Применение точек фокусировки фотокамеры

Режимы автоматической фокусировки

Всего их зачастую четыре:

  1. Покадровый. В таком режиме камера фокусируется на одной выбранной точке. Для активирования автофокуса нужно опустить кнопку затвора до половины. Этот режим подходит исключительно для съемки неподвижных объектов, если после фокусировки он сместится, то произойдет ошибка и фокус не настроится;
  2. Непрерывный следящий. Этот фоторежим безупречно подходит для съемки спортивных мероприятий или непоседливых животных. Когда объект съемки или сам фотограф постоянно перемещается, фокусное расстояние фотоаппарата меняется автоматически. Для активации следящего режима необходимо лишь зажать кнопку спуска наполовину и не отпускать до окончания съемки. При этом на некоторых фотокамерах можно настроить фокусировку как на одной, так и на нескольких точках;
  3. Совмещенный покадровый и следящий. В таком фоторежиме автоматически фокус переключается с покадрового на непрерывный и наоборот. Фотокамера по своему усмотрению определяет, когда объект находится в движении, а когда останавливается. В бюджетных моделях фотоаппаратов совмещенный режим включается по умолчанию, при этом неплохо справляется со своей работой. На профессиональных камерах встретить его практически невозможно, поскольку разрабатывался он для начинающих фотографов;
  4. Постоянный следящий. Эта новая технология создана специально для съемки видеороликов. Фокус фотоаппарата в этом режиме должен постоянно меняться, отслеживая предмет съемки. Поскольку разработка является новой, она имеет значительные минусы: быстро перемещающиеся объекты часто оказываются не очень четкими, также в условиях недостаточного освещения теряется резкость.

Найдите хорошую линию

Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», — это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.

Зона слабого фокуса

 Лучшая область для фокусировки

Точки автофокусировки

В современных фотокамерах может быть до 150 в зеркальных и более 500 точек фокусировки в беззеркальных. Часть из которых расположены по вертикали, часть – по горизонтали, часть – по диагоналям и одна – в центре. При автофокусе по умолчанию работает каждая из них. Но при необходимости можно выбрать отметки на свое усмотрение. Для этого необходимо нажать на фотоаппарате клавишу выбора точек афвтофокусировки. Можно остановить свой выбор как на центральном датчике, так и на любом другом или группе датчиков. Чтобы переместиться, нужно нажать кнопку со стрелкой в необходимом направлении, после чего согласиться с установкой. Выбранной отметкой можно воспользоваться в любом из режимов автофокусировки фотоаппарата.

Если задача съемки заключается в концентрации на ближайшем объекте, лучше воспользоваться стандартными настройками, когда задействованы все датчики фокусировки. С такими параметрами проще фотографировать перемещающиеся объекты. Применение только средней точки хорошо подойдет для съемки предмета, размещенного посередине кадра. Фотографируя пейзажи, лучше наводить верхнюю отметку, чтобы фокус на дальнем плане был оптимальным. Для портретов идеально пригодятся диагональные датчики автофокуса фотоаппарата, гораздо лучше навести их на глаза модели, чем сфокусировать камеру, например, в центре лица. Горизонтальные отметки сделают верхний и нижний край более размытыми, останавливать выбор на них следует исходя из задумки.

6 Используйте Focus Peaking

Большинство советов в этой статье ориентированы на классические зеркальные камеры, но технологии не стоят на месте. Беззеркальные камеры выходят на профессиональный рынок и предлагают новые методы фокусировки.

Focus Peaking – это режим отображения области, которая находится в фокусе путём экстремального увеличения резкости на краях объектов. Таким образом вы явно видите, где в данный момент находится фокус.

Многие, но далеко не все беззеркальные камеры имеют такую возможность. При включенном Focus-Peaking вы увидите либо повышенную резкость, либо цветные полосы и точки, которые бегают по кадру. Подсвеченные области будут в фокусе.

Вы даже можете использовать Focus Peaking в сочетании с автофокусом, так что это ещё один инструмент в коллекции методов фокусировки и перестраховки для получения наилучшего качества снимков.

Подписывайтесь на Photar.ru: ,  и Telegram

comments powered by HyperComments

Объект в фокусе, но резкий ли он?

Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.

Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.

Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство,  не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.

3 Используйте меньшую диафрагму

Количество света, проходящего сквозь объектив, напрямую зависит от размера диафрагмы. Большее отверстие диафрагмы позволяет пропустить больше света. Более сильно открытая диафрагма позволяет уменьшить выдержку, что сделает кадры более чёткими, но у этого есть и другая сторона. Открытая диафрагма сильнее размывает фон. Это хорошо для портретной фотографии, но не слишком удобно для репортажной съёмки. Если вам требуется передать детали на всей глубине кадра, широко открытая диафрагма сыграет злую шутку. Всё, что находится вне фокуса будет размытым.

Чтобы увеличить глубину резко изображаемого пространства, закрывайте диафрагму, ищите баланс между удовлетворительной зоной ГРИП и скоростью затвора.

5 Используйте штатив и Live View с увеличением до 100%

Большинство фотографов снимают, используя видоискатель. В режиме Live View всё отображается на дисплее. Зеркалки изначально разработаны для работы с видоискателем. В таком режиме снимать быстрее и удобнее, но у Live View есть свои плюсы. Если вы работаете с динамичными сценами, то без сомнения видоискатель для вас в приоритете, но пейзажная и портретная фотография не заставляют вас спешить, поэтому могут позволить использовать все особенности экрана вашей камеры.

Для удобной работы в Live View желательно использовать штатив. После компоновки кадра выполните увеличение до 100% с помощью элементов управления на камере. Так вы сможете увидеть крупным планом ту область, которая должна быть в фокусе. Для фокусировки можно использовать как автофокус, так и ручную фокусировку.

Данный метод фокусировки позволяет в реальном времени видеть резкость изображения в нужном участке. Вы можете очень точно настроить фокус и быть уверенным в резкости. Это удобно при съёмке пейзажей и макро.

При фотографировании в ночное время фокусировка по Live View является одним из лучших вариантов настройки резкости в нужной области кадра.

Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше,  нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

Различные возможности фокусировки

Автоматический выбор точек

По умолчанию, ваша зеркалка  использует все точки автофокусировки в каждом режиме съемки, но часто вы можете выбрать точки фокусировки вручную. Нажмите кнопку выбора точек автофокусировки, а именно кнопку в верхнем правом углу задней панели камеры (расположение может меняться в зависимости от марки камеры) и на экране появится подтверждение, что сейчас используется режим многоточечной автофокусировки Auto Select.

Одноточечный режим фокусировки

Для переключения между автоматическим режимом фокусировки и ручной фокусировкой нажмите на кнопку выбора точек фокусировки, как и в предыдущем шаге, но затем нажмите «Установить». Теперь камера перейдет в режим использования только одной точки фокусировки. Что бы вернуться в многоточечный режим проделайте все тоже самое.

Изменение точек фокусировки

Вы не ограничены в использовании только центральной точки фокусировки в ручном режиме управления. После переключения в автоматический режим по одной точке, вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать любую другую, доступную точку фокусировки. Чтобы вернуться к центральной точке снова нажмите кнопку «Установить».

Режимы фокусировки

Руководство по выбору точки фокусировки работает в любом режиме фокусировки, так что вы можете использовать или одну точку, или несколько в зависимости от того снимаете ли вы неподвижный, или движущийся объект. Выберите наиболее подходящий режим фокусировки.

Что нужно для правильной фокусировки

Для правильного фокусирования фотоаппарата на те объекты, что вы хотите снять, достаточно выполнения двух условий:

  • Объект съемки должен быть контрастен по отношению к другим объектам или окружению
  • Нужно использовать ручной выбор точки фокусировки

Это позволит сфокусировать фотоаппарат на требуемые участки кадра, которые вы и хотите видеть резкими.

Проблемы и ошибки фокусирования

Фотоаппарат может промахиваться фокусом и при ручном выборе точки фокусирования. И проблема не в том, что вы неправильно фокусировались.

Это промах или ошибка работы автофокуса, что описывается двумя терминами:

  • Бэк фокус / Back focus
  • Фронт фокус / Front focus

В первом случае, фотоаппарат уводит фокус за объект съемки, и зона резкости находится позади объекта съемки.

Во втором, фокус размещается перед объектом фокусирования, и зона резкости находится перед объектом съемки.

Сам же объект съемки остается нерезким.

Насколько фотоаппарат недобросит или перебросит фокус зависит от точности заводских настроек и того китайца, что собирал ваш объектив или фотоаппарат.

Расскажу маленькую историю.

Было это давно, когда я купил фотоаппарат Canon 1000D.

Долгое время я не мог понять, почему у меня не получались резкие снимки в любых условиях съемки при правильном фокусировании.

Выход резких фотографий был очень мал.

Примерно здесь я узнал про бэк и фронт фокус.

Фотоаппарат пришлось отдать в сервис на юстировку по гарантии.

Забирая фотоаппарат из сервиса, я поинтересовался, что случилось с автофокусом, и почему фотоаппарат фокусировался неправильно.

Мастер поведал, что сильным фронт фокусом обладал и объектив, и фотоаппарат. Настраивать пришлось оба устройства. Это не является частым случаем, но редким назвать тоже не получится.

То есть.

Система фотоаппарат + объектив была не настроена ни на друг друга, ни на самих себя.

После сервиса, к чести последнего, точность автофокуса и правильность фокусирования улучшилась сильно, что позволило получать нормальные резкие снимки.

Хваленое качество Canon напрочь отсутствовало на младшей модели фотоаппарата.

Вернусь к теме статьи.

Как проверить, что фотоаппарат не обладает фронт или бек фокусом?

Воспользуйтесь методикой проверки из статьи «Как проверить объектив на резкость».

Если же вы убедились, что автофокус вашего фотоаппарата работает правильно, то использование ручной точки фокусировки убережет вас от оставшихся проблем, связанных с правильностью фокусировки.

«Зумы» и «фиксы»

Фокусное расстояние объектива определяется его конструкцией, и потому в древности у всех объективов ФР было фиксированным (отсюда жаргонизм «фикс»). Тогда считалось, что для получения максимального качества картинки оптическая формула объектива (т.е. количество, форма и взаимное размещение линз, из которых он состоит) для широкоугольных, нормальных, телефото и прочих типов объективов должна быть различной. По мере накопления опыта и совершенствования оптических технологий стало понятно, что иногда можно слегка пожертвовать качеством в угоду удобству – которое обеспечивается переменнымфокусным расстоянием. По-русски официально это называется трансфокация, «в народе» же укоренилась калька с английского – «зум» (zoom).

На зум-объективе два кольца: трансфокации и фокусировки.
Маркировка указывает пределы изменения фокусного расстояния
и светосилу объектива в широкогоугольной позиции  и в положении телефото

Диапазон зумирования (трансфокации) указывают как пару из минимального и максимального ФР (например, 18-55 мм), либо как кратность (скажем, 24х). В последнем случае понять, какие конкретно минимальное и максимальное фокусные расстояния присущи этому объективу, из одной только цифры «24х» невозможно, так как это может быть и 10-240 мм, и 20-480 мм и т.д.

Для множества фотозадач возможность оперативно изменить фокусное расстояние без смены объектива оказалась настолько ценной, что за последние 30 лет зум-объективы сильно потеснили «фиксы». И большинство фотографов скорее откажется от возможности ручной фокусировки, чем от рычажка зума на камере либо кольца на объективе. Надо полагать, не последнюю роль здесь сыграла и банальная человеческая лень, ведь «приблизить» либо «отдалить» картинку, не сходя с места, чаще всего намного легче, чем подойти либо отойти от объекта съемки. О том же, что изменение фокусного расстояния сказывается не только на размерах картинки в видоискателе, но и на передаче перспективы (из-за разного расстояния от камеры до объекта), задумываются лишь очень немногие. Дошло до того, что в искажениях пропорций лица и частей тела людей на фото при съемке с близкого расстояния на «широкий угол» неопытные фотографы обвиняют… «искажения китового зума», пребывая в полной уверенности, что в дорогих зум-объективах этого эффекта нет. Хотя для того, чтобы понять причины этого явления, любому человеку достаточно воспользоваться свои врожденным «объективом», внимательно присмотревшись и собственными глазами убедившись в зависимости передачи перспективы и пропорций от расстояния до объекта, на который смотришь.

На «фиксах» только одно кольцо – фокусировочное.
Маркировка такого объектива прямо указывает на
постоянное фокусное расстояние и светосилу

У объективов с фиксированным ФР, в просторечье «фиксов» (англ. prime lens), все же остались перед зумами весомые преимущества. Во-первых, их конструкция проще, поэтому сами объективы обычно меньше, легче и стоят дешевле, чем зумы в том же диапазоне. Во-вторых, оптическая формула «фикса» специально оптимизирована для получения наилучшего качества передачи картинки на данном ФР, а не является компромиссом, как у зумов. Поэтому если вы хотите получать снимки с наилучшим разрешением и практически без искажений, имеет смысл предпочесть «фикс». Наконец, в объективах с фиксированным ФР намного проще получить столь желанную характеристику, как высокая светосила объектива, о чем подробнее ниже.

Приоритет применения зон фокусировки

Большинство фотографов чаще всего используют автофокусировку только с одной точкой. Центральная зона более чувствительна к освещению и является самой точной из всех зон. Она одинаково подходит при съёмке со слабым освещением и, наоборот, когда объект слишком освещён. В таких случаях использование для автофокусировки других точек неоправданно. Эта зона идеально подходит для фокусировки, когда главный предмет находится в центре кадра. При съёмке пейзажа, когда основная идея снимка заключается не в переднем плане, а в удалённых объектах, лучше использовать точку фокусировки в верхней части кадра. Тогда ближний план будет слегка размытым, а всё, что находится на большом расстоянии, будет резким и чётким. Очень удачными считаются фотопортреты, когда модель расположена не в центре, а смещена к краю. В этом случае точку нужно выбирать на диагонали кадра, в зоне глаз. Если снимается портрет в три четверти, то на ближнем к камере глазе.

Правильное использование фокусировки, ручной или автоматической, может решить или предотвратить много проблем в фотографировании, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно. Но легче сказать, чем сделать, не так ли? В нашей сегодняшней статье мы постараемся рассказать вам обо всех секретах использования точек фокусировки. Кроме того, мы поговорим о том, что вам нужно знать, используя ту, или иную точку автоматической фокусировки.

Фокусировка не может быть простой. Используя любой из основных режимов съемки — автоматический, портрет или пейзаж — ваша камера делает всю работу за вас. Но это слишком легко, и не профессионально. Казалось все просто, следует наполовину нажать на кнопку спуска затвора, сфокусироваться и сделать кадр. Тогда почему же многие снимки выходят смазанными и размытыми? Ответ заключается в том, что система автофокуса действительно работает, но не всегда так, как нам хочется.

Обычно, в зеркальном фотоаппарате, начального или среднего класса, есть девять точек фокусировки, которые разбросаны на определенном расстоянии друг от друга.

Всегда есть одна точка автофокусировки в центре, затем две точки сверху и снизу и по три точки с правой и левой стороны, две из которых находятся на одном уровне, а одна, прижата к краю кадра. Более продвинутые камеры имеют еще дополнительные шесть точек, хотя они, в отличие от первых девяти, не могут быть выбраны вручную.

Принцип работы Автофокуса

Для достижения автофокуса при съемке в различных режимах камеры, используется информация от всех девяти точках автофокусировки. Камера определяет расстояние от каждой части сцены из камеры, выбирает ближайший объект, который совпадает с точкой автофокусировки и блокирует автофокус в данном положении.

Это нормально и очень полезно, если вы хотите, сосредоточиться на ближайших объектах в кадре, но ведь так бывает не всегда, не так ли? Предположим, вы снимает красивый пейзаж, но при этом хотите сфокусироваться на цветке, который находится на переднем плане. Что делать в этом случае? — В таких случаях лучше выбрать режим ручной фокусировки.

Режим фиксации экспозиции (AE Lock)

Режим «AE Lock» предназначен для фиксации экспозиции. Блокировка экспозиции нужна чтобы «заставить» процессор сделать снимок наперекор всем алгоритмам. Это бывает очень полезно, когда в кадре большой перепад яркости между светом и тенью, а главный объект расположен в тени. В этом случае автоматическая установка экспозиции настраивается по самым ярким зонам, и нужный объект будет плохо заметен. Чтобы получить нормальный снимок нужно направить фотоаппарат на тень и включить «AE Lock». Очень яркие места будут проигнорированы, и снимок получится удачным. Часто кнопка позволяет включить блокировку автофокуса. В этом случае она обозначается «AE-L/AF-L».

Используйте штатив или найдите опору

Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.

Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив – я их ненавижу. Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.

Разновидности объективов

При фотографической съёмке используется несколько типов оптических систем. Большое количество марок определяет конструктивные и оптические особенности. По оптическим характеристикам в современной фотографической технике применяются два типа объективов – суперахроматы и анастигматы. В суперахромате полностью отсутствуют цветовые аберрации, и он обладает идеальной передачей цвета. Линзы для таких фотообъективов шлифуются из флюорита и стоят очень дорого. Анастигмат исправляет все аберрации. Практически все объективы современных фотоаппаратов, независимо от их конструкции, относятся к анастигматам. В фототехнике применяется несколько типов оптики:

  • Сверхширокоугольные;
  • Короткофокусные;
  • Нормальные;
  • Длиннофокусные.

Сверхширокоугольная оптическая система имеет большой угол зрения, достигающий, у некоторых моделей, 180. Его фокусное расстояние (ФР) варьируется от 8 до 14 мм. При этом происходит сильное искривление перспективы. На позитивах бывает сложно разобрать истинную форму снимаемых предметов. Таким фотообъективом можно снять городскую панораму «от края до края». Объективы этого типа используются для создания различных коллажей.

Фотоаппарат с широкоугольным фотообъективом применяется для пейзажных съёмок. Его ФР находится в диапазоне 21-28 мм, а угол поля зрения варьируется от 52 до 82 градусов. С такими фотообъективами удобно работать в интерьерах небольших помещений. Короткофокусные объективы отличаются особенностью резко изображать глубину перспективы.

Нормальный объектив для фотоаппарата имеет ФР от 35 до 50 мм, при этом угол зрения составляет 5-55. Нормальная оптика даёт ту же картинку, какую видит глаз человека, что позволяет сохранить на снимке все пропорции. Выбор такого фотообъектива определяет его универсальность. На старых моделях фотоаппаратов, без возможности замены объектива, устанавливалась именно такая оптика.

Длиннофокусные модели имеют ФР 80-135 мм. У таких инструментов очень маленький угол съёмки. Он составляет 10-40 градусов. Фотоаппараты с длиннофокусными объективами применяются для репортажной съёмки мероприятий, где присутствуют первые лица государств, и оператор не имеет возможности находиться рядом с фотообъектом съёмки. Они позволяют получить качественный кадр даже с очень большого расстояния. Такими фотообъективами пользуются для получения уникальных кадров живой природы. К этой же группе относятся супердлиннофокусная оптика с ФР 200-600 мм.

Кроме основных типов, в различных материалах, можно встретить следующие обозначения объективов:

  • Портретный;
  • Макро;
  • Объектив КИТ.

Портретный объектив представляет собой разновидность оптики с маленьким углом зрения. Он отличается большой светосилой. Его оптика даёт мягкое изображение снимаемого объекта. При этом маскируются все недостатки кожи, заметные при большом увеличении. Фотообъектив используется для съёмки лиц. Макрообъективы предназначены для специальной съёмки маленьких фотообъектов с близкого расстояния. С их помощью фотографируют ювелирные изделия, драгоценные камни и документы. Объектив КИТ (Kit) представляет собой стандартную оптику, которой производители фотоаппаратов комплектуют свою продукцию при продаже. Некоторые модели фотоаппаратов комплектуются двумя сменными объективами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector