Что такое юстировка объектива и как определить, что она нужна?

Основные критерии выбора объектива

Что нужно знать и на что обращать внимание при выборе фотоаппарата?

Фокусное расстояние. Этот показатель влияет на качество снимков. Короткофокусные объективы охватывают большее поле обзора, соответственно, чем больше расстояние, тем меньше угол обзора. Фокусное расстояние влияет на передачу перспективы. Широкоугольный объектив визуально увеличит дистанцию между объектами и придаст объем снимку. При фотографировании длиннофокусным объективом, наоборот, сжимается перспектива и уменьшается расстояние между снимаемыми объектами.

Светосила. Этот показатель определяет способность пропускать свет линзой, чем больше открывается диафрагма, тем больше света поступает на объектив. Для фотоаппарата этот показатель важен, если съемка будет проводиться в затененных местах. У профессиональных камер светосила варьируется от f/1,8 до f/2,8, что значительно увеличивает ее вес. Любительская техника не такая светочувствительная, но весит меньше.

Система стабилизации изображения. Изначально такие системы изобрели для видеокамер, чтобы видеоряд был плавным. Современные фотоаппараты практически все имеют стабилизатор изображения и позволяют делать снимки, даже когда нет возможности включить вспышку или воспользоваться штативом. Однако некоторые электронные стабилизаторы обрезают изображение.

Крепление. Относительно крепления объективов очень много споров. Каждый производитель делает их исключительно под свою технику, то есть, нет никаких универсальных стандартов. Перед выбором техники и оптики придется сразу определиться с производителем.

Очень важным моментом является материал, из которого изготовлен фотоаппарат. Большое количество асферических и апохроматических элементов позволит получить контрастное изображение, увеличить резкость и уменьшить искажения.

Производители. Основными игроками на рынке фототехнике являются ]Nikon и Canon. По отзывам профессионалов, именно техника этих двух производителей самая надежная и удобная.

Автоматическая тонкая настройка АФ

Автоматическая тонкая настройка АФ выполняется, как описано ниже.

Подготовьте фотокамеру.
Установите фотокамеру на штатив и наведите ее на плоский, высококонтрастный объект, параллельный фокальной плоскости фотокамеры

Обратите внимание, что автоматическая тонкая настройка АФ работает лучше всего при максимальной диафрагме и может не работать в темном окружении.

Включите режим «Live view».
Поверните переключатель live view в положение C и нажмите кнопку a.

Отрегулируйте настройки фокусировки.
Поверните переключатель режимов фокусировки в положение AF и используйте кнопку режима AF и диск управления, чтобы выбрать следующее:

Режим автофокусировки: AF-S

Режим зоны АФ: 5 (широкая), 6 (нормальная) или 3 (точечная)

Выбор центральной точки фокусировки.
При нажатии центральной кнопки мультиселектора выделяется центральная точка фокусировки.

Выполните фокусировку.
Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину для фокусировки, а затем увеличьте обзор через объектив и убедитесь, что объект находится в фокусе. При необходимости фокусировку можно отрегулировать вручную.

Выполните автоматическую тонкую настройку АФ.
Нажмите кнопки режима АФ и видеосъемки одновременно и удерживайте их до тех пор, пока не отобразится диалоговое окно, показанное в шаге 7 (это займет немного больше двух секунд).

Кнопка режима АФ

Кнопка видеосъемки

Сохраните новое значение.
Выделите Да и нажмите J, чтобы добавить значение тонкой настройки АФ для текущего объектива в список сохраненных значений (только объективы со встроенным микропроцессором)

Имейте в виду, что для каждого типа объектива можно сохранить только одно значение.

Включите тонкую настройку АФ.
В меню настройки фотокамеры выберите параметр Тонкая настройка АФ > Тонк. настр. АФ (Вкл/Выкл), затем выделите Вкл. и нажмите J.

B Меню настройки: Настройка фотокамеры

Форматир. карту памяти
Язык (Language)
Часовой пояс и дата
Яркость монитора
Цветовой баланс монитора
Виртуальный горизонт
Информационный экран
Тонкая настройка АФ
Данные объектива без CPU
Очистка матрицы
Подъем зеркала для чистки
Эталон. снимок для уд. пыли
Комментарий к изображению
Инф. об авторских правах
Параметры звук. сигнала
Сенсорные кнопки управл.
HDMI
Данные о местополож.
Парам. беспр. управ. (WR)
Функ. кн. Fn на контр. ДУ (WR)
Режим полета
Подключ. к смарт-устройству
Передавать на смарт-уст. (авто)
Wi-Fi
Bluetooth
Сеть
Загрузка Eye-Fi
Единообразие маркировки
Тип батареи MB-D18
Порядок батарей
Информация о батарее
Блокиров. спуск без карты
Сохр./загр. параметры
Сбросить все настройки
Версия прошивки

Когда проводится?

Юстировка нарушается, когда присутствует производственный брак, ещё, когда много люфтов, техника в процессе длительной эксплуатации сильно расшаталась, и образовались сильные зазоры. Ну и если ваш объектив падал или перенёс, какие-либо удары и механические повреждения.

Это система для самостоятельного проведения без вмешательства непосредственно в положение деталей, она действует за счёт того, что проводит анализ степени резкости и определяет, необходимо ли то самое вмешательство или нет. Действует она примерно следующим образом:

Если же ваша камера не оборудована Live View, то для определения требуется ли юстировка, проведите следующие манипуляции: сфокусируйте на какой-либо точке, если при этой попытке камера сфокусировалась в совершенно ином месте, это первый сигнал.

Далее, другая особенность, когда фокусировка кадра не симметрична, т.е. какая-то часть кадра в фокусе, а другая нет (разумеется, при условии равного положения этих частей). Ну и самая явная причина проводить юстировку, это если вам вообще не удаётся сфокусироваться ни на чём.

Уроки и трюки по калибровки объектива с помощью PTMac

Вместо того, чтобы заново изобретать колесо, я отправляю Вас на сайт Kekus, где есть уроки по калибровке объектива с помощью PTMac. Эти уроки объясняют как приступить к калибровке объектива, а от себя я добавлю следующее:

1. При тестовой съемке изображений для калибровки, приложите максимальные усилия для выравнивания каждого снимка. Убедитесь, что каждый снимок отличного качества, во избежание лишней работы PTMac.
2. На сайте Kekus имеется огромная база с данными по калибровке более 100 объективов и камер. Это не плохая точка отправки для вашей калибровки. Вы можете использовать данные о калибровки как они есть, либо внести незначительные изменения. Детали оговариваются там же.
3. Никогда не оптимизируйте функцию yaw pitch roll (YPR) и значения a, b и c одновременно! Как только вы это сделаете, последующие шаги оптимизации не будут иметь никакого эффекта. Лучше оптимизировать YPR и a, b и c по отдельности. Делать это одновременно можно в качестве финального шага в оптимизации, возможно это немного поможет, но помните, что после этого дальнейшая оптимизация не возможна.
4. Если Максимальная Контрольная точка не становиться меньше в процессе оптимизации, придется начинать все заново. Иногда числа «блокируются», и это никак не исправишь. В таком случае просто сбросьте параметры объектива на стандартные, так же, на стандартные, сбросить следует и значения YPR (0, 90, 180 и т.д.) и начать оптимизацию заново, но уже с другой последовательностью действий.
5. В процессе оптимизации, следите за значением FOV. Иногда происходят странные вещи и Вы можете получить необычайно маленькие или большие значения FOV. Эти значения всегда не верны, поэтому если вы видите оптимизированный FOV на 190?, не принимайте значения оптимизации, нажмите кнопку отмены, и попробуйте оптимизировать различные параметры. Это относиться и к значениям d и e. Изредка эти значения выбиваются, и если это случится, Вам придется в ручную это исправить, до того как продолжить оптимизацию.
6. Помните, что значения d и e представляют собой смещение по x и y относительно центра объектива. Эти значения действительны лишь для кадрирования, которое Вы применили к изображению. После калибровки объектива, Вы должны использовать те же параметры кадрирования. Изменения параметров кадрирования, приведет к изменения FOV, d и e значений. Другими словами, всегда используйте одинаковые параметры калибровки, для снимков с одинаковыми параметрами кадрирования, в противном случае, хорошего сшивания снимков, у Вас не получиться.
7. Вы можете снять тестовую панораму, для калибровки объектива, сделать оптимизацию, и разобраться с чрезвычайно маленькими дистанциями для контрольных точек. Однако если вы используете эти параметры с другими панорамными снимками и не получите такой же маленькой дистанции между контрольными точками, знайте, что данные калибровки не верны и они лишь случайно сработали с тестовым панорамным снимком. В таком случае сделайте новый снимок и попробуйте настроить все заново.
8. Изменение фокуса, меняет калибровку. Если Вы откалибровали Ваш объектив очень хорошо, а в последующем не понимаете почему снимки не сшиваются, дело может быть в изменение фокуса при съемке. Если Вы хотите использовать одинаковые параметры калибровки для каждой панорамы, вы должны снимать с одинаковым фокусом, именно с одинаковым! В противном случае, Вам придется оптимизировать параметры a, b, c, d и e для каждой панорамы — оригинальные значения будут примерно одинаковые, но все же необходимо немного оптимизировать значения для коррекции искажения при смене фокуса.

Если все это вызывает у Вас зут и жжение, лучше потратиться на приобретение PTGui, в котором не придется проделывать все эти шаги.

Как работает объектив

В современных аппаратах, объективы оснащены несколькими линзами, которые объединены в оптическую схему. Свет попадает на матрицу или пленку, через объектив, который собирает свет.

Дополнительные линзы призваны скорректировать световой поток и исправить аберрацию.

Теоретическая основа

В работе объектива используется закон оптики — в процессе прохождения луча света, через среды различной плотности, он преломляется.

Линза объектива работает по такому же принципу. Однако преломление намного заметнее на границе между оптикой и воздухом. Именно искривлённая линза позволяет спроецировать изображение на матрицу не искаженным, и чем она больше искривлена, тем лучше эффект. Полностью избежать искажения не удалось еще ни одному производителю, не помогает даже профессиональная юстировка камеры.

Основные элементы объектива

Конструкция объектива состоит из нескольких элементов:

• Системы линз;
• Металлическая оправа;
• Диафрагмы.

Система линз представлена собирающей линзой, оптическими зеркалами и дополнительными линзами. Первая собирает лучи света, а остальные вместе с зеркалами преломляют эти лучи и передают изображение на матрицу.

В зависимости от назначения в объективе может быть несколько линз, они могут иметь воздушную прослойку или плотно прилегать друг к другу.

Корпус или оправа объектива изготавливается из металла и отвечает за фиксацию, прочность конструкции.

Оправа состоит из двух частей:

• Первая или внешняя, защищает от внешних негативных факторов, физических повреждений. К ней крепятся линзы и диафрагма.
• Внутренняя или переходная часть отвечает за перемещение деталей по оси и одновременно является крепежным элементом для установки на фотоаппарат. Ещё одна важная функция переходной части – регулировка диафрагмы, в ручном или автоматическом режиме.
• Диафрагма – это подвижные металлические лепестки, выложенные в виде регулируемого отверстия. При фотографировании контролирует количество лучей, которые попадают на линзу.

Непосредственно процесс

Выше перечислены все способы и варианты, когда производится юстировка объектива в домашних условиях. Крайне не желательно, да и вообще опасно самостоятельно вмешиваться во внутренности вашей техники.

Для непосредственно процесса у вас в наличии должно быть специальное оборудование, без которого данное действие невозможно в принципе, это, например, микроскоп. И даже если он у вас есть, то вот коллиматор вряд ли, и это далеко не все приборы.

Откажитесь от любых попыток посмотреть, что внутри, иначе ещё и гарантию потеряете, в этом смысле оптика ничем не отличается от любой другой техники.

Если гарантия уже кончилась, то будьте готовы заплатить за ремонт до 5 000 рублей. Сам процесс юстировки много времени не занимает, до трёх суток в мастерской, хотя это зависит от степени «загруженности» конкретного сервиса или мастера.

Виды объективов и их применение

Вначале, человек, увлекшийся искусством фотографии, обычно приобретает камеру с китовым объективом. С ростом профессионализма, фотограф понимает, что требуются и другие, для разных видов съемок. Виды объективов для фотоаппаратов разделяют в зависимости от условий проведения съемки, от оптических характеристик, строения и количества линз.

Выделяют аппараты, объектив которых не выдвигается при настройке на объект. Внутренняя фокусировка – это особенность конструкции, при которой фокусирование происходит внутри техники и происходит за счет перемещения линз. Что это означает? Техника с такой функцией дольше прослужит и идеально подойдет для съемок с использованием светофильтров.

Китовый

Универсальный вариант для новичка – аппарат с кит-оптикой. Угол обзора у такой камеры сравнимы с углом зрения человека, за исключением периферического зрения.

Аппарат подойдет для любой съемки, включая фиксацию движущихся предметов. Имеет невысокую стоимость, но получаемые кадры будут серьезно варьироваться от очень высокого до самого низкого качества.

Широкоугольный

Камера имеет широкий угол обзора, от 60 градусов, с фокусным расстоянием до 28 мм. Для чего нужен? Для съемки архитектуры, пейзажей, для групповых снимков.

Съемка широкоугольным объективом требует от фотографа высокого уровня мастерства, ведь верными спутниками такого аппарата будут линейные и перспективные искажения.

Рыбий глаз

Является разновидностью широкоугольного и еще именуется «фишай». Имеет неисправную дисторсию и угол обзора в 180 градусов. Фокусное расстояние от 4,5 до 15 мм.

Для чего нужны? Позволяют делать диагональные и круговые снимки. Подходят для съемки экстремальных видов спорта, городских пейзажей и позволяют создать невероятное искажение пространства.

Объектив для макросъемки

Какие подойдут для макросъемки? В продаже есть объективы для съемки мелких объектов. Фокусное расстояние у них может варьироваться от 30 до 300 мм. Главное преимущество такого объектива – высокая резкость снимка и отменная цветопередача.

Объективы для макросъемки используются при фиксации цветов, насекомых. Большая часть из них позволяет делать портреты.

Длиннофокусный

Такие объективы имеют фокус длиной от 70 до 300 мм. Угол обзора равняется 39 градусам. Условно их разделяют на длиннофокусные и телеобъективы, используются для съемки подвижных объектов.

Они имеют большой вес. В телеобъективах он уменьшен за счет наличия отрицательной линзы.

Портретная оптика

Эти объективы имеют высокий показатель светосилы и неизменное фокусное расстояние. Позволяют замаскировать дефекты кожи за счет мягкого фокуса.

Ремонт фотоаппаратов Nikon в Москве

Отремонтировать свой фотоаппарат Nikon в специализированных мастерских «Фотоблик» отныне могут не только москвичи. Компания внедрила услугу «Удаленный ремонт» зеркальных фотоаппаратов «Никон» — теперь любой житель нашей страны получает возможность воспользоваться столичным сервисом и доверить свой фотоаппарат ведущим специалистам, имеющим опыт работы с дорогими фото-брендами. Чтобы воспользоваться удаленным сервисом, следует выслать ваш аппарат к нам в Москву. Сразу после получения неисправного Nikon мы сделаем полную диагностику, составим смету для ремонта, и согласуем ее с вами, а по окончании – обязательно оповестим вас об окончании работ и отправим отремонтированный фотоаппарат обратно.

Услуги компании «Фотоблик»:

• комплексная бесплатная диагностика;
• ремонт зеркальных фотоаппаратов Nikon;
• ремонт цифровых фотоаппаратов Nikon;
• юстировка фотоаппарата;
• оригинальные комплектующие от фирмы «Никон»;
• 3-месячная гарантия на ремонтные работы;
• курьерская доставка (производится только в г. Москва).

Сервис «Фотоблик» устраняет все неисправности в кратчайшие сроки с высочайшим качеством и гарантиями последующей стабильной работы аппарата, при этом на ремонт фотоаппарата «Никон» цена невысока.

Виды объективов

Существует много разновидностей объективов, отличающихся техническими характеристиками и областью применения. Наиболее распространенными являются следующие типы.

Нормальные или стандартные. Так называют массово используемые еще со времен пленочных фотоаппаратов объективы, фокусное расстояние которых составляет 50 мм. Когда пленочная техника была практически единственным доступным фотографам инструментом, такие объективы, на профессиональном сленге называемые «полтинниками», являлись штатными и устанавливались на зеркальные аппараты.

Особенностью «полтинников» является естественность сделанных ими снимков. Картинка получается реалистичной, без искажений и эффектов.

Китовые объективы. При выборе фотокамеры со сменной оптикой, покупателю, как правило, предлагается приобрести аппарат, либо отдельно без объектива, либо в комплекте с ним. Пользователи стали называть такие объективы «китовыми» от английского слова kit, что в переводе означает «комплект». Китовый объектив хорошо подойдет для начинающего фотографа, с его помощью можно разобраться в технических деталях съемки и впоследствии выбрать оптику, максимально удовлетворяющую реализации творческих задач.

Широкоугольные – это профессиональные объективы с фокусным расстоянием 24-40 мм. Предназначены они для съёмок на улице или природе. С их помощью получаются великолепные пейзажи, передающие всю красоту запечатленного вида.

Сверхширокоугольные – такой тип позволяет сделать кадр, в который помещается вся необходимая перспектива. Используется сверхширокоугольная оптика для съемки на природе или для фотографий интерьера, в которых необходимо показать все устройство помещения. Фокусное расстояние таких объективов составляет менее 35 мм.

Портретные – профессиональные объективы, относящиеся к категории длиннофокусных, с фокусным расстоянием в пределах: от 85 до 130 мм. Такая оптика позволяет делать качественные фото в помещении и на улице, создать портрет, запечатлеть группу людей или элементы живой природы.

Телеобъективы – сложные в исполнении объективы, используемые профессиональными фотографами для съемки удаленных объектов. Такая оптика применяется для съемок дикой природы, портретных композиций, макросъемки. Фокусное расстояние объективов составляет более 70 мм.

Фокусное расстояние

Вторая важная характеристика объектива – его фокусное расстояние. Прежде всего, надо помнить, что фокусное расстояние может быть постоянным, а может быть переменным (зум-объектив). Как правило, при схожей цене, объективы с фиксированным фокусным расстоянием показывают гораздо более качественную картинку и обладают большей светосилой (об этом мы ещё поговорим). А кадрирование с такими объективами достигается либо, как говорят фотографы, «ногами» (то есть, вам нужно самостоятельно подходить ближе или отходить дальше), либо уже на стадии обработки фотографии.

Фокусное расстояние тесно завязано с углом обзора объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора и наоборот. Также чем больше фокусное расстояние, тем выше оптическое увеличение изображения – дальние объекты выглядят ближе, чем они есть на самом деле. Также ФР влияет и на геометрию кадра. Широкоугольные объективы делают близлежащие объекты более выпуклыми, поэтому их не стоит применять для съёмок портретов.

Съёмка на широкоугольный объектив

Не стоит, однако, путать ФР и дистанцию фокусировки. Последнее – это показатель, насколько близко к объекту может сфокусироваться объектив

Как правило, последнее важно для макро-объективов. Суть в том, что ближе дистанции фокусировки навести резкость у вас не получится даже вручную

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Нередко также говорят об эквивалентном фокусном расстоянии (ЭФР). Если размер сенсора фотоаппарата (матрицы) отличается от принятого размера полного кадра, 36х24 мм, то вводится понятие кроп-фактора. Например, у камер Nikon DX кроп-фактор составляет 1,5. При этом, фокусное расстояние объектива 18 мм соответствует 18х1,5=27 мм ЭФР. То есть, объектив с ФР 18 мм на камере DX показывает примерно такую же картинку, как объектив с ФР 27 мм на камере FX (полнокадровой).

 Портрет, снятый с фокусным расстоянием 82 мм.

При нажатии на миниатюру откроется оригинальное изображение

Для съёмок портретов рекомендуется объектив с ЭФР не менее 75 мм. Как несложно подсчитать, для камер с кроп-фактором 1,5 (Nikon DX, камеры Sony c байонетом Sony E, большинство камер Canon) точное значение ФР объектива в этом случае составляет 50 мм. А для камер системы Micro 4/3 (Olympus, Panasonic) это значение – 37,5 мм.

D7000 после юстировки. Проблемы. после юстировки пропала былая резкость, работа автофокуса неустойчива

#6 Павел СП

Попробуйте фокусировку в режиме AF-C и выдержки не длиннее 1/160. Обязательно зафиксируйте камеру и по возможности модель. Сообщите результат.

Была у меня такая проблема. Банально связанная с очень маленькой ГРИП.

#7 ПакиТаки

Julysha: Возможно вы правы, но по любасу днем и под лампами должно попадать, иначе мои представления о фототехнике потрещат значительно. Кстати, у вас чарующие пейзажи, я ваш поклонник!

#8 Виктор.

Макрокольца Kenko Extension Tube Set DG для Nikon

Байонет К: МС Вариозенитар-К 25-45mm f/2.8-3.5 МС Гелиос 44К-4 58mm f/2

Transcend TS-RDF5K 64ГБ SanDisk «SDSDXPA-064G-X46» SDXC UHS-I SanDisk SDHC Class 10 16Gb Transcend TS16GUSDHC10 microSDHC16Gb Class10

Монопод Sirui P-324SR Carbon с головой VH-10 Штатив Bosch BS 150 Штатив советский с телескопическими ножками

Viewsonic 27″ XG2700-4K 21′ Iiyama ProLite H540S, S-IPS, 1600*1200 Epson Stylus Photo R295 c картриджами Bursten Nano III и чернилами OCP Оптимак-ЦФ Сура-2М

1. А с какого расстояния должны были юстировать? После третьего обращения в сервис на близком расстоянии у меня вроде бы стал попадать, если ставлю минус 2. А вот вдаль не нравится. Сервис сообщил, что каждый раз приняв объектив на проверку они проверяют его просматривая на сквозь на предмет мех повреждений/смещений. Потом подключают во что то типа диапроектора и смотрят резкость/детализацию тестовой картинки. Как понял проверяют только центр. И проверка не имеет инструментальных замеров. То есть на глазок мастера. Если объектив признается в пределах допуска по выше перечисленому, начинают подстройку фокуса. При подстройке проверяют попадаемость в тестовую таблицу. Если не попадает, программно настраивают на каком то определенном фокусном, а потом задают смещение для еще двух фркусных. Как то так.

2. Каким образом самому проверить резкость обьектива при сьемке вдаль так, чтобы проверка не была субьективной? Вероятно нужно как то проверять количество линий, которые он воспроизведет?

#11 Julysha

1. А с какого расстояния должны были юстировать?

Юстировать должны с разных. Идеально настроенная камера должна попадать в ГРИП с любого расстояния. Смещения внутри ГРИП возможны, но.. это уже особенности оптики (зумов в основном).

Если идет сильный перекос, зависящий от расстояния, значит что-то не то с положением вспомогательного зеркала или матрицы. Обычно в СЦ юстируют программно, если это не помогает, нужно вскрывать тушку и сначала юстировать механически.

ЗЫ Если речь о полтиннике и других фиксах, то у них имеется шифт-фокус (смещение фокуса назад при зажимании диафрагмы), к юстировке камеры это не имеет никакого отношения. Фиксы должны быть точными на открытой.

#18 Виктор.

Макрокольца Kenko Extension Tube Set DG для Nikon

Байонет К: МС Вариозенитар-К 25-45mm f/2.8-3.5 МС Гелиос 44К-4 58mm f/2

Transcend TS-RDF5K 64ГБ SanDisk «SDSDXPA-064G-X46» SDXC UHS-I SanDisk SDHC Class 10 16Gb Transcend TS16GUSDHC10 microSDHC16Gb Class10

Монопод Sirui P-324SR Carbon с головой VH-10 Штатив Bosch BS 150 Штатив советский с телескопическими ножками

Viewsonic 27″ XG2700-4K 21′ Iiyama ProLite H540S, S-IPS, 1600*1200 Epson Stylus Photo R295 c картриджами Bursten Nano III и чернилами OCP Оптимак-ЦФ Сура-2М

Да я все о своем 24-70. Но вопрос задал не о нем, а о технологии проверки на большом расстоянии. При помощи вот этой таблички http://chdk.clan.su/. 12233-resch.pdf можно как то выявить, что объектив мылит больше чем это допустимо?

#19 Лунный Ёжик

нахрен он тогда нужен за свои деньги. 1,4 должен быть резким с 1,4, иначе грош ему цена и проще тогда за трешник взять 1,8.

Возможна ли юстировка объектива своими руками

Самостоятельная юстировка объектива – это весьма опасное занятие во всех смыслах этого слова. «Подводных камней» здесь очень много. Каждый фотоаппарат имеет свои специфические особенности, а потому нет универсальной схемы юстировки объектива.

Кроме того, в этом деле требуются не только знания, но и оборудование. Необходимый минимум – оптическая скамья с коллиматором и микроскопом. Вряд ли у вас в шкафу завалялись такие специфические приборы, поэтому дешевле и по времени, и по деньгам просто отнести камеру профессионалам.

Еще один плюс выбора специалистов: если ваше самостоятельное вмешательство в фотоаппарат будет заметно, то вы потеряете право на гарантийное обслуживание.

Как проверить, нужна ли юстировка объективу?

При нарушенной юстировке фотографии получаются не лучшего качества. Юстировка часто нарушается вследствие ударов, падений, сильных потрясений. Если всего вышеизложенного с вашей камерой не происходило перед тем, как качество фото ухудшились, вполне возможно, что проблема заключается не в неправильной юстировке, а в запотевании или загрязнении матрицы, нарушении автоматики фокусировки. Обязательно сделать юстировку необходимо в следующих случаях:

• Фокусировка, в режиме автофокуса, производится на какой-либо объект (мишень для юстировки), при этом на снимке можно увидеть, что действительно камера фокусировалась на другой точке, располагающейся дальше или ближе выбранного объекта;
• Одна часть кадра находится в фокусе, а другая часть или угол – нет, то есть фокусировка кадра несимметрична;
• Снимок оказывается не в фокусе при любых режимах фокусировки.