Как создать эффект звездообразования на фотографии

Как правильно обрабатывать астрофотографии

Одна из моих последних фотографий. Очень повезло запечатлеть на ней метеор.

Это один из важнейших этапов. Каких-то определённых «законов» нет, но есть некоторые принципы, которые я вывел для себя опытным путём.

Сразу отмечу, что всю обработку астроснимков я провожу в Adobe Photoshop в Camera Raw (открывается сочетанием Shift+Cmd+A), поэтому рассказывать буду на его примере.

Экспозиция

Итак, для начала поднимаем общий уровень экспозиции. Сделать это необходимо, чтобы объекты на снимке стали более заметны, главное не переборщите и доверяйте своим глазам.

Светлые области

Затем в отдельном пункте выкручиваем светлые области для того, чтобы звёзды стали более фактурными. В некоторых случаях я также задействую настройку теней, чтобы выделить некоторые детали или наоборот насытить картинку более глубоким цветом.

Температура и оттенок

А теперь давайте откалибруем нашу фотографию по тону цвета. Ищем ползунки «Оттенок» и «Температура». Сначала калибруем оттенок, убирая лишний зелёный или фиолетовый тон. Затем понижаем температуру, чтобы небо стало более синим.

Так как я рассказываю на примере вертикальной панорамы, все эти процедуры необходимо проделать со всеми снимками, которые мы сделали в процессе. После того, как всё будет готово можем переходить к склейке.

Склеиваем снимки в панораму

Изначально эта фотография была сделана из двух снимков. Думаю, если бы сверхширокоугольный модуль работал у iPhone подобающе, то такого можно было добиться одним снимком.

Здесь всё довольно просто: нам нужно три изображения склеить и подогнать под одно

Так как звёзды смещаются, обратите внимание на то, чтобы светила совпадали. Для этого понижайте непрозрачность снимков, накладываемых выше

Не стесняйтесь пользоваться ластиком, чтобы убирать ненужные объекты и делать переходы между картинками более плавными. Нам здесь необходимо добиться бесшовности.

Как только склейка будет произведена, сохраняем получившийся файл и снова открываем его в Photoshop в Camera Raw.

Последние штрихи

Чтобы подчеркнуть рукав Млечного пути нужно немного поработать с маской. Изначально на снимке он был слабо выражен.

Этот пункт необходимо выполнить вне зависимости от того — сфотографировали вы панораму или нет, нужно поработать с масками. В Camera Raw это называется «Радиальный фильтр», чтобы его добавить нажимаем кнопку «J».

Растягиваем эллипс на Млечном пути, чтобы его выделить. А низ изображения с помощью радиальной маски уводим в тёплые тона, чтобы сделать контраст на изображении. В целом после этого картинку можно сохранять и публиковать в интернет.

Монтаж натяжного потолка

В первую очередь необходимо установить проектор. Его размещают в удобном месте так, чтобы в случае чего можно было легко до него добраться. Если проектор устанавливается в гипсокартонный короб, то можно проделать специальный люк, через который светогенератор можно будет вынуть. 

Затем производят разметку для направляющих профилей. Не забывайте, что полотно натяжного потолка будет ниже от базовой поверхности примерно на 15 см. Чуть выше установленного профиля натягивается сетка. В данном случае можно использовать как специальную малярную сеть, так и обычную рыбацкую. Плоскость сетки должна быть параллельна полотну. Ее ячейки должны быть достаточно мелкими, так, чтобы через них было удобно протягивать нити. 

После этого необходимо прогреть помещение и полотно. Затем ПВХ-пленку закрепляют в одном из углов комнаты. Материал прогревают и растягивают по диагонали. В полотне проделываются отверстия под оптоволокно. Для этих целей используется паяльник с тонким жалом или обычная иголка. В полученное отверстие протягивают одну или несколько нитей оптоволокна. При этом нить должна свисать с полота минимум на 15 см. Не нужно вытягивать нити до такой меры, чтобы они натянулись. В любом случае должен остаться запас по длине так, чтобы пучок можно было легко вынуть из проектора. Также аккуратно следует отнестись к перегибанию волокна. 

После этого полотно крепят по углам, продолжая делать отверстия и вставляя оптоволокно. Когда все полотно подготовлено данным образом и натянуто по углам, его окончательно закрепляют. 

После фиксации полотна можно приступать к закреплению нитей в своих отверстиях. Для этих целей используют быстросхватывающийся клей. После процедуры, нити обрезаются заподлицо или с выступом в 2 мм от ПВХ полотна. 

Вместо того, чтобы использовать сетку, можно применить простую конструкцию из листового материала. Но в этом случае монтаж немного усложнится за счет необходимости проделывания отверстий в листах. 

Существует и другой метод монтажа подсветки потолка. Нити оптоволокна можно не продевать сквозь полотно, а закрепить их торцы с изнаночной стороны потолка. Конечно, в результате получится не такое яркое сияние, но в данном случае нет нужды «дырявить» поверхность ПВХ пленки, да и вид потолка не будет портиться немного выступающими концами оптоволоконных нитей. Для того же, чтобы получить большую яркость звезд, необходимо использовать более толстые нити. Также можно закрепить на концах волокон светодиоды. 

Подобный монтаж, то есть без продевания оптоволокна через полотно, отличается большей сложностью. Но здесь можно немного схитрить. Так, можно выполнить фальшпотолок из гипсокартона или натяжного полотна, проделать в нем отверстия и протянуть сквозь них нити. Рядом с отверстием закрепляют саморезы, к которому фиксируют пучок оптоволокна. В итоге, после монтажа основного потолка, торцы нитей оптоволокна будут упираться в его поверхность, при этом будучи четко зафиксированными. 

Как работает астросъёмка

Фотон является безмассовой частицой, поэтому именно фотоны могут передвигаться с максимально возможной скоростью в нашей Вселенной.

Сначала давайте кратенько погрузимся в теорию того, как работает астросъёмка. Итак, любой свет представляет собой поток фотонов. Эти фотоны улавливают наши глаза, а также матрицы камер, за счёт чего и получаются фотографии.

Однако матрицы у камер воспринимают фотоны иначе, нежели наши глаза. Когда свет попадает на матрицу, его частицы накапливаются на поверхности в качестве электрического заряда. Соответственно, чем больше фотонов будет уловлено матрицей, тем ярче и детальнее будет итоговый снимок.

На яркость изображения также влияет размер матрицы и диафрагма у оптики.

Но если перестараться, и матрица накопит слишком много фотонов, то изображение может получиться засвеченным. Чтобы избежать этого, на камерах перед матрицей есть затвор, который контролирует время накопления света. В зеркалках он механический, а в смартфонах — электронный.

Механический затвор представляет собой шторку, которая может открываться от тысячных долей секунды до бесконечности, а электронный затвор — это микросхема, которая включает и выключает матрицу подачей напряжения.

Когда дело доходит до съёмки звёзд, выдержка должна быть максимальной в зависимости от характеристик оптики. Но об этом чуть позже.

Простая замена неба на фотографии

Прежде чем заняться заменой неба в фотошопе, нужно проанализировать изображение.

Начнем с самого простого.

Фотография была сделана вечером, выглядит все как-то мрачновато. Небо на снимке везде одинаково серое, здание намного темнее неба, четко выделяется на его фоне и по тону и по цвету. Как удалить небо? Прежде всего, его нужно выделить. В этом случае поможет волшебная палочка. Создайте копию слоя, нижний слой сделайте невидимым (пусть будет на всякий случай – вдруг пригодится?).

Выберите на панели инструментов Adobe Photoshop Magic Wand (Волшебная палочка или Магическая палочка), установите параметр Toleranse 20 или немного больше или меньше для вашей фотографии, щелкните палочкой на небо и выделите его. Если сейчас удалить выделенную область, контуры оставшейся части будут неестественно четкими. Нужно немного размыть выделение. Выберите Select>Modify>Expand (Выделение>Изменить>Расширить) 2 пикселя, а затем Select>Modify>Feather (Выделение>Изменить>Размыть) 1 пиксель.

Нажимаем клавишу Delete (удалить) и очищаем фон. На фотографии осталось только здание, вместо неба прозрачная область. Можно вставить синее небо из другой картинки или нарисовать его, залив сине-голубым градиентом

Для этого создайте новый слой ПОД слоем со зданием и залейте его сине-сиреневым градиентом цвета вечернего неба. Можно скачать небо. Если вы не знаете, как работать с градиентом, читайте Градиент в фотошопе.

Так смотрится намного лучше. На фото ранние сумерки. Фонари уже горят. Хороший вечер.

Замена неба закончена и, если вы довольны результатом, объедините слои изображения.

Возьмем другую фотографию, этот случай немного сложнее предыдущего:

Здание на фотографии бело-голубое, почти сливается с небом, небо неоднородное, есть облачность в дымке. Выделить по цвету инструментом фотошопа Magic Wand (Волшебная палочка) будет очень сложно, выделение будет захватывать часть здания, разве что выставить параметр Toleranse очень маленький 2-3. Потом выделять и удалять небо по частям. Есть в данном случае лучший вариант – здание имеет четкие прямолинейные контуры и, воспользовавшись инструментом Poligonal Lasso (Многоугольное или Полигональное лассо), можно легко выделить здание (Если вы не знаете, как пользоваться этим инструментом, смотрите Выделение инструментами Лассо).

Создайте копию слоя, нижний слой сделайте невидимым. Аккуратно выделите здание инструментом фотошопа Poligonal Lasso. Затем выполните команду Select>Inversion (Выделение>Инверсия) – станет выделенным небо.

Небо удалите. Осталось здание на очищенном прозрачном фоне. Создайте новый слой ПОД слоем со зданием.

Чтобы вставить красивое небо из другой фотографии, нужно открыть эту фотографию в фотошопе. Если у вас нет подходящей фотографии, можете здесь скачать бесплатно небо с облаками.Выделите в ней инструментом выделения Rectangle (Прямоугольник) небо или его часть, скопируйте, а затем перейдите в наше изображение со зданием и вставьте в только что созданный новый слой.

Инструментом перемещения передвигайте небо так, чтобы выглядело естественно. Если размеры вставленной части не совпадают, воспользуйтесь Edit> Transform> Scale (Редактирование> Трансформация> Масштаб).

Когда замена фона закончена и вы довольны полученным результатом, — объединяйте слои изображения.

Памятка

1. Для съёмки обязательно используйте штатив (цифровой и оптической стабилизации в камере или смартфоне будет недостаточно).

2. Cледите за погодными условиями. Безоблачность — залог успеха в астросъёмке.

3. Выбирайте места, где наименьший уровень светового загрязнения.

4. Не используйте опцию шумоподавления при обработке снимка, так вы потеряете некоторые звёзды на фото.

5. Не все небесные тела можно сфотографировать в любое время. Например, этот снимок Млечного пути я сделал зимой, а в ближайшее время его будет хорошо видно только в августе. Имейте это ввиду!

6. Одевайтесь теплее, потому что делать астрофото лучше всего в ночное время, а на создание даже пары-тройки снимков уйдёт больше одного часа. Сами понимаете, что за это время можно замёрзнуть.

7. Используйте фонари с красным фильтром. Так вы сможете подсвечивать окружение, а ваши глаза не будут ловить «зайчиков». Вот такая особенность нашего зрения. К слову, на Apple Watch есть фонарик с красным цветом.

8. По возможности астроснимки лучше делать в формате RAW.

9. Пользуйтесь правилом «600», вычисляйте подходящую выдержку, чтобы снимки всегда были резкие.

10. Помните, что астрофото можно делать на что угодно, и iPhone для этого хороший инструмент.

iPhones.ru

Одно из моих самых любимых увлечений — это астросъёмка, которой я занимаюсь уже практически три года. За это время я понял главную вещь: снимать классно можно на что угодно, особенно на iPhone! В материале далее я расскажу вам о том, какое оборудование нужно для астросъёмки, как правильно выбрать место для этого и как обработать итоговый…

Выбор выдержки

Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками

Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)

Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.

Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор — это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии). 

Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.

Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”.  На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”

Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8

Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)

Недорогие способы устройства потолка «Звездное небо»

Содержание материала

Красивый натяжной потолок «Звездное небо»

Потолок «Звездное небо» из флуоресцентных наклеек

Для оформления потолка этим способом потребуются недорогие и красивые светящиеся в темноте наклейки. Можно купить уже готовые звезды и планеты или самостоятельно вырезать их из флуоресцентной бумаги.

Светящиеся наклейки на потолок

Такой потолок не впечатлит своей красотой в светлое время суток, но с наступлением сумерек начнет волшебным образом преображать комнату. Светящиеся в темноте наклейки хороши тем, что их можно крепить на любую поверхность. Для устройства звездного потолка не потребуется монтаж нового. Вполне достаточно уже имеющегося. Этот способ – отличное решение для тех, кому требуется максимально быстрое преображение помещения.

Создаем «Звездное небо» с помощью наклеек-звездочек

Потолок «Звездное небо» из обоев

Этот способ тоже относят к числу недорогих и доступных.

Обои этого вида подразделяют на три категории:

• флуоресцентные с 3d эффектом;
• фотообои;
• бумажные обои с люминофорным покрытием.

Наиболее эффектны первые. Они создают реалистичную объемную панораму, что особенно актуально для потолка, имитирующего космическое пространство.

Необычный дизайн с помощью самоклеящейся пленки. Для этого вам потребуется самоклеящаяся пленка марки «Oracal», которую используют для создания рекламных щитов. Единственное жесткое требование – это гладкая и очень ровная потолочная поверхность. Конечно, выровнять ее можно штукатурным или шпаклевочным раствором. Но оптимальный вариант – это гипсокартонная подвесная конструкция, которую придется подровнять шпаклевкой и отшлифовать наждачной бумагой. Заказать пленку с понравившимся вам рисунком можно в цеху, который занимается разработкой рекламы. Делаем «Звездное небо»: 1. Снимаем защитную пленку. 2. Укладываем пленку на потолок. 3. Выдавливаем из-под нее воздух, выравниваем шпателем или валиком. 4. Точечно наносим звезды, желательно с помощью люминесцентной краски.

потолок «Звездное небо»

Пленка Oracal

Звездное небо с помощью краски

Самые впечатляющие «космические» потолки – натяжные. Это дорогостоящие конструкции, но даже самые простые из них позволяют собственноручно создать в доме свою маленькую Вселенную.

Светящаяся краска для внутренних работ

Самый доступный способ предполагает наличие на потолке уже натянутой однотонной ПВХ пленки любого цвета. Кроме этого, потребуется светящаяся краска — флуоресцентная или люминофорная. Отличаются они не только составом, но и типом свечения.

Любую из этих красок можно использовать для собственноручной росписи ПВХ пленки. Технология проста: нужно выбрать кисточку небольшой толщины и с ее помощью нанести краску. Подойдут обычные кисти для рисования акварелью или гуашью. Краску желательно выбрать желтоватого цвета. В этом случае звезды будут выглядеть более реалистично. Прозрачные люминесцентные краски позволяют сохранить первозданный облик потолка, который будет преображаться лишь с наступлением темноты.

Расписывание потолка светящимися красками

Флуоресцентная краска в интерьере

Следующий шаг – прорисовка будущей композиции на листке бумаги. Не стоит игнорировать этот этап работ. Он поможет сделать роспись наиболее эффектной и избежать ошибок. На натяжном потолке можно рисовать причудливые звезды или просто ставить точки, имитирующие звездную россыпь. В любом случае, такой потолок будет невероятно красив.

Альтернативный вариант: проектор звездного неба — ночник Star Master (P-9204)

Готовые панели. Подобные панели продаются в форме больших круглых дисков с красивой фотопечатью, изображающей космос. Традиционный диаметр панелей – 1,2-1,5 м. Монтируется подобный потолок как обыкновенная люстра. Недостаток – сравнительно высокая цена.

Как заменить небо на фотографии?

Полная или частичная замена фона выполняется очень часто при обработке фотографий. Программа Adobe Photoshop отлично справляется с этой задачей.

Замена неба на фотографии в фотошопе выполняется очень часто. Это просто частный случай замены фона. Небо на фотографиях очень часто получается невыразительным, белым в ясный солнечный день. А в непогожий и пасмурный оно и так серое. И на снимке блеклое.

При сьемке в автоматическом режиме параметры вашего фотоаппарата настраиваются на объект сьемки, на человека, красивое здание, — на то, что вы в данный момент фотографируете. А небо очень часто оказывается пересвеченным, белым. Хотя, когда фотографировали, было ярко голубого цвета. Можно ли это как-то исправить?

Исправить несложно. Но в большинстве случаев люди ничего не делают, оставляют все как есть. Не обращают внимания или просто не умеют этого делать.

Но если вы зашли на этот сайт, значит с фотошопом вы дружите. И исправить скучное небо на фотографии сможете, если будете знать как это сделать.

Как именно? Да просто в фотошопе удаляют белое или серое небо и меняют его на красивое голубое небо с белыми облаками из другого снимка.

Для изменения фона в photoshop (или части фона — неба) надо разделить изображение на две или больше частей, каждая из которых затем размещается в отдельном слое и исправляется или заменяется на другое, более подходящее изображение.

«Некрасивое» небо нужно аккуратно отделить от «хорошего» изображения, удалить его или скрыть маской, а вместо него вставить небо из другой фотографии или просто нарисовать его с помощью градиентной заливки, например. Не забудьте при этом обязательно оставить копию исходного изображения на тот случай, если все испортите!

Вначале рассмотрим несложные случаи замены неба в фотошопе.

Как снять звёзды

Этот набор обязателен, хотя фонарик, конечно, лишь рекоммендация.

Самое главное в этом деле правильно подготовиться. Для астросъёмки обязательно нужен штатив, крепление для смартфона, фонарик с красным светом (чтобы не слепить глаза в полной темноте) и подходящее место.

Снять звёзды абы где, особенно в городе и вблизи него не получится. Чтобы выбрать подходящую локацию, я пользуюсь сервисом Light pollution map. Это интерактивная карта местности, на которой цветом выделены районы с разным уровнем светового загрязнения.

Красные зоны — это области с высоким уровнем светового загрязнения, они не подходят для астросъемки, а вот темные области — это отличные места, где можно сделать фотошедевр.

Чем темнее область — тем лучше. Учитывайте также близнаходящиеся населённые пункты, так как они могут давать засветы на небе и не позволить снять некоторые космические объекты.

Обязательна безоблачная погода! Вот без неё тоже никуда. На iPhone есть прекрасное приложение Night Sky, в котором можно мониторить степень безоблачности для астронаблюдений. Главная фишка приложения — это показ небесных тел в реальном времени с задействованием гироскопа, так что Night Sky поможет ещё навести камеру на ту область, которую вы хотите снять.

Если у вас есть камера и длиннофокусный объектив, то так можно снять даже какое-нибудь газовое облако, галактику или планету!

После того, как мы нашли подходящее место, пришли на него, установили смартфон на штатив — можно снимать

Обратите внимание на то, чтобы штатив крепко стоял на плотной почве, иначе любые изменения в положении устройства могут привести к смазам на фотографии, так как снимать мы будем на длинной выдержке

Вот такой снимок у вас получится, если снимать при выдержке 5 минут.

По поводу выдержки. Снимать сколько угодно нельзя, потому что Земля вращается, и каждые четыре минуты небосвод смещается относительно нас на 1 градус. Существуют специальные экваториальные монтировки, которые компенсирует смещение, но это не наш случай.

Чтобы вычислить предел времени выдержки, при котором у нас будет фиксированное и чёткое изображение, необходимо число 600 разделить на фокусное расстояние оптики. В случае с моим iPhone 11, у которого основной модуль имеет фокусное расстояние 26 мм, оптимальное время для астросъёмки равняется 23 секундам. А вот у iPhone SE 2020 камера 28 мм и там время выдержки — 21 секунда.

Одному умельцу из зарубежа удалось при помощи NightCap Camera и телескопа с экваториальной монтировкой снять на iPhone 5s туманность «Кассиопея А».

Для съёмки звёзд можно воспользоваться стандартным приложением «Камера» с ночным режимом, но с астросъёмкой оно справляется так себе. От себя могу посоветовать стороннее NightCap Camera, с возможностью регулировки выдержки. У него также есть приложение-клиент для Apple Watch, так что можно нажимать кнопку спуска затвора удалённо и не создавать лишних движений при съёмке.

Чтобы сделать снимок, как у меня, одной фотографии недостаточно. Сначала фотографируем горизонт, затем поднимаем наш смартфон на штативе чуть выше и делаем ещё одну фотографию. Повторяем эту процедуру ещё раз, задрав телефон ещё чуть выше. В итоге у нас получается вертикальная панорама, которую нам предстоит соединить в одно изображение.

Звездное небо на натяжном потолке из оптоволокна своими руками

1. Проектируем схему расположения звезд. От нее будет зависеть длина каждой нити. В один кабель помещается почти 700 волокон диаметром 0,75 мм. Оптимальная плотность составляет 80-150 нитей на 1 м2. При этом одна звезда может состоять даже из 15 волокон, чтобы обеспечить мерцание. Можно также сделать звезды разного диаметра.
2. Делаем разметку полотна по периметру комнаты. Расстояние от базового потолка при использовании оптоволокна должно составлять более пяти сантиметров.
3. Оборудуем место установки проектора для звездного неба в натяжных потолках. Для этого можно сделать гипсокартонную конструкцию под потолком или специальную нишу.
4. Фиксируем багеты для натягивания полотна.
5. Под потолком закрепляем обычную рыбацкую сетку для закрепления волокон, чтобы они не создавали давления на полотно. В этих же целях можно использовать листы фанеры, которые крепятся на дополнительный каркас.
6. Продеваем нити и подключаем их к проектору.
7. Закрепляем в профилях полотно.
8. Паяльником с иглой на конце делаем отверстия в натяжном потолке и продеваем оптоволокна, фиксируя их клеем.
9. Выступающие отрезки срезаем и аккуратно шлифуем.
10. При желании отверстия можно не прокалывать. В таком случае свет звезд будет более приглушенным.

Обратите внимание, что с волокнами нужно работать очень аккуратно. Нельзя допускать перегибов или повреждений нитей. Это неизбежно приведет к потере света или поломке оборудования

Это неизбежно приведет к потере света или поломке оборудования.