Как правильно настроить фотоаппарат для предметной съемки, чтобы получить шедевры?

Введение

Что ж, стоит начать с нескольких слов о предметке. Это такая фотосъемка, в которой главные персонажи – предметы, назначения и разного свойства.

Частенько сюда можно отнести рекламную предметную съемку, кроме этого фуд- и макро-фотографию. Их сущность мало отличается, но цели схожи – взять четкий и привлекательный кадр крема, очков, книги, еды и пр.

У них подобные требования предъявляются к технике. Могу с уверенностью сообщить, картины таких вещей набирают собственную популярность, они актуальны как для журналов и газет, так для сайтов, и деятельно выставляются на фотостоках.

В целом, что для фотографии вещей, что для другого типа фоторабот, критерии выбора фототехники, возможно заявить, что схожи. Они сводятся к приобретению на базе: компании, имеющейся фотосилы, наличия отсутствия и фокусного/расстояния автофокуса.

Пожалуй, еще возможно добавить функцию стабилизации изображения.

Чем плох кит объектив

Если перечислить проблемы китового объектива, то список будет выглядеть примерным образом:

• Промахи фокусировки
• Мылит на краях диапазона
• Плохая резкость
• Недостаточно малая глубина резкости
• Плохая светосила
• Некачественная картинка

Промах автофокуса

Это распространенная проблема китовых объективов. Без разницы, говорим ли мы про Кенон, Никон или Сони.

Чаще всего автофокус промахивается на съемке с открытой диафрагмой и фокусном расстоянии 55 мм.

Решить это проблему можно тремя способами.

Не используйте открытую диафрагму.  Я серьезно. Прикройте диафрагму до f/8 и количество расфокусированных кадров сократится. Но это несколько ограничит применение объектива.

Более разумным решением будет юстировка объектива в сервисе.

Например, Кенон бесплатно юстирует новые объективы. Почему бы не воспользоваться этой возможностью, если она имеется.

Третий способ решения проблем фокусировки это путь настоящего Джедая. Это ручная или мануальная фокусировка.

При ручной фокусировке фотографии всегда будут резкими и четкими. Все зависит от ваших глаз и рук.

Но вы потеряете в скорости фокусирования. Скажется и недостаток освещения, когда сложно разглядеть в видоискатель появление резкости на объекте съемки.

Этого уже не избежать.

Размывание картинки на краях фокусных расстояний

Китовому объективу, как и многим зумам вне зависимости от стоимости, присуще размыливание кадра при съемке на 18 мм или 55 мм.

Насколько мне удалось выяснить из разных источников, дефект чаще всего встречается на 55 мм. Это обусловлено конструкцией объектива.

Невозможно повлиять на этот дефект. Его нужно обойти.

Как сделать резкий снимок

Приведу пример.

Мой кит объектив мылит на 55 мм. Это выявлено опытным путем.

Я сделал несколько кадров канцелярской линейки, последовательно изменяя фокусное расстояние объектива. На 55 мм объектив размыливал картинку. Но на 45-48 мм картинка была резкой и четкой.

Иначе говоря, достаточно не доворачивать объектив до 55 мм при съемке.  Что я и делаю для резких и четких снимков.

Проделайте этот тест для ваших объективов. Это одна из тех вещей, что позволяет легко и просто повысить качество фотографий.

Как и на других зум объективах, резкая и четкая картинка будет в середине диапазона фокусных расстояний и в середине шкалы диафрагмы. То есть, съемка на 35 мм и диафрагме f/8 – f/11 позволит получить четкий и резкий кадр.

Этот способ работает всегда, но бывают и неприятные исключения.

Открытая диафрагма

Это проблема. Объектив не умеет открываться больше f/5,6 на 55 мм. Это осложняет съемку портретов с размытым фоном, и не позволяет получить красивое боке.

Как обойти эту неприятность, читайте ниже.

Плохая светосила

В силу того, что объектив не умеет широко открываться, его невозможно назвать светосильным. Это ограничивает применение китового объектива при недостаточном освещении.

Например, в сумерках.

Низкая светосила приводит к длинной выдержке, что осложняет съемку с рук. Поэтому используйте штатив или любую поверхность, на которую можно уложить фотоаппарат.

Это немного ограничивает портретную фотографию, но нисколько не мешает пейзажным снимкам. Или любому другому жанру фотографии, где снимаются статичные объекты.

Некачественная картинка и плохой рисунок

Это достоинство.

Да, господа. Плохой микроконтраст и некачественный рисунок объектива помогает быстро изучить программы обработки, вроде фотошопа или лайтрума, поскольку нет иных способов улучшить картинку китового объектива.

Недостатки объектива заставляют изучать обработку, что положительно сказывается на развитии фотографа.

Правильное экспонирование кадра позволит избежать большого количества возни с обработкой, и здраво сэкономит время.

Знаете, сколько времени я потратил на обработку этой фотографии, снятую китовым 18-55 мм объективом?

10 минут.

У меня не было необходимости бороться с шумом в тенях или пересветами, поскольку я правильно подобрал экспозицию кадра.

Чистота снимаемого объекта

Чтобы не осложнять обработку снимка в графических редакторах и не тратить продолжительное время на каждый снимок, уберите всяческий мусор и пыль с предмета.

Используйте ткань из микрофибры, кисточки для оптики или воздуходувки, чтобы не оставлять никаких следов.

Позаботьтесь о чистоте один раз и забудьте про длительную и рутинную обработку пятен на снимке.

Не забудьте про чистку самого объектива, это тоже не мало важно. Для чистки объектива, я использую специальный карандаш и тряпочку из микрофибры для чистки

Таких помощников я покупал на Алиекспресс. Очень доволен качеством, чистят не хуже оригиналов.

Режимы

За настройку режимов отвечает то самое колесико, которое вы принялись крутить как только купили новую технику.

— режим, который автоматически подбирает оптимальные значения диафрагмы, чтобы наибольшее количество планов вашего кадра было в фокусе.

В этом режиме вы можете регулировать все, кроме выдержки и диафрагмы-они подбираются автоматически.

(рус. ручной режим)- рекомендуемый нами режим для съемки.

Позволяет полностью управлять всеми настройками фотоаппарата и объектива.

-режим приоритета диафрагмы. Режим, позволяющий подобрать необходимую величину диафрагмы и прочих настроек, кроме выдержки. Так при выставлении определенного значения диафрагмы значение выдержки подбирается автоматически в зависимости от значения экспозиции, которое вы выбрали.

— режим приоритета выдержки. Аналогичный предыдущему режим. однако в этом случае мы выставляем необходимую нам выдержку, а значение диафрагмы подбирается в зависимости от экспозиции.

-полуавтоматический режим. Позволяет регулировать только ISO и экспозицию. Не подходит для большинства случаев профессиональной съемки. Но это режим, которым чаще всего пользуются новички.

Автоматический режим-зеленый квадрат

Режим, который используют люди, которым камера попала впервые.

Я настойчиво прошу не использовать его. В этом режиме у вас постоянно будет выскакивать вспышка, вы не сможете размыть задний план тогда, когда вам надо, а когда вам нужно сфотографировать быстро двигающейся предмет, выдержка будет принимать значение 5 секунд, что никак не поспособствует созданию качественной фотографии.

На Canon 1100d есть еще 7 режимов съемки, однако я не советую им пользоваться. Эти режимы являются алгоритмами, в которых заранее выставлены определенные значения диафрагмы, выдержки и ISO в зависимости от степени освещенности пространства. При их использовании вы вряд ли получите качественную картинку.

Пользовательские режимы

Вы можете настроить цветокоррекцию непосредственно в самом фотоаппарате. Иногда это удобно, чтобы сразу получать ч/б фотографию или корректировать цвета, но лучше пользоваться Photoshop или аналогичной программой.

Встроенная вспышка

Срабатывание вспышки как встроенной, так и внешней может быть по первой шторке, а может быть по второй.

На пути к матрице свет преодолевает затвор камеры. Если вспышка срабатывает сразу, как он открылся, то мы получаем верхний случай на картинке выше (по первой шторке), а если вспышка срабатывает, когда затвор закрывается (по второй шторке), то мы получим нижний вариант.

Обычно при покупке фотоаппарата в настройках по умолчанию стоит срабатывание по первой шторке, вы можете изменить это, если вам требуется показать сначала траекторию движения, а после сам объект.

Серийная/покадровая/программируемая съемка

Вы можете установить как покадровую съемку, так и серийную, чтобы сделать максимальное количество кадров/секунду и не пропустить нужный момент.

Также в программе представлена возможность отложенного спуска с серией снимков или с одним снимком. То есть через установленной вами время будет сделано установленное вами количество фотографий.

Режим замера

Еще одна важная настройка, в которой даже не все профессионалы хорошо разбираются.

Матрица разделяется на участки и экспонометр оценивает яркость объектов на каждом из них, после чего дает среднее значение. Наиболее распространенный вариант как у новичков, так и у профессионалов, особенно в репортажной фотографии.

Используется, когда объект сильно подсвечен сзади, что образует сильноконтрастные снимки.

Сложный инструмент, который оценивает несколько небольших точек, занимающих 1,5% от всего кадра, и уже после оценивает среднее значение экспозиции. Чаще всего этим режимом пользуются профессионалы.

На матрице создается образный круг в центре изображения и экспозиция оценивается только по нему. Некоторые камеры могут изменять размер этого круга и перемещать его в пределах кадра.

источник

Выбор фона. Основные правила

Обычно заказчик сам определяет цвет фона.
Фотографировать дома на естественном фоне нельзя

Это показывает непрофессионализм.
Фон должен быть однотонным и иметь ровную фактуру, чтобы не заострять на себе внимание;
Если предмет светлый, то используйте черный фон.
Если предмет темный, то применяйте белый фон.
Классическими тонам фонов являются черный, белый и серый.
Фоном может служить любая подходящая поверхность: бумага, картон, ткань, пластик и иные материалы.
Светлый или белый фон – идеальный выбор, поскольку четко просматриваются границы предмета.

Как получить черный фон?

Настройте экспозицию таким образом, чтобы изображение было полностью черным, при этом не используя вспышку.
Фон должен не иметь освещения и быть дальше от объекта. Можно разместить предмет в дверном проеме, чтобы сзади был темный коридор или задернуты шторы.
Любой свет не должен попадать на фон

Не применяйте зонты.
Нельзя говорить об определенных настройках, но следует принимать во внимание основные советы.
Использовать любой материал черного цвета, ткань, бумага, пластик.

Дополнительные принадлежности

объектив и Камера – серьёзные составляющие качественной фотографии, но не единственные. У каждого возможно собственный вывод на данный счет, но мне думается, что жанр предметной съемки можно считать самоё сложным, поскольку он включает столько необходимых переменных.

К примеру, стол либо поверхность для объектов подходящей формы, текстуры; фон (вариации цветного, черно-белый); штатив; комплект рассеивателей и отражателей; различные источники света. Помимо этого потребуется прекрасное оформление предметов либо блюд, в случае если сказать о фуд-фото. Вот так, очень многое еще в первых рядах!

Как вы уже осознаёте, предметная фотосъемка требует глубоко особых знаний и изучения. Дабы вы всецело разобрались в этом направлении, желаю вам дать совет 2 сногсшибательных курса:

1. Цифровая зеркалка для новичка 2.0 – Окажет помощь вам осознать, что такое зеркальная фотокамера, как с ней верно трудиться, и фишки и какие секреты она хранит. По окончании изучения курса, вы начнёте разговаривать со своей фотокамерой на «ТЫ»!
2. Предметная фотосъемка. Секреты мастера – Подробно рассказывается все, по этому жанру. Этот курс раскрывает все подробности съемки предметов. По окончании его изучения, вы станете знатоком в данной области и сможете самостоятельно предоставлять услуги по съемки предметов. Все рассказывается так легко и ясно, что осознает любой.

На этом у меня все. До тех пор пока! Честно верю, что моя статья окажет помощь тем, кто без шуток решил заняться фотографией предметов!

Подписывайтесь, делитесь со статьей, пускай ваши приятели также будут в курсе самых увлекательных вещей.

Интересно почитать:

А вы знаете как правильно фотографировать новорожденных детей?

Чистка объектива зеркального фотоаппарата без особых знаний, строго запрещено

Что скрывается под правилом третей и почему оно такое важное?

Как правильно фотографировать салют на зеркальный фотоаппарат: настройки и советы?

История одной фотографии: девочка в машине

Настройки камеры

Для съемки предметов обычно пользуются следующими настройками:

1. Ручной режим съемки
2. Ручной фокус (автоматическая фокусировка объектива отключена). Наводка на резкость осуществляется в режиме Live View. Использование режима Live View
3. Настройки ISO – минимальные для вашей камеры (ISO 50 – 200)
4. Формат съемки – RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
5. Значение диафрагмы зависит от требуемой глубины резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП, чем больше закрыта диафрагма, тем больше будет зона ГРИП. Обычно используется значение F/11 – F/16, так как часто требуется большая ГРИП.

Если вы будете использовать постоянный свет для съемки, то придерживайтесь следующего правила – сначала определитесь с глубиной резкости и значением диафрагмы, необходимой для ее получения

Пробную «пристрелку»  для определения ГРИП можно выполнить и на высоких ISO, так как качество в данном случае неважно, а время экономится.  Не забудьте только потом переключить значение ISO снова на минимум! Для настройки экспозиции пользуйтесь только изменением выдержки, диафрагму не трогайте, так как с ее помощью мы установили необходимую ГРИП

Наличие штатива для предметной съемки обязательно, независимо от того, какие источники света вы используете – постоянные или импульсные. Ниже я привожу примеры, как выдержка влияет на экспозицию.

С импульсными источниками света (проще говоря, вспышками), ситуация будет совершенно противоположная. В этом случае для настройки экспозиции необходимо регулировать мощность источника света, то есть вспышки. Выдержка в данном случае на экспозицию не влияет, поэтому можно установить ее равной или немного меньшей выдержки синхронизации (для разных камер это значение 1/160 -1/250 с). Диафрагму для настройки экспозиции лучше не использовать, так как с ее помощью мы определяем глубину резкости. Ниже приведен пример, показывающий, что при использовании импульсных источников света выдержка не влияет на экспозицию.

Широкоугольный объектив

Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 для широкоугольной съёмки. Когда пригодится? Для фотографирования в тесный помещениях (обзор гостиничного номера, например), вечеринки, архитектурная, ландшафтная съёмка.

Этот объектив небольшой, лёгкий  и он обладает великолепной резкостью. Его качество изображения и точность автофокуса является очень сильным конкурирующим преимуществом над уже имеющимися в настоящее время объективами этого класса. Кроме того, в нем присутствует стабилизатор, что позволяет избежать «мазни» на фотографиях.

Компактность этого широкоугольника предполагает его использование в ежедневной съемке, в путешествиях или же вы просто можете держать его в кармане как запасной вариант на всякий случай. Средняя цена в России: 16.000 рублей

Начнем пожалуй, с сухой теории

Предметная фотосъемка – это отдельный жанр, главным направлением которого есть фотографирование отдельных предметов либо целой группы.

Значительно чаще ее клиентами являются начинающие веб-магазины, которым нужен качественный контент для наполнения сайтов, создания каталогов, плакатов и другой рекламной продукции.

Кроме этого, одолжениями фотографов в данной сфере довольно часто пользуются рестораны и кафе, для «вкусной» фотографии для меню.

Предметная фотосессия, как и другие виды, требует хорошего освещения, наличия нескольких однотонных фонов (как минимум двух видов – белого и чёрного), отражателей, светофильтров, штатива, лайтбоксов, особого объектива, ну, и, конечно, фотоаппарата.

Не забывайте, штатив – это неотъемлемый аксессуар для предметной съемки.

О последних двух поболтаем поподробнее.

Объективы для полноразмерных матриц

Итак, 14 мм F2/8 II один из лучших объективов из всех увиденных мною. И даже не смотря на проблемы, муар, возникающий при высоком значении ГРИП, он действительно лучший в своем классе объектив.

Альтернативой может послужить 16-35 mm F/2.8L. Это зум объектив с постоянным значением диафрагмы. С хорошим диапазоном фокусных расстояний, и все еще достаточно широкий. Имеет небольшую мыльность, и с оптическим искажением при максимально широком угле обзора.

Следующим будет 24mm F/1.4 либо 35mm F/1.4 . Последний объектив скорее всего будет замене более новой версией, он не настолько резок, как хотелось бы. 24mm F/1.4 сногсшибательный объектив. Один из лучших широкоугольников по светосиле. Это отличный выбор. У Zeiss есть альтернатива – Zeiss ZE, но он более темный F/2

Вот мы и подошли к Canon 50 mm F/1.4 или еще лучше если найдете с F/1.2. Это один из моих любимых обьективов. Идеален как для фото, так и для видео. Стоит ли переплачивать за 1.2? Если позволяет бюджет – ДА! Если не хватает денег, берите 1.4

Я не поклонник 85мм F/1.2. Я ненавижу фокусное кольцо этого обьектива, оно слишком свободно и неточно. Я бы порекомендовал Zeiss 85mm F/1.4.

Если у вас есть финансы, я бы порекомендовал вам Canon 100mm Macro F2.8 IS. Убедитесь что это объектив из серии L. Отличная оптика, отличная стабилизация и превосходная картинка. Его прочность не настолько хороша, как у остальных L серии. Ощущения пластмасовости. Но я никогда не путешествую без него. Ниже два фильма, снятых преимущественно этим объективом.

Следующим отличным дополнением в ваш арсенал будет 70-200 мм IS. Убедитесь, что он и системой IS. Длиннофокусным объективам просто необходима система стабилизации. Есть 2 варианта. Более дешевый и более легкий F/4, или более дорогой и более светлый F/2.8II. Если вам нужен более светлый покупайте F/2.8II. Если у вас съемки в основном в дневное время – покупайте F/4, он намного легче и намного дешевле.

Вот, пожалуй, все самые необходимые объективы для полноразмерных матриц.

Какой объектив выбрать для портерной фотографии

Прелесть портретной фотографии заключается в том, что она может быть сделана целым рядом различных объективов для создания множества различных портретов. Как было сказано, лучшим портретным объективом обобщенно будет тот, что имеет фиксированное фокусное расстояние и малую глубину резкости. Например, 35 мм или 50 мм будут прекрасными вариантами, так как они обеспечивают достаточное количество заднего плана в кадре и одновременно делают объект главным. Малая глубина резкости важна и потому, что переводит фокус больше на глаза. Объектив с глубиной резкости f/1.2 или f/2 поможет вам создать изображения, на которых глаза модели будут очень четкими, а лицо и задний план мягко размыты. Попробуйте Canon EF 50 мм при f/1.2 или Nikon AF-S 58 мм при f/1.4 для получения четких портретов.

Объективы для фотоаппаратов с Кроп матрицей

В первую очередь я рекомендую взять Tokina 11-16mm. Он лучше чем Canon 10-22mm из-за постоянной диафрагмы, не смотря на то, что фокусное расстояние у Canon лучше. Это единственный EF-S обьектив, который я могу порекомендовать. От так же идеально подойдет и для 1Dmkiv, слегка наехав зумом вы уберете виньетирование и это будет наиболее широкий угол для данной камеры. Такой же трюк можно проделать и на 5dmkII, 5dmkIII, но уже на полном зуме. Но мы получим уже 16 мм, и для меня такие трюки бессмысленные. Лучше подкопить и купить 16-35 мм. Хотя, с другой стороны, 16 мм F/2.8 за 700$ не плохой вариант. Ну вот, сам себе противоречу.

Далее 50мм для кропнутых фотоаппаратов

Обратите внимание на Sigma 30mm F1.4 (EF-S) или Canon 35mm F1.4. Sigma намного дешевле и я слышал много хороших откликов

Хотя сам, признаюсь, никогда ими не снимал. Но знайте, на 5DmkII, 5DmkIII не работает.

17-55mm F2.8 IS хороший универсальный зум обьектив, оправдывает свою стоимость, поверьте мне!

Так же посмотрите в сторону Canon 50 мм F/1.4 или F/1.2. На кропнутых фотоаппаратах – 85 мм.

Macro 100, тоже отлично подойдет, особенно учитывая кроп – 160 мм.

Ну и дальше тоже, что и для фул фрейм камер. 70-200 мм

Я бы не рекомендовал вам много покупать EF-S объективов. Инвестируйте в свое будущее.

Как выставить свет для предметной съемки

При выставлении ламп стоит помнить о некоторых особенностях освещения:

1. Лампа находится за фотографом — в результате получится плоский свет, который смажет детали, и засвеченный объект, а также густую тень.
2. Лампа сбоку— в зависимости от угла расположения можно получить самый разный результат.
3. Лампа позади объекта — это позволит получить четкий контур, но при этом вещь окажется в тени.

Чаще всего при предметной фотосъемке обычно используют несколько ламп, чтобы спрятать затемнение. Также могут применяться подсветка фона, отражатели разных цветов (белый, черный, золотой) или рассеиватели, дополнительные аксессуары (например, стекло или зеркало, чтобы получить объект и его отражение).

Предметная фотосъемка обычно требует несколько источников света

Требования к схеме света для съемки предметов

При выборе световой схемы стоит обратить внимание на некоторые нюансы, которые помогут сэкономить силы и время:

1. Скорость: возможность быстро менять положение предмета или менять саму продукцию.
2. Гибкое освещение: оно должно быть одинаковым для группы товаров, но слегка отличаться при необходимости. Хорошим вариантом будет использование лайтбокса, что позволит добиться равномерного освещения.
3. Возможность быстро и легко обрезать предмет и перенести его на белый фон.

Разумеется, эти правила не подойдут при художественном фото.

Температура света для фотосъемки

Световая температура определяет оттенок цвета, который дает источник. Единицей измерения является Кельвин (К). Все источники света делятся на 3 группы:

1. Теплый: самые низкие значения цветовой температуры — 1,5-3,5 тысячи К.Пример: 1,8-2 тысячи — пламя свечи, 2,6-2,8 тысяч — лампы накаливания, 3,3-3,5 тысяч — солнце на закате или восходе. При использовании теплого света фотографии получатся более желтыми, золотистыми, мягкими. Таким образом можно получить домашнее фото, уютное.

Световая температура придает снимку определенный оттенок

1. Нейтральный (теплый белый): соответствует 4,5-6,5 тысячам К. Пример: 4,5-5 тысяч— день в ясную погоду, 5,5 тысяч — освещение в облачный день в полдень, 5,5-5,6 тысяч — вспышка. Лампа дневного света для фотосъемки помогает лучше передать цвет, так как не имеет оттенка.
2. Холодный цвет: ему соответствуют 6,5-20 тысяч К.Пример: 6,5-7,5 тысяч— облачный день, 7,5-8,5 тысяч — в сумерках, 15 тысяч — ясное зимнее небо. При использовании холодного света фото получаются резкими, четкими, в голубоватом или синеватом оттенке.

Важно! Какая бы цветовая температура ни была выбрана, важно выставить баланс белого для каждой съемки

Типы света для предметной съемки

Предметная фотосъемка требует специального освещения, которое поможет выгодно подчеркнуть вещь. Освещение может получено при помощи ламп разного типа:

1. Светодиодных: они легкие, долговечные, удобные, не нагреваются. Могут быть белого цвета (холодного или теплого) или разноцветными. При работе со светодиодными лампами выставлять свет лучше вручную.

Светодиодные лампы очень яркие

1. Люминесцентных: более мощные, чем лампы накаливания, дают рассеянный свет и могут быть разного оттенка. Но использовать их рекомендуется только, если фотоаппарат оснащен механическим затвором, иначе на снимке останутся длинные полосы.
2. Галогеновых: это обычные лампы, в колбы которых содержатся пары галогенов. Такие лампы широко применяются, но при долгой работе они сильно нагреваются и чаще других ломаются.

Важно! В некоторых случаях можно снимать и при дневном свете, особенно часто так поступают фуд-фотографы, поскольку это позволяет показать блюдо с лучшей стороны

Непрерывный свет

Непрерывный свет — это свет, который горит постоянно. Он позволяет увидеть картину целиком: понять, как будут выглядеть тени, каким будет цвет и т.д.

Используя постоянный свет, можно избежать сюрпризов

К его особенностям относятся следующие:

1. Возможность получить на фото тоже, что видно в объективе. Двигая источник постоянного света, можно поставить идеальный кадр;
2. Его мощность ниже, чем у импульсного, при статичном предмете снимки получатся достаточно светлыми;
3. Постоянный свет дает более мягкий свет;
4. Невысокая стоимость и возможность собрать свет самостоятельно, под свои запросы;
5. При съемке видео использовать получится только постоянное освещение.

Вспышка или импульсная лампа

Импульсный свет состоит из 2 ламп: пилотной маломощной, которая помогает увидеть рисунок тени и света, и импульсной, яркой, которая загорается при спуске затвора фотоаппарата. Как только загорается импульсная лампа, пилотная отключается и загорается после. Получается резкая вспышка, которая четко очерчивает предмет.

Важно! Раньше импульсные лампы повсеместно использовались в студийной съемке, так как источники постоянного света были слишком дорогими и маломощными, они не могли дать достаточно света. Импульсная вспышка для предметной фотосъемки компактная и более мощная

Импульсная вспышка для предметной фотосъемки компактная и более мощная

К особенностям вспышек относятся:

1. Более высокая мощность;
2. Небольшой размер;
3. Питание от аккумулятора, независимость от электросети;
4. Разнообразие цветов.

Недостатком является только цена: дешевые импульсные лампы ненадежны и легко ломаются, дорогие модели стоят дороже ламп постоянного света.

Заключение

Если вы выбираете объектив для фуд-фото, приобретите светлый фикс-«полтинник».

«Светлый» объектив — значит, с диафрагмой 1.4−2.8. Бывают и более светлые объективы, но цена их много выше, чем может позволить себе обычный фотограф, а «рабочей» остаётся диафрагма 1.4−2.0.

По ценам на 2017 год стоимость таких объективов колеблется от 4 до 25 тысяч рублей. 50 мм объектив годится не только для съёмок фуд-фото, на него снимают портреты, репортажи, жанровые сцены, пейзажи

Потом, когда придёт время, обратите внимание на макро-оптику. И собственно, нет никаких причин не поэкспериментировать с объективами, созданными для других задач: нет канонов, нет правил, никто не запрещает пробовать новое

Резюме

Название статьи
Выбираем объектив для фуд-фото

Описание
На что обратить внимание при выборе объектива для фуд-фотографии, какие виды объективов подходят, а какие — нет. Советы и рекомендации.

Автор. Издатель
aromaesthetica.ru

Издатель
aromaesthetica.ru