Интерьерная съёмка. 10 советов от профи

Что именно фотографировать для продажи

Прежде чем фотографировать квартиру для продажи, нужно подумать о том, чего ожидает от этих фотографий Покупатель. Наверняка, он хочет увидеть:

• форму и размеры помещений (включая потолки и окна);
• в каком состоянии находится жильё;
• как выглядят подъезд, фасад дома, придомовая территория;
• какой вид открывается из окна.

И главное – Покупатель на основе этих фотографий принимает решение, стоит ли ему ехать смотреть квартиру или нет.

Чтобы решение было принято в нашу пользу, фотографируем все комнаты (каждую, как минимум, из двух точек), кухню, прихожую, санузел, балкон. Из получившейся серии снимков выбираем лучшие кадры. Затем в простейшем графическом редакторе обрезаем лишнее на снимках, слегка добавляем яркости и четкости в изображения (владение фотошопом для этого не обязательно).

Если подъезд и двор выглядят ужасно, их можно не фотографировать. Это не самый важный критерий при выборе квартиры. Покупатель, которому понравится всё остальное, может закрыть глаза на облупившиеся стены лестничной клетки. Но заранее их лучше не демонстрировать, чтобы не отбить желание приехать на показ.

Ухоженным, чистым подъездом, напротив, нужно обязательно похвастаться. А также красивым фасадом и хорошо оборудованной детской площадкой. Но фотографии должны быть не «из архива». Летний пейзаж, конечно, красивее зимнего. Однако, если квартира продаётся зимой, то летний снимок может навести на мысли о её неликвидности.

Вид из окна тоже важен для потенциального Покупателя. Даже если это самый обычный типичный двор, сфотографировать его можно удачно или… не очень удачно. Для съёмки лучше выбрать погожий, солнечный день. Окно желательно открыть, чтобы картинку не испортили отблески на стекле. Не стоит пытаться уместить в одном кадре и красивый вид, и новые рамы, и подоконник с цветами

Важно выбрать выгодный ракурс, чтобы в кадр не попали, например, мусорные баки или скопление автомобилей, припаркованных прямо у подъезда

А что на самом деле?

В жизни же под интерьерной фотосъемкой подразумевают только фотографирование помещений и отделяют ее от съемки архитектуры или фотосъемки мебели.

Мебель и фурнитура обычно снимаются на однородном фоне. Но даже когда фотоснимки делаются в студии или готовом интерьере — это все равно называется фотосъемкой мебели.

Касательно архитектуры ситуация та же, и заказчики, и фотографы подразумевают под этим фотосессию зданий и сооружений снаружи, а не внутри.В этом вы можете убедиться самостоятельно, просто посмотрите примеры картинок в Google: 

• результаты по запросу «съемка интерьеров»
• результаты по запросу «съемка архитектуры»

Ждите точки выравнивания

Один из методов решения проблем с динамическим диапазоном — дождаться точки выравнивания. Точка выравнивания — это момент, когда свет снаружи совпадает с яркостью освещения в комнате (обычно это достигается в сумерках и на рассвете).

Это очень хорошее решение для многих фотографов, так как экстерьер здания лучше всего смотрится в режимное время, поэтому делать снимки интерьера примерно в тот же период — очень выгодное решение.

На практике, фотограф не может получить хорошее освещение для каждого снимка. Риелторы часто заказывают фотосъемку в часы, когда освещение просто ужасное

Однако, если вам выпадет шанс фотографировать в удачное время, просто уделите внимание точке выравнивания и все выйдет идеально

Я заметил, что точка выравнивания проявляется лучше, если сначала делать снимок интерьера, а затем переходить к экстерьеру. Поэтому, если вы планируете снимать в сумерках, сначала сфотографируйте интерьер, а когда закончите, получите идеальное время для режимной съемки с темным голубым небом и теплым освещением дома.

Постпродакшн. Обработка фотографий

Как правило, утверждение кадров происходит по воле заказчика. В моём случае я открыта и показываю кадры во время съёмки, а также скидываю на выборку исходные черновики. После присланных на ретушь номеров кадров начинается сама обработка материала. Я снимаю в двух форматах: Jpeg и Raw, это позволяет сразу видеть результат в разных программах и легко отбирать его.

Формат Raw следует открывать через Adobe Lightroom или Camera Raw. Я всегда пользуюсь вторым вариантом. Опции, которые используются при обработке материала, — добавление резкости, контраста, работа с яркостью, со светами в низком ключе, а также гашение рефлексов.

Зачастую само маскирование я делаю в Camera Raw. После кадры открываются в фотошопе и делается выпрямление перспективы и кадрирование, далее кадры помечаются крестами в трудных местах, где необходимо убрать кондиционеры, вентиляционные решётки и другие дефекты, такой работой занимается мой графический дизайнер. Сохраняются кадры в формате Jpeg и Tiff.

Система ракурсов и планов в интерьерной фотографии

Ракурсы для журналов я предпочитаю называть классической съёмкой интерьера. Это фронтальные прямые ракурсы, которые используются чаще всего. Они могут быть более общими, могут быть детальными (например, съёмка консоли).

Угловые ракурсы берутся строго под 45 градусов, очень аккуратно, лишь там, где будут показаны объёмы квартиры, перекрытия. Такие ракурсы никогда не попадут на обложку журнала, но они допустимы в журнальной съёмке. Старайтесь снимать 80 процентов фронтальных ракурсов. Обязательно используйте Live view через экран монитора и архитектурную сетку.

Можно ещё поговорить о ракурсах в контексте планов. Я разработала свою систему планов, которые легко понятны заказчикам. Данная система пересекается с кинематографической.

Планами в фотографии называется удалённость предметов от нашего взгляда.
Так, можно применить кинематографическую систему раскладки планов: первый план (самый ближний), первый средний план, второй средний план и дальний.

При съёмке для портфолио или сайта ракурсы ставятся также классически. Однако будет здорово, если вы сделаете побольше красивых крупных планов деталей и декора. Это необходимо заказчикам для ведения Instagram или Facebook.

Съёмка недвижимости предполагает максимальный акцент на пространство, здесь поощряются угловые ракурсы и широкоугольная оптика, крупные планы обычно не пригождаются, а вот вторые средние планы могут быть уместны.

Стилизация интерьера и композиция

Декором на съёмке можно изменить интерьер до неузнаваемости. Пустые, ещё нежилые помещения могут выглядеть уютными, наполненными историей, если их грамотно отдекорировать.

По сути, съёмка интерьера — это съёмка готовой композиции, созданной дизайнером и стилистом, но не всё так просто. Добиться движения в кадре, сделать готовую композицию живой и интересной — совместная задача фотографа и стилиста.

Если вы дизайнер или декоратор и решили провести фотосессию готового объекта — эта информация для вас.

Сейчас я покажу вам универсальные схемы построения кадра в интерьерной съёмке.

Круговая или смешанная композиция

Главный принцип, который нужно запомнить, если нет большого опыта, а декор в кадре необходим — самые маленькие предметы всегда выходят на первый план.
При наименьшем предмете на первом плане два-три более крупных предмета   не должны быть равны по высоте или ширине

Если они равны, то в композицию следует включить четвёртого «игрока».
Предметы большей величины, как правило, являются главным декором, поэтому, чтобы на них не акцентировать внимание, они уходят на второй план, а на первый план помещаются неброские предметы.

Диагональная композиция

При построении диагональной композиции необходимо учитывать выбор пропорции кадра, наилучшей пропорцией будет 2:3 или 4:3. Квадратная ориентация тоже подойдёт, однако не будет иметь такого визуального воздействия, как в прямоугольных ориентациях. При построении старайтесь ставить предметы по диагонали от одного угла к другому, под 45 градусов. В новейших камерах есть архитектурные сетки с перпендикулярами и диагоналями. Это очень удобно.

• Говоря о значении предметов, нужно учитывать принципы круговой композиции, здесь они тоже будут работать. Дальние предметы больше предметов первого плана. Для разнообразия можно нарушить правило и пойти путём разбивки предметов: меньшее — среднее — меньшее — большее.
• Так как диагональная композиция самая сложная, нужно не перемудрить. Старательное и точное выстраивание предметов по линии может привести к нарочитости, выдать присутствие декоратора. Последние тенденции съёмки интерьеров поощряют беспорядок и лёгкую небрежность, поэтому, пользуясь диагональным методом, учитывайте края кадра. Вышедшие за рамку кадра предметы, особенно на одной из незадействованных диагоналей, усилят притяжение глаза к главному предмету. Более того, кадр не потеряет глубину пространства.

Центральная композиция

• При классической центральной композиции главный объект помещается в центре, второстепенные предметы большей высоты — по бокам. По углам кадра или по центру вверху желательно расположить второстепенные детали.
• Для центральной композиции подойдёт любая ориентация кадра. Неоспоримым её преимуществом будет являться и то, что для съёмки интерьера центральная композиция наиболее применима к фронтальным ракурсам.
• Зрение в центральной композиции следит за предметами, начиная от центра по горизонтали или вертикали, перемещаясь между ними.
• Центральная композиция на всех примерах более сложная, чем показана на схеме; следует учитывать, что для достижения съёмки интересного кадра комбинация центральной композиции с другими видами всегда будет благоприятна.

6) Проверьте уровень камеры

Наконец, но определенно не в последнюю очередь, вам следует убедиться, что ваша камера не наклонена вверх или вниз, или наклона влево или вправо. Для этого, даже немного, потребуется коррекция при постобработке. Вот пример того, о чем я говорю:

В этом снимке камера/объектив не были установлены на штатив. Они слегка наклонились к земле, создавая искусственно наклонные стены.

Видите, как наклонены окна? Понятно, что это не точное изображение комнаты, это результат того, что камера слегка наклоняется вниз. Теперь посмотрим, какая разница, если камера будет установлена ровно.

Камера/объектив должным образом закреплены на штативе. Фокусное расстояние 21 мм, f/8, ISO 100, выдержка 1/120. Нет вспышки (в этой комнате было много солнечного света, чтобы осветить ее без помощи искусственного света).

Выравнивание камеры имеет ОГРОМНОЕ значение. Есть несколько способов помочь вам получить идеальный уровень камеры при составлении кадра. Большинство камер в настоящее время имеют встроенный уровень, поэтому, когда вы смотрите в видоискатель, на экране фокусировки есть линии, которые будут наклоняться, когда камера наклоняется. Когда эти линии находятся на уровне, вы знаете, что камера в правильном положении.

Вы также можете использовать уровень с пузырьком, который скользит на горячем башмаке камеры. Когда маленький пузырь центрирован, камера находится в правильном положении. Вы можете купить горячий башмак с уровнем в любом магазине для фотографов всего за несколько долларов. Я использую уровень с пузырьком, потому что он более точный, чем линии внутри видоискателя.

В этом снимке я использовал Photoshop для удаления камеры, объектива и штатива, которые были отражены в зеркале. Иногда съемка напротив зеркала неизбежна, и когда вы это делаете, клонирование в Photoshop просто необходимо.

Снимаем!

Устанавливаем штатив

Поместите камеру на штатив. Убедитесь, что он устойчив и все звенья — коленца, голова — прочно зафиксированы

Это важно, потому что вы собираетесь работать с долгими выдержками, достигающими нескольких секунд. В это время камера не должна шевелиться, иначе снимок будет смазанным.

Выставляем фокусное расстояние

Теперь нужно выбрать фокусное расстояние. Для предметной съёмки короткие фокусные расстояния широкоугольных объективов не подходят, поскольку дают искажения. Избыточно длинный фокус может дать ненужное размытие. Если у вас нет большого парка фототехники, то мы рекомендуем воспользоваться обычным объективом на 18–55 мм, который, скорее всего, шел в комплекте с камерой. Повернув кольцо объектива, выставите максимальный зум. Также можно воспользоваться портретным объективом с фокусным расстоянием 50–100 мм, в этом случае нужно снимать на его меньших значениях.

Если вы снимаете на телефон и встроенная камера оборудована зумом — его нужно выставить на максимум. Если зума в телефоне нет, то придётся установить его подальше от предметного стола, чтобы нивелировать возможные искажения — лишние поля затем можно обрезать в редакторе.

Выставляем диафрагму

Самые важные настройки — настройки экспозиции: выдержка и диафрагма. Для начала переведите камеру в полуавтоматический режим съемки S или Av (зависит от типа камеры). Это режим приоритета диафрагмы — фотограф регулирует только размер отверстия в объективе, через который будет проходить свет. Выдержку же камера рассчитает сама. Поскольку задача — сделать объект максимально резким, то диафрагму нужно закрыть, выбрав в настройках значение 18 или 22.

Так как бытовые осветительные приборы дают достаточно слабый свет, выдержка может составить несколько секунд. Рекомендуем воспользоваться режимом автоспуска, чтобы после нажатия на кнопку успели утихнуть микровибрации камеры и на снимке не было смаза.

Исправляем ошибки камеры

После того как прозвучал второй щелчок затвора, снимок готов. Но поскольку условия съёмки нестандартные — поле фона слишком светлое, камера могла ошибиться в расчете экспозиции. Фон может быть слишком серым, а снимаемый предмет — слишком тёмным. Фотографию нужно проверить на экране камеры или компьютере.

Если объект действительно получился слишком тёмным, то можно попробовать его высветлить в графическом редакторе. Но мы рекомендуем исправлять такие дефекты сразу во время съёмки — результат будет более качественным. Для этого нужно использовать компенсацию экспозиции.

На телефонах то, насколько кадр будет тёмным или светлым, задаётся визуально прямо на экране или через приложения. Например, на айфоне достаточно подержать палец на экране в режиме съёмки и подвигать появившийся ползунок «солнышко».

Съёмка квартиры для продажи

Следите за горизонтом. Старайтесь, чтобы камера была параллельна полу. Проследить горизонт легко по вертикальным линиям на фото – если косяк стены отклонён в сторону, это явный признак заваленного горизонта.

Старайтесь снимать с уровня чуть ниже своих глаз. Стоять на полусогнутых ногах не очень удобно, используйте стул или высокий табурет.

Максимально удалитесь, чтобы в кадр попало как можно больше помещения. Лучше всего, если вы упрётесь спиной в стену, противоположную той, которую снимаете. Следите, чтобы в кадре были видны две стены, немного потолка и пол, если вы снимаете комнату по диагонали или немного сбоку, и три стены, потолок и пол, если снимаете прямо.

Не попадайте в кадр сами. Следите, чтобы вы не отражались в зеркалах и дверцах шкафов.

Не снимайте домашних животных, не все их любят. Присутствие на фото животного может навести на мысли о запахе в квартире и следах когтей на обоях и оттолкнуть потенциального покупателя.

Не делайте снимки деталей, вроде торшеров, бордюра на керамической плитке, фурнитуры мебели. Такие снимки дают мало информации о квартире и могут выглядеть нелепо.

По возможности, используйте натуральное освещение. Лучшее время для съёмки помещения со светом от окна – середина дня. Утром и вечером солнце находится низко, и лучи могут светить непосредственно в окно, давая обильную тень от предметов.

Делайте несколько снимков, пробуйте включать и выключать источники света, снимать со вспышкой и без, закрывать и открывать шторы. Разные режимы для съёмки есть даже в самых простых камерах. Пробуйте все варианты, и выберите лучшее.

Если ваш подъезд достаточно чистый, сделайте и его снимок. Также вы можете снять фасад дома, вид из окна или двор, например, детскую площадку. После того как вы сделали снимки, выберите для своего объявления по 2-3 фотографии каждого помещения.

Евгений Кулибаба, профессиональный фотограф интерьеров:

Как мы выбираем место съемки вне помещения

1. Тщательно изучаем сценарий

Наша команда изучает сценарий будущего видеоролика , так как это поможет не ошибиться с правильным местом съемок. Окружение может быть самым разнообразным: природа, выделяющееся здание, историческое место, набережная или городской пейзаж. Локация – вспомогательная составляющая видео, и она должна помогать в реализации изначального замысла.

2. Определяем точное время съемки

Бывает, что выбранное место нравится сегодня вечером, а завтра утром можно посмотреть на него с того же ракурса и подумать: «Что это вообще такое?». Поэтому мы отбираем локации, ориентируясь на то, как то или иное место будет выглядеть в то время года и суток, когда будут проводиться съемки видеоролика.

3. Анализируем освещение

Естественное освещение вне павильона или другого помещения – вещь довольно капризная, так как значительно меняется в течение дня. В процессе подбора места мы проводим анализ, когда солнце бывает в зените, когда оно покидает свою пиковую точку и когда солнце скрывается за линией горизонта. С помощью полученной информации мы можем вычислить оптимальное начало съемок для каждой отдельно взятой сцены видеоролика.

4. Продумываем источники электропитания

Для натурных съемок и подключения осветительного и съемочного оборудования мы используем мощные генераторы, которые доставляем на площадку.

5. Анализируем звуки вокруг

В съемочном процессе не бывает мелочей, поэтому при выборе локаций мы тщательно прислушиваемся, чтобы обнаружить посторонние шумы или потенциальные дефекты звука, которые могут осложнить процесс работы.

6. Оформляем необходимую документацию

Мы заранее оформляем все необходимые разрешения на съемку частной собственности, на улицах города и в любых других локациях, чтобы съемки прошли успешно.

7. Обеспечиваем комфорт команды

Важно, чтобы каждый член съемочной группы чувствовал себя комфортно во время самого процесса. Поэтому мы заранее продумываем все возможные варианты размещения группы и обустройство таких пространств, как, например, рабочее место для художников по гриму и костюмам

8. Продумываем варианты питания

Любой процесс подбора локаций включает в себя организацию быстрого и вкусного питания на съемочной площадке, так как питание — это важный аспект продуктивной работы.
Мы рассказали об основных составляющих процесса подбора локаций вне помещений

Но важно понимать, что каждый проект индивидуален и может потребовать дополнительных усилий при выборе локаций для съемки.
Теперь перейдем к подбору локаций для съемок в помещении

Словарик фотографа

Диафрагма — круглое отверстие в объективе, через которое проходит свет. Отвечает за то, насколько размытым будет снимок в глубине или на переднем плане. Чтобы кадр был резким по всему полю, диафрагма должна быть прикрыта (иметь большое значение в настройках камеры).

Выдержка — время съёмки между открытием и закрытием затвора, то есть между двумя щелчками после нажатия кнопки спуска. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадет на матрицу. Для экспонирования тёмных сцен требуется длинная выдержка — если в этот момент камера хоть немного шевельнётся, снимок будет смазанным.

Фокусное расстояние — расстояние, которое разделяет матрицу и точку схождения лучей света внутри объектива. От фокусного расстояния зависит, насколько широко фотоаппарат «видит» вокруг себя. Также оно влияет на геометрические искажения кадра: на коротких фокусных расстояниях края фотографии сильно растянуты. В объективах без возможности зума — чаще всего именно такие установлены в недорогие телефоны — фокусное расстояние постоянное. В зум-объективах фотокамер его можно менять поворотом кольца.

Экспозиция — отвечает за яркость (светлоту) снимка. Определяется соотношением выдержки и диафрагмы. Алгоритмы современных камер неплохо высчитывают экспозицию в автоматических и полуавтоматических режимах — яркость снимка соответствует тому, что видит глаз. Для сложных — слишком тёмных или светлых — сцен она регулируется компенсацией экспозиции (как использовать этот параметр, мы расскажем ниже).

Импульсный свет — яркие источники света, которые срабатывают мощной короткой вспышкой одновременно с затвором камеры. Для передачи сигнала используется синхрокабель, инфракрасный передатчик или внешняя вспышка. С импульсным светом работают профессиональные фотографы — он позволяет делать резкие снимки или даже «замораживать» движение.

Поляризационный фильтр отсекает отражённые лучи и таким образом подавляет нежелательные блики. Результат работы этого фильтра невозможно воспроизвести при цифровой обработке фото.

Настройки и съёмка

Для предметной съёмки необходим фотоаппарат с возможностью работы в ручном режиме. Но можно воспользоваться и мобильным телефоном. Управлять экспозицией на телефоне можно с помощью специальных приложений — например, ProCamera, Halide MarkII, Obscura Camera.

Рассказываем на конкретном примере, как получить фотографию, которую затем будет легко вырезать. Снимать будем вот такой кувшин.

Фото: Галина Гордеева

Собираем съёмочный стол

Положите стеклянную полку на два стула и расположите на ней фотобокс. Это будет ваш импровизированный съёмочный стол.

Расположение предмета внутри фотобокса. Фото: Галина Гордеева

Важно: следите за тем, чтобы на место съёмки не попадал солнечный свет из окна, и выключите все источники света в помещении.

Выбираем ракурс

В центр фотобокса поместите объект съёмки. Отталкивайтесь от задач: например, если это коробка, можно немного её повернуть, чтобы кроме лицевой части были видны ширина и высота. Если же у объекта есть неудачные стороны, лучше выбрать такой ракурс, чтобы они не попадали в кадр.

Выставляем свет

Для начала убедитесь, что цветовая температура всех источников света совпадает. Сегодня в продаже есть совсем недорогие приборы с регулировкой цветовой температуры — настольные лампы для дома и кольцевые лампы для макияжа на штативе.

Можно обойтись и более простыми приборами — современные лампочки на упаковке всегда имеют маркировку с цветовой температурой, достаточно приобрести одинаковые. Если цветовая температура источников будет разной, то, скорее всего, хорошей фотографии не получится — одна сторона объекта будет синить, другая желтить, и убрать этот дефект в редакторе будет очень сложно.

Изменение цветовой температуры кольцевой лампы для визажистов. Видео: Галина Гордеева

Теперь важно правильно разместить источники света.

Обычно в студийной съёмке используется классическая схема: главный источник даёт основной, рисующий свет; заполняющий свет подсвечивает тени, чтобы они не были слишком глубокими; третий источник — подсветка фона.

В нашем руководстве схема очень похожа на классическую, разница только в мощности источников.

Основной свет расположите спереди под углом 45° к объекту. Не поднимайте его слишком высоко над предметом, чтобы не получить пересвет верхней части.

Правильная установка основного источника освещения и дополнительного источника снизу.
Фото: Галина Гордеева

Заполняющий источник вам не требуется — его заменят стенки фотобокса. Они будут отражать и рассеивать основной свет, делая его мягким и равномерным.

Две лампы используются для подсветки фона: установите их непосредственно за объектом и под ним. Если вы решили использовать только два источника света, то оставшийся следует расположить позади куба так, чтобы он подсвечивал нижнюю грань.

Следите за тем, чтобы яркость не «съедала» края объекта. Если вы снимаете гладкий бликующий объект, как наш кувшин, убрать лишние блики поможет поляризационный фильтр. После того как вы накрутили его на объектив, вращайте его переднюю часть и наблюдайте, как исчезают блики на разных гранях поверхности.

Правильная установка источника освещения для фона. Фото: Галина Гордеева

В отличие от классической световой схемы, где основной источник — самый яркий, в предложенной схеме мощность главного источника может быть равна мощности ламп, освещающих фон, или даже меньше неё.

Резюмируем

Есть шесть видов крупности плана — от дальнего до детального. Монтировать лучше через один, например, крупный с общим, а не со средним.
Объекты в кадре можно размещать по правилу третей или в центре и не забывать о воздухе в направлении движения.
Расположение камеры влияет на то, как зритель воспринимает объект. Если снимать сверху, объект будет мелким и незначительным, если снизу — подчеркнуто значимым. Самый привычный ракурс — на уровне глаз.
Камеру можно поставить статично или передвигать

Для движения существуют такие приемы, как наезд, отъезд, скольжение, следование и так далее.
Чтобы управлять вниманием зрителя, используют фокс, контраст, выстраивают композицию по направляющим линиям.
Для статичных сцен в помещении свет ставят по схеме Рембрандта, для динамических используют потолочное освещение и мягкое заполняющее.
Если не получилось записать звуки и реплики в хорошем качестве, видео можно переозвучить в тихом помещении.
Новичкам проще всего монтировать видео в Adobe Premiere и использовать готовые шаблоны цветокоррекции — луты.

На этом я завершаю серию публикаций об основах создания видео. Почитать о предыдущих этапах работы над видео можно в статьях «Как делать видео. Часть 1: сценарий» и «Как делать видео. Часть 2: препродакшн».

 Читать еще: «Хайп, эстетика, юмор: благодаря чему видео становятся вирусными»

Делайте общие планы интерьера и расставляйте акценты

Для фотографирования общего плана объектив фотоаппарата направляется по центру помещения с охватом всех необходимых деталей. Естественно, тут следует использовать широкоугольный объектив, но нужно внимательно следить за тем, чтобы не возникало неприятных искажений по центру и краям кадра. При построении композиции старайтесь избегать изогнутых вертикальных и горизонтальных линий, которые несколько ломают общее восприятие пространства.

Помимо общих планов, при съемке интерьера важно сделать несколько акцентов на отдельных деталях или предметах внутреннего убранства помещения. Сделать это можно, например, за свет перемещения источника освещения и выделения этого предмета светом

Съемка в помещении осуществляется с более длительной выдержкой, чем на улице, а это значит, что Вы получаете возможность буквально рисовать светом. Акценты можно сделать на старинном камине, художественном полотне на стене, винтовой лестнице, текстуре отделочных материалов и других немаловажных деталях.

Добавьте вспышку

Если вы читали статьи по съемке недвижимости, то наверняка встречали термин «flambient». Это милое слово состоит из двух частей и означает «вспышка и рассеивание» (flash and ambient). Есть около тысячи разных способов создания flambient-фотографий и споры о том, какой из них лучше все еще ведутся. Однако, если дополнить фотографию с рассеянным светом вспышкой, вы добавите цвет, контраст и резкость, которых никогда не добиться со слайдером Clarity.

Основная идея в том, что вы делаете снимок с рассеянным светом, затем еще один с использованием вспышки (сделайте так, чтобы ее свет отражался от потолка или ближней стены), после чего импортируете оба в Photoshop и вручную при помощи маски и кисти проявляете нужные участки слоя со вспышкой. Вуаля, вы получили flambient-снимок.

Есть способ сделать это одним снимком, но тогда понадобится несколько вспышек и идеальная композиция, с которой не будет видно стоек и подставок для ламп. Иногда это помогает сэкономить время, но выбор за вами. Смешивание двух или нескольких снимков работает почти всегда.

Заключение

Я надеюсь, вы вынесли что-то для себя из этого урока

Интерьерная съемка – очень кропотливая работа с множеством деталей, которым нужно уделять внимание. Мы рассмотрели лишь один конкретный случай, в другом же вас ждет решение новой, неповторимой головоломки

Больше практикуйтесь – это отличный способ улучшить свои навыки работы со светом, которые пригодятся и в других жанрах.

Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:

Фотожурнал / Как это сделано / Интерьерная фотосъемка. Как это сделано
Тэги к статье: как это сделано, интерьерная фотосъемка
Дата: 2015-06-26 | Просмотров: 26072

Основы фотографии Уроки фотографии Уроки ретуши и постобработки Мастера фотографии

Технические обзоры Как это сделано Интересное Для скачивания

Тематические уроки по фотографии:

• Снимаем видеообзор на продукт заказчика. Бесплатный урок
• Портрет частного заказчика. Тонкости обработки
• Бэкстейдж. Видеосъемка и монтаж для начинающих
• Делай сам: 3 суперспособности фотографа
• Приручи музу: как вырваться из шаблонных съемок