Двойная экспозиция: суть эффекта и пути его создания

Настройки камеры и световая экспозиция

Затвор с индикатором EV, рисунок из патента США 2829574, изобретатель: К. Гебеле, первоначальный правопреемник: Ганс Деккель, дата подачи: 2 ноября 1953 г., дата выпуска: 8 апреля 1958 г.

«Значение экспозиции» указывает на комбинации настроек камеры, а не на световую экспозицию (также известную как фотометрическая экспозиция), которая определяется как ( , 310).

ЧАС знак равно E т , {\ Displaystyle H = Et \ ,,}

где

  • H — световая / фотометрическая экспозиция
  • E освещенность плоскости изображения
  • t — время экспозиции («выдержка»)

Освещенность E контролируется числом f, но также зависит от яркости сцены . Чтобы избежать путаницы, некоторые авторы ( , 310) использовали экспозицию камеры для обозначения комбинаций настроек камеры. Стандарт ASA 1964 года для автоматического управления экспозицией для камер, , использовал тот же подход, а также использовал более описательный термин « настройки экспозиции камеры» .

Тем не менее, обычная практика среди фотографов — использовать «экспозицию» для обозначения настроек камеры, а также для фотометрической экспозиции.

Связь настроек камеры с световой экспозицией

Освещенность плоскости изображения прямо пропорциональна площади апертуры и, следовательно, обратно пропорциональна квадрату f- числа линзы ; таким образом

ЧАС ∝ т N 2 ; {\ Displaystyle H \ propto {\ гидроразрыва {т} {N ^ {2}}} \ ,;}

для постоянных условий освещения экспозиция остается постоянной, пока постоянным является отношение t / N 2 . Если, например, число f изменяется, эквивалентное время экспозиции может быть определено из

т 2 т 1 знак равно N 2 2 N 1 2 . {\ displaystyle {\ frac {t_ {2}} {t_ {1}}} = {\ frac {N_ {2} ^ {2}} {N_ {1} ^ {2}}} \ ,.}

Выполнение этого вычисления в уме утомительно для большинства фотографов, но уравнение легко решается с помощью шкалы калькулятора на экспонометре ( , 318) или аналогичной шкалы на автономном калькуляторе. Если элементы управления камеры имеют фиксаторы, постоянную экспозицию можно поддерживать путем подсчета шагов при настройке одного элемента управления и подсчета эквивалентного количества шагов при настройке другого элемента управления.

Отображение настроек камеры: EV

Отношение t / N 2 можно использовать для представления эквивалентных комбинаций времени воздействия и числа f в одном значении. Но для многих таких комбинаций, используемых в обычной фотографии, соотношение дает дробное значение с большим знаменателем; это неудобно с точки зрения нотации, а также трудно запомнить. Обращение этого отношения и взятие логарифма по основанию 2 позволяет определить величину E v так , чтобы

E v знак равно бревно 2 ⁡ N 2 т , {\ Displaystyle E _ {\ mathrm {v}} = \ log _ {2} {\ frac {N ^ {2}} {t}} \ ,,}

в результате получается значение, которое увеличивается в линейной последовательности по мере изменения экспозиции камеры с шагом 2. Например, начиная с 1 с и f / 1, уменьшая экспозицию

дает простую последовательность

0, 1, 2, 3, …, 14, 15, …

Последние два показанных значения часто применяются при использовании носителя изображения с чувствительностью ISO 100 при съемке на открытом воздухе.

Эта система дает наибольшее преимущество при использовании экспонометра (или таблицы), откалиброванного в EV, с камерой, которая позволяет выполнять настройки в EV, особенно со связанными затвором и диафрагмой; подходящая экспозиция легко устанавливается на камере, а выбор между эквивалентными настройками осуществляется путем регулировки одного элемента управления.

Современные камеры не позволяют напрямую устанавливать EV, а камеры с обычно устраняют необходимость в этом. Тем не менее, EV может быть полезен при использовании для передачи рекомендуемых настроек экспозиции из экспонометра (или ) в калькулятор экспозиции (или ).

Как его замерить

Если сделана фотография, но видно, что она немного пересвеченная, то можно сделать еще одну попытку, уменьшив время экспозиции. Новое изображение будет немного темнее прежнего. Таким образом можно подобрать выдержку для получения качественного снимка.

Обратите внимание! Более качественно осуществить подбор можно, если пользоваться встроенными средствами фотокамеры. Существует отдельный прибор — экспонометр

Он также оценивает количество света и определяет параметры экспозиции. Но делает это иначе, чем тот, который встроен в фотоаппарат

Существует отдельный прибор — экспонометр. Он также оценивает количество света и определяет параметры экспозиции. Но делает это иначе, чем тот, который встроен в фотоаппарат.

Что такое замер экспозиции в фотоаппарате

Для того чтобы определить необходимые время экспозиции, диафрагму и выдержку, нужно объектив фотокамеры направить на объект, который будет фотографироваться. Экспозамер — это когда на дисплее можно будет увидеть, насколько правильно подобрана экспозиция.

На экране будет представлена горизонтальная шкала, в центре которой располагается нулевое значение. Слева расположены отрицательные значения, а справа — положительные. Если метка указывает на ноль, то параметры экспозиции подобраны правильно, с ними можно фотографировать прямо сейчас. Если значение отрицательное, значит это время экспозиции недостаточно, а если положительное — то чрезмерно.

Обратите внимание! С одной стороны рассматриваемая возможность помогает правильно подобрать экспозицию, с другой — это может привести к неверному результату. Данная проблема связана с тем, что все режимы экспозамера в фотоаппарате относятся к свету, который отразился от объекта съемки и попал в объектив

Нужно учитывать, что когда солнечный свет падает, например, на человека, то его значительная часть поглощается. При этом отражается тот свет, в котором его видно. Например, если он одел синюю рубашку, то она поглотит все, кроме синего цвета, который будет отражен и попадет в объектив. Именно эта часть освещения будет рассмотрена фотокамерой при оценке экспозиции.

Если человек вместо темно-синей рубашки наденет ярко-желтую, то в тех же условиях съемки фотоаппарат решит, что экспозиция слишком сильная и ее надо уменьшить. Хотя на самом деле освещенность осталась в точности той же самой.

Обратите внимание! Избежать этой проблемы можно, приобретя отдельный экспонометр, который способен замерить не отраженный свет, а степень освещенности объекта съемки. В двух перечисленных случаях независимо от цвета рубашки он даст одинаковые рекомендации

В двух перечисленных случаях независимо от цвета рубашки он даст одинаковые рекомендации.

EV как мера яркости и освещенности

Для заданного числа ISO и постоянной калибровки измерителя существует прямая зависимость между значением экспозиции и яркостью (или освещенностью). Строго говоря, EV не является мерой яркости или освещенности; скорее, EV соответствует яркости (или освещенности), для которой камера с данной чувствительностью ISO будет использовать указанную EV для получения номинально правильной экспозиции. Тем не менее, среди производителей фотооборудования принято выражать яркость в EV для чувствительности ISO 100, как при указании диапазона измерения ( , 318) или чувствительности автофокуса. И эта практика давно сложилась; ( , 592 в качестве раннего примера цитирует . Правильно следует указать постоянную калибровки измерителя, а также число ISO, но это делается редко.

Значения калибровочной постоянной K отраженного света незначительно различаются между производителями; обычно выбирают 12,5 ( Canon , Nikon и Sekonic ). Используя K = 12,5 , соотношение между EV при ISO 100 и яркостью L будет

L знак равно 2 E V — 3 . {\ Displaystyle L = 2 ^ {\ mathrm {EV} -3} \ ,.}

Значения яркости при различных значениях EV, основанные на этом соотношении, показаны в таблице 3. Используя это соотношение, измеритель экспозиции отраженного света, который указывает в EV, может использоваться для определения яркости.

Как и в случае с яркостью, производители фотооборудования обычно выражают освещенность в EV для чувствительности ISO 100 при указании диапазона измерения.

Ситуация с измерителями падающего света сложнее, чем с измерителями отраженного света, поскольку калибровочная константа C зависит от типа датчика. Распространены два типа датчиков: плоский ( отвечающий косинусу ) и полусферический ( отвечающий кардиоиде ). Освещенность измеряется плоским датчиком; Типичное значение C составляет 250 при освещенности в люксах . Используя C = 250 , соотношение между EV при ISO 100 и освещенностью E будет

E знак равно 2,5 × 2 E V . {\ Displaystyle Е = 2,5 \ раз 2 ^ {\ mathrm {EV}} \ ,.}

Значения освещенности при различных значениях EV, основанные на этом соотношении, показаны в таблице 3. Используя это соотношение, для определения освещенности можно использовать измеритель экспозиции падающего света, который указывает в EV.

Хотя измерения освещенности могут указывать на подходящую экспозицию для плоского объекта, они менее полезны для типичной сцены, в которой многие элементы не являются плоскими и находятся в различных ориентациях по отношению к камере. Для определения практической фотографической экспозиции полусферический датчик оказался более эффективным. Для полусферического датчика типичные значения C составляют от 320 (Minolta) до 340 (Sekonic) при освещенности в люксах. Если освещенность интерпретируется слабо, измерения с помощью полусферического датчика указывают на «освещенность сцены».

подробно обсуждается в статье « Экспонометр» .

Таблица 3. Зависимость экспозиции от яркости (ISO 100, K = 12,5) и освещенности (ISO 100, C = 250)
  EV 100     Яркость   Освещенность
  кд / м 2     fL     лк     fc  
−4 0,008 0,0023 0,156 0,015
−3 0,016 0,0046 0,313 0,029
−2 0,031 0,0091 0,625 0,058
−1 0,063 0,018 1,25 0,116
0,125 0,036 2,5 0,232
1 0,25 0,073 5 0,465
2 0,5 0,146 10 0,929
3 1 0,292 20 1,86
4 2 0,584 40 3,72
5 4 1.17 80 7,43
6 8 2.33 160 14,9
7 16 4,67 320 29,7
8 32 9,34 640 59,5
9 64 18,7 1280 119
10 128 37,4 2560 238
11 256 74,7 5120 476
12 512 149 10 240 951
13 1024 299 20 480 1903 г.
14 2048 598 40 960 3805
15 4096 1195 81 920 7611
16 8192 2391 163 840 15 221

Примеры экспокоррекции

На первом скриншоте был использован режим Приоритет диафрагмы, f/11 и ISO 100. Согласно с «правильным» видением экспонометра (0 на шкале), моя выдержка должна быть равной 1/125 с. Слева вы можете видеть, что без экспокоррекции снимок выглядит недодержанным и серым. Мы все знаем, что снег белый, следовательно, отраженный от него свет сбивает экспонометр с толку. Для снимка справа была использована экспокоррекция, которая переопределила значение шкалы

Обратите внимание на то, как света гистограммы сместились вправо, не поддавшись при этом клиппингу. Подходящим значением оказалось +1.7 EV, что привело к изменению выдержки – 1/40 с

Теперь снимок выглядит правильно экспонированным.

Для следующего примера был проведен тот же тест, но с режимом Приоритет выдержки, 1/200 с, ISO 100

Экспонометр определил, что диафрагма f/10 даст правильную экспозицию (посмотрите на снимок слева и обратите внимание на шкалу). Фотография снова выглядит недодержанной

Справа вы можете заметить, что для осветления снимка было использовано значение +2.0 EV. В результате относительное отверстие стало равным f/4.5, это дало нам экспозицию на два стопа выше, чем было изначально.

Компенсацию экспозиции можно также использовать при работе с темными кадрами. Вот пример с моим спящим лабрадором (милашка, не правда ли?). Я использую Приоритет выдержки, 1/80 с, ISO 6400. Чтобы шкала экспонометра была на нуле, камера установила значение диафрагмы, равное f/3.2. Если посмотреть на гистограмму, ясно видно, что снимок передержан – даже света подверглись клиппингу возле правой грани. Камера не понимает, что снимок должен быть по большей части темным. Для фотографии справа было установлено значение -2.0 EV. При этом нужно быть осторожным, чтобы тени не подверглись клиппингу. В итоге относительное отверстие стало равным f/8, что обозначает 2 стопа в отрицательном направлении по сравнению с исходной экспозицией.

Итоги

Экспокоррекция работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO.
Компенсация экспозиции используется, чтобы переопределить замеры камеры, которая может неправильно определять «подходящую» экспозицию для конкретного субъекта.
Обращайте внимание на гистограмму, а не на шкалу экспонометра, чтобы определить правильную экспозицию.

Как сохранять значения Управления экспокоррекцией экспозиции

Управление экспокоррекцией экспозиции фиксируется там, где вы его установили, но только для текущего сеанса использования камеры. После перезагрузки приложения ползунок сбрасывается на ноль, что, в свою очередь, отключает функцию. Если вы хотите, чтобы установленные настройки значения экспозиции сохранялись при каждой загрузке камеры, откройте приложение Настройки и перейдите по пути Камера → Сохранение настроек, затем включите параметр «Корректировка экспозиции».

Отныне iOS будет помнить последнюю настройку уровня экспозиции. Кроме того, опция всегда добавляет гистограмму в верхнее меню приложения «Камера», даже если ползунок Управления экспокоррекцией установлен на 0.

Сторона 3: Светочувствительность

В прошлом, когда фотопленка правила балом, не было такой гибкости в управлении светочувствительностью, которую мы имеем сейчас. Можно сказать, что треугольник экспозиции был треугольником с фиксированной стороной – ISO пленки. Можно было бы контролировать чувствительность к свету меняя пленку, которая использовалась в зеркалке, но как только рулон установлен в камере, его не меняли пока не закончится. В настоящее время мы можем контролировать чувствительность сенсора «на лету», хотя технически мы не контролируем чувствительность; фактически контролируется усиление пост-изображения, применяемое к сигналу, вы интерпретировать это как о чувствительность.

Увеличение ISO по существу позволяет работать в условиях меньшего освещения. Как всегда, есть компромисс: увеличение ISO приводит к увеличению шума и меньшей детализации. Шум является результатом случайных колебаний электрического сигнала. При более низких значениях ISO величина сигнала изображения велика относительно шума (отношение сигнал / шум), что означает, что шум обычно остается ненавязчивым. При работе с более высокими ИСО сигнал изображения обычно близок по величине к шуму, и, таким образом, шум входит в изображение.

Подумайте о сигнале изображения и шуме, как о корзине с шарами. Если мой сигнал изображения составляет 1000 шаров, я не буду замечать, добавляет ли шум 4 или 5 шаров. Если мой сигнал изображения невелик, скажем, 10 шаров, это будет очень заметно, если шум добавит 5 шаров к куче. Когда я усилю этот сигнал с помощью повышения ISO, относительно высокий уровень шума также будет значительно усилен. 

Итак, зачем использовать высокое ISO? Зачастую, когда вы работаете в условиях низкой освещенности, используя максимально возможную диафрагму и самую длинную выдержку вы можете не повышать значение светочувствительности. В противном случае ваш единственный выбор – увеличить ISO. Объектив не может физически открывать себя шире и, как обсуждалось выше, жертвовать резкостью для более длинных выдержек, редко бывает целесообразным. Предпочтительно иметь немного зернистости и четкое изображение, чем более гладкое изображение с меньшей детализацией.


В этой комнате мало света, кроме крошечных огней музыкальных столов, которые вы видите в правом углу. 1/80s, f/2,8 на 200 мм и ISO 6400

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее – вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее – увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO — 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра – это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна.  Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Вода в динамике и выдержка

Движущаяся вода — отличный объект съемки, потому что у вас есть выбор — заморозить ее движение или наоборот показать динамику течения.

Давайте посмотрим, насколько отличаются снимки, когда вы меняете только выдержку.

ISO 3200, f / 4.0, 1/100 секунды.

Изображение выше было получено на 1/100 секунды, что делает воду в замороженной. Вы можете увидеть отдельные брызги и капли воды крупным планом.

Следующий кадр был снят с выдержкой 2,5 секунды. Видите, как вода теперь выглядит более тягучей и газообразной? Два совершенно разных снимка одной сцены.

ISO 100, f / 11, 2,5 секунды (для этого необходимо использовать штатив!).

Ни одно изображение не является правильным или неправильным, снимки просто разные. Все зависит от того, что вы хотите получить и какие ощущения хотите передать снимком.

Для спортивной фотографии иногда нужно заморозить движение, чтобы вы ловко уловили пиковые моменты. Но иногда наоборот нужно показать скорость и драйв.

Вода приобретает почти мистическое качество при использовании более длинных выдержек. Попробуйте использовать штатив и еще более длительную выдержку, например, 2-10 секунд, и посмотрите, что получится.

ISO 1600, f / 11, 1/6 секунды.

ISO 200, f / 22, 5,3 секунды. Видите, как гладкая вода сейчас?

В следующем примере значение ISO осталось прежним для всех четырех изображений ниже. Но посмотрите на информацию об экспозиции внимательно. Когда я отрегулировал выдержку, что еще вы заметили, что также изменилось?

Когда я настраивал выдержку от 1/640 до 1/20, я пропускал больше света в камеру, потому что затвор был открыт на большее время. Таким образом, чтобы компенсировать и поддерживать правильную экспозицию, камера каждый раз закрывала диафрагму (f / 4> f / 8> f / 22).

Диафрагма была изменена с f/4 на f/22 для компенсации. Более широкая диафрагма (f/4) пропускает больше света через объектив. Таким образом, по мере увеличения выдержки (больше света поступало в камеру) камера уравновешивала это изменение, закрывая диафрагму (до f/22), чтобы пропустить меньше света.

Чтобы получить последнее изображение, мне пришлось прикрепить ND фильтр (фильтр нейтральной плотности) на объектив. ISO уже был настолько низким, насколько это возможно, и диафрагма находилась в ее самом прикрытом состоянии. Так что, если бы я только изменил выдержку без фильтра, изображение было бы переэкспонировано и превратилось бы в белое пятно.

ND фильтр нейтральной плотности используется для уменьшения количества света, попадающего в объектив. Это просто темно-серый фильтр, похожий на солнцезащитные очки, который уменьшает количество света, попадающего через объектив. Подробнее про них можно почитать здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите снимать с более короткой выдержкой, но вы получаете темные снимки, хотя вы уже используете самую широкооткрытую диафрагму. Так что в этом случае вам нужно будет увеличить ISO, чтобы получить достаточно света, или попробуйте использовать Auto ISO и позволить камере сделать это за вас, если вы еще не уверены в настройках.

Вот еще один пример с водой. Это был большой фонтан в парке, и я играл с разными настройками.

ISO 100, f / 1.8, 1/5000 секунды.

Я мог бы закрыть отверстие диафрагмы в более узкое положение, но я хотел, чтобы капли воды на переднем плане были резкими

Обратите внимание на боке (зону не в фокусе), которое появляется на заднем плане!. Однако, если бы я хотел, чтобы фон был в фокусе, и изменил бы диафрагму, скажем на f/8, что еще мне пришлось бы изменить? Подсказка: какова другая часть треугольника экспозиции помимо выдержки и диафрагмы? Если вы не уверены, см

Диаграмму ниже

Однако, если бы я хотел, чтобы фон был в фокусе, и изменил бы диафрагму, скажем на f/8, что еще мне пришлось бы изменить? Подсказка: какова другая часть треугольника экспозиции помимо выдержки и диафрагмы? Если вы не уверены, см. Диаграмму ниже.

ISO 100, f / 22, 1/25 секунды.

Как устранить дрожание камеры

Существует правило, которое поможет вам определить минимальную выдержку, на которую вы можете снимать без штатива. 1/фокусное расстояние=выдержка. Вам нужно поделить 1 на фокусное расстояние с которым вы снимаете, и вы получите выдержку длиннее которой лучше не использовать без штатива.

Так что, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 35 мм и снимаете выдержкой с 1/35, шевеленки быть не должно, если конечно у вас не трясутся руки. Если используете объектив с ФР 200 мм, то не снимайте с выдержкой длиннее 1/200 секунды без штатива.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете камеру с “кропнутой” матрицей, вам также необходимо учитывать кропфактор. Поэтому, если у вас есть камера с кропафктором 1,5x, умножьте фокусное расстояние на это число, чтобы получить минимальную выдержку. ТО есть для кропнутых камер снимая с ФР 200 мм нельзя использовать выдержку длиннее 1/1,5*200 = 1/300 сек

Что такое выдержка

Продолжительность фотосъемки называется «длительность экспозиции» или «выдержка». Если вы не выбрали полностью автоматический режим, вы должны знать, как выбирать выдержку на фотоаппарате и как настраивать выдержку. Если выбрать неправильное значение, изображение может получиться размытым. Эта проблема возникает в том случае, если штатив не используется.

Выдержка — это время, в течение которого затвор нашей камеры будет оставаться открытым, т.е. устройство, пропускающее свет к датчику. Можно сказать, что выдержка фотоаппарата — это, в основном, время, необходимое для съемки. На что еще влияет выдержка фотоаппарата? Кроме экспозиции, она влияет на фиксацию движущихся объектов.

Как обозначается выдержка

Обозначение выдержки S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). Скорость синхронизации вспышки обычно указывается на циферблате выдержки молнией. Режим для обозначается буквами Tv. Некоторые сложные автоматические камеры со специальной вспышкой имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая использует серию вспышек в определенное время для освещения каждого участка кадра, который находится выше скорости синхронизации вспышки. Этот режим используется не очень часто, так как он уменьшает дальность действия вспышки (каждая часть датчика подвергается воздействию очень слабой вспышки), и часто не работает с некоторыми функциями автоматизации вспышки.

Как настраивать выдержку

Она может длиться от очень малой доли секунды до нескольких секунд или даже минут. Диапазон выдержки измеряется так: 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 и т. д. Большинство фотоаппаратов поддерживают скорость срабатывания затвора равную 1/4000 секунды. Чем медленнее скорость затвора, тем больше света принимает объектив. Правильная скорость затвора зависит от количества света в кадре. Когда света мало, скорость затвора надо увеличивать.

Что происходит при уменьшении выдержки

Движущиеся объекты получаются более чёткими. Если вы и ваш объектив относительно неподвижны и не используете вспышку, вам нужно убедиться, что выдержка на фотоаппарате достаточно продолжительна, чтобы избежать размытия изображения из-за дрожания камеры. Основное правило заключается в том, что выдержка должна быть как минимум равна ответной величине фокусного расстояния (в 35 мм). Например, 50-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/50 секунды; 200-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/200 секунды. Для небольших форматов используйте фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку размытость увеличивается.

Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате

Поместите и зафиксируйте камеру на чем-нибудь прочном (например, на штативе). Это устраняет дрожание камеры, особенно при использовании таймера или автоматической кнопки для активации затвора. При длительной экспозиции снимка единственным ограничением является движение объекта съемки. Максимальная выдержка должна быть обратно пропорциональна эффективному фокусному расстоянию.

Бывают ситуации, когда желательно не останавливать изображение полностью. Вы сделаете изображение похожим на статуэтку, а не на образ с действием. Выберите скорость, при которой большая часть предмета (например, грудь) будет выглядеть резкой, но его движущиеся части (например, ступни бегуна, шины автомобиля или мяч) будут выглядеть мягкими.

Движущаяся вода может выглядеть резкой и жесткой, мягкой или размытой и абстрактной, как сахарная вата. По мере уменьшения выдержки затвора вы увидите, что вода движется быстрее. При проведении спортивных мероприятий убедитесь, что вспышка разрешена и не отвлекает спортсменов.

Итоги и выводы

Первое. Если вы сделали первый тестовый снимок, и на экране дисплея фотоаппарата при просмотре увидели слишком светлую фотографию, первым делом попробуйте увеличить скорость затвора, то есть выдержку, сделать поуже отверстие диафрагмы или понизить светочувствительность матрицы. Все эти показатели можно изменять как в отдельности, так и все вместе. И, наоборот, если изображение получилось чересчур темным, открывайте пошире диафрагму, повышайте значение ISO и удлиняйте выдержку. Всё коротко и ясно.

Второе. Внимательнейшим образом следите за индикатором уровня экспозиции в поле зрения видоискателя вашей камеры, и старайтесь при этом все экспозиционные параметры настраивать таким образом, чтобы светился центральный его сегмент. Если светятся другие его сегменты — вмешивайтесь в процесс сами и корректируйте все настройки в ручном режиме.

И последнее. В случае если у вас возникают проблемы со съемкой в ручном режиме, переходите к съемке в режиме автоматики и начинайте присматриваться к тем настройкам, которые подсказывает вам камера. Возможно так же перейти в режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки.

Слово «экспозиция» до знакомства с фотографией у меня ассоциировалось с выставкой в каком-нибудь музее. Т.е. что-то что хотят мне показать. То же можно перенести и на фотографию.

В фотографии экспозицией называется результат процесса попадания света на светочувствительный элемент (сенсор камеры или пленку) за определенный промежуток времени. Если снимок получился таким же или почти таким же как и реальная сцена, которую мы снимали, значит экспозиция была верной и снимок в таком случае экспонирован правильно.

Если снимок получился темнее, чем реальная сцена съемки, снимок получился недоэкспонированным. И наоборот, если снимок светлее реальной сцены, значит он переэкспонирован.

Давайте рассмотрим, факторы, которые влияют на экспозицию.

Подведем итог: как работать с диафрагмой и выдержкой

В зависимости от задачи фотографа, он может выбрать приоритетным параметром диафрагму или выдержку. Никогда в приоритете не бывает ISO, так как его используют как вынужденную меру, когда невозможно добиться необходимого количества света при помощи двух первых параметров. Это не значит, что ИСО всегда должно быть минимальным, просто не нужно этим злоупотреблять.

Что такое приоритет диафрагмы или выдержки? Это когда вы задаёте один параметр, а второй уже подстраиваете под него.

  • Приоритет диафрагмы — устанавливается, если вам необходимо добиться размытия фона, либо резкости кадра.
  • Приоритет выдержки — устанавливается, если нужно заморозить кадр, либо придать ему динамики.

В любом зеркальном и беззеркальном фотоаппарате есть два таких полуавтоматических режима. Приоритетный параметр вы устанавливаете сами, а всё остальное за вас подстраивает фотоаппарат. Именно с них и рекомендуется начинать своё знакомство с экспозицией.

Таблица соотношения iso диафрагмы и выдержки

Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях

Не нужно воспринимать эту таблицу, как эталон, она служит лишь для понимания принципов взаимосвязи этих параметров. Поменьше зацикливайтесь на всяких таблицах, а больше практикуйтесь, экспериментируйте и получайте удовольствия от любимого занятия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector