Режимы фотоаппарата

Что ещё можно улучшить?

Практически все современные цифровые камеры позволяют настраивать общий вид снимков или. т.н. стиль изображения. Nikon называет это Picture Control, Canon – Picture Style, Sony – Creative Style, Pentax – Custom Image, Olympus – Picture Mode. Независимо от названия, продиктованного фантазией производителя, все эти меню делают одно и то же: регулируют контраст, яркость, цветовую насыщенность, резкость и некоторые другие параметры снимка. Существует возможность выбрать одну из заранее установленных схем (Portrait, Landscape и т.д.) в соответствии с сюжетом съёмки, либо же создать собственный банк настроек. Например, природу и пейзажи я практически всегда снимаю в стиле Vivid (или аналогичном), причём параметр Saturation часто дополнительно поднимаю, чтобы получить более насыщенные цвета, а параметр Contrast, напротив, несколько снижаю, для лучшего контроля над сложным светом. Если я буду снимать людей с подобными настройками, их лица окажутся неестественно красными, что вряд ли придётся им по вкусу, а потому схема Portrait или Neutral выглядят более предпочтительными. Для предметной съёмки я обычно использую схему Standard, слегка подняв цветовую насыщенность и снизив контраст, что необходимо для более аккуратной цветопередачи. Вы вправе использовать любые стили по вашему усмотрению. Здесь не может быть неоспоримых решений.

В сущности настройки стилей изображения имитируют выбор того или иного типа фотоплёнки, но в отличие от плёночной фотографии, где вы были ограничены единым мотком плёнки, в фотографии цифровой вы вольны установить стиль для каждого кадра индивидуально.

При съёмке в JPEG вам однозначно необходимо выбрать соответствующий стиль до съёмки. При съёмке в RAW это не имеет никакого значения. Стиль повлияет только на то, как будет выглядеть фотография при просмотре на экране камеры. Мне эта возможность нравится, поскольку позволяет более качественно оценить полученные кадры в поле, пока у меня ещё есть шанс их переснять; позволяет показывать снимки окружающим сразу после съёмки, а также снижает затраты времени на обработку, если снимок в ней не нуждается. Если вы снимаете только в RAW, вручную конвертируете все снимки и демонстрируете широкой общественности только конечный результат вашей работы, установите стиль изображения на Neutral (Faithfull) или Standard, и снимайте так все сюжеты.

***

А теперь – ещё один пример.

Первый снимок сделан в автоматическом режиме. Я видел эту сцену совсем иначе.

Прежде всего, снимок передержан. Стволы берёзок и отсвет на плавающем в озере бревне лишены фактуры. Лес на заднем плане, а также вода в озере казались мне почти чёрными, а здесь они какого-то неопределённого мутного тона.

Экспокоррекция в — 0,7 EV проявила детали в светах и вернула тени на их законное место. Но что с цветом? Почему так холодно? Был вечер, и берег озера купался в золотых лучах уходящего солнца. Нельзя ли сделать снимок потеплее?

Можно. Баланс белого shade помог передать тёплый вечерний колорит, однако цветам по-прежнему не хватает насыщенности, а сцене в целом – контраста.

Вот так-то лучше! Изменив стиль на vivid, я наконец-то смог передать сказочную атмосферу лесного озера. Сцена обрела объём и глубину, а деревца начали светиться на тёмном фоне. (Наведите курсор, чтобы сравнить с первым снимком.)

Как видите, изменения, вносимые мной, были не столь уж значительны, но вид фотографии изменился разительнейшим образом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Как правильно начинать движение автомобиля с АКПП?

Как правило, зачастую причиной поломок коробки-автомата неграмотное их обслуживание и использование. После запуска двигателя, дабы автоматическая коробка переключения передач приняла рабочее состояние, прежде чем начать движение необходимо выждать около минуты. Прежде чем начать движение, не нажимая при этом педали управления дроссельной заслонкой, необходимо выжать и удерживать педаль тормоза при этом поставить рукоятку рычага переключения передач в режим D или R. Дождавшись легкого толчка можно начать движение, отпустив педаль тормоза и воздействуя ногой на педаль акселератора. Динамичной езды какое-то время после начала движения стоит избегать, дабы масло во всех узлах и агрегатах достигло своей рабочей температуры. Прежде чем начать движение, для более эффективного прогрева коробки-автомата, рукоять рычага управления переключением передач нужно перемещать в разные положения, на какое-то время задерживаясь в каждом из них. После чего включив один из режимов движения и нажав на тормоз удерживайте машину на месте пару минут, двигатель в это время должен работать в холостом режиме. При низких показателях температуры окружающей среды в положении R начинать движение полностью не прогрев автоматическую коробку переключения передач недопустимо, потому как это (ввиду большой вязкости жидкости в трансмиссии) может вывести из строя планетарный механизм.

Буксировка автомобиля с АКПП

Неисправный автомобиль буксируется в режиме N, но не стоит забывать о том, что автомобили с АКПП буксировать можно только на относительно небольшие расстояния. Ввиду того, что в неработающем двигателе бездействует и масляный насос, то значительно ухудшается смазка узлов и элементов коробки-автомата. Все перечисленное актуально при транспортировке авто на значительные расстояния. Поэтому при возникшей необходимости транспортировки вашего неисправного транспортного средства имеющего АКПП, делать это нужно при скорости не превышающей 70 км.ч. и на расстояние не более 70 километров.  В противном случае идеально будет воспользоваться эвакуатором.

Можно ли буксовать на АКПП?

На автомобиле с коробкой-автоматом забуксовать сложнее, нежели на авто с обычной «механикой». Но если это все же произошло, то «раскачивать» машину переключая коробку передач из положения движения вперед в положение задней передачи и наоборот, просто недопустимо. В таком случае нужно воспользоваться понижающим диапазоном, он исключает переключения на высшие передачи, и в этом режиме стараться преодолеть грязевой участок пользуясь тормозом как сцеплением. Почти таким же образом (не перегазовывая и подыгрывая тормозом) совершают маневры в ограниченном пространстве.

Можно ли переключать скорости АКПП на ходу?

Переключение режимов движения на ходу разрешается, но не во все положения. Так, к примеру, режимы P и R включать при движении вперед недопустимо. Включение этих режимов производится при условии полной остановки автомобиля. Пренебрежение этим правилом неизбежно приведет к серьезной неисправности коробки-автомата. Также нежелательно во время движения ставить рычаг переключения передач в режим N, потому как в этом режиме отключается связь двигателя с колесами и в случае резкого торможения может привести к заносу машины. В любой другой режим АКПП можно переводить в движении. В некоторых случаях это делать даже необходимо. Так, к примеру, переключение из режима 3 в режим 2 повышает эффективность торможения двигателем.

Как правильно ездить на автомате

Как правильно ездить на автомате? Этим вопросом задаются водители, которые ранее водили механику и теперь никак не могут привыкнуть к тому, что нужно при управлении использовать только одну ногу (вторая располагается на специальной подставке с левой стороны).

Применять обе ноги, чтобы ездить на такой машине, очень опасно. Рассмотрим ситуацию, когда одна нога находится на педали газа, а другая — на педали тормоза. Перед машиной появляется какая-либо преграда, что делает человек? Правильно — резко жмет на тормоз. При этом срабатывает сила инерции, которая тянет тело вперед. В итоге возникает риск, что водитель также нажмет и педаль газа. Торможение в такой ситуации будет очень опасным.

1. Как трогаться.

В первую очередь, правильно будет завести двигатель и прогреть его, поскольку трогаться с места с холодным мотором недопустимо. При температуре выше 0 ˚С ждать надо две минуты: за это время коробка-автомат выйдет на рабочий режим благодаря равномерному распределению масла.

При минусовой температуре мотор придется прогревать дольше (при морозах — 10 минут и больше). Двигатель можно заводить только в положениях N или P (последний вариант более предпочтительный).

Если транспортное средство не заводится, убедитесь, что рычаг установлен в правильном положении. После прогревания можно двигаться с места, для чего необходимо активировать один из режимов движения: переключить рычаг и дождаться несильного толчка. Если нажать на газ до толчка, то это может обернуться поломкой!

2. Как тормозить.

Учиться правильно ездить на автомате после механики непросто. Ошибки могут возникать как при попытке тронуться с места, так и при торможении.

