далее, при нажатой левой кнопке мыши, нужно провести кистью по нужной зоне. Каждый проход кисти немного увеличивает резкость, поэтому процесс следует внимательно контролировать.

В графе «Фильтры» имеется несколько инструментов для усиления резкости, каждым из которых можно воспользоваться в конкретной ситуации. Инструмент «Умная резкость» может настраиваться по ряду параметров. «Контурная резкость» обеспечивает чёткие границы элементов изображения и так же имеет свои настройки. «Резкость +» не настраивается и работает по встроенному алгоритму.

Неправильный фокус

Неправильный фокус – одна из самых частых причин, по которой снимки получаются нерезкими. Фокусная точка снимка должна находиться на глазах вашей модели, но в большинстве случаев фотографы не соблюдают это правило.

Другая причина – перестройка кадра, когда вы направляете камеру на объект, не задав фокус. Как только вы изменяете угол съёмки, фото может получиться нечетким.

Работайте над фокусировкой. Лучший способ установить идеальный фокус – фокусироваться на глазах модели (или любого живого объекта съёмки). Все мы знаем, что зрительный контакт играет важную роль в повседневной жизни, то же правило касается и фотографии.

Кружок нерезкости

Поскольку не существует чётко заданной границы, для определения предельного размытия точки, после которого она воспринимается как нерезкая, используется более точный термин под названием «кружок нерезкости». Когда кружок нерезкости становится ощутим нашими глазами, эта область считается вышедшей за пределы глубины резкости и не является «приемлемо чёткой». Вышеприведенный кружок нерезкости был увеличен для простоты; в действительности он составляет ничтожную долю от площади сенсора камеры.

Когда кружок нерезкости становится различим глазом? Допустимо чёткий кружок нерезкости определён как такой, который останется незаметным при увеличении для печати на стандартном размере 20×25 см и при наблюдении со стандартного расстояния порядка 30 см.

При таких дистанции просмотра и печатном размере производители камер считают кружок нерезкости неразличимым, если он имеет диаметр не более 0.025 мм (после увеличения). В результате производители камер используют этот стандарт при маркировке глубины резкости на объективах (на примере f/22 для объектива 50 мм). В действительности человек с идеальным зрением может различить 1/3 этого размера или даже меньше, так что кружок нерезкости должен быть ещё меньше, чтобы обеспечить приемлемую чёткость.

Для каждой комбинации печатного размера и дистанции обзора кружки нерезкости будут различны. В ранее приведенном примере размытых точек кружок нерезкости в действительности меньше разрешения вашего экрана для двух точек на любой из сторон дистанции фокусировки, и потому они находятся в глубине резкости. Иначе говоря, глубина резкости может основываться на моменте, когда кружок нерезкости превышает размер пикселя вашей цифровой камеры.

Заметьте, что глубина резкости задаёт только максимальную величину кружка нерезкости и не описывает, что происходит с областями, не попавшими в фокус. Эти области называются «бокé» (слово имеет японское происхождение). Два изображения с одинаковой глубиной резкости могут иметь существенно различное боке, и оно зависит от формы диафрагмы объектива. В реальности форма кружка нерезкости обычно отличается от круглой, но приближается к таковой, пока он остаётся ничтожно малым. При увеличении для большинства объективов это будет многоугольник с 5-8 рёбрами.

Дифракция

Размытие от дифракции не настолько узнаваемо, как предыдущие два типа, но оно так же играет важную роль в фотографии. Дифракция является фундаментальным свойством любых волн, включая световые волны. Когда свет проходит через отверстие, в нашем случае через отверстие диафрагмы ве – световая волна отклоняется от прямолинейного движения и начинает это препятствие огибать. Это очень легко заметить, если понаблюдать за волнами на воде. После успокаивающего созерцания водяных волн станет очевидным и другой немаловажный факт: чем меньше отверстие, через которое проходит волна, тем больше она рассеивается.

Применительно к фотографии это означает, что дифракция света сильнее размывает изображение при сильно закрытых диафрагмах, то есть именно тогда, когда увеличивается глубина резкости.

Физика дифракции выходит за рамки этой статьи, поэтому здесь вам просто важно понять и запомнить, что экстремальное закрытие диафрагмы ведет к потере резкости. В среднем дифракционное размытие начинает становиться заметным с диафрагм f/16 и уже

Почему в среднем? Потому что все зависит в конечном итоге от камеры, вернее ее матрицы.

Технически дифракция присутствует каждый раз, когда свет проходит через отверстие, независимо от его размера. Но дифракционное размытие не имеет большого значения, если оно не распространяется на несколько пикселей. На современных зеркальных и беззеркальных фотокамерах сложно увидеть дифракцию на диафрагмах, более широких, чем f/7,1 (хотя она существует). Воздействие дифракции на снимок минимально до f/11. И только когда вы достигаете особенно малых диафрагм за пределами f/16, дифракция становится серьезной проблемой качества фотоснимка. Взгляните на следующее сравнение (снимок со 100% увеличением), чтобы увидеть эффект дифракции:

Обратите особое внимание на рисунок цветных точек на лице женщины. Но, я все равно обычно снимаю на диафрагмах f/11 и f/16, несмотря на размытие от дифракции

Это две из моих наиболее часто используемых диафрагм для пейзажной фотографии, поскольку преимущество в глубине резкости часто стоит небольшой потери резкости от дифракции. Тем более никто не отменял поднятие резкости при постобработке

Но, я все равно обычно снимаю на диафрагмах f/11 и f/16, несмотря на размытие от дифракции. Это две из моих наиболее часто используемых диафрагм для пейзажной фотографии, поскольку преимущество в глубине резкости часто стоит небольшой потери резкости от дифракции. Тем более никто не отменял поднятие резкости при постобработке.

И чтобы не вдаваться в подробности, мы дадим несколько рекомендаций по установке диафрагмы:

  • На диафрагмах шире, чем f/7,1, не беспокойтесь о дифракции
  • При диафрагмах от f/7,1 до f/10 дифракция видна при увеличении, но совсем чуть-чуть
  • При диафрагмах от f/11 до f/16 отчетливо видна дифракция, но не критично и это не испортит фотографию
  • Не используйте диафрагмы от f/22 или выше, если у вас нет особой причины, такой как макросъемка

Обратите внимание, что эти значения предполагают использование полнокадрового датчика камеры. Разделите диафрагму на свой кропфактор, чтобы найти эквивалентный диапазон для вашей камеры с кропфактором

NIKON D810 + TAMRON 15-30 мм F2,8 ФР 15 мм, ISO 64, 1/60, f/16,0

Наконец, что если вам понадобится диафрагма типа f/22 или даже меньше, чтобы получить достаточную глубину резкости. Стоит ли иметь дело с высоким уровнем дифракции? Не обязательно можно снимать со стеком по фокусу. Другими словами, используйте более резкую диафрагму, например, f/8, и сделайте серию фотографий, сфокусированных на разных местах объекта, затем эти фото объединяются при постобработке (современные графические редакторы позволяют это делать автоматически), чтобы получить максимально четкое изображение. Это работает только тогда, когда ваш объект не движется.

Фото сделано из 11 кадров при помощи стека по фокусу

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S ФР70 мм, ISO 64, 1/8, f/11,0

Размытие в движении и дрожание камеры

Возможно, единственная главная причина размытых фотографий в том, что фотокамера или объект съемки слишком динамично двигаются во время съемки.

Хотя этот тип размытия тесно связан со скоростью объектов на вашей фотографии или тем, насколько дрожит ваша камера в руках, а она дрожит, даже если с вами “все в порядке”, это не единственные факторы, которые имеют значение. Установленная выдержка также жизненно важна. При достаточно короткой выдержке вы можете сфотографировать практически все с резкими результатами. Даже если вы фотографируете птицу или животное, которые двигаются быстро, просто используйте выдержку 1/1000 или 1/2000 секунды, и вы не получите размытия:

NIKON D7500 + 300 мм f / 4 + Телеконвертер 1.4x, ISO 220, 1/1000, f / 5,6

При увеличении видно, что есть совсем-совсем небольшое размытие в движении, несмотря на скорость объекта (100% увеличение)

Это в равной степени относится размытию, которое мы можем получить при дрожании камеры. Еще необходимо помнить, что чем больше фокусное расстояние, т.е. больше зум, тем размытие будет более заметно. Никто не может держать камеру совершенно неподвижно, но с этим можно легко справиться не выставляя самую короткую выдержку “c запасом”. Просто следуйте вот такому правилу, чтобы убедиться, что вы используете достаточно короткую выдержку. Итак, для съемки с рук выдержка рассчитывается по следующей простой формуле: Выдержка=1/(2 × фокусное расстояние), если у меня на объективе нет стабилизатора изображения или он отключен. Например, если я снимаю с фокусным расстоянием 150 мм, то выдержку буду использовать не длиннее 1/300 сек.

NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 ФР 24 мм, ISO 640, 1/50, f / 1,4

Говоря технически, все, что вам нужно сделать для устранения размытия в движении (будь то движущийся объект или дрожание камеры), — это использовать достаточно короткую выдержку. Выдержка в 1/8000 секунды избавит от размытия при движении практически для любой фотографии. Единственная проблема — и это большая проблема — это то, что короткая выдержка приводит к получению более темных фотографий, а получение достаточно ярких фотографий — одна из фундаментальных проблем фотографии. Если вы планируете использовать сверхкороткую выдержку, то вам придется как-то компенсировать недостаточное количества света, попадаемого на матрицу.

Или нужно использовать не сверхкороткую выдержку с запасом, а ту, которая едва достаточна для устранения размытия при движении. Поиск золотой середины требует серьезной практики. Возможно, идеальная выдержка для портретной фотографии составляет 1/100 секунды, 1/500 для спортивной сцены, 1/2000 для птицы в полете и так далее. Главное исключение — когда вы фотографируете неподвижную сцену с крепкого штатива, в этом случае вы можете без проблем использовать практически любую выдержку. То же самое верно, если вы хотите, чтобы часть вашей фотографии была размытой для какого-то художественного эффекта.

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 ФР 120 мм, ISO 100, 30 секунд, f / 16,0

Однако, даже если вы используете штатив и ваш объект съемки так же неподвижен, вы все равно можете столкнуться с дрожанием фотокамеры. Это связано с тем, что в самой камере есть движущиеся части, это зеркало на зеркальной камере и шторка затвора на большинстве камер. При определенных выдержках будут вызывать вибрации, которые вы можете видеть на своих фотографиях. Диапазон опасности составляет от 1/2 секунды до 1/50 секунды, и он с большей вероятностью будет виден при использовании телеобъективов.

Вы можете минимизировать эти источники размытия, используя электронный затвор передней шторки (если он есть у вашей камеры), а также режим блокировки зеркала (или режим задержки экспозиции на камерах Nikon). Так же полезно использовать пульт или тросик дистанционного спуска затвора. Это минимизирует сотрясение камеры от нажатия кнопки затвора пальцем. Если пульта у вас нет, то лучше использовать спуск затвора по таймеру.

Наконец, есть один не связанный способ минимизировать размытие при движении на фотографии: полностью осветить и заморозить изображение вспышкой. Длительность импульса большинства вспышек очень короткая, что замораживает движение даже очень быстрых объектов, таких как птичка колибри. Но вы не сможете осветить каждый предмет вспышкой, так что это далеко не идеальное решение.

№1. Слишком долгая выдержка

Первая и самая распространенная причина – выдержка недостаточно короткая. Это может случится при использовании автоматического/полуавтоматического режима или если вы подобрали не самую лучшую выдержку для конкретной ситуации.

Зачастую такое случается при съемке во время «золотого часа» или в любое другое время суток, когда мало света. Шансов встретить подобную проблему при съемке в полдень мало.

Есть одно проверенное на практике правило, которое гласит, что нельзя использовать выдержку со значением ниже, чем фокусное расстояние объектива. Например, если у вас 14 мм объектив, выдержка должна быть выше 1/14 с при съемке без штатива. Для 200 мм нельзя устанавливать значение ниже, чем 1/200 с. В противном случае стоит поставить камеру на штатив.

В качестве альтернативы можно повысить ISO или задать более широкую диафрагму, за счет чего появится возможность сократить выдержку. Но не забывайте, что повышение ISO и/или расширение диафрагмы может также повлиять на качество фотографии.

№6. Человеческий фактор

Финальная причина, которую неприятнее всего слышать – возможно, вы неправильно фокусируетесь.

Фокусировка не должна быть трудной задачей, правда? Ведь это звучит просто! Но на деле всё не так, особенно при работе с ручным фокусом. Шаг погрешности очень маленький и нужно совсем немного, чтобы испортить снимок. Есть два распространенных случая:

Автофокус работает недостаточно хорошо

Автофокус – отличный инструмент большинства цифровых камер, но не всегда он работает так, как ожидается. Особенно это проявляется при съемке в условиях плохой освещенности, поскольку камере трудно увидеть детали и найти правильную фокусную точку.

Неправильный ручной фокус

Временами ручная фокусировка – непростая задача. Очень удобно иметь возможность получить максимально точное фокусирование, но, ошибившись совсем немного, вы можете ухудшить резкость снимка. Умение найти оптимальную точку и правильно сфокусироваться требует времени и опыта.

В такой ситуации на помощь приходит режим Live View. Зуммируйте на 100% масштаба и корректируйте фокус пока не получите максимальную резкость.

№4. Неустойчивый штатив

Будучи еще новичком в пейзажной фотографии, я никак не мог понять, почему мои фотографии получались слегка размытыми: камера стояла на штативе, выдержка была нормальной, а для спуска затвора я использовал вешнюю кнопку. Разве это не идеальный рецепт для резких фотографий? Оказалось, нет…

Я не учел одной вещи – мой штатив за $20 был недостаточно устойчивым, чтобы нормально стоять на ветру или в мелкой реке. Любое движение заставляло его вибрировать из-за чего снимки получались менее резкими.

Сломав третий 20-долларовый штатив за год, я решил купить подержанный, но более качественный. Хоть его уже использовали пару лет, это был качественный штатив марки Manfrotto и к моей радости он не создавал никакой вибрации даже в более экстремальных условиях.

Мораль этого пункта – вы должны обзавестись штативом, который будет достаточно устойчивым, чтобы справляться с привычными для вас условиями съемки.

Не обязательно покупать самый дорогой штатив, но я бы избегал дешевых моделей. Чем устойчивее штатив, тем экстремальнее могут быть условия съемки. Например, я никогда не беру с собой легкий походный штатив, когда иду фотографировать арктические морские пейзажи.

Когда ничего не помогает

Вы всё ещё недовольны резкостью ваших снимков? А не слишком ли многого вы хотите?

Цифровая камера в принципе не способна обеспечить абсолютную резкость. Большинство фотосенсоров снабжены специальным сглаживающим фильтром, который слегка размывает изображение, чтобы любая точка исходной сцены во всех случаях оказалась воспринята более чем одним фотодиодом. Это называется антиалиасинг (antialiasing) или сглаживание и необходимо для предотвращения муара (moiré) – полосатых артефактов, которые могут возникнуть при фотографировании тканей и других предметов, обладающих периодической, повторяющейся структурой.

Использование в конструкции большинства фотоаппаратов фильтра Байера также не добавляет резкости. Каждый фотодиод матрицы с байеровским фильтром отвечает лишь за один из трёх цветов (красный, зелёный или синий), а полноценное изображение, в котором каждый пиксель содержит информацию обо всех трёх цветах, формируется в результате интерполяции, алгоритмы которой весьма хитроумны, но всё же не всемогущи.

Объективы также далеки от идеала. Красивые MTF-кривые отнюдь не гарантируют безусловную резкость. На самом деле кривые лишь помогают нам приблизительно сравнивать объективы друг с другом, учитывая лишь их частотно-контрастные характеристики.

Следует помнить, что звеняще-резкие изображения всегда получаются путём искусственного повышения резкости средствами либо самой камеры, либо графического редактора. Уменьшение разрешения многомегапиксельной картинки также визуально улучшает её чёткость.

Практически все объективы резки по центру, особенно, будучи задиафрагмированы на одну-две ступени. Большинство объективов мылит по краям, если диафрагма широко открыта, но это не имеет совершенно никакого значения. Никто не станет снимать на большой диафрагме при ярком свете, а в сумерках или в помещении, когда вы бываете вынуждены открыть диафрагму, углы кадра вас мало беспокоят, так как они обычно темны и не содержат важных деталей. Если же вы открываете диафрагму на свету, то, скорее всего, вам нужна малая глубина резкости и, стало быть, нерезкость по краям вам только на руку, поскольку помогает лучше выделить объект съёмки

И наконец, хороший фотограф всегда старается избегать резких, контрастных объектов по периферии кадра, так как они отвлекают внимание от сюжетного центра

Не думайте о резкости сверх меры. Вы рискуете потерять сон, покой и аппетит безо всякой за то награды.

Причина 1. Использование слишком длинной выдержки.

Выдержка может быть причастна к тому, что вы получаете не резкие фотографии в 99% случаев. Слишком низкая скорость затвора приводит к размытию изображения.

Выдержка 1/320 секунды, при фокусном расстоянием 24-мм, была достаточно короткой, чтобы получить эту резкую фотографию.

Использование неправильной выдержки — это очень распространенная ошибка, ведь легко забыть изменить выдержку, когда вы находитесь в полевых условиях. Ведь так много параметров нужно учитывать, верно? ISO, Диафрагма, Композиция, Свет … и затем Выдержка. Как бы не казалось банально, но потратьте наконец время на изучение вашей камеры, тогда вам будет проще работать с этими параметрами, и вы будете это делать намного быстрее.

Точное значение выдержки, которая вам нужна, зависит от ситуации. Однако эмпирическое правило заключается в том, чтобы никогда не использовать выдержку длиннее, чем значение используемого вами фокусного расстояния (при съемке с рук). Это означает, что вы не должны использовать выдержку затвора длиннее, чем 1/70 секунды с 70-миллиметровым объективом, или длиннее, чем 1/16 секунды для 16-миллиметрового объектива.

Помните, это не точный расчёт, но использование этого правила должно служить для вас как ориентир. И не забывайте, увеличивать отснятое изображение на экране, чтобы проконтролировать резкий ли вышел кадр или нет. естественная сцена на закате — 4 причины, по которым вы не получаете острых изображений

Здесь я использовал штатив так как выдержка была 91 секунда.

Если вам нужно использовать более длинную выдержку для достижения определенного результата на фотоснимке или же из-за недостаточного освещения, важно, чтобы вы использовали штатив. Это позволяет увеличить выдержку, не беспокоясь о том, что изображение будет размыто

Однако не забывайте при съемке со штатива отключать оптический стабилизатор в объективе или на камере если он там есть!

Причина 2. Ваш объектив недостаточно хорош

К сожалению, в не резких фотографиях не всегда можно обвинить фотографа. Иногда в этом может быть виновата ваша камера. Хотя я проповедую, что хорошая камера не сделает вас хорошим фотографом, что само собой правда. Но и камера, как ни крути, влияет на качество ваших фотоснимков, ну а точнее не сама камера, а объектив.

Бюджетный объектив не даст супер резкой картинки, как профессиональный объектив. По этой причине я рекомендую провести некоторый тест объектива перед его покупкой (как это делается можно почитать здесь: Проверка объектива перед покупкой), а также заранее почитать про него отзывы, а именно что говорят люди о резкости изображения.

Blurity

Приложение Blurity в отличие от своих конкурентов обладает несколькими особенностями: очень подробным руководством и самодостаточностью. Под самодостаточностью я понимаю способность программы взять на себя тяжелую работу по настройке, если того пожелаете. Если знаете, что делаете, можете получить доступ к продвинутым настройкам, но это совсем необязательно.

После прохождения обучения, можно приступать к обработке. Для этого необходимо поместить красный квадрат на область с сильной размытостью и нажать на кнопку Process. В большинстве случаев на этом всё. Если результаты вас не удовлетворяют, можно переместить квадрат в другую область и попытаться снова. Приложение выполняет свою работу хорошо, ему удалось превратить некоторые размытые фотографии во вполне достойные.

Как видите, минусом являются водяные знаки, которые накладываются на все фотографии, которые вы обрабатываете, используя бесплатную версию приложения. Если вам действительно нравится программа и хотите избавиться от водяных знаков, лицензия будет стоить вам 39$.

  • Плюсы: Легкость в использовании, хорошие результаты обработки, с текстом — хуже.
  • Минусы: На все обработанные фото накладываются водяные знаки. Лицензия стоит 39$.

О НАСТРОЙКЕ ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ

Многие современные цифровые фотокамеры позволяют вручную настраивать различные параметры изображения. В частности, обычно можно задавать контрастность, насыщенность цвета и резкость («sharpness»). Последняя настройка имеет прямое отношение к обсуждаемой теме. На практике она реализована как цифровой фильтр, «встроенный» в аппарат, и никак не связана с оптической системой. Изображение, считанное с матрицы, перед записью на карту памяти подвергается ряду преобразований (это не относится к случаю сохранения кадра в «сырой» формат RAW, используемый во всех профессиональных и многих полупрофессиональных аппаратах). Обычно производится коррекция баланса белого, подавление шумов, настройка насыщенности и/или применение спецэффектов (таких, как, например, преобразование изображения в черно-белое) и «увеличение» (или «уменьшение») резкости. Манипуляции с уже зафиксированной картинкой, конечно, не способны исправить ошибки, допущенные при съемке. Однако настройка «цифровой» резкости все же не лишена смысла. Для получения максимальной визуальной четкости изображения при съемке пейзажа имеет смысл «увести резкость в плюс»; для портретной съемки, напротив, обычно полезно слегка «размыть» картинку, чтобы она выглядела более привлекательно. Будьте осторожны: некоторые производители программируют камеры таким образом, что максимальное повышение резкости может привести к появлению характерных артефактов, избавиться от которых весьма сложно, даже располагая мощными средствами обработки изображений. Впрочем, для качественной съемки большинства сюжетов вполне достаточно оставить резкость «на нуле». Если же вы хотите максимально использовать возможности своей камеры, поставьте несколько экспериментов, прежде чем применять фильтры во время ответственной съемки. И помните: любой цифровой фильтр можно применить к изображению во время последующей обработки на компьютере; восстановить же оригинал, который подвергался преобразованиям внутри камеры, обычно невозможно.

Фото автора, кроме фото 5 (Екатерина СИДОРЕНКО).

Автор благодарит Сергея МАРЧЕНКО и Павла ГОРЮШКИНА за конструктивную критику.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector