Как использовать точки фокусировки при съемке фотоаппаратом

Режимы фотоаппарата

Любой фотоаппарат независимо от класса имеет разные режимы съемки. Часть из них автоматические, а вторая половина потребует настроить тот или иной параметр под конкретные условия съемки.

Все режимы фотоаппарата  Canon можно увидеть на колесике прокрутки режимов — оно расположено сверху. Выбор режимов осуществляется его вращением. Белая короткая черта отмечает, какой режим выбран, соответственно, для выбора другого нужно прокрутить колесико до нужного варианта. Количество режимов может меняться в зависимости от модели. При этом уменьшиться или увеличиться они могут только за счет автоматических программ съемки. Полуавтоматические режимы неизменны — их всегда четыре.

К автоматическим режимам относятся макросъемка (цветок на колесе), спортивный режим (бегущий человек), портретная съемка (лицо человека), автомат (зеленый пустой прямоугольник) и другие. В этих режимах от пользователя требуется только навести камеру на объект и после фокусировки, которая также осуществляется автоматически, нажать на кнопку затвора.

Полуавтоматические режимы обозначены буквами M, Av, Tv, P. При работе с ними от фотографа потребуется определенное знание и понимание работы с диафрагмой и выдержкой. Однако и снимки здесь получатся более интересными.

Режим Р

Режим P или программный не отличается глобально от автоматики, но дает возможность пользователя регулировать диафрагму в ограниченных пределах. Также здесь есть возможность регулировать баланс белого.

Режим Av

Av – приоритет диафрагмы. В данном случае пользователь сам выставляет размер диафрагмы, чтобы поэкспериментировать с количеством пропускаемого света и конечным изображением. Исходя из размера диафрагмы, камера сама выбирает время выдержки и делает снимок. С помощью данного режима можно влиять на глубину резкости.

Совет! При использовании не рекомендуется выставлять максимальные и минимальные значения диафрагмы, так как существенно повышается вероятность появления артефактов на фото.

С помощью данного режима можно настроить резкость и сделать размытый фон. Чтобы сделать предметы на фото более четкими, нужно выставить меньшее значение диафрагмы, если нужно размыть задний план и сфокусировать на главных объектах, то для выдержки выбирается большое значение.

Стоит понимать, что настройка диафрагмы зависит от объектива, который подключен к камере. Именно поэтому при смене оптики нужно выбрать не только объектив, но и задать под него новые параметры съемки. Еще один нюанс – на разных камерах один и тот же объектив может потребовать новых настроек.

Режим Tv

Tv – приоритет выдержки. В этом режиме пользователь выбирает время, которое диафрагма будет пропускать свет, соответственно сам размер диафрагмы выбирается автоматически. Использование такой функции незаменимо при съемке спортивных мероприятий или движущихся объектов. Также разное время выдержки может дать интересные эффекты, например, фото с проводкой. Режим понравится тем, кто любит фотографировать любое движение, независимо человек это, животное или природное явление.

Режим М

M – ручной режим. С его помощью пользователь получает доступ к одновременной настройке диафрагмы и выдержки. Подходит для тех, кто точно знает, что делает, и чего хочет добиться. Режим особенно хорошо ночью, когда камера из-за темноты не понимает какую диафрагму и выдержку ей следует выставлять. Пользователь может сам выбрать параметры, которые ему нужны. В таком режим чаще всего работают профессионалы. Начинающие пользователю просто не разберутся, как влияет тот или иной параметр на фото.

Ручная настройка камеры в современном смартфоне

По сути, каждая картинка представляет собой сочетание тени и света. Чем больше света будет попадать на матрицу, тем светлее получится снимок. Если света не так уж и много, то информация утратиться со временем. Такой снимок будет пересвеченным. При этом очень темные фото можно исправить за счет любого редактора. Если же снимок засвечен, то исправление его не является возможным.

Сочетание света специалисты называют экспозицией снимка. Т.е. если на снимке не будет много темных или же слишком светлых моментов, то его можно назвать идеально экспонированным. При этом учтите, что вся экспозиция, т.е. количества света на снимке, будет состоять из 3-х ключевых компонентов. Это диафрагма, выдержка и ISO. Для некоторых пользователей данная информация может показаться непонятной. Мы же предлагаем вам лучше разобраться с каждым компонентом.

Основной момент в экспозиции кадра: настройка ISO

Данный параметр отвечает за восприимчивость матрицы камеры смартфона, на которую попадает свет. С ним и связаны шумы, что возникают на фото. Чем выше будет ISO, тем светлее фото и больше шумит матрица. Данный параметр принято измерять в единицах. В камерах смартфонов, обозначается он 100-1600 и выше. При условии отличного освещения лучше прикрутить ISO до минимальных позиций. Также стоит минимизировать параметр в той ситуации, когда требуется высокая детализации снимка.

Выдержка – воздействие света на матрицу камеры

Параметр принято измерять в долях секунды. К примеру, это 1/60, 1/500 и пр. Данные выдержки являются короткими. Т.е. на мы 1 секунду поделили на указанное число времени и выбрали только 1 часть, которая не является большой. При фотографировании на смартфон, если используется короткая выдержка, все объекты будут заморожены в камере. Данный вариант является идеальным для осуществления съемки важнейших спортивных моментов, фиксирования капель дождя или же мяча, что был подброшен в воздух. Очень эффектно получатся и фото, где прыгает человек. Но помните, что чем короче будет выставлена выдержка, тем больше света необходимо, чтобы снять качественный кадр. По этой причине стоит увеличить 2 иных параметра. Более того, присутствует и природная освещенность, которая должна быть более, чем достаточной. Короткие выдержки лучше применять в солнечный день или же, если вы работаете в студии.

Но учтите, что выдержка может быть измерена в секундах. К примеру, камеры смартфонов могут иметь настройки 4, 15, 30 секунд. Такие длинные выдержки применяют для съемки малоподвижных объектов при условии недостаточного освещения. Вы сможете снимать звезды, пейзажи ночью и даже водную гладь. На длинной выдержке стоит минимизировать значения ISO и диафрагмы. Помните, что если вы держите смартфон при длинных выдержках, то сделать качественный снимок не получится. Картинка будет размытая и достаточно сильно.

Тут же обозначим, что многие фотографы применяют эффект смаза в своих целях, чтобы подчеркнуть скорость движения на снимке. Но для простых кадров все же стоит применять портативный штатив. Т.е. можно сделать небольшой вывод, но очень полезный, который заключается в том, что если стоит задача снять скоротечный процесс, то лучше выдержку на смартфоне поставить покороче. Насколько короче будет зависеть от натурального освещения.

Лучше выбирать смартфоны, что имеют статическую стабилизацию, в таком случае изображение будет максимально четким.

Настройка диафрагмы

Под данным понятием стоит понимать размер отверстия, через которое проходит свет. Он и оказывается в матрице. Измерение данной величины обозначается буквой «f». Чем выше параметр, тем меньше выставлен он. Т.е. вы сможете получить отверстие. Что касается средних показателей обычных смартфонов, то тут значение варьируется 1,9-2,2

Обратите внимание, что если в фотоаппаратах диафрагма настраивается руками, увеличивая или же уменьшая затвор камеры, то в случае со смартфонами изменение величины диафрагмы будет происходить на программном уровне

Чем меньше диафрагма, тем больше нужно выставлять другие параметры камеры. А если она выставлена на полную мощь смартфона, это дает возможность сделать ISO меньше, когда выдержка будет короче. Величина открытия диафрагмы будет влиять на глубину резкости.

Проверка пробега

Пробег – количество кадров, позволяющие определить изношенность устройства, его гарантию.

Для дешевых моделей нормой есть 10 тысяч, потом может случиться поломка, но это не факт. Дорогие способны выдержать до 200 тысяч.

Раньше нужно было разбирать тушку. Метод опасный, трудно будет потом собрать устройство. Сейчас можно узнать пробег через программы, управляя фотоаппаратом canon с компьютера.

Одна из программ – EOSInfo. Она бесплатная, устанавливается на ПК. Затем, следует подключить устройство через USB. Иногда устройства не видят друг друга. Тогда требуется установить дополнительные драйвера, позволяющие наладить настройки и давая управлять фотоаппаратом canon с компьютера.

Есть модели, которые невозможно проверить дома, потребуется обращение в сервис для диагностики. Это нужно для камеры, которой пользовались ранее. Диагностика покажет результат и ответит, можно ли совершать съемки с фотоаппарата.

Увеличение при просмотре

Когда задан метод AF, отличный от [+Слежение], для проверки фокусировки можно увеличить изображение прибл. в 5 или 10 раз, нажимая кнопку (или значок []).

• Увеличение производится по центру точки AF в режимах , , и и по рамке зоны AF в режимах , и .
• Если задан режим или , автофокусировка при просмотре с увеличением выполняется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Если заданы методы AF, отличные от и , автофокусировка выполняется после восстановления обычного отображения.
• Если в режиме Servo AF нажать кнопку спуска затвора наполовину при увеличенном изображении, для фокусировки камера возвращается в обычный режим отображения.

Кнопки AE-L или *

Кнопки AE-L и * одинаковы. Просто Nikon и Sony используют AE-L, а Canon, необъяснимым образом, использует символ звездочки. AE означает «Автоматическая экспозиция», а L — «Блокировка». Другими словами, когда вы нажимаете его, все настройки экспозиции, выбранные вашей камерой, блокируются до тех пор, пока вы не сделаете снимок или полностью не отпустите кнопку спуска затвора.

Это невероятно полезно, если вы работаете в одном из полуручных режимов, таких как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. Например, если вы пытаетесь сфотографировать силуэт или работаете в сложной обстановке освещения. Вот что нужно сделать:

• Выберите любой режим измерения, который, по вашему мнению, будет работать лучше всего.
• Слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы запустить измеритель камеры.
• Сфокусируйте камеру на любом объекте сцены, который даст вам необходимую экспозицию. Если вы снимаете силуэт, отмерьте яркий фон, если вы хотите, чтобы ваш объект был хорошо виден, несмотря на яркую подсветку, отмерите его лицо и так далее.
• Удерживайте кнопку AE-L (Nikon) или нажмите кнопку * (Canon), чтобы заблокировать настройки экспозиции. Держите палец наполовину нажатым на кнопку спуска затвора.
• Перекомпоновайте изображение так, как вы хотите; настройки экспозиции не изменятся. Полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Если вы не хотите переходить к полностью ручному режиму, кнопка AE-Lock — действительно удобный инструмент для использования.

Conclusion

Adjusting these 3 settings based on how you expect your subject to behave can be inherently useful and might make the difference between getting a sharp photo and a blurred one as your subject moves around the scene.

As with everything in photography practice and experimentation are the real keys in understanding how these things work. Each of the autofocus modes are useful in different scenarios, although the invention of AI Servo and other intelligent systems that can track subjects is a remarkable thing that photographers from years ago could only dream about.

If you use back button focusing then the benefits of Single Shot autofocus is limited because you can have the same benefits of stopping the focus by stopping pressing the button, and still have the benefits of AI Servo when you need them.

Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше,  нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

Обнаружение глаз

Когда установлен метод AF [+Слежение], можно снимать с фокусировкой на глаза людей или животных.

1. Выберите .

2. Выберите .

3. Наведите камеру на объект.

   • Точка AF отображается вокруг глаза объекта.
   • Чтобы выбрать глаз для фокусировки, нажмите кнопку , чтобы изменить вид точки AF на [], затем используйте . При использовании вид точки AF снова изменяется на [].
   • Глаз также можно выбрать, нажав на экран.
   • Если выбранный вам глаз не будет обнаружен, глаз для фокусировки выбирается автоматически.

4. Произведите съемку.

Предупреждения

В зависимости от объекта и условий съемки глаза объекта могут обнаруживаться неправильно.

Фокус-ловушка

Ещё один фотографический трюк, который становится возможным благодаря заднекнопочной фокусировке, это фокус-ловушка или trap focus. Фокус-ловушка позволяет сделать снимок именно в тот момент, когда объект съёмки достигает заранее установленной дистанции фокусировки. Как же это работает?

Для начала вам нужно включить фокусировку задней кнопкой и убедиться, что для спуска затвора выбран приоритет фокуса. В одиночном режиме он включен по умолчанию, а в следящем режиме может потребоваться сменить приоритет. Теперь вы можете поставить ловушку.

Сперва постарайтесь по возможности точно определить место, где должен будет находиться объект в момент съёмки. Затем найдите любой элемент сцены, расположенный на точно таком же расстоянии от вас, что и ранее вычисленное место. Выберите подходящую точку фокусировки и, используя заднюю кнопку, сфокусируйтесь на соответствующем элементе пейзажа. Отпустите кнопку, чтобы заблокировать фокус и переместите активную фокусировочную точку туда, где, согласно вашему ожиданию, должен будет появиться объект. Нажмите на спуск и ждите. Область под фокусировочной точкой сейчас не в фокусе (вместо объекта там пустота) и приоритет фокуса не позволит камере спустить затвор, пока объект не окажется в фокусе. Когда же он попадёт в ловушку, затвор тут же сработает, и вы автоматически получите идеально сфокусированный снимок.

Разумеется, фокус-ловушку целесообразно использовать лишь в тех ситуациях, когда вы с достаточной точностью можете предсказать траекторию движения объекта. Хорошим примером таких ситуаций может служить конкур или что-либо наподобие кросс-кантри на горном велосипеде. Фокус-ловушка – весьма специфический приём, и успешное его применение требует известного опыта, но результат может быть весьма достойным.

Сборка устройства

Любой зеркальный фотоаппарат находится в заводской упаковке в разобранном виде. Если говорить точно, то тушка, объектив и аккумулятор лежат отдельно. В первую очередь следует снять защитную крышку с объектива и самого фотоаппарата. После этого объектив надевается на устройство. Чтобы это сделать, на объективе нужно найти белую точку и совместись ее с белой точкой на тушке. После этого объектив поворачивается по часовой стрелке до щелчка.

Второй этап – установка аккумулятора. Сделать это тоже достаточно легко. Отсек для аккумулятора находится на дне фотоаппарата и открывается специальной защелкой. Ее нужно потянуть вниз, и крышка отсека откинется. Аккумулятор помещается в фотоаппарат стороной с контактами. Вообще перепутать здесь невозможно, так как другой стороной он просто не влезет.

Чаще всего фотоаппарат в коробке будет в разряженном виде, или аккумулятор будет иметь небольшой процент заряда. Перед началом эксплуатации лучше всего его полностью зарядить, чтобы он не сел во время первой настройки. Зарядка в большинстве случае осуществляется не путем подключения всего устройства к сети, а с помощью отдельного зарядного устройства для аккумулятора. Батарею следует извлечь и вставить в зарядку. В процессе будет гореть красная лампа, которая после окончания зарядки загорится зеленым. В редких моделях доступна функция зарядки через USB кабель. Современные батареи не требуют заряжать и сажать их полностью. У них нет эффекта памяти, как это было в старых типах аккумуляторов, поэтому батарея не боится частичной зарядки и разрядки.

Совет! Чтобы зарядить фотоаппарат Canon, стоит использовать оригинальные зарядные устройства. Только так можно продлить срок службы аккумулятора и не испортить его раньше времени.

Автофокусировка

Фотоаппарат Canon 600D готов к съемке с момента включения без каких-либо заметных задержек. Вне режима экранного визирования АФ использует метод фазной детекции, который позволяет сверхбыструю фокусировку. Девять точек автофокусировки расположены в виде ромба в центре видоискателя, и только центральная точка представляет собой крестовидный сенсор (одинаково быстро работающий, независимо от того, находится ли камера в ландшафтном или портретном положении). Остальные восемь являются линейными. В идеале пользователи хотели бы иметь немного более широкий охват видоискателя, хотя во время съемки эту проблему можно обойти с помощью техники перефокусировки.

Для сравнения: Nikon D5100 предлагает 11 точек АФ с центральным сенсором перекрестного типа, а в Sony A580 используется 15 точек с тремя крестовыми. Pentax K-r, между тем, превосходит их, предлагая 11 точек автофокусировки, девять из которых перекрестного типа. Это позволяет сделать вывод о том, что в этом плане 600D лидером в своем классе не является.

При переходе к экранному визированию можно выбирать между двумя опциями контрастного АФ (вторая используется совместно с функцией распознавания лиц). Быстрый режим возвращает зеркало обратно на место, чтобы камера могла активировать фазный автофокус. Весь процесс длится на мгновение дольше, чем при использовании видоискателя.

Быстрый АФ при экранном визировании в Canon 600D отзывы владельцев называют более предпочительным вариантом, чем опции контрастного АФ – они слишком медлительны для любого вида скрытой или спонтанной фотографии. Для натюрморта и пейзажной фотографии они подойдут, но, когда дело доходит до съемки быстро движущихся объектов, слишком медленный автофокус экранного визирования просто не в состоянии справиться с этой задачей.

Во время видеосъемки можно использовать два контрастных режима АФ, но пользователям они не понравятся, так как они невероятно медленные и довольно шумные –встроенный микрофон обязательно это зафиксирует. После небольшой практики можно получить гораздо лучшие результаты при полностью отключенном АФ и использовании вместо этого ручной фокусировки с помощью кольца на объективе. Звук записывается в моно через встроенный микрофон, хотя возможно подключение внешнего стереомикрофона через 3,5-мм разъем на боковой стороне камеры.

Лучшее оптическое качество (обычно)

Объективы серии L обычно имеют лучшее оптическое качество, чем объективы не-L. Есть один или два примера того, что некоторые не-L простые линзы имеют одинаково хорошую оптику, но по всем показателям и в сравнительных сравнениях, L-линзы выигрывают легко.

Это означает, что меньше искажений, хроматических аберраций, виньетирования, бликов объектива и тому подобного. Фотографии также будут более четкими прямо из камеры. По сути, изображения, полученные с помощью L-объектива, будут заметно лучше — по крайней мере, для того, кто знает, что искать, — чем изображения, полученные с помощью L-объектива.

Линзы L также имеют более быструю апертуру, чем линзы без L. Самый быстрый 50-мм Canon — это f / 1.2L; самый быстрый не L-50 мм, который они предлагают, это f / 1.4. Вы не найдете телеобъектив не L с диафрагмой шире, чем f / 4; 70-200mm f / 2.8L IS II — одна из самых популярных L-линз.

Сюжетные режимы

Сюжетные режимы имеются, к прискорбию моему, почти в каждом фотоаппарате, кроме разве что суровых профессиональных моделей. Эти программы призваны облегчить жизнь фотолюбителя при съёмке некоего набора стандартных сцен, но на деле мыльничные режимы только запутывают новичка. Если сюжетных режимов в камере так много, что они не помещаются на диске, их обычно прячут под общей надписью SCENE или SCN.

Я должен коснуться наиболее распространённых сюжетных программ, чтобы показать вам, что никакого волшебства в них нет, и что по сути своей они являются всего лишь функционально неполноценными производными от классических режимов определения экспозиции.

Портрет

В портретном режиме камера всего лишь устанавливает диафрагму объектива на максимум (минимальное число диафрагмы), чтобы добиться малой глубины резкости и размыть задний план. Если программа называется «Ночной портрет», то вспышка будет работать в режиме медленной синхронизации.

Пейзаж

А здесь, напротив, камера стремится прикрыть диафрагму, чтобы все снимаемые объекты оказались в фокусе. Кроме того, в пейзажном режиме недопустимо использование вспышки, хотя, на мой взгляд, заполняющая вспышка для подсветки переднего плана – дело не последнее даже в пейзажной съёмке.

Спорт

Для съёмки быстродвижущихся объектов, таких как спортсмены или дети, камера открывает диафрагму и решительно поднимает чувствительность ISO, чтобы обеспечить достаточно высокую скорость затвора.

Макро

В макрорежиме зеркальная камера устанавливает диафрагму на f/8 и… всё. Сменить объектив она без вашей помощи неспособна. Да и что такое f/8 при макросъёмке? А вдруг мне понадобится f/11 или f/16? Компактные камеры с несменным зум-объективом ведут себя в режиме «макро» и вовсе абсурдно, устанавливая объектив в предельно широкоугольное положение, что, по меньшей мере, глупо.

***

Постоянно изобретаются всё новые и новые экзотические сюжетные режимы вроде макросъёмки домашних животных на ночном пляже, но я даже не хочу тратить на них своё и ваше время.

Так почему же не стоит использовать сюжетные режимы? Да потому, что они просто-напросто ограничивают ваш творческий потенциал, привязывая вас к ограниченному набору сюжетов и ещё более ограниченному набору опций в рамках каждого режима. Что мне делать, если я захочу изменить глубину резко изображаемого пространства? Или синхронизировать вспышку по задней шторке? Или изменить соотношение внешней экспозиции и экспозиции вспышки? Или отключить авто ISO при съёмке со штатива? Кому нужны ущербные недорежимы, когда традиционные P, S, M, A обеспечивают фотографу полную свободу и одновременно контроль над фотографией.

Сюжетные режимы вместе с режимом AUTO, существуют для тех, кто не хочет думать во время съёмки, а ведь именно привычка творить сознательно отличает художника от посредственности.

Не стоит бояться классических режимов. Для начала освойтесь с программным режимом (P), а также научитесь пользоваться экспокоррекцией и балансом белого – наиболее важными настройками камеры. Вы убедитесь, что ничего страшного и сложного в управлении камерой нет, а польза от этого умения весьма немалая.

Выводы

Когда я начинал знакомиться с этой камерой, то был готов рвать и метать,
поскольку очень привык к зеркальной системе. Но вот прошло первое тестирование,
второе, полевой выход в город, дальше я стал брать камеру на работу, снимал
фото и видео. И уже потом, взглянув на перечень минусов, понял, что половину
можно смело удалить.  

Минусы:

• В 4К кроп 1,75 Отсутствие матричной стабилизации
• Нет зебры в тушке
• Долгое переключение на видео
• Гистограмма пропадает при активации записи
• Нет джойстика
• Rolling Shutter
• Скорость фокуса регулируется только при точечной фокусировке (в видео)
• Canon Log – только в ручном режиме, нельзя использовать с приоритетом
  диафрагмы и выдержки.
• Один слот под карты памяти
• Нет гистограммы при записи видео.

Плюсы:

• Скорость автофокуса
• Количество зон фокусировки
• Управление камерой
• Хват
• 10 бит 4:2:2 на рекордер
• Canon Log
• Питание от PL-E
• ISO (фото)
• Кастомизация меню
• Защита от непогоды
• Поддержка UHS II
• Dual Pixel CMOS AF в 4К видео
• Хорошая электронная стабилизация в тандеме с оптической
• Поворотный сенсорный экран.
• Яркость экрана
• Высокий битрейт.

И давайте не будем забывать, что я высказываю свое субъективное мнение
исходя из теста в тех условиях, что обычно важны лично для меня. Ни в коем случае, оно не должно быть определяющим в вашем выборе камеры. А
для всех кто любит лично проверять результаты, можно скачать исходные файлы,
сделанные во время тестирования Canon EOS R: