Ночной дозор: как делать эффектные фото ночью?

Съемка портрета ночью с использованием вспышки

При использовании встроенной вспышки «в лоб», вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.

В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.

Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.

Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.

Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.

Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.

Какую чувствительность установить

Не забывайте, что каноны существуют, чтобы их нарушать во имя искусства, а талантливый фотограф сможет превратить в пользу даже откровенный вред. Например, смазанные движения могут стать частью вашего художественного замысла. В репортажной съемке именно смазанные контуры передают движение. В результате технический брак, возникающий при ночной съемке, превращается в «изюминку» снимка.

Фотограф: Christopher Martin.

В практике профессиональных фотографов подобные задачи ставятся нередко. Это может быть фотосессия корпоратива на природе, съемка в новогоднюю ночь и т. д

Здесь важно проявить фантазию и отыскать разумный компромисс. Если первостепенным для вас является качество, повышать чувствительность нельзя

Снимайте на минимально возможной.

Если же вы можете слегка поступиться качеством (например, собираетесь печатать небольшие фотографии или обработать снимки «шумодавами»), чувствительность можно поднять до 400-800. Максимальное значение устанавливают, когда необходимо любой ценой получить картинку.

Интересно

Категория снимков с «размытым движением» сейчас очень популярна, и не зря! Это придает фотографии сильную динамику, и, конечно, это завораживает, будто на фото – вечное движение. Этого эффекта легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и  длительной выдержке. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд.

Ну что же, основные советы вы прочли, остальное – дело ваше: фантазируйте, оригинальничайте и радуйте своими работами. Помните, что теоретическая основа очень важна, главное – воплощать ее в практику, то есть пробовать, критиковать себя и постоянно улучшать свои навыки. Это напрямую касается съемки ночных пейзажей – ожидайте неудачных снимков. Как мы не старались в этой статье обезопасить вас от ошибок, ночь явно не любит фотографироваться, не огорчайтесь после десяти неудачных снимков, одиннадцатый обязательно получится!

Что нужно взять с собой для ночной фотографии

Брекенридж, Колорадо — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 3200.

Во-первых, давайте поговорим о том, что вам понадобится в плане оборудования. Хорошая новость заключается в том, что вам не понадобится много дополнительного снаряжения. Помимо вашей стандартной камеры и объектива, единственное, что вам абсолютно необходимо, это штатив. Темнота означает, что вашей камере нужно использовать длинную выдержку, чтобы собрать достаточно света для правильной экспозиции. Таким образом, вы должны быть в состоянии держать камеру неподвижно, и штатив является лучшим выбором для этого.

Еще один полезный элемент для ночной фотографии — это дистанционный спуск затвора. Я настоятельно рекомендую, чтобы вы взяли хотя-бы один, можно взять дешевые проводные, которые стоят в районе десяти долларов. Вы можете потратить много денег на интервалометр, если вам пригодятся дополнительные функции, но вам это не нужно для стандартной съемки ночью.

Если у вас нет пульта дистанционного управления, то вы можете использовать 2-секундный таймер камеры, чтобы сделать снимок, не касаясь камеры для спуска затвора.

Майами, Флорида — Экспозиция: выдержка 0,3 секунды, диафрагма f/2,8, ISO 200.

Хотя это и не обязательно, вот некоторые дополнительные вещи, которые стоит иметь под рукой для ночной фотографии:

• Фонарик: он пригодится множеством способов. Поможет вам найти элементы управления камерой, если вы не можете вслепую пользоваться своей камерой. Поможет вам настроить штатив и разобраться с ремешками и другими насадками. Наконец, фонарик также поможет вам найти вещи в сумке с камерой. Просто держите маленький (или налобный фонарь) под рукой.
• Бленда объектива: ночью у вас будут яркие огни, идущие на вас со всех сторон — например, уличные фонари, неоновые огни, свет от фар автомобилей. Использование бленды поможет свести блики к минимуму.
• Дополнительные батареи: длительные выдержки, которые вы делаете ночью, разряжают батарею вашей камеры с угрожающей скоростью. Вы также можете использовать Live View, который истощает их еще быстрее. Как и холодная погода. Поэтому ночная фотография всегда требует запасных батарей. Не рискуйте здесь — разряженная батарея означает, что ваша ночная съемка закончилась.
• Если вы собираетесь запечатлеть ночное небо, вам нужно быть в курсе погодных условий. В дополнение к стандартным погодным приложениям обязательно добавьте в свой телефон приложение, которое поможет вам увидеть, где будут находиться луна, созвездия и Млечный путь (если они видны). Например, Star Walk 2.

Ручная настройка камеры в современном смартфоне

По сути, каждая картинка представляет собой сочетание тени и света. Чем больше света будет попадать на матрицу, тем светлее получится снимок. Если света не так уж и много, то информация утратиться со временем. Такой снимок будет пересвеченным. При этом очень темные фото можно исправить за счет любого редактора. Если же снимок засвечен, то исправление его не является возможным.

Сочетание света специалисты называют экспозицией снимка. Т.е. если на снимке не будет много темных или же слишком светлых моментов, то его можно назвать идеально экспонированным. При этом учтите, что вся экспозиция, т.е. количества света на снимке, будет состоять из 3-х ключевых компонентов. Это диафрагма, выдержка и ISO. Для некоторых пользователей данная информация может показаться непонятной. Мы же предлагаем вам лучше разобраться с каждым компонентом.

Основной момент в экспозиции кадра: настройка ISO

Данный параметр отвечает за восприимчивость матрицы камеры смартфона, на которую попадает свет. С ним и связаны шумы, что возникают на фото. Чем выше будет ISO, тем светлее фото и больше шумит матрица. Данный параметр принято измерять в единицах. В камерах смартфонов, обозначается он 100-1600 и выше. При условии отличного освещения лучше прикрутить ISO до минимальных позиций. Также стоит минимизировать параметр в той ситуации, когда требуется высокая детализации снимка.

Выдержка – воздействие света на матрицу камеры

Параметр принято измерять в долях секунды. К примеру, это 1/60, 1/500 и пр. Данные выдержки являются короткими. Т.е. на мы 1 секунду поделили на указанное число времени и выбрали только 1 часть, которая не является большой. При фотографировании на смартфон, если используется короткая выдержка, все объекты будут заморожены в камере. Данный вариант является идеальным для осуществления съемки важнейших спортивных моментов, фиксирования капель дождя или же мяча, что был подброшен в воздух. Очень эффектно получатся и фото, где прыгает человек. Но помните, что чем короче будет выставлена выдержка, тем больше света необходимо, чтобы снять качественный кадр. По этой причине стоит увеличить 2 иных параметра. Более того, присутствует и природная освещенность, которая должна быть более, чем достаточной. Короткие выдержки лучше применять в солнечный день или же, если вы работаете в студии.

Но учтите, что выдержка может быть измерена в секундах. К примеру, камеры смартфонов могут иметь настройки 4, 15, 30 секунд. Такие длинные выдержки применяют для съемки малоподвижных объектов при условии недостаточного освещения. Вы сможете снимать звезды, пейзажи ночью и даже водную гладь. На длинной выдержке стоит минимизировать значения ISO и диафрагмы. Помните, что если вы держите смартфон при длинных выдержках, то сделать качественный снимок не получится. Картинка будет размытая и достаточно сильно.

Тут же обозначим, что многие фотографы применяют эффект смаза в своих целях, чтобы подчеркнуть скорость движения на снимке. Но для простых кадров все же стоит применять портативный штатив. Т.е. можно сделать небольшой вывод, но очень полезный, который заключается в том, что если стоит задача снять скоротечный процесс, то лучше выдержку на смартфоне поставить покороче. Насколько короче будет зависеть от натурального освещения.

Лучше выбирать смартфоны, что имеют статическую стабилизацию, в таком случае изображение будет максимально четким.

Настройка диафрагмы

Под данным понятием стоит понимать размер отверстия, через которое проходит свет. Он и оказывается в матрице. Измерение данной величины обозначается буквой «f». Чем выше параметр, тем меньше выставлен он. Т.е. вы сможете получить отверстие. Что касается средних показателей обычных смартфонов, то тут значение варьируется 1,9-2,2

Обратите внимание, что если в фотоаппаратах диафрагма настраивается руками, увеличивая или же уменьшая затвор камеры, то в случае со смартфонами изменение величины диафрагмы будет происходить на программном уровне

Чем меньше диафрагма, тем больше нужно выставлять другие параметры камеры. А если она выставлена на полную мощь смартфона, это дает возможность сделать ISO меньше, когда выдержка будет короче. Величина открытия диафрагмы будет влиять на глубину резкости.

Заблуждения

Нередко на форумах выражают мнение, что для съемки ночью нужна исключительно зеркалка (с рабочим ISO 1600, не меньше) и непременно с дорогим светосильным объективом. Это заблуждение!

Касательно светосилы оптики и чувствительности матрицы, эти параметры не критичны. Недостаток светосилы вы можете компенсировать более длинной выдержкой.

Помните! Когда камера на штативе, то не важно какая выдержка — 2 секунды или 4. Относительно высоких значений ISO — при ночной съемке со штатива используется минимальная чувствительность (ISO50-100) с целью уменьшения уровня шума

Недостаток освещенности компенсируется опять же более длинной выдержкой

Относительно высоких значений ISO — при ночной съемке со штатива используется минимальная чувствительность (ISO50-100) с целью уменьшения уровня шума. Недостаток освещенности компенсируется опять же более длинной выдержкой.

Понятно, что зеркалка лучше себя проявит при съемке с длинной выдержкой — у нее ниже уровень шумов, лучше динамический диапазон. Но и с мыльницей можно достичь весьма неплохого результата.

Второе заблуждение —  надежда на функцию стабилизации изображения. Действительно стабилизатор что-то решает при выдержках не более 1/4 секунды при съемке с рук. Если выдержка больше – стабилизатор просто бесполезен.

Важно! Когда используете штатив, стабилизатор нужно отключать, так как при его использовании картинка будет “гулять”, что при длинной выдержке вызовет смазывание

Установки камеры для ночной фотосъемки

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат.  Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку,  слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину.  Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

Ошибки при съёмке северного сияния и других явлений

Северное или Полярное сияние – это мечта любого фотографа. Это одно из самых удивительных и красивых явлений на нашей планете. Современные технологии в наши дни позволяют передать красоту этого явления при помощи фотографии в полном объеме. Но давайте рассмотрим несколько весьма распространенных ошибок, которые допускают, фотографируя Северное сияние:

8. Переэкспонирование

Важно в полной мере отобразить интенсивность и форму сияния. Длительные выдержки поспособствуют размытию, а нам нужны яркие и четкие изгибы сияния, поэтому ограничьтесь выдержкой в 5-10 секунд

9. Недоэкспонирование

Не забывайте о том, что главное на подобной фотографии – это небо. Не рассчитывайте, что пейзаж на переднем плане будет хорошо освещен, это возможно только при ярком лунном свете.

10. Проверяйте штатив

Время от времени проверяйте положение и стабильность штатива. Это настолько редкая возможность для фотографа, что по приезде домой было бы очень обидно обнаружить фотографии с заваленным горизонтом или еще хуже — недостаточно четкие.

Съемка в городе

Съемка в городе, родственная пейзажной, требует чуть больше хитрости и методологии. Благословение и проклятье этого вида фотографии – доступность света.

С одной стороны, чем больше света мы имеем в наличии, тем легче выставить время, за которое камера зафиксирует все, что необходимо для получения неплохого изображения. Однако, свет часто обманчив, он может казаться достаточно ярким для ваших глаз, но на самом деле в результате все равно получится практически черное изображение ввиду того, что экспонирование было неудовлетворительным.

Вам действительно нужно быть начеку относительно экспозиции, потому что между светлыми точками и остальными областями кадра будет очень большой разрыв. Очень легко пересветить какие-то части снимка, в то время как другие останутся темными, или же просто все изображение будет засвечено.

Изображение выше было снято на f/22 с выдержкой 15 секунд и ISO 320

Обратите внимание, насколько более узкую диафрагму мы выбираем в этом кадре, в отличие от горного пейзажа. Этот фотограф пропустил на сенсор гораздо меньше света, и все же получил замечательно яркое изображение

Чтобы быть эффективным ночным фотографом, вам определенно необходимо научиться оценивать ваше окружение и переводить условия доступного света в правильные настройки камеры.

Когда вы снимаете изображения как на примере выше, потратьте время на экспериментирование с тем количеством разных настроек камеры, какое потребуется для получения желаемого результата. Если это возможно, уделите час или более этой задаче, и не удивляйтесь, если съемка сколь-нибудь примечательного кадра займет так много времени.

Как фотографировать ночью со вспышкой?!

Для начала вы должны понимать, что любая вспышка, будь хоть она навесная или встроенная, способна осветить лишь на сколько-то метров и стало быть, осветить вспышкой весь московский Кремль не получится.

Вспышки хороши при ночной фотосъемке портретов, небольших интерьеров или зданий и тому подобного. В общем, всего того, на что хватит освещения от этой самой вспышки.

Сам процесс ночной фотосъемки при помощи вспышки прост.

Подняли встроенную / включили и настроили внешнюю и фотографируйте себе на здоровье. Как правило, любая вспышка Кенон/Никон/Пентакс/Сони/Самсунг прекрасно работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме на родной для себя фотокамере, что очень облегчает жизнь начинающему фотографу.

Подробности же использования фотовспышки описаны в инструкции к вашему фотоаппарату или самой вспышке, а про использование вспышки при съемке портретов ночью мы поговорим чуть дальше.

Делаем художественную ночную фотографию или секреты фотографирования ночью

Для того чтобы фонари на ночной фотографии имели вид звезд с лучами, вам потребуется прикрыть диафрагму до значения 11, но этим стоит увлекаться при больших источниках света, когда много фонарей.

Взгляните на фонари, при закрытии диафрагмы до F11 они начинают светить как звезды с лучами

Ну вот, как фотографировать ночью я вам рассказал, теперь за вами много часов практики на свежем воздухе и тогда вы сделаете фотографии ночного города от которых вам все скажут – “красивая получилась у тебя фотография”.

Путешествуйте вместе с travel-picture.ru в мире фотографии и не забывайте подписываться на свежие статьи где я поведаю еще много секретов о фотосъемке и туризме.

Уличная и городская фотография

1. Для вечерней и ночной фотосъёмки лучше использовать режим «Ночная пейзажная съемка» или режимы «Р», «М». Режим «Р» на моей камере имеет автоматические настройки выдержки и диафрагмы – то есть они сами подстраиваются под картинку. Но всё же это автоматика, и она не всегда может правильно оценить количество света, особенно при движущихся объектах. Поэтому лучше использовать режим «М», который позволяет самостоятельно устанавливать выдержку и диафрагму.

2. Отличные места для вечерней и ночной съёмки – это мегаполисы, которые не спят никогда: Гонконг, Нью-Йорк, Москва и т.д. Это неоновые вывески, которые круглосуточно зазывают к себе посетителей, это фары автомобилей, мчащихся по дорогам. Это светотени, отражающиеся на мокрых и блестящих поверхностях. Вместо ночного мегаполиса отлично подойдёт и курортный уголок, где ночью жизнь также бьёт ключом – бары, кафе, громкая музыка, танцы и вечеринки.

3. Лучшее время для съёмок – это сумерки. Используя длительную выдержку, вы можете сделать эксклюзивные кадры, когда на фото не будет видно людей, а площадь, освещённая фонарями, покажется почти безлюдной.

Парк Президента в Алматы: снимок сделан без вспышки

Снимок со вспышкой: горящие фонари, холод и пар изо рта  Вот такое необычное фото получилось по сравнению с фото без вспышки вверху

4. Выбирайте интересные места и положения для съемки. К примеру, отличные кадры получаются, если снимать не на уровне своих глаз, как это делают многие туристы и фотографы-«дилетанты» (кстати, я сама этим постоянно грешу , так что я тоже в каком-то смысле дилетант ), а с низкой или высокой точки. Присядьте, положите камеру на землю или заберитесь на балкон второго-третьего этажа или лучше вообще на высотное здание. Эти кадры смотрятся очень необычно, потому что сделаны с непривычного нам ракурса, с которого мы обычно на жизнь не смотрим.

Фотография сделана в Могилёве. Пусть тут и не вечер, но зато показано, что снимок сделан с низкой точки

Фотография сделана в Бухаре в Старом городе

5. Вечерняя и ночная фотосъёмка не терпит яркого света в кадре, поэтому избегайте попадания в кадр ярких источников – они образуют на конечном фото много бликов и вызовут паразитную засветку. Когда вы смотрите в видоискатель, картинка вам кажется совсем другой, но на самом деле вы только испортите кадр. Хотя кто вам мешает экспериментировать и всё пробовать на себе?

6. Ночь – не самое лучшее время для фотосъёмки. Самый лучший момент – когда искусственное и естественное освещение становится равным. Это освещение называют «режимным». Обычно оно наступает через 30-40 минут после заката.

7. Отличные кадры получаются и во время заката, когда на город опускаются лучи золотистого солнца, которые отражаются на гладких и стеклянных поверхностях высотных зданий или воде. Отличные кадры для съёмки – здания с ночной подсветкой на фоне золотистого неба.

Кадр сделан в Бухаре. Небо уже не золотистое, здания подсвечиваются прожекторами

Кадр сделан в Бухаре. Подсветка зданий синими прожекторами

Кадр сделан в Бухаре. Подсветка здания жёлтым прожектором

Фото сделано в Ташкенте

8. Чтобы получить эффектный снимок движущихся автомобилей на трассе, которые сливаются в яркие линии, нужно всего лишь использовать выдержку длительностью не менее 30 секунд. У меня на такое фотоаппарат не способен, а вот у Славы вполне может получиться отличный кадр. Лучшее время года для подобных съёмок – весна или осень, когда сумерки приходятся на час пик. Но если вы живёте в мегаполисе с круглосуточно большим движением, то вам нет смысла ориентироваться на время года и часы пик

Фото сделано в Ташкенте в 2012 году

Обратите внимание на фары машин – фото сделано при небольшой выдержке

9. Автодороги лучше всего снимать с высокой точки, которой может стать мост или многоэтажка.

Фото сделано в Алматы у Парка Президента

Где начать?

Прежде всего, вам нужно найти подходящее место. Я бы порекомендовал оживленный центр города, в котором есть огромное разнообразие потенциальных объектов для съемки и выбор источников света, таких как транспортные системы, архитектура и детали вроде фонтанов и статуй.

Начинайте работать в знакомом окружении, где-то, где вы чувствуете себя в безопасности и знаете, где расположены лучшие точки обзора и виды. Возможно, лучше даже взять с собой друга, для подстраховки. Вам, вероятно, следует распланировать свой маршрут, останавливаясь на различных точках, представляющих особый интерес.  Это придаст вашей прогулке определенную структурированность, и вы будете способны работать в самых разных условиях.

Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы

Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.

Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги. 🙂

Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.

Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.

Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.

Итак:

Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:

• Вспышка. Внешняя или встроенная
• Штатив

И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.

Портретная съёмка

40. Самый эффектный вид освещения среди тех, которые можно использовать в помещении, – это свет из окна. Но его большой недостаток – это низкая интенсивность и ограниченная область съёмки. Поэтому для получения классных снимков при короткой выдержке объект должен располагаться близко к окну. Тени на лице при близком расположении к окну будут незначительными – это идеальные условия для съёмки портретов и обнажённой натуры.

41. Для уменьшения плотности теней, можно расположить у окна отражатель. Съёмку у окна можно сделать силуэтной.

42. Искусственное освещение позволяет делать очень атмосферные снимки. При низкой освещённости и без возможности использовать вспышку выставьте ISO не меньше 400.

Съёмка со вспышкой на автоматическом режиме

Съёмка без вспышки на ручном режиме

43. Если съёмки ведутся на празднике или вечеринке, то при плохом освещении и низком ISO (100-200) необходимо использовать вспышку. Смазывания кадров поможет избежать короткая выдержка. Хотя вспышка и не сильно хороша для портретов, зато сделает кадры яркими и динамичными.

44. Чтобы передать динамику веселья, делайте снимки со вспышкой при длительной выдержке – объект на кадре будет изображён чётко, а фон – размыто.

На этом всё. Спасибо всем, кто осилил этот длинный список советов до конца

Спасибо, что путешествуете вместе с нами!

Если вы нашли ошибку на нашем сайте, пожалуйста, выделите её и нажмите Shift + Enter или просто , чтобы сообщить нам об этом.

Лучшее время для ночной съемки

Золотым временем для фотографий на открытом воздухе считается час после рассвета и час перед закатом, когда свет мягкий и рассеянный. Но если для дневной съемки солнце в зените только мешает, то и ночную съемку не обязательно проводить в глухую полночь.

Самые интересные снимки получаются в сумерках — когда небо еще не стало черным, а ночные огни уже загорелись. Несмотря на то, что солнце уже спряталось за горизонт, на небе еще какое-то время остается естественное освещение, которое фотограф может эффектно комбинировать с искусственным. А вот уже спустя час после заката снимать становится гораздо сложнее: контраст между огнями и тенями становится слишком резким, фотографу приходится немало потрудиться, чтобы достичь компромисса между выдержкой и цифровыми шумами.

Обычно фотографы снимают ночью со штатива, но к репортажным съемкам на свадьбе это зачастую неприменимо. И, конечно, вспышка — это то, что может напрочь убить ночную атмосферу. Лучше, если фотограф будет использовать специальную подсветку.

Надя Палтусова:

Главное для фотографии это свет, а ночью, как водится, темно, поэтому нам вдруг становятся важны все предметы, которые хоть сколько-нибудь излучают свет, чтобы использовать их в своих корыстных целях. Ночная съемка в городе — это самый простой вариант, особенно если вы можете свободно передвигаться на ногах и искать хороший свет. Вариант второй — мы дружно едем за город. Приехали, и видим, что у нас тут только звезды и луна, а их света нам, увы, будет недостаточно. Конечно, и в таких условиях тоже будет можно снять пару фото но уже со штатива и на длинных выдержках, но только в ясную ночь и в полнолуние, причем в контровом свете от неба, такая картинка, где силуэт пары на фоне серебрящейся при лунном свете воды озерка. Но это дело очень рискованное. Итак, нам нужен свет, потому что фотографии без света быть не может. Можно развести костер! Общим советом съемок с кострами будет, то, что лучше это делать все таки в сумерки, благо в наших широтах летом они могут быть целую ночь. В сумерки снимать лучше для того, чтобы было видно, где вы находитесь, будь то лес или берег озера. Иначе, в полной темноте будет видно только то, до чего достает свет костра, но тут опять таки надо заранее подумать какой эффект вам необходим, может вам как раз и требуется только вы в свете костра, а вокруг бескрайнее звездное небо нарисованное в фотошопе (кстати, лучше не стоит разуверять друзей и родственников в том, что оно так и было, пусть люди верят в чудеса!) Если вы наняли декоратора и он красиво развесил лампочки на деревьях, они светят достаточно ярко, освещая и дерево и немного поляну перед ним. Для хорошего кадра в таких условиях потребуется хотя бы еще один источник света: это может быть: фотофонарь, который есть почти у каждого фотограф. К фотофонарю, правда, иногда требуется ассистент или стойка, а лучше ассистент со стойкой, еще может пригодится рассеиватель, чтобы сделать свет более мягким, если это требуется. Ну и конечно же вспышка с радиосинхронизацией установленная на стойку. И дальше пошла уже серьезная техника , которую фотограф везет с собой.

Яркость видоискателя

Подбор композиции снимка через видоискатель может оказаться проблематичным, когда света мало. Даже если снимать предполагается при закрытой диафрагме, объектив с большей максимальной шириной диафрагмы может значительно повысить яркость видоискателя в процессе композиции кадра. Чтобы оценить влияние различных диафрагм, выберите её величину вручную, нажав кнопку «предпросмотр глубины резкости» (обычно расположенную на камере у основания объектива).

Способ, которым зеркальная камера перенаправляет свет из объектива к вашему глазу, также может влиять на яркость. Камеры с пентапризмой (в отличие от пентазеркала) обеспечивают минимальные потери света, однако зачастую это значительно повышает стоимость камеры. Сенсоры большего формата также обеспечивают более яркое изображение в видоискателе (как например, полный кадр 35 мм по сравнению с кроп-фактором 1.5-1.6 или меньшими). Наконец, убедитесь, что вы дали своим глазам время на адаптацию к убыванию света, особенно после выхода из ярко освещённой зоны или использования вспышки.

Как снимать ночью или в темноте со штативом?!

Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.

Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.

Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.

Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.

Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.