Чтобы правильно ездить на автомате, следует придерживаться определенных принципов, в том числе учитывать нюансы при нажатии педали тормоза:

• Использовать режим D, останавливаясь перед зеброй или светофором (правильно будет просто «утопить» педаль тормоза).
• Если становится ясно, что остановка на магистрали будет длительной нужно переключиться на «Р» и дать правой ноге немного расслабиться.

3. Использование ручника.

Не следует слишком доверять автоматике транспортного средства, игнорируя ручной тормоз.

Его рекомендуется использовать на любой длительной остановке, придерживаясь инструкции по эксплуатации машины.

Кроме того, ручник правильно будет применять в таких обстоятельствах, как:

• остановка на склоне;
• остановка для замены колес;
• остановка во время работающего двигателя.

4. Буксировка.

Многие водители считают правильным буксировать машину с коробкой-автоматом, но обязательно нужно знать, как правильно это делать. Должен быть заведен двигатель, активировано нейтральное положение, скорость движения — менее 50 км/ч.

Буксировать машину на автомате нельзя дальше, чем на 50 км. Если вдруг завести ее не получится, лучше вызвать эвакуатор: оплата его услуг обойдется дешевле, чем ремонт КПП.

«Буксирующему» водителю нужно помнить о ряде нюансов:

• автомат хорошо справляется с не очень тяжелыми прицепами;
• автомобиль, который он тянет за собой, должен весить столько же или быть легче;
• если есть какие-то другие варианты, лучше вообще не прибегать к подобной буксировке.

5. Запуск с «буксира».

Алгоритма подобных манипуляций не существует: водители действуют на свое усмотрение.

Если других вариантов нет и человек достаточно уверен в своих водительских навыках, он идет на риск и действует в такой последовательности:

1. Активирует нейтральное положение и заводит мотор.
2. Однократно нажимает на педаль газа в холодную погоду и начинает движение на буксире.
3. Если трансмиссия прогрета, набирается скорость до 50 км/ч, если холодная — до 30 км/ч. Двигаться нужно в течение 2 минут: этого времени как раз хватит, чтобы давление масел в трансмиссии достигло нужного уровня.
4. Рычаг переводит в положение 2 и, как только мотор начинает вращаться, нажимает педаль газа.
5. Когда двигатель заведется, возвращает рычаг в нейтральное положение.
6. Если проходит несколько секунд, а двигатель не заводится, не надо повторять. Если не вернуться в нейтральное положение, КПП перегреется.
7. Машина «прогоняется» в нейтральном режиме, действия повторяются.

Режимы фотоаппарата

Любой фотоаппарат независимо от класса имеет разные режимы съемки. Часть из них автоматические, а вторая половина потребует настроить тот или иной параметр под конкретные условия съемки.

Все режимы фотоаппарата  Canon можно увидеть на колесике прокрутки режимов — оно расположено сверху. Выбор режимов осуществляется его вращением. Белая короткая черта отмечает, какой режим выбран, соответственно, для выбора другого нужно прокрутить колесико до нужного варианта. Количество режимов может меняться в зависимости от модели. При этом уменьшиться или увеличиться они могут только за счет автоматических программ съемки. Полуавтоматические режимы неизменны — их всегда четыре.

К автоматическим режимам относятся макросъемка (цветок на колесе), спортивный режим (бегущий человек), портретная съемка (лицо человека), автомат (зеленый пустой прямоугольник) и другие. В этих режимах от пользователя требуется только навести камеру на объект и после фокусировки, которая также осуществляется автоматически, нажать на кнопку затвора.

Полуавтоматические режимы обозначены буквами M, Av, Tv, P. При работе с ними от фотографа потребуется определенное знание и понимание работы с диафрагмой и выдержкой. Однако и снимки здесь получатся более интересными.

Режим Р

Режим P или программный не отличается глобально от автоматики, но дает возможность пользователя регулировать диафрагму в ограниченных пределах. Также здесь есть возможность регулировать баланс белого.

Режим Av

Av – приоритет диафрагмы. В данном случае пользователь сам выставляет размер диафрагмы, чтобы поэкспериментировать с количеством пропускаемого света и конечным изображением. Исходя из размера диафрагмы, камера сама выбирает время выдержки и делает снимок. С помощью данного режима можно влиять на глубину резкости.

Совет! При использовании не рекомендуется выставлять максимальные и минимальные значения диафрагмы, так как существенно повышается вероятность появления артефактов на фото.

С помощью данного режима можно настроить резкость и сделать размытый фон. Чтобы сделать предметы на фото более четкими, нужно выставить меньшее значение диафрагмы, если нужно размыть задний план и сфокусировать на главных объектах, то для выдержки выбирается большое значение.

Стоит понимать, что настройка диафрагмы зависит от объектива, который подключен к камере. Именно поэтому при смене оптики нужно выбрать не только объектив, но и задать под него новые параметры съемки. Еще один нюанс – на разных камерах один и тот же объектив может потребовать новых настроек.

Режим Tv

Tv – приоритет выдержки. В этом режиме пользователь выбирает время, которое диафрагма будет пропускать свет, соответственно сам размер диафрагмы выбирается автоматически. Использование такой функции незаменимо при съемке спортивных мероприятий или движущихся объектов. Также разное время выдержки может дать интересные эффекты, например, фото с проводкой. Режим понравится тем, кто любит фотографировать любое движение, независимо человек это, животное или природное явление.

Режим М

M – ручной режим. С его помощью пользователь получает доступ к одновременной настройке диафрагмы и выдержки. Подходит для тех, кто точно знает, что делает, и чего хочет добиться. Режим особенно хорошо ночью, когда камера из-за темноты не понимает какую диафрагму и выдержку ей следует выставлять. Пользователь может сам выбрать параметры, которые ему нужны. В таком режим чаще всего работают профессионалы. Начинающие пользователю просто не разберутся, как влияет тот или иной параметр на фото.

Как использовать режим приоритета диафрагмы и автоматический режим

Бывают ситуации, когда начинающий или неопытный фотограф попросту запутывается в настройках экспозиции своего фотоаппарата. В этом случае мы рекомендуем перейти в полностью автоматический режим съемки и  как можно внимательнее  следить за работой фотокамеры в этом режиме. Это наблюдение поможет вам немного сориентироваться в настройках фотоаппарата, после чего вы сможете легко «играть» этими настройками в ручном режиме.

Вернемся к нашей практической задаче —  съемке семейного торжества, проходящего в помещении. Ручной режим работы фотокамеры для вас кажется немного раздражительным, и даже в чем — то неудобным. Давайте для примера рассмотрим ещё одну ситуацию: съемку баскетбольной встречи двух команд. Спортивный зал, на улице вечер. Освещение на площадке, естественно, искусственное. Кроме того, в различных точках площадки оно довольно заметно разнится. Говорить о том, что объект съемки, то есть баскетболисты, находятся в постоянном и стремительном движении,  надеемся, нет никакой необходимости.  Снимать приходится на различных фокусных расстояниях объектива. В каком — то случае вам захочется снять общий план игры, в каком-то – борьбу за мяч трех-четырех игроков, в каком то — крупно лицо игрока с неповторимой характерной мимикой…  Стало быть, снимать в полностью ручном режиме тут вам будет достаточно проблематично: ведь то и дело будет нужно менять многочисленные настройки фотокамеры, и тогда вы просто не успеете многого сфотографировать.

В этом случае мы вам рекомендуем простой выход из ситуации. Переведите свою фотокамеру в режим приоритета диафрагмы. В некоторых моделях современных зеркальных цифровых фотокамер они обозначается символом AV, а в других —  символом A. Режим приоритета диафрагмы дает вам возможность самостоятельно устанавливать диафрагму и светочувствительность. Таким образом вы получаете полнейший контроль за уровнем шумов и глубиной резко изображаемого пространства.  А выдержку под эти параметры ваша фотокамера подстроит автоматически, сама. Посмотрите при этом в видоискатель на экспозиционные параметры. Вы увидите, что автоматика фотокамеры динамически подстраивает все параметры съемки таким образом, чтобы на индикаторе уровня экспозиции светился центральный его сегмент.  Причем, делает она это совершенно независимо от того, как вы фотографируете.

Тем не менее, при съемке в режиме приоритета диафрагмы вам так или иначе придется наблюдать за скоростью затвора. Делать это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что автоматика не установила слишком длинную выдержку

Как и в уже описанной ситуации, и в этом случае обратите внимание на то, чтобы она не опускалась ниже 1/100 секунды. Если показатели выдержки близки к критическим – нужно попробовать изменить другие экспозиционные параметры, перенастроив фотоаппарат

Дайте матрице как можно большую порцию света. При этом учтите, что на маленьком дисплее фотокамеры снимок всегда выглядит намного лучше, чем при рассматривании его на экране нормального монитора. Возможно, вы будете разочарованы, увидев свои снимки в большом формате размытыми.

И вообще, если у вас есть такая возможность,  старайтесь избегать съемки в автоматическом или полуавтоматических режимах. Чем больше вы будете практиковаться в режиме ручной съемки, тем проще для вас будет подбирать правильные настройки экспозиции, именно такие, которые в той или иной ситуации будут наиболее подходящими.    И тогда вы получите в своем творчестве полный простор. И станете по-настоящему фотографом-художником.

Что такое выдержка

Продолжительность фотосъемки называется «длительность экспозиции» или «выдержка». Если вы не выбрали полностью автоматический режим, вы должны знать, как выбирать выдержку на фотоаппарате и как настраивать выдержку. Если выбрать неправильное значение, изображение может получиться размытым. Эта проблема возникает в том случае, если штатив не используется.

Выдержка — это время, в течение которого затвор нашей камеры будет оставаться открытым, т.е. устройство, пропускающее свет к датчику. Можно сказать, что выдержка фотоаппарата — это, в основном, время, необходимое для съемки. На что еще влияет выдержка фотоаппарата? Кроме экспозиции, она влияет на фиксацию движущихся объектов.

Как обозначается выдержка

Обозначение выдержки S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). Скорость синхронизации вспышки обычно указывается на циферблате выдержки молнией. Режим для обозначается буквами Tv. Некоторые сложные автоматические камеры со специальной вспышкой имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая использует серию вспышек в определенное время для освещения каждого участка кадра, который находится выше скорости синхронизации вспышки. Этот режим используется не очень часто, так как он уменьшает дальность действия вспышки (каждая часть датчика подвергается воздействию очень слабой вспышки), и часто не работает с некоторыми функциями автоматизации вспышки.

Как настраивать выдержку

Она может длиться от очень малой доли секунды до нескольких секунд или даже минут. Диапазон выдержки измеряется так: 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 и т. д. Большинство фотоаппаратов поддерживают скорость срабатывания затвора равную 1/4000 секунды. Чем медленнее скорость затвора, тем больше света принимает объектив. Правильная скорость затвора зависит от количества света в кадре. Когда света мало, скорость затвора надо увеличивать.

Что происходит при уменьшении выдержки

Движущиеся объекты получаются более чёткими. Если вы и ваш объектив относительно неподвижны и не используете вспышку, вам нужно убедиться, что выдержка на фотоаппарате достаточно продолжительна, чтобы избежать размытия изображения из-за дрожания камеры. Основное правило заключается в том, что выдержка должна быть как минимум равна ответной величине фокусного расстояния (в 35 мм). Например, 50-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/50 секунды; 200-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/200 секунды. Для небольших форматов используйте фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку размытость увеличивается.

Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате

Поместите и зафиксируйте камеру на чем-нибудь прочном (например, на штативе). Это устраняет дрожание камеры, особенно при использовании таймера или автоматической кнопки для активации затвора. При длительной экспозиции снимка единственным ограничением является движение объекта съемки. Максимальная выдержка должна быть обратно пропорциональна эффективному фокусному расстоянию.

Бывают ситуации, когда желательно не останавливать изображение полностью. Вы сделаете изображение похожим на статуэтку, а не на образ с действием. Выберите скорость, при которой большая часть предмета (например, грудь) будет выглядеть резкой, но его движущиеся части (например, ступни бегуна, шины автомобиля или мяч) будут выглядеть мягкими.

Движущаяся вода может выглядеть резкой и жесткой, мягкой или размытой и абстрактной, как сахарная вата. По мере уменьшения выдержки затвора вы увидите, что вода движется быстрее. При проведении спортивных мероприятий убедитесь, что вспышка разрешена и не отвлекает спортсменов.

https://youtube.com/watch?v=Q6Veald2_L4

Какие существуют режимы АКПП

У автоматической коробки передач имеется четыре основные режима:

• P- «паркинг» – для того, чтобы оставить машину стоять на определенное время без движения. Он фиксирует положение автомобиля на стоянке. Включать его можно только при полной остановке автомобиля. В этом состоянии следует заводить двигатель. При положении «Р» автомобиль не двинется с места, а двигатель будет работать на холостых оборотах.
• R – «задний ход» — используется, когда нужно проехать назад.
• N – «нейтраль» – когда нужно перекатить автомобиль с одного места на другое. На задние колеса не передаются вращения двигателя, но при отпущенных тормозах автомобиль может свободно катиться. В инструкции написано: «Никогда не включать при движении автомобиля — продолжительная езда на «нейтрале» может привести к выходу из строя коробки передач». Возражу на это словами Джеймса Бонда: «Никогда не говори никогда» — иногда включать режим «N» необходимо.
• D – «драйв» – для того, чтобы начать движение вперед. Этот режим предусмотрен для всех стандартных дорожных ситуаций. Цифры 4, 3 и 2 на автоматических 5-стуненчатых коробках передач означают, что переключение возможно только до соответственно 4-й, 3-й и 2-й ступеней. Он предусмотрен для езды по крутым перевалам, в горах с прицепом, в сложных условиях, для торможения на экстремальных спусках. На некоторых модификациях «мерседесов» есть режим «В» — торможение на экстремальных и длинных спусках, в частности, с прицепом, при скорости ниже 40 км/ч, тогда коробка передач переключается на нижнюю ступень. Переключать селектор из положения «D» в положение «4», «3», «2» и «В» можно при движении автомобиля, но не превышая допустимой максимальной скорости при различных положениях рычага. Для этого необходимо контролировать положение стрелки спидометра: первая скорость — одна метка, вторая скорость — две метки, четвертая скорость — четыре метки, или по тахометру, не превышая максимально допустимого числа оборотов двигателя.

О том, что представляет собой коробка типтроник читайте в нашем обзоре

Дополнительные режимы

• Режим «2» – доступные первые две передачи. В нем КПП блокирует выбор передач, ограничиваясь первой и второй передачами. Данный режим есть смысл применять при буксировке, а также на горных дорогах с извилистым профилем. Включение режима доступно и при движении, однако делать это следует лишь если скорость автомобиля ниже 80 километров в час. В противном случае высокие обороты могут негативно отразиться на двигателе автомобиля.
• Режим «L» – доступна только первая передача. Данный режим предназначен для езды в особо сложных условиях и на бездорожье. На кроссоверах и внедорожниках с данным режимом задействуется и понижающая передача. При этом включение данного режима возможно лишь при скорости машины ниже 15 километров в час. Перед тем, как ездить на коробке автомат по бездорожью, лучше включить режим заблаговременно.
• OverDrive (O/D) Данный режим применяется на коробках передач, которые имеют более трех ступеней и предназначен для совершения обгона либо в других ситуациях, когда требуется быстрый разгон автомобиля. Активируется он, как правило, нажатием кнопки на рычаге трансмиссии. Перед тем, как ездить на коробке автомат с использованием данного режима, следует помнить, что он принудительно не позволяет АКПП переключаться выше, чем до третьей передачи. Благодаря этому и достигается большая, в сравнение с обычной работой, динамика автомобиля. Использовать этот режим можно и при езде на затяжном подъеме. Дело в том, что обычный режим может в таком случае «колебаться», переключаясь то на третью, то на четвертую передачи. При использовании же «овердрайва» проблема исчезает.
• PWR/SPORT. Данный режим является программным и предназначен для активного вождения. При его активации ступени в коробке переключаются на более высоких оборотах, благодаря чему достигается максимальная динамика (расход топлива тоже становиться максимальным). Для того, чтобы понять, как ездить на коробке автомат в спортивном режиме, требуется, для начала, овладеть базовыми навыками езды на автомате ввиду того, что автомобиль субъективно становиться заметно резче в откликах на педаль «газа».
• SNOW – снег. Название этого режима говорит само за себя. Он предназначен для того, чтобы безопасно ездить в зимнее время года. Как ездить на автомате зимой, понять не сложно – достаточно включить данный режим. АКПП в таком случае будет «трогаться» со второй передачи, а переключения будут происходить на более низких оборотах. На асфальте автомобиль становиться менее динамичным, однако это сделано для безопасности на снегу

Что делает выдержка со снимком

С выдержками закономерность такова — чем быстрее движется объект съемки и чем больше места он занимает в кадре, тем короче должна быть выдержка, чтобы движущийся объект получился резким на снимке. Но эта закономерность запросто нарушается. Вспомните фотографии водопадов, где каждая струя как тоненькая ленточка, или фотографии ночных городов, где дороги, будто красно-белые потоки. Такие снимки получаются с помощью длинных выдержек, где движущийся объект — будь то вода, красный огонек или звезда на небосводе — оставляет световой след на симке.

На практике

Фото с мостом — как раз пример длинной выдержки. S 30с почти выровняла море, а огни машин за это время оставили длинные световые дорожки. Диафрагма A F13 помогла оставить снимок максимально резким. Звездочки вокруг фонарей, так же заслуга сильно закрытой диафрагмы. Безусловно, такое можно провернуть только со штативом!

Для движущегося человека и 1/160с, кажется, длиннее, чем следовало (фото слева), а для огненных следов и 1/4с слишком коротко (правое фото). Для рисования светом или попыток зафиксировать движение земли (треки звезд) и 30с могут оказаться слишком короткими.

А фото сноубордиста сделано, как ни странно, в режиме приоритета диафрагмы A. Использовался объектив, в котором диафрагма устанавливается вручную. Экспокоррекция +1,7 — много белого снега в кадре. Спортсмен должен оставаться резким в кадре — тут следы траектории ни к чему. Так вот чтобы выдержка осталось короткой, пришлось поднять значение ISO до 1600.

Еще один интересный пример движения в кадре. На этот раз цель была снять машину на максимально длинной выдержке для размытия фона, чтобы показать всю динамичность гоночных состязаний. Этот прием называется «съемка с проводкой», когда камера поворачивается за движущимся объектом. Без слежения фон остался бы резким, а вот машина за 1/30с могла бы просто уехать из кадра.

А это — пример очень короткой выдержки, около 1/10000с. Немногие камеры могут снимать на столь коротких выдержках, только дорогостоящие профессиональные аппараты. Но и нужна такая настройка далеко не всем.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М

При фотосъёмке в режиме М, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме настройки фотоаппарата, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра.

Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и «наворотов» вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три! Все вместе эти параметры часто называются «ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ»

Некоторые «опытные» фотографы советуют новичку в фотографии установить автоматический режим, а потом скопировать настройки фотоаппарата в врежиме М.

Никогда так не делайте – ваши настройки в ручном режиме ничем не будут отличатся от автоматических! В этом случае теряется весь смысл изучения ручного режма нстройки фотоаппарата.

При творческом подходе, режм М позволяет получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: динамические и статические. И всё это изменяя всего три параметра в настройках фотоаппрата!

Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: «три кита фотографии» – это выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы (ISO).

Но если в цифровой фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает фотосъемка в режиме М ( М – это первая буква английского слова Manual – ручной)

Программный режим (P)

В программном режиме ваша камера автоматически установит выдержку и диафрагму, но позволит вам выбрать ISO, баланс белого, компенсацию экспозиции и вспышку.

Преимущества: это большой следующий шаг для новичка, который хочет иметь немного больше контроля над своей камерой и улучшить фотографии.

Недостатки: как и в режиме Авто, определенные условия освещения могут привести к непредсказуемым результатам в связи с частично автоматическими настройками, которые иногда отдают результаты на волю случая.

Когда использовать: используйте этот режим, если хотите сделать шаг в сторону полного освоения контроля над настройками камеры.

Заключение

Каждый фотограф работает по-разному, поэтому пункты в этой статье следует рассматривать только как предложения. Чем опытнее вы становитесь, тем больше вы будете понимать, следует ли вам использовать ручной режим или компенсацию экспозиции, чтобы взять под контроль вашу экспозицию.

Со временем решать это станет проще. Если у вас больше времени, чтобы подумать о настройках камеры, используйте ручной режим. Если у вас меньше времени на размышление и нужно быть готовым быстро реагировать на действия, используйте автоматический режим экспозиции и компенсацию экспозиции.

Перевод: Татьяна Сапрыкина