Ричард аведон (richard avedon)

Стиль и отличительные особенности

Вообще-то, Ричард Аведон мог снимать как угодно. Ему, королю черно-белой фотографии, не чужд был цвет. Он далеко не всегда отказывался от вычурных постановочных поз. Он мог вполне сойти за высококлассного репортера. И даже нейтральный фон, незыблемая, казалось бы, составляющая его фотографий, мог быть уничтожен ради нужного фотографу эффекта

Неизменно только одно — внимание художника к лицу человека. Любого человека

На многие его портреты трудно смотреть: в них почти нет защищающей модель от мира улыбки. Так мы видим только очень близких людей, и акт этот бывает чрезвычайно драматичен.

Его Дуайт Эйзенхауэр уходит в белый фон, как в небытие. Его Уистен Оден одинок, как бывает одинок человек в заснеженном большом и холодном городе. Его Энди Уорхол — это шрам на животе художника. Его Уильям Берроуз пытается спрятаться за рамку кадра. Его Трумен Капоте готов съесть каждого, кто посмеет обратиться к нему с вопросом.

Аведон умел перебить даже несмываемую улыбку королевской вежливости. Рассказывали такой анекдот. Он приехал к Симпсонам (герцог и герцогиня Виндозорские), знаменитым супругам, бывшему королю и его жене-американке, и те все время улыбались. И тогда Аведон был вынужден соврать, что по дороге к ним его машина переехала собаку. В этот момент у них вытянулись лица, они хотели посочувствовать собаке. В тот момент кнопка и была нажата.

«Аведоновский минимализм» стал эталоном отсекания лишнего и ненужного в кадре. Отказ от сложносочиненного фона, света ровно столько, сколько нужно, чтобы подчеркнуть то, что работает на образ, уже созданный воображением. В своих работах Аведон переосмысливал, а иногда и напрямую цитировал принцип светотени на полотнах Рембрандта, которого чтил выше всех образцов для подражания.

Жизнь

Ричард Аведон родился в семье . В 14 лет он работал писателем с Джеймсом Болдуином . После службы в армии Аведон учился у Алексея Бродовича в Нью-Йорке в Лаборатории дизайна . Его первая работа в качестве фотографа была у фотографа Лилиан Бассман, которая была художественным руководителем журнала Junior Bazaar . В 1946 году он основал студию Ричарда Аведона в Нью-Йорке; с тех пор он работал в New Yorker и в основном фотографировал для него портреты. С 1945 по 1965 год он работал фотографом в модном журнале Harper’s Bazaar , где на него сильно повлиял стиль фотографа Луизы Даль-Вульф . С 1947 года Аведон также работал в Vogue .

Еще в 1950 году Клуб арт-директоров Нью-Йорка наградил его медалью за высшие достижения . Карьера Аведона была снята в мюзикле «Милое лицо» 1957 года . Фред Астер исполнил роль модного фотографа Дика Эйвери . Сам Аведон работал над фильмом визуальным консультантом.

Аведон был сначала известен как модный фотограф , где он был новаторским благодаря своему творческому дизайну. Он первым покинул студию и сфотографировал от кутюр в повседневной обстановке. Прославился его снимок для коллекции Dior, на котором американская модель Довима позирует в конюшне перед прикованными цепями цирковыми слонами.

Помимо модной фотографии, Аведон обратился к портретной фотографии. Он документально протагонист движения за гражданские права в США в южных штатах в 1963 году он отправился в клинику и изображал психически больные людьми там, и сфотографировал вьетнамские ребенок , которые были сожжены на напалме в войне .

Аведон был членом Американской академии искусств и наук (2001).

Его первый брак был с моделью и актрисой Доу Аведон . В 1951 году он женился на Эвелин Франклин, от которой у него родился сын Джон Аведон. Она умерла 13 марта 2004 года.

Аведон умер 1 октября 2004 года в возрасте 81 года от осложнений в результате кровоизлияния в мозг в Техасе, когда он делал фотографии для отчета о выборах.

Биография[править | править код]

Родился в Нью-Йорке в еврейской семье; его предки эмигрировали из России в конце XIX века. Когда фотографу было 10 лет, он сделал первый портрет композитора Рахманинова, который жил по соседству. Учился в Колумбийском университете, но через год оставил учёбу. В 1944—1950 годах учился в школе фотографии Алексея Бродовича, арт-директора журнала Harper’s Bazaar. В 1946 году основал собственную студию, работал в журнале Harper’s Bazaar. В 1966 году начал работать штатным фотографом Vogue, где работал до 1990 года.

В 1959 году был опубликован его первый фотоальбом «Наблюдения» (Observations) с предисловием Трумена Капоте.

Аведон считался признанным мастером портретной съемки. Его работы позволяли увидеть потаенные грани личности людей — от всемирно знаменитых до неизвестных. Его фотографические полотна большого формата, включающие портреты членов «Уорхал фабрики», «Семьи Гинзберга» и «Совета Миссии», — значительные вехи в истории фотографии. В 1960-х годах фотографировал участников Движения за гражданские права, Антивоенного движения. Эти фотографии вошли в альбом «Avedon: The Sixties» наряду с фотопортретами Битлз, Дженис Джоплин, Фрэнка Заппа, Энди Уорхола, модели Твигги. У Ричарда были многочисленные выставки, включая ретроспективную выставку портретов в 1970 году в институте искусств в штате Миннеаполис. В 1974 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке прошла выставка «Аведон: фотографии 1947—1977 гг.» В 1976 году вышел альбом «Семья» (The Family) с портретами представителей правительственной и деловой элиты. Альбом состоял из 69 черно-белых фотографий, на которых были Джордж Буш, Генри Киссинджер, Рональд Рейган, Дональд Рамсфельд, а также члены семьи Кеннеди и Рокфеллеров. «Семья» была выставлена в Музее Метрополитэн в Нью-Йорке. В университетском музее искусств в Беркли прошла выставка «Аведон 1946—1980», а в Техасе в музее Амона Картера состоялась выставка «На американском Западе» в 1985 году.

Серия фотографий «Американский Запад» (In the American West) о простых американцах — шахтёрах, нефтяниках, безработных была создана Аведоном в 1979—1984 годах. Он объездил 17 штатов и 189 городов США. Отмечая падение Берлинской стены, Аведон фотографировал ликующую толпу в конце 1989 года.

С 1992 года начал работать в еженедельнике The New Yorker. В 1994 году в Музее американского искусства Уитни состоялась ретроспективная выставка работ фотографа.

Творчество Ричарда Аведона часто вызывало смешанные чувства. К примеру, альбом «Американский Запад» деятели искусства подвергли серьёзной критике сразу по его выходе. Признание этот альбом получил спустя долгие годы.

Скончался Ричард Аведон в больнице от кровоизлияния в мозг 1 октября 2004 года на 82 году жизни.

Сумасшествие 60-х: творческие открытия

Это десятилетие запомнилось миру многим. Его символами стали рок-н-ролл, «The Beatles», мини-юбки, антивоенные движения. В это время крутых перемен многое изменилось и в мире моды: пришли молодые дизайнеры со свежим взглядом, появились новые эталоны женской красоты.

В формировании идеалов участвовал и Ричард Аведон (Richard Avedon): его любимой моделью стала Твигги, похожая на девочку-подростка. Ее фотографии красовались на страницах «Vogue» – именно здесь теперь трудится Аведон, порвав с журналом «Harper’s Bazaar».

Впрочем, 60-е были отмечены весьма плодотворной работой с самыми известными людьми. Книга «Аведон: Шестидесятые» станет итогом этой работы и соберет вместе фотографии знаковых личностей десятилетия: участников группы «The Beatles», Майи Плисецкой, Боба Дилана, Элиса Купера и многих других.

Однако Аведон сломал представление о себе, как о фэшн-фотографе, и шагнул дальше. Теперь он интересуется не только моделями и звездами искусства, но и простыми людьми с яркой внешностью и необычной судьбой. Особенно привлекают мастера те, кто был связан с войной во Вьетнаме и с антивоенной деятельностью.

На страницах книги мы найдем портреты неизвестного американского солдата; девушки-корреспондента «The New York Times», работавшей во Вьетнаме; активистов антивоенного движения – Дэвида Макрейнолдса, Бенджамина Спока и других.

Аведон показывает зрителю жизнь во всей ее полноте, жизнь далеко за пределами модного мира. Больные с психическими расстройствами, демонстранты, жители Берлина, празднующие падение Стены – все они теперь интересуют Ричарда не меньше, чем профессиональные модели.

Детство и юность

Биография фотографа Ричарда Аведона началась 15 мая 1923 года в семье еврейской национальности, поселившейся в США. Родители, выходцы из России, владели розничным магазином и закрепились в нью-йоркском обществе как торговцы и мастера.

Мать Анна, унаследовавшая бизнес по производству верхней одежды, наполняла прилавки модными платьями и воспитывала двоих детей. Отец Джейкоб, бывший чернорабочим, освоил бухучет и финансы и в силу характера знал бизнес вплоть до последних мелочей.

Embed from Getty ImagesФотограф Ричард Аведон

Окружение Аведонов состояло из людей творческих профессий, которые привлекали внимание мальчика начиная со школьных лет. Он фотографировал друзей родителей на любительскую камеру «Кодак», и в 30-х годах его снимки стали появляться на свет

Одной из первых работ Ричарда считался портрет Сергея Рахманинова, который часто приходил в гости и наведывался в магазин. Потом появились изображения аксессуаров и моделей одежды, которые мать и отец использовали для декорирования витрин.

Кроме этого, мальчик делал фото для семейного архива, оттачивая мастерство в еврейской ассоциации, организовавшей общество Camera Club. С помощью младшей сестры Луизы, с удовольствием позировавшей перед камерой, Аведон усвоил такие понятия, как композиция и масштаб.

Постепенно творческие идеи захватили помыслы юного Ричарда, и он скрылся в мире искусства от проблем, возникших в семье. Мать поддерживала его увлечения, а отец был противником, поскольку считал, что талантливые художники не нужны прогрессивной стране.

На какое-то время Аведон уступил воле властного и строгого родителя и, окончив школу в Нижнем Манхэттене, поступил в государственный университет. Правда, он изучал философию и поэзию вместо бизнеса и экономики и получил премию в области искусства за работы для местных газет.

В начале 40-х годов он бросил начатое образование и устроился штатным фотографом в американский торговый флот. Делая снимки для личных дел членов экипажей и морских пехотинцев, юноша произвел в своей жизни профессиональный переворот.

Известные работы гения

С расцветом рок-музыки и зарождением течения хиппи приходят новые веяния в моде, которые сказались на fashion-съемках. На страницах глянцевых изданий появляются снимки худенькой Твигги, полудетскую внешность которой запечатлел в журнале Vogue фотограф Ричард Аведон

Работы мастера всегда приковывали внимание зрителей, и юная модель с огромными глазами тут же становится идеалом красоты

Гений создал немало черно-белых шедевров. В 1981 году он провел фотосессию с начинающей актрисой Настасьей Кински. Более двух часов Аведон работал с юной красавицей, которую обвивал огромный питон, и никак не мог поймать нужное положение. Обнаженная прелестница, лежавшая неподвижно на бетонном полу, даже не шелохнулась, когда язык змеи коснулся ее прекрасного лица, и в этот момент щелкнул затвор камеры. Так появился один из самых великих снимков в истории мирового фотоискусства.

Известные фотоработы

• Элиза Даниелс и уличные актёры. Париж, Марэ, 1947.
• Чарли Чаплин. Нью-Йорк, 1952.
• Модель Довима и слоны, 1955.
• Мэрилин Монро, 1957.
• Робин Таттерсейл и Сюзи Паркер, 1957
• Прыгающая девушка с зонтиком. Творческий диалог с фотографом Мартином Мункачи (Martin Munkacsi), 1957
• Хореограф Killer Joe Piro. Нью-Йорк, 1962
• Дуайт Эйзенхауэр, 1964.
• Битлз, 1967.
• Верушка. Нью-Йорк, 1967.
• Твигги, 1968.
• Настасья Кински, 1981.
• Пасечник Рональд Фишер. Калифорния, Davis, 1981.
• Фотосессия группы Megadeth для оформления альбома Youthanasia (процесс запечатлен на видео о создании альбома (Evolver: making of Youthanasia) , 1994.
• Календарь Пирелли, 1997
• Кутюрье Джон Гальяно. Нью-Йорк, 1999.

Семидесятые годы

Аведон полностью погрузился в портретирование. Выставки-ретроспективы мастера проходили в лучших музеях Америки, а тридцатилетний период работы в фотографии был подведен теперь уже раритетными альбомами: «Portraits» (1976) и «Avedon: 1947-1977» (1978). В 1976 году в преддверие президентских выборов он выпустил альбом «Семья» (The Family) c 69 черно-белыми снимками известных политиков, бизнесменов и лидеров властных структур, таких, как Джордж Буш, Дональд Рамсфельд и другие. Фотографии были опубликованы на страницах журнала Rolling Stone, а автор прокомментировал публикацию с характерным для него самоотрицанием:

Аведон твердо настаивал на том, чтобы снимать окружающую действительность такой, какая она есть, изо всех сил стараясь добиться объективности. Он всегда тяготел к максимальному упрощению фотографии, стараясь оторвать объект съемки от окружающей его среды. Даже те, кто, казалось бы, был неуместен на белом фоне (например, рабочий-нефтяник Рэд Оуэнс, сфотографированный Аведоном в 1980 году), оказывались один на один с честной камерой фотографа.

Новый путь был тернист — многие критики просто отказывались считать новые работы фотографа предметом искусства

Речь идет об альбоме «Американский запад», в которой Аведон сфокусировал свое внимание на замалчиваемой стороне жизни в Соединенных Штатах

Эту серию фотографий Аведон представил в 1985 году (в нее вошел и упомянутый выше портрет рабочего Рэда Оуэнса). На создание серии ушло 5 лет: с 1979 по 1984 год Аведон объехал 17 штатов и 189 городов, чтобы сфотографировать 752 человека. В этом проекте Аведон выработал новую стилистику «реальной» фотографии: на смену сияющему гламуру пришли отчетливо прорисованные — до последней морщинки, шрама, родинки — портреты. Строго фронтальный ракурс, нейтральный фон, единственный объект в центре кадра. Мастер сознательно использовал нетипичный для портретной съемки широкоугольный объектив — это вызывало оптические искажения, подчас шокировавшие зрителя. Серия подверглась яростной критике за представление Америки в «неприглядном виде», большинство американцев не захотело признать себя в этих лицах, а экспозицию не принял ни один музей Нью-Йорка. Первое представление грандиозной эпопеи американцев произошло в том же году в Amon Carter Museum в Техасе, и уже дальше экспозиция прокатилась по ряду музеев и галерей Америки.

Интересный факт: когда Аведон создавал «Американский запад», камера больше не стояла у него на пути:

В 1992 году Аведон снова сменил место работы — знаменитый еженедельник «The New Yorker» предложил ему место в штате, первое за всю историю своего существования. Мастер с радостью согласился, говоря, что сфотографировал почти всех знаменитостей в мире и теперь надеется фотографировать людей, обладающих многими достоинствами и талантами, но неизвестных. В то время его фотопортреты служили иллюстрациями к критическим статьям и эссе, публикуемым в еженедельнике.

Portraits and Later Career

In 1974, Avedon’s photographs of his terminally ill father were featured at the Museum of Modern Art, and the next year a selection of his portraits was displayed at the Marlborough Gallery. In 1977, a retrospective collection of his photographs, “Richard Avedon: Photographs 1947-1977,” was exhibited at the Metropolitan Museum of Art before beginning an international tour of many of the world’s most famous museums. As one of the first self-consciously artistic commercial photographers, Avedon played a large role in defining the artistic purpose and possibilities of the genre. “The moment an emotion or fact is transformed into a photograph it is no longer a fact but an opinion,” he once said. “There is no such thing as inaccuracy in a photograph. All photographs are accurate. None of them is the truth.”

In 1992, Avedon became the first staff photographer in the history of The New Yorker. “I’ve photographed just about everyone in the world,” he said at the time. “But what I hope to do is photograph people of accomplishment, not celebrity, and help define the difference once again.” His last project for The New Yorker, which remained unfinished, was a portfolio entitled “Democracy” that included portraits of political leaders such as Karl Rove and John Kerry as well as ordinary citizens engaged in political and social activism.

Цитаты Ричарда Аведона

Выбрать всего одну цитату, которая раскрывала бы характер Ричарда Аведона, практически невозможно. Хотя бы потому, что говоря о себе и фотографии, он слишком часто любил играть словами. Стоит только вспомнить его парадоксальное высказывание «Каждая фотография предельно точна. Но ни в одной из них нет истины»

Но в цитате про забывшего проснуться фотографа пойманы два очень важных момента: он всю жизнь работал как сумасшедший и всю жизнь пытался найти «что-то очень важное»

Последней, так и не законченной работой Ричарда Аведона стала серия для журнала New Yorker «За демократию». Исколесив полстраны, снимая политиков и их избирателей, он вынужден был остановиться в Сан-Антонио (Техас). Тогда у него и произошло кровоизлияние в мозг. Так, на 82-м году жизни ушел из жизни один из самых выдающихся фотографов, а дата его смерти, 1 октября 2004 года, теперь означает конец искусства фотографии ХХ века.

Из Википедии: Ричард Аведон (англ. Richard Avedon, 15 мая 1923 — 1 октября 2004) — знаменитый американский фотограф. Родился в Нью-Йорке в еврейской семье; его предки эмигрировали из России в конце XIX века. Учился в Колумбийском университете. В 1944-1950 годах учился в школе фотографии Алексея Бродовича. В 1946 году основал собственную студию, работал в журнале Harper’s Bazaar. В 1966 году начал работать штатным фотографом Vogue, где работал до 1990 года. С 1992 года начал работать в еженедельнике The New Yorker. Скончался в больнице от кровоизлияния в мозг на 82 году жизни.

Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:

Фотожурнал / Мастера фотографии / Фотограф Ричард Аведон (Richard Avedon). Гений портрета
Тэги к статье: портрет
Дата: 2015-10-07 | Просмотров: 40692

Тематические уроки по фотографии:

• Снимаем видеообзор на продукт заказчика. Бесплатный урок
• Портрет частного заказчика. Тонкости обработки
• Бэкстейдж. Видеосъемка и монтаж для начинающих
• Делай сам: 3 суперспособности фотографа
• Приручи музу: как вырваться из шаблонных съемок

Портреты, вызвавшие шок

«Я стоял рядом с камерой, а не позади нее, благодаря чему достигался эффект естественности. Никто не говорил, какие позы человеку необходимо принять, и в конце концов мое присутствие исчезало», – рассказывал о тайнах своей профессии Ричард Аведон. Работы признанного мастера отображают не только гламур и красивую жизнь. В 1985 году уставший от модных фотосессий, он принимает участие в масштабном проекте под названием «Американский запад». Шесть лет мастер колесит по стране и посещает более 190 городов, запечатлевая простых людей, живущих в глубинке. Так появляется целая галерея черно-белых портретов фермеров, домохозяек, продавцов, рабочих, шахтеров, преступников, смотрящих в упор на зрителя.

Вскоре Аведон, перед объективом которого жили, а не позировали герои, представляет общественности фотографии, объединенные под общим названием In the America West. Оторваться от работ гения просто невозможно: лица завораживают и застревают в памяти. Ни одна галерея не захотела выставлять творения признанного гения, показавшего отчаяние и горе людей, старение и смерть, а американцы отказывались узнавать себя в столь страшных снимках.

Ранее создавший образ успешной и счастливой Америки, Ричард Аведон, фото которого кардинально отличались от гламурных, показал другую реальность, лишенную всяких прикрас. Публика увидела на лицах морщины и шрамы, а во взглядах людей читались беспросветное отчаяние и страх перед будущим. Их глаза молчаливо говорили гораздо больше о жизни, нежели слова. Сейчас этот альбом считается настоящим раритетом и стоит сотни тысяч долларов.

Легендарный прорыв

Фотографии Довимы ван Клифф со слонами стали первыми широко известными работами мастера. Снимки самой известной модели того времени в шикарном наряде от Dior, с настоящими слонами на арене цирка выглядят неожиданно и в то же время эстетически безупречно.

Вот еще несколько интересных работ, которые сделал в тот период Ричард Аведон:

Фото актрисы Мэрилин Монро является уникальным в своем роде. Ричард вспоминал, как весенним вечером 1957 года дива приехала к нему в студию и на протяжении нескольких часов позировала, танцевала, флиртовала. Но когда работа была окончена, на мгновение актриса «вышла» из образа. Фотографу удалось запечатлеть этот редкий миг, когда она была сама собой, беззащитная и открытая.

Еще одно интересное фото, сделанное тогда же, – это портрет Мэрилин Монро и ее мужа, красавца-сценариста Артура Миллера. Здесь актриса светится счастьем рядом с любимым человеком, с которым вместе уже 2 года. Спустя несколько лет они расстанутся, но наполненный радостью и оптимизмом миг навсегда остался с нами благодаря мастерству фотографа.

Этот портрет Элизабет Тейлор с причудливой прической из перьев был сделан 1 июля 1964 года. Идеальный баланс, резкая контрастность — минималистический стиль, которым был знаменит Ричард Аведон, как нельзя лучше отобразил эстетику 60-х. Элизабет была на тот момент самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, и фотограф не побоялся придать ее портрету нотку вызова и величественности.

50-е: первый успех Ричарда Аведона (Richard Avedon)

Первые же фэшн-снимки Аведона становятся революционными. Поначалу ни одно издание не хотело браться за их публикацию. Но редактора «Harper’s Bazaar», Алексея Бродовича, не испугала новизна и смелость фотографий Аведона. В 1946 году снимки увидели свет и быстро сделали имя своему автору.

Вместо скучной студии – пляж, вместо стандартных поз – естественность, веселые летние игры, смех. Эта идея «живой» фэшн-фотографии обладала большим потенциалом. Атмосфера работ Аведона пришлась очень по душе Алексею Бродовичу, и он покровительствовал фотографу до конца своих дней.

Бродович принимал самое деятельное участие в подготовке первой фотокниги Аведона под названием «Наблюдения». Работа над ней шла до 1959 года. Текст готовил писатель Трумен Капоте, Бродович же отвечал за дизайн и помог придать изданию особый шик. Например, по его требованию все абзацы в тексте начинались с заранее заданной буквы.

При этом Бродович всегда относился к фотографу, как строгий учитель к непокорному ученику. Аведон сетовал после, что его покровитель так ни разу и не удостоил его похвалы. Но в 50-е годы это не расстраивало Ричарда: то был период настоящего расцвета. Аведон и его соратники (Ирвин Пенн, Бен Дэвидсон и другие) учат массовую аудиторию по-новому смотреть на моду. В это революционное время возникают невиданные ранее стили и формы.

Позиция Ричарда Аведона двойственна. С одной стороны, он любит подчеркнутый минимализм и студийную съемку, а с другой – выводит фэшн-фотографию в реальный мир. Он ценит естественность и поэтому снимает своих моделей в бистро и барах, казино и музеях, на улицах и в цирке.

Самые неожиданные места становятся для Аведона отличной заменой скучной и «стерильной» студии. Гламур ничуть не теряется на таком реалистичном фоне, а, напротив, блестит еще ярче.

В своих моделях фотограф видит, прежде всего, женщин. По выражению Сьюзи Паркер, Аведон был первым фотографом, который сломал представление о моделях, как о вешалках для одежды. Он умел передать на фото живую энергию и радость. Его интересовала не столько мода, сколько красота. И результатом такого подхода стало повышение среди мужчин спроса на женские модные журналы.

Знаковая работа Ричарда Аведона, созданная в 50-е – фотография модели Довимы в наряде от Ив Сен-Лорана, окруженной африканскими слонами. Мастер считал Довиму самой экзотичной, необыкновенной женщиной того времени и отразил это на снимке. По мнению самой модели, Ричард создал великую картину с ее участием (о том, как фотографировать картины читайте здесь).

50-е были отмечены в биографии Аведона и другими проектами. Так, он фотографировал для журнала «Театральное Искусство», в котором занимал также пост редактора. А еще Ричард поучаствовал в создании кинокартины «Забавная мордашка», где главные роли сыграли Одри Хепберн и Фред Астер. Аведон был на съемках фотоконсультантом.

50-е годы принесли фотографу первые плоды славы. Журнал «Популярная фотография» удостоил его небывалой чести. В 1958 году Аведон, которому было на тот момент 35 лет, оказался в почетном списке «10 великих фотографов мира».

Смелые работы, сделавшие Аведона знаменитым

Не очень интересующийся модой Ричард Аведон хотел показать зрителю взрыв радости и энергии юных девушек, и его фотографии, на которых царило веселье, разительно отличались от «замороженных» изображений, публиковавшихся в журналах. Он не стал работать в студии, а вытащил юных моделей на пляж, где они весело играли в чехарду, проваливаясь в рыхлый песок. Такой подход не всем нравился, но равнодушными его снимки никого не оставляли.

Талантливого юношу замечают, и он 20 лет сотрудничает с Harper’s Bazaar и Vogue. Это были годы становления так называемой фэшн-фотографии, и молодой человек работал с самыми знаменитыми людьми модной индустрии.

Сороковые годы прошлого века ознаменованы тем, что на смену сдержанности военного времени приходят роскошь и шик. Новое видение моды отчасти сформировал Ричард Аведон, фотографии которого часто становились революционными. Он показал миру студийные снимки, отличающиеся при кажущейся простоте уникальной пластикой движений.

О камерах

Вплоть до конца 60-х мастер использовал маленький Rolleflex — среднеформатную камеру с квадратным слайдом. Держа фотоаппарат на уровне пояса и глядя сверху вниз в видоискатель, энергичный и гибкий Аведон как будто танцевал с ним, электризуя атмосферу в студии.

На многих фотографиях мастера присутствует черная кайма по границам квадратного негатива. Это своеобразное послание к зрителю: «Да, именно так, никак иначе кадрировать этот снимок нельзя, это задумка автора».

В 1969 году Аведон перешел на крупный формат — начал использовать для съемок старинную камеру Deardorff формата шесть на восемь дюймов. Камера устанавливалась на штатив и была очень громоздкой, но давала возможность приблизить объект съемки и сконцентрироваться на малейших деталях — и в конечном итоге в работе Аведона возникло новое направление.

Сороковые годы

После публикации этих фотографий в 1946 году карьера Аведона пошла в гору. Он открыл собственную фотостудию и стал штатным фотографом Harper’s Bazaar. Вскоре в мастерской Бродовича Аведон познакомился с Ирвингом Пенном. Критики часто отмечают общие черты их стиля: именно эти два фотографа открыли выразительный минимализм студийных съемок моды. Однако, в то время, как Пенн пускался в смелые и странные эксперименты (например, снимая для журнала моды островитян-аборигенов в боевых доспехах), Аведон воздерживался от всего, что могло стать помехой для передачи идеи чистоты и простоты, характерной для его работ.

На уличных снимках Аведона тех лет царствовали воздушные модели в развевающихся нарядах от известных кутюрье, а его студийные барышни в изломанных позах, с бровями-ниточками, нитями жемчуга и осиной талией стали символами созданного Кристианом Диором стиля new look. Это были 40-е годы: расцвет глянцевых изданий Vogue и Harper’s Bazaar, становление fashion-фотографии, новые формы, новый стиль.

Аведон следовал своей идее интеграции моды и реальной жизни, выводя своих моделей из студии на улицы, в кафе, в казино, в музеи и театры. Повседневный контекст лишь подчеркивал роскошь и гламурный блеск фотографии. Личный интерес Аведона всегда был направлен на самих людей, а не на моду. Сьюзи Паркер, летящая на фотографии на роликах по парижской Площади Согласия, скажет про Аведона: «Он был самим замечательным человеком в этом бизнесе, потому что первым понял: модели — это не просто вешалки для одежды». Действительно, его модели не выглядят красиво наряженными куклами — они реальные женщины, красивые, элегантные, неповторимые. У работы Аведона появился неожиданный побочный эффект: модные журналы, издававшиеся исключительно для женщин, наперебой расхватывали мужчины.

растение

Портретные фотографии Аведона славятся огромной открытостью, раскрывающей внутренние сильные и слабые стороны изображаемых людей. Вероятно, он достиг пика этой открытости с серией (последние семь фотографий в томе Портреты ), которая шокировала публику: в течение нескольких месяцев он запечатлел медленную смерть своего отца в душераздирающей и все еще жестокой серии фотографий , на которых изображены разложение этой сильной, любимой личности до такой степени, что она замыкается на себе в неукрашенных точных образах и препарирует их.

В то время как его портреты, например, неизвестных рабочих-мигрантов с американского Запада (в книге « На американском Западе» ) воспринимались как деструктивные и возмутительно антиамериканские, многие деятели политики и культуры считали важным сфотографироваться с ним. В результате часто появлялись образы, которые вошли в коллективную память, например, Эзра Паунд , Мэрилин Монро , Чарли Чаплин , Бриджит Бардо , Рудольф Нуреев , Аллен Гинзберг , The Beatles , Игорь Стравинский , Джон Форд или Генри Киссинджер (кого Аведон должен был спрашивать : «Помилуй меня!»).

Его пуристический стиль более поздних лет характеризовался работой с широкоформатной камерой, с помощью которой он фотографировал предметы перед белым холстом и без каких-либо других технических средств.

Его более поздние работы включают серию « Бранденбургские ворота» , в которой он запечатлел торжествующую толпу у Бранденбургских ворот в канун Нового года 1989 года в противоречивых, уменьшенных изображениях.

Бесчисленные выставки, ретроспективы и призы признали творческую силу и оригинальность Ричарда Аведона. Его книга « Свидетельства: 1944–1994» была удостоена Французской премии в области фотографии Prix ​​Nadar .

Мартин Шёллер последовал за ним в его работе в качестве «домашнего фотографа» для The New Yorker .

Early Life

Avedon was born on May 15, 1923 in New York City. His mother, Anna Avedon, came from a family of dress manufacturers, and his father, Jacob Israel Avedon, owned a clothing store called Avedon’s Fifth Avenue. Inspired by his parents’ clothing businesses, as a boy, Avedon took a great interest in fashion, especially enjoying photographing the clothes in his father’s store. At the age of 12, he joined the YMHA (Young Men’s Hebrew Association) Camera Club.

Avedon later described one childhood moment in particular as helping to kindle his interest in fashion photography: “One evening my father and I were walking down Fifth Avenue looking at the store windows,” he remembered. “In front of the Plaza Hotel, I saw a bald man with a camera posing a very beautiful woman against a tree. He lifted his head, adjusted her dress a little bit and took some photographs. Later, I saw the picture in Harper’s Bazaar. I didn’t understand why he’d taken her against that tree until I got to Paris a few years later: the tree in front of the Plaza had that same peeling bark you see all over the Champs-Elysees.”

Биография и творческий путь

Родился Ричард Аведон в городе Нью-Йорке, в 1923 году. Фотографией он увлекался еще с десятилетнего возраста. В 1942 Ричард был принят на работу в фотоотдел, прикрепленный к Управлению торговым флотом США, где работал вначале помощником фотографа, а потом – фотографом. Обязанностью Аведона было снимать новобранцев для документов. Именно эта работа, которую нельзя назвать творческой, стала для него отличной школой фотопортрета, где он смог изучить мимику и строение лица и познакомиться с приемами портретирования. Два года спустя он нанял профессиональную фотомодель и сделал портфолио из фотографий в жанре фэшн-съемки, после чего поступил на учебу в «Лабораторию дизайна», возглавляемую знаменитым дизайнером Алексеем Бродовичем. В 1946 году фото Ричарда Аведона были опубликованы в модном журнале «Harper’s Bazaar».

Появление их произвело настоящий фурор. Снимки, сделанные Аведоном, на которых модели передвигались на ходулях или играли в чехарду, резко контрастировали с формальными, статичными изображениями, которые было принято публиковать в то время в модных журналах. В 1945 году Аведон стал штатным фотографом «Harper’s Bazaar» и проработал на этой должности двадцать лет. Также в течение двух десятилетий он сотрудничал с французской редакцией журнала «Vogue».