Студийный свет: простые и мощные техники

Отражатель – расположение и выбор ткани.

Отражатель может быть использован для создания заполняющего света в теневых областях. Свет для заполнения получается за счет отражения света основного источника. Угол и расстояние до отражателя будут определять качество отраженного света. Также оказывает влияние и материал отражателя. В этом примере использован белый отражатель 39х72 дюйма. Основной источник расположен, чтобы создать короткое освещение, а отражатель добавляет заполняющий свет в теневые области

Наблюдение, как меняется светотеневой рисунок на лице при перемещении источника и отражателя, очень важно для создания хорошего портрета. При каждой съемке фотограф должен подбирать положение осветителей, чтобы наилучшим образом подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки

Прелесть использования постоянного света в том, что вы сразу видите результат таким, каким его впоследствии зафиксирует камера.

Белая ткань на отражателе создает мягкий и нейтральный заполняющий свет

Обратите внимание на увеличение количества заполняющего света и контраста при использовании серебряного отражателя. Расстояние и положение отражателя при этом не менялось

В отличие от белой ткани, серебристый материал отражателя дает более сильный и жесткий свет.

Золотой отражатель при использовании его в качестве заполняющего источника дает теплый оттенок. Как и при использовании серебряного отражателя, свет получается сильнее, чем от белой ткани, при том же расположении отражателя.

Вот сравнение трех различных материалов для отражателя.

Типы света для предметной съемки

Предметная фотосъемка требует специального освещения, которое поможет выгодно подчеркнуть вещь. Освещение может получено при помощи ламп разного типа:

1. Светодиодных: они легкие, долговечные, удобные, не нагреваются. Могут быть белого цвета (холодного или теплого) или разноцветными. При работе со светодиодными лампами выставлять свет лучше вручную.

Светодиодные лампы очень яркие

1. Люминесцентных: более мощные, чем лампы накаливания, дают рассеянный свет и могут быть разного оттенка. Но использовать их рекомендуется только, если фотоаппарат оснащен механическим затвором, иначе на снимке останутся длинные полосы.
2. Галогеновых: это обычные лампы, в колбы которых содержатся пары галогенов. Такие лампы широко применяются, но при долгой работе они сильно нагреваются и чаще других ломаются.

Важно! В некоторых случаях можно снимать и при дневном свете, особенно часто так поступают фуд-фотографы, поскольку это позволяет показать блюдо с лучшей стороны

Непрерывный свет

Непрерывный свет — это свет, который горит постоянно. Он позволяет увидеть картину целиком: понять, как будут выглядеть тени, каким будет цвет и т.д.

Используя постоянный свет, можно избежать сюрпризов

К его особенностям относятся следующие:

1. Возможность получить на фото тоже, что видно в объективе. Двигая источник постоянного света, можно поставить идеальный кадр;
2. Его мощность ниже, чем у импульсного, при статичном предмете снимки получатся достаточно светлыми;
3. Постоянный свет дает более мягкий свет;
4. Невысокая стоимость и возможность собрать свет самостоятельно, под свои запросы;
5. При съемке видео использовать получится только постоянное освещение.

Вспышка или импульсная лампа

Импульсный свет состоит из 2 ламп: пилотной маломощной, которая помогает увидеть рисунок тени и света, и импульсной, яркой, которая загорается при спуске затвора фотоаппарата. Как только загорается импульсная лампа, пилотная отключается и загорается после. Получается резкая вспышка, которая четко очерчивает предмет.

Важно! Раньше импульсные лампы повсеместно использовались в студийной съемке, так как источники постоянного света были слишком дорогими и маломощными, они не могли дать достаточно света. Импульсная вспышка для предметной фотосъемки компактная и более мощная

Импульсная вспышка для предметной фотосъемки компактная и более мощная

К особенностям вспышек относятся:

1. Более высокая мощность;
2. Небольшой размер;
3. Питание от аккумулятора, независимость от электросети;
4. Разнообразие цветов.

Недостатком является только цена: дешевые импульсные лампы ненадежны и легко ломаются, дорогие модели стоят дороже ламп постоянного света.

Подготовьте студию

Установите освещение

Установите основной (рисующий) источник света под углом в 45 градусов, образованным между линиями «модель-фотограф» и «модель-источник», и выше головы модели. Попробуйте перемещениями источника добиться светового треугольника на лице модели, на его половине, удалённой от источника. Тень от кончика носа касается уголка рта.

Узнайте больше: Лучшие внешние вспышки на фотоаппарат для портретной фотографии. Сравнительный тест 6 моделей.

Подсветите волосы

Установите второй источник с тубусом позади модели – в позиции, противоположной рисующему источнику света относительно модели. Второй источник даёт направленный жёсткий свет на волосы модели. Наконец, используйте отражатель, чтобы подсветить тени на лице, с той стороны, где светом от рисующего источника образован световой треугольник.

Узнайте больше: 6 простых световых схем для съёмки портретов в домашних условиях (плюс шпаргалка).

Настройтесь

Включите ручной режим съёмки на фотоаппарате, ориентируясь по картинке на экране камеры и гистограмме, добейтесь нормальной экспозиции. Убедитесь, что выдержка, с которой вы снимаете, не короче выдержки синхронизации, которая обычно равна 1/250 секунды. (прим. переводчика – выдержка синхронизации для вашего фотоаппарата указана в инструкции, может быть равна также 1/200, 1/180 секунды и прочим значениям). Теперь всё готово для съёмки. Создайте комфортные условия для модели, чтобы она оставалась расслабленной, даже если вы, возможно, взволнованы перед предстоящим творчеством.

Самодельный софтбокс

Сделайте софтбокс своими руками и получите гораздо лучшие портреты.

Софтбокс – лучший друг студийного фотографа и суть принципа его работы кроется в названии. Он рассеивает свет, смягчает тени и создает эффект равномерного освещения. Вместо того, чтобы отдавать огромную сумму за брендовую модель, вы можете легко собрать аналог у себя дома, используя картон, скотч, фольгу и жиростойкую бумагу. Мы решили сделать софтбокс продолговатой формы. Прежде всего нужно собрать раму из картона, оставив открытой переднюю сторону. После этого уложите внутри фольгу (используйте клей или скотч, чтобы её закрепить). Это позволит свету отразиться прежде, чем он пройдет через бумагу, которая крепится спереди. Убедитесь, что она полностью покрывает переднюю часть. В конце мы сделали вырез под головку вспышки с задней стороны софтбокса (он должен быть в центре) и аккуратно всё закрепили.

При съемке фотографии, приведенной выше, мы разместили софтбокс на уровне глаз и сместили его немного в сторону. Также мы отдельно осветили фон, используя постоянный источник света. Это позволило избавиться от лишних теней.

10 простых схем установки освещения в студии

Фотограф, прежде всего, должен уметь правильно устанавливать и размещать осветительные приборы и пользоваться дополнительными приспособлениями. Работа с освещением в студии подразумевает применение различных схем. Если на открытом воздухе ситуация постоянно меняется и мастеру фотосъёмки приходится «ловить» свет, то в студии можно не спеша выставить освещение, сделать пробные снимки, затем перейти на другую схему, затем на третью.

Схема 1

При таком размещении используется три источника освещения. Прибор рисующего света располагается спереди и слева от модели под углом в 45°. Световой поток направлен не на объект фотосъёмки, а на зонт с серебристым покрытием, поэтому объект съёмки освещён отражённым светом. Два стрипбокса располагаются позади модели, так же под углом 45°. Между задником и стрипбоксами размещаются две панели белого цвета. Отражённый контровый свет делает объект фотосъёмки более объёмным, при этом фон освещается только рисующим светильником. Освещение задника можно регулировать, изменяя вертикальное положение основного софита с зонтом.

Схема 2

Когда необходимо подчеркнуть изысканную и яркую одежду модели в фотостудии используется другая схема. Здесь нужно максимально высветить фон. Для этого на задник под углом направляется свет от двух рефлекторов. Чтобы избежать засветки модели, между ней и светильниками устанавливаются белые панели. Дополнительно осветить предмет съёмки можно с помощью зонта, который располагается спереди и немного левее модели. Такое расположение обеспечивает высокий контраст с хорошей проработкой мелких деталей.

Схема 3

Для съёмки в фотостудии модели в полный рост используется простая схема из одного светильника. Это ростовой октобокс формата 30 Х 180 см. Его можно разместить с любой стороны от модели. Сам фон при этом подсвечивается слабо и на снимке выглядит тёмно-серым.

Схема 4

Здесь также используется только один световой прибор. Это октобокс или софит восьмиугольной формы. Он даёт мягкое и равномерное освещение, поэтому часто используется в фотостудии при съёмке портретов. Осветительный прибор располагается перед фотомоделью, справа от фотографа. По бокам установлены две большие белые панели, которые заполняют светом всё поле кадра.

Схема 5

Схема с выделением фона состоит из двух моноблоков. Слева и сзади модели размещается стрипбокс, направленный на объект съёмки под углом приблизительно 45°. Между ним и задником ставится белая панель отсекающая свет от фона. Задник подсвечивается рефлектором с панелью в виде сот. Это позволяет создать на заднике градиент из светлого пятна. При создании оригинальных композиций в рефлектор можно устанавливать цветные фильтры.

Схема 6

Простая схема из одного рефлектора позволяет в студии создать световой акцент на модели за счёт отражения. Софтбокс размещается сзади и справа от модели. Свет направлен на задник. По бокам модели ставятся две большие белые пластины. Они обеспечивают мягкую проработку деталей.

Схема 7

При съёмке в фотостудии часто возникает ситуация, когда нужно сфотографировать модель в полный рост. Эта задача требует равномерного освещения всей фотомодели в вертикальной плоскости. Для правильного направления светового потока применяются два ростовых стрипбокса. Рисующий источник расположен спереди и слева от модели под углом в 45°, стрипбокс установлен сзади и справа. Чтобы избежать излишнего переотражения, по бокам модели ставятся две светопоглощающие панели чёрного цвета.

Схема 8

Если акцент на фотографии должен создавать контровой свет, то в фотостудии для освещения используется следующее размещение. Рисующий софтбокс располагается слева и спереди от модели. Главную роль здесь играет источник встречного света. Он размещается сзади модели на такой высоте, чтобы высветить красивую причёску. Чтобы немного приглушить фон справа и сзади модели ставится белый экран.

Схема 9

Здесь используется один источник, а объект съёмки освещается отражённым светом. Рисующий софтбокс располагается спереди и справа от модели рядом с фотографом. Поток ориентирован на зонт с серебристым покрытием. Параболический зонт установлен на треноге, на высоте человеческого роста и световой поток направлен вниз.

Схема 10

При таком размещении роль источника рисующего света играет портретная тарелка. Чтобы световой поток получился более узким, на неё установлена решётка. По бокам модели установлены поглощающие панели чёрного цвета. Фон подсвечивается не очень мощным рефлектором, который располагается сзади модели и под углом к заднику. Такое расположение создаёт резкие и чёткие тени. Уровень освещения задника можно менять, получая все оттенки серого цвета.

Как создать красивый блик в глазах модели?

Блик в глазах – результат отражения источника света от зеркальной поверхности глазного яблока, обычно, он белого цвета. Большинство серьёзных фотографов добиваются того, чтобы блик находился на своём месте, смотрелся привлекательно. И для этого есть основания.

Без блика глаза вашей модели могут выглядеть слегка безжизненными и плоскими. Форма блика полностью зависит от формы источника и от того, насколько далеко и высоко относительно лица модели он расположен.

Существует общее правило: блик в глазах модели должен располагаться подобно стрелке циферблата «на 10 часах» или «на 2 часах».

Как настроить фотоаппарат для портретной фотосъёмки

После того, как вы нашли нужное положение самодельных светителей в своей домашней фотостудии, самое время заняться настройкой фотоаппарата для портретной фототосъёмки.

Поскольку яркость освещения в нашей домашней фотостудии не очень высокая, настройки фотоаппарата сводятся в основном к поиску оптимальных значений ISO и выдержки — балансу между уровнем шумов и отсутствию «шевелёнки». Диафрагму при этом открываем до максимального размера, тем самым уменьшая глубину резкости. Кроме того, полностью открытая диафрагма позволит уменьшить значение ISO и/или использовать более короткую выдержку.

Если у вас нет мoщных лaмп или не очень светосильный объектив, то лучше, если фотоаппарат будет установлена на штатив или устойчивую опору. Это позволит избежать «шевелёнки» при длинной выдержке, только не забудьте перед съёмкой портрета попросить фотомодель замереть и не моргать пару секунд.

Теперь можно настроить баланс белого, желательно по белому листу. Для этого попросите вашу фотомодель закрыть лицо белым листом обычной бумаги и произведите Теперь нужно сделать пару снимков и смотрим на гистограмму яркости. При необходимости вносим корректировки в экспозиционные параметры.

Когда ваш фотоаппарат настроен для потртетной съёмки в домашней фотостудии, советую выключить освещение и предложить фотомодели чашечку чая или кофе :о), потому, что пока вы колдовали с освещением и настройками фотоаппарата, ваша фотомодель немного устала, а усталый вид фотомодели не входит в замысел вашей домашней фотосессии!
После небольшого отдыха, включаем уже настроенное освещение вашей домашней фотостудии и фотокамеру и, снимаем, снимаем, снимаем, желательно в режиме серийной съёмки — после фотосессии выберите самые удачные кадры. Не забудьте, что фокусировка объектива при потртретной съёмке должна выполняться строго по глазам, особенно если у вас светосильный объектив.

Фотографируем в сумерках и в абсолютной темноте

Сумерки

Мягкий и холодный свет, характерный для небольшого промежутка времени перед рассветом и сразу после заката создает великолепные условия для съемки.

Фотографировать стоит пока на небе еще остаются различимые цвета и детали, это значит, что вам не придется выставлять очень длинные выдержки.

Большая часть света  в это время будет отражаться от неба, поэтому тона будут преобладать холодные, а сам свет будет мягким и рассеянным.  Уровень освещенности во время сумерек низкий,  это время прекрасно подходит для освоения техник с использованием длинных выдержек. Не забывайте о штативе и методах дистанционного спуска затвора.

Ночные пейзажи

Для освещения в темное время суток существует множество интересных и красивых методов, начиная от света, исходящего от фонарных столбов или оживленных дорог и заканчивая Лунным светом.

Смесь ярких огней ночного города и глубоких теней – что может быть лучше?

Подавляйте шум

Не забывайте во время съемки на длинных выдержках в темное время суток включать функцию подавления шума на вашей фотокамере. Как правило, эта функция работает при выдержках длиннее 5 секунд.

Разновидности светодиодных приборов

Виды

Популярные виды:

1. Светодиоды индикаторные и осветительные SMD (Surface Mounted Device). Предназначены для поверхностного монтажа на печатную плату. Их можно монтировать на плату малой площади в больших количествах, изготавливая самодельную светодиодную лампу или световую панель. Популярные светодиодные ленты представляют собой набор SMD-светодиодов на подложке.
2. «Пиранья». Сверхъяркие светодиоды прямоугольной формы с особой формой основания и улучшенными рассеивающими свойствами. Они легко монтируются четырьмя выводами на печатную плату или на другое плоское основание.
3. Осветительные светодиоды COB (Chip On Board). COB – это множество полупроводниковых кристаллов, установленных на одной подложке, залитых люминофором. Эти диоды можно крепить на подложке в большем количестве, чем SMD, поэтому у COB световой поток получается больше.
4. Светодиоды filament (в форме нити накала). Этот тип светодиодов обладает ещё лучшими световыми свойствами, чем COB. Кристаллы монтируются на стеклянную подложку, затем заливаются флуоресцентным составом.

Плотность

Плотность диодов – это количество светодиодов на один погонный метр. Чем больше диодов расположено на метровом отрезке, тем она ярче. Популярные виды светодиодных лент по плотности диодов:

• SMD 3528 — на одном погонном метре используется от 60 до 240 близко расположенных друг к другу световых элемента. Это лента с повышенной яркостью.
• SMD 2835 Premium — на одном погонном метре ленты используется от 60 до 120 диодов. Чаще всего используется для точечного освещения.
• SMD 5050 — на одном погонном метре располагается от 30 до 120 элементов. Качественный бюджетный продукт.

Совет
Ленты SMD 3528, SMD 2835 и SMD 5050 считаются практически самостоятельными источниками света благодаря высокому уровню яркости.

Защищённость ленты

Класс защиты любого электрооборудования обозначается двумя буквами IP (International Protection). В каждой IP-маркировке, кроме букв, производитель указывает две цифры, первая из которых обозначает степень защиты от попадания пыли, а вторая – защиту от влаги.

Среди лент встречаются два вида, которые выделяются по степени защиты:

1. Открытые ленты IP 33. Защита IP 33 – это покрытие прозрачным лаком лицевой стороны. Такое покрытие служит для диэлектрической защиты.
2. Закрытые ленты от IP 65 до IP 68. Защитой служит слой прозрачной эпоксидной смолы, а на ленте IP 68 присутствует двойная защита: эта лента помещена в прямоугольную ПВХ трубку и покрыта слоем прозрачной эпоксидной смолы.

На нашем портале можно узнать о тонкостях создания освещения в бане, на кухне, в гараже, на улице.

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

Фотография в условиях слабого освещения

В этом подразделе мы рассмотрим самые полезные настройки для фотографии в условиях слабого освещения.

Снимать при плохом уровне освещенности сложно, приходится сталкиваться со многими трудностями. Возьмем  к примеру съемку в плохо освещенном здании или во время сумерек или ночью.

Получить правильную экспозицию, фотографируя в автоматическом режиме, трудно, да и, пожалуй, невозможно. Используйте ручной режим.

При таких условиях также возникают проблемы с фокусировкой и балансом белого, однако, результат оправдает все ваши усилия сполна.

Экспозиция при слабом освещении

При съемке в условиях недостаточной освещенности вы непременно столкнетесь с проблемами с экспозицией, а особенно если вы используете один из режимов с автоматическим замером экспозиции.

Переключившись в ручной режим, вы получите более предсказуемые результаты.

Если объект съемки по большей части содержит темные тона, то вероятнее всего в автоматическом режиме фотоаппарат переэкспонирует кадр. Особенно это будет заметно в теневых областях, которые будут отображены слишком детально.

Чтобы верно оценить экспозицию, сделайте пробный снимок и проверьте гистограмму. Если в левой части графика присутствует промежуток, то значит снимок переэкспонирован, а значит, вам необходимо либо уменьшить значение ISO, либо сделать короче выдержку или же прикрыть диафрагму.

Когда дело доходит до съемки в условиях плохой освещенности, у вас есть несколько вариантов развития событий. Это зависит от того, в каких целях вам необходимо использовать короткую выдержку: если вы хотите запечатлеть какой-либо быстрый процесс, то без короткой выдержки не обойтись, но если у вас есть возможность воспользоваться штативом, чтобы избежать тряски камеры, и сюжет фотографии позволяет воспользоваться длинной выдержкой, то почему бы и нет?

В зависимости от выдержки изменяйте и значение ISO. В условиях низкой освещенности и при коротких выдержках устанавливайте значение ISO не меньше 800. С длинными выдержками можно уменьшить ISO до 200, это обеспечит лучшее качество фотографии.

Этап номер один. Оборудование, которое нам потребуется

Вариант первый.  Создаём предметный столик

 Этот вариант, наверное, один из самых простых. Он хорошо подходит для того, чтобы фотографировать небольшие предметы и даже для съемки натюрмортов. Такой домашний предметный столик соорудить совсем не сложно. Это под силу любому фотографу, даже начинающему и неопытному. Для этого нам потребуется лист белого картона достаточно больших размеров, примерно, как лист ватмана. Также нам будет нужна опора для нашего предметного столика. Такой опорой может послужить все что угодно: например какая-нибудь большая толстая книга, что-нибудь из посуды, детская игрушка или даже старый башмак или валенок.  Всё равно это опора в кадре будет не видна, она останется за его границами.

  Такое импровизированное место для предметной съемки лучше всего организовать на широком подоконнике вашего жилища

При этом очень важно обратить внимание на солнечный свет. Если предмет, который вы фотографируете, окажется в полосе или пятне яркого солнечного света, на стенки вашего предметного столика он будет отбрасывать глубокие грубые и темные и некрасивые тени.  А это, сами понимаете, ничуть не украсит ваш снимок, желаемого результата вы не получите. Именно по этой причине устраивать предметный столик лучше всего на окне, выходящем на теневую сторону

Или, в крайнем случае, дождаться для работы другого времени, такого, чтобы солнце ушло на другую сторону вашего дома

Именно по этой причине устраивать предметный столик лучше всего на окне, выходящем на теневую сторону. Или, в крайнем случае, дождаться для работы другого времени, такого, чтобы солнце ушло на другую сторону вашего дома.

Вариант 2. Самодельный фотобокс для предметной съемки

Современные специальные фотобоксы для предметной съемки стоят весьма недешево, и покупать их для разовых работ дома не имеет совершенно никакого смысла. Давайте попробуем сделать такой фотобокс своими руками из того, что можно найти в каждом доме. Ну, хотя бы из обыкновенной картонной коробки и листа ватмана. На этой фотографии вы видите один из вариантов изготовления такого самодельного фотобокса.

Кое-кто из фотолюбителей умудряются строить подобные фотобоксы прямо на своем компьютерном столе. Делают они это все из того же листа ватмана. Правда, для работы с таким фотобоксом вам потребуется достаточно много осветительных приборов.

Вариант 3. Просто фон

В некоторых случаях фотографировать предметы, особенно мелкие, можно и не на подоконнике. Даже предметный столик или фотобокс строить совсем не обязательно. Можно обойтись и без них.  Некоторые Фотографы поступают намного проще.  Для этого нужно выбрать самый светлый угол в вашей комнате, или хотя бы хорошо освещенный участок стены. Если стена в вашей комнате не однотонная, то на нее нужно повесить фон.  Таким фоном может служить все тот же лист ватмана или кусок ткани подходящего цвета. Предмет, который вы решили сфотографировать, нужно поставить на табурет. Этот табурет, сами понимаете нужно накрыть тем же материалом, из которого вы сделали фон для съемки вашего предмета.

 Хочется дать и еще один чисто практический совет. Если вы решили в домашних условиях сфотографировать ювелирные украшения, например любимое колечко жены или самые красивые ее сережки, для съемки эти предметы можно расположить на плитке полированного гранита. Отражающая поверхность этого благородного камня еще больше подчеркнет красоту самих украшений.

Какого цвета свет?

«Свет, первый феномен мира, раскрывает перед нами дух и живую душу этого мира через цвет» Иоганнес Иттен

Цвет света производится тогда, когда белый свет разделяется призмой на цвета радуги. Также создается искусственный эффект, создаваемый отражением и отбиванием света от множества предметов.

Для меня цвет является вторым по важности инструментом в моих фотографиях. И понимание цвета света – это отличное начало для использования света и цвета в ваших композициях. Сравните цвет света в следующих трех изображениях

Сравните цвет света в следующих трех изображениях.

Рассвет над Долиной Смерти, Калифорния

Закат над Босфором, Стамбул, Турция

Около станции Hackney Wick на рассвете, Лондон.

Свет всегда имеет цвет – даже если это пронзительно белый. И это влияет на цвет объекта.