Твигги, довима и пэт кливленд: модели хх века, которые перевернули мир моды

Известные работы гения

С расцветом рок-музыки и зарождением течения хиппи приходят новые веяния в моде, которые сказались на fashion-съемках. На страницах глянцевых изданий появляются снимки худенькой Твигги, полудетскую внешность которой запечатлел в журнале Vogue фотограф Ричард Аведон

Работы мастера всегда приковывали внимание зрителей, и юная модель с огромными глазами тут же становится идеалом красоты

Гений создал немало черно-белых шедевров. В 1981 году он провел фотосессию с начинающей актрисой Настасьей Кински. Более двух часов Аведон работал с юной красавицей, которую обвивал огромный питон, и никак не мог поймать нужное положение. Обнаженная прелестница, лежавшая неподвижно на бетонном полу, даже не шелохнулась, когда язык змеи коснулся ее прекрасного лица, и в этот момент щелкнул затвор камеры. Так появился один из самых великих снимков в истории мирового фотоискусства.

Джин Шримптон

До того как стать модной легендой «свинцующего Лондона» и встретить фотографа Дэвида Бэйли, Джин Шримптон почти не снималась в журналах, только в рекламе – например, рекламировала кукурузу.

Даже став иконой моды и украсив своим изящным лицом обложки передовых модных журналов, Джин оставалась такой же простой и очаровательной – не любила наряжаться, сама вязала себе свитера и могла запросто появиться на скачках без чулок, перчаток и шляпки, что по тем временам считалось поступком скандальным. А поклонники любовно прозвали ее Креветочкой из-за смешной фамилии (прим ред. shrimp переводится как «креветка»).

Портреты и последующая карьера

Аведон работал штатным фотографом в Harper’s Bazaar в течение 20 лет, с 1945 по 1965 год. В дополнение к своей модной фотографии он был также хорошо известен своей портретной живописью. Его черно-белые портреты были замечательны тем, что запечатлели сущностную человечность и уязвимость, скрывающиеся в таких крупных фигурах, как президент Дуайт Эйзенхауэр, Мэрилин Монро, Боб Дилан и «The Beatles».

В 1960-е годы Аведон также расширился в более явной политической фотографии. Он делал портреты лидеров гражданских прав, таких как доктор Мартин Лютер Кинг-младший, Малькольм Икс и Джулиан Бонд, а также сегрегационисты, такие как губернатор Алабамы Джордж Уоллес, и обычные люди, участвующие в демонстрациях. В 1969 году он снял серию портретов Вьетнамской войны, включавших Чикагскую семерку, американских солдат и вьетнамских жертв напалма.

Аведон покинул Harper’s Bazaar в 1965 году и с 1966 по 1990 год работал фотографом в Vogue, его главном конкуренте среди американских модных журналов. Он продолжал раздвигать границы модной фотографии сюрреалистическими, провокационными и часто противоречивыми картинами, в которых обнаженная натура, насилие и смерть занимали видное место. Он также продолжал снимать яркие портреты ведущих культурных и политических деятелей, от Стивена Сондхейма и Тони Моррисон до Хиллари Клинтон. В дополнение к своей работе для Vogue, Аведон также был движущей силой появления фотографии как законной формы искусства в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах. В 1959 году он опубликовал книгу фотографий, «Observations», с комментариями Трумэна Капоте, а в 1964 году он опубликовал «Nothing Personal», еще один сборник фотографий, с эссе своего старого друга Болдуина.

В 1974 году фотографии смертельно больного отца Аведона были выставлены в Музее современного искусства, а в следующем году подборка его портретов была выставлена в галерее Мальборо. В 1977 году ретроспективная коллекция его фотографий «Ричард Аведон: фотографии 1947-1977» была выставлена в Метрополитен-музее перед началом международного турне по многим самым известным музеям мира. Будучи одним из первых сознательно артистичных коммерческих фотографов, Аведон сыграл большую роль в определении художественной цели и возможностей жанра. «В тот момент, когда эмоция или факт превращаются в фотографию, это уже не факт, а мнение» — сказал он однажды. — В фотографии нет такой вещи, как неточность. Все фотографии точны. Ни одна из них не является правдой».

В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом в истории The New Yorker. «Я фотографировал почти всех в мире» — сказал он тогда. «Но то, что я надеюсь сделать, это сфотографировать людей с достижениями, а не знаменитостей, и помочь еще раз определить разницу». Его последним проектом для The New Yorker, который остался незаконченным, было портфолио под названием «Democracy», которое включало портреты политических лидеров, таких как Карл Роув и Джон Керри, а также простых граждан, занятых политической и социальной активностью.

«Беседа мёртвых солдат» (1992) — $3,6 млн.

Фотограф — Джефф Уолл (Jeff Wall)

Подзаголовок объясняет историю, изображенную на фотографии, — «Видение после засады, в которую попал патруль советской армии около Мокора, Афганистан, зима 1986 года». Однако это не снимок с натуры: канадский фотограф Джефф Уолл (которого Андреас Гурски назвал своим образцом для подражания) не был в Афганистане. Фото создавалось в студии, люди на нем — актёры. «„Беседа мёртвых солдат“ — это не комментарий к афганской войне, — говорит автор. — Мне просто захотелось создать образ, на котором погибшие солдаты разговаривают друг с другом, понятия не имею почему».

В 2012 году, опять-таки на аукционе «Кристис», фотография была продана за 3,6 млн долларов.

Портреты Дика Хикока и Перри Смита

В 1959 году маленький городок Холкомб в штате Канзас потрясло жестокое убийство — Дик Хикок и Перри Смит убили семью Клаттеров. Изначально они планировали только ограбление — глава семейства Герберт Клаттер считался довольно зажиточным фермером. Хикок и Смит ворвались в дом жертв, но когда не нашли сейфа со сбережениями, то убили Герберта, его жену и двоих детей.

Возможно, эта история никогда не покинула бы пределы Канзаса, но крошечную заметку о случившемся в одной из газет увидел писатель Трумен Капоте. Он начал собственное расследование и по его итогам выпустил роман «Хладнокровное убийство». Некоторые факты Капоте безусловно додумал и приукрасил, но книга стала бестселлером, а Дик Хикок и Перри Смит — в некоторой степени знаменитостями.

Хикок (слева) и Смит / Richard Avedon Foundation

Если бы не дружба Трумена Капоте с Ричардом Аведоном, то потомкам пришлось бы лицезреть убийц лишь на магшотах, фотографиях из зала суда или снимках из семейных архивов. Но Капоте попросил Аведона отправиться в Канзас, чтобы сделать снимки Хикока и Смита, пока они ожидают суда в местной тюрьме. Так сообщников увековечили еще и в истории фотографии — сейчас их портреты висят в нью-йоркском Метрополитен-музее. Жена следователя по делу об убийстве Клаттеров, увидев снимок Дика Хикока, вспоминала, как встретила рысь, попавшую в ловушку. Она хотела выпустить животное, но глаза рыси, сияющие от боли и ненависти, заставили женщину забыть о жалости и испытывать только ужас.

* Известно, что Эдуард и Уоллис в 1937 году посещали Германию по приглашению Гитлера и близко общались с лидером британских нацистов Освальдом Мосли. Из-за этого множились слухи об их симпатии к нацистской идеологии и антисемитизму.

Жизнь

Детство и открытия как фотомодель

Довима, из ирландцев — польского происхождения, родилась Дороти Вирджиния Маргарет Джуба в Нью — Йорке в 1927 году (1926 по другим источникам) и вырос в Джексон — Хайтс, Квинсе , Нью — Йорк . Дочь Пегги и Стэнли Джубы, манхэттенского полицейского , в десять лет заболела ревматической лихорадкой, и в течение следующих нескольких лет за ней ухаживала мать. Доу , как ее называли члены семьи, начала рисовать, будучи прикованной к постели, и общалась с другими больными детьми по телефону. В то время она изобрела воображаемую подругу по имени Довима , игру слов, состоящую из первых двух букв ее трех имен, которые она позже использовала в качестве сценического псевдонима. Ее более поздний первый муж Джек Голден жил по соседству в том же доме, что и она. Как она позже сообщала, хотя она была бледной и неуклюжей, она никогда не считала себя красивой женщиной.

В 1949 году продавщица кондитерской выходила из ресторана с торговыми автоматами на Манхэттене сотрудницей модного журнала Vogue , которая спросила, работала ли она когда-нибудь моделью. Затем ее пригласили на пробные снимки, а через день ее сфотографировал известный фотограф Ирвинг Пенн . Довима, как она теперь называла себя, всегда закрывала рот во время работы с Пенн, потому что с детства у нее не хватало части переднего зуба. Но именно этот факт заставил записи казаться такими загадочными и почему ее улыбку сравнивали с улыбкой Моны Лизы . После всего лишь года работы фотомоделью Довима стала одной из самых успешных моделей агентства Ford с гонораром в 30 долларов США в час. Позже заработок американца, которого считали символом чрезмерного выращивания, даже удвоился. Довима работал со всеми крупными фотографами в 1950-х годах и пятьсот раз появлялся на первых полосах всех крупных модных журналов. Она тесно сотрудничала с фотографом Ричардом Аведоном , который смотрел на нее как на одну из последних великих, элегантных, аристократических красавиц. Вместе с Аведоном она сделала свою самую известную фотографию «Довима со слонами» для Harper’s Bazaar в августе 1955 года . Фотография сделана в парижском Cirque d’hiver. На ней изображена хрупкая Довима между двумя цирковыми слонами, одетая в черный халат с белым поясом от Dior — первое вечернее платье, созданное тогда еще неизвестным помощником Ива Сен-Лорана . Копии картины сейчас принадлежат Музею искусств Метрополитен и Музею современного искусства в Нью-Йорке.

Конец модельной карьеры

В 1957 году Довима ростом 1,73 м отметила свой дебют в качестве актрисы ролью недоэкспонированной фотомодели Марион в фильме Стэнли Донена « Милое лицо» . Фильм, который четыре раза номинировался на « Оскар» в 1958 году , основан на жизни Ричарда Аведона и рассказывает историю успешного модного фотографа (которого играет Фред Астер ), который влюбляется в молодую продавщицу книг ( Одри Хепберн ) в поисках женщины нового типа. . Почти пять лет спустя Довима оставила модельный бизнес в 1962 году в возрасте 35 лет на том основании, что не хотела ждать, пока камера жестоко обернется против нее. Позже она открыла собственное модельное агентство, но лондонский «молодой молодой взгляд» с Джин Шримптон , Твигги и Пенелопа Три зарекомендовал себя как их самые известные представители.

Довима был женат трижды. Она развелась с Джеком Голденом в конце 1950-х годов. С 1957 года она была замужем за Алланом Мюрреем, которому она, как и прежде муж, доверила управление всеми своими финансами. Связь, породившая их дочь Эллисон, была жестокой и распалась в 1960-х, когда Довима переехала в Лос-Анджелес, чтобы стать актрисой. За это время она потеряла опеку над своей дочерью из-за бывшего мужа, и карьера в Голливуде провалилась, когда она не смогла выйти за рамки телевизионных игр, таких как Kraft Suspense Theater и сериал The Man from UNCLE (оба 1964). В 1974 году Довима переехала в Форт-Лодердейл, Флорида, чтобы быть ближе к своим родителям, которые там вышли на пенсию. Здесь она зарабатывала на жизнь случайными заработками, такими как продавала косметику и работала хозяйкой в ​​местной пиццерии «Два парня», которую она также служила талисманом для команды по софтболу . В 1983 году она вышла замуж в третий раз за бармена Вест Холлингсворта, который умер от рака в 1986 году. Довима не оправился от этой потери. В 1990 году она умерла от рака печени в возрасте 62 лет .

Твигги

Знаменитая девочка-тростинка по имени Лесли Хорнби в далеких 60-х своим появлением ввела в моду худобу, короткие стрижки, большие глаза и ресницы-паучьи лапки. Стала символом своего десятилетия и образцом для подражания даже для современных худеющих девочек – не зря анорексию называют синдромом Твигги.

Хотя сама Лесли до встречи с парикмахером Леонардо, который «открыл» ее и сделал лицом своего салона красоты, дав старт стремительной карьере модели, себя красивой не считала и от своей худобы очень страдала. Карьеру Твигги завершила уже в 1970, проработав всего 5 ярких лет – но модной иконой осталась до сих пор.

«Джорджия О’Киф. Руки» (1919) — $1,4 млн.

Фотограф — Альфред Стиглиц (Alfred Stieglitz)

В жизни Альфреда Стиглица было две страсти — фотография и Джорджия О’Киф. Все 50 лет своей карьеры он боролся за то, чтобы общество стало принимать фотографию как искусство — с её собственным языком, мотивами и жанрами. В художницу О’Киф он влюбился по её работам, ещё даже не увидев её саму; ради неё он бросил семью. Джорджии посвящены более 300 его снимков; восемь из девяти фотографий Стиглица, выставленных на аукцион, изображают именно её.

Фотография «Джорджия О’Киф. Руки» была продана в 2006 году за 1,4 млн долларов, став самой дорогой работой фотографа.

Синди Кроуфорд

«Девушка с родинкой над верхней губой» – так называли Синди в начале ее модельного пути, именно родинка была и остается её главной визитной карточкой. Хотя ни родители будущей супермодели, ни её сестры и подумать не могли, что прославится из всего семейства красавиц именно Синди, ведь её в семье считали гадким утенком.

Но в 16 лет девушку заметил фотограф местной газеты, а в 17 она уже была моделью звездного агентства Elite. В начале карьеры Синди называли Baby Gia, сравнивая внешность с Джией Каранджи – но жизнь Синди сложилась совсем по-другому: она успешно завершила карьеру, воспитывает детей и занимается благотворительностью.

Дориан Ли

Дориан Ли всегда была умной и серьезной девочкой – школу закончила в 15 лет, получила диплом бакалавра по машиностроению, во время Второй мировой принимала участие в конструировании самолетных крыльев, потом стала копирайтером в рекламном агентстве…

В модельный бизнес она пришла в 27 лет, имея уже двух детей. И первой же ее модельной работой стала обложка Harper`s Bazaar – для кого-то вершина карьеры, а для нее только начало. Она, несмотря на свой невысокий рост (всего 165 см), снималась для всех модных журналов, а в 35 лет стала лицом косметической марки Revlon. В 1980 Дориан опубликовала автобиографию «Девушка, которая смогла все», а умерла в 2007, пережив двоих из своих пяти детей.

Твигги

Легендарная девочка-тростинка по имени Лесли Хорнби в далеких 60-х своим появлением ввела в моду худобу, короткие стрижки, большие глаза и ресницы-паучьи лапки, которые предавали ей кукольный вид. Она стала символом своего десятилетия и образцом для подражания даже для современных худеющих девочек.

Хотя сама Лесли до встречи с парикмахером Леонардо, который «открыл» ее и сделал лицом своего салона красоты, дав старт стремительной модельной карьере будущей Твигги, себя красивой не считала и от своей худобы очень страдала. Карьеру Твигги завершила уже в 1970 году, проработав всего пять ярких незабываемых лет – но модной иконой осталась до сих пор, такое сильное впечатление на мир моды она произвела.

Кейт Мосс

В 90-х появление Кейт Мосс первернуло мир моды – на фоне роскошных высоких супермоделей того времени она выглядела маленькой, изможденной и очень уж обычной, совсем не такой «богиней», как Евангелиста, Шифер или кто-то еще.

Ее неправильное лицо, жесткий взгляд, невысокий рост и худенькая фигура положили начало моде на андрогинность и героиновый шик, а реклама Calvin Klein с юной Кейт давно стала канонической. Сейчас Мосс по-прежнему ходит по подиуму (но только по просьбам старых и проверенных друзей-дизайнеров, например, Марка Джейкобса или Донателлы Версаче), снимается для журналов, а еще поет, создает успешные коллекции для Topshop и чем только не занимается – талантливый человек талантлив во всем!

«Озеро в лунном свете» (1904) — $2,9 млн.

Фотограф — Эдвард Стайхен (Edward Steichen)

Снимок, сделанный в 1904 году, изображает озеро и лес, сквозь деревья которого пробивается лунный свет. В начале XX века цветные фотографии были исключительной редкостью, и «Озеро в лунном свете» автор окрашивал вручную с помощью автохромного метода (на плёнку наносились гранулы картофельного крахмала, заполненные красками разных цветов). На сегодняшний день существуют только три варианта снимка. Все они имеют собственную гамму оттенков, поскольку каждый кадр окрашивался отдельно.

В 2006 году один из них был продан на аукционе «Сотбис» за 2,9 млн долларов.

«Рейн II» (1999) — $4,3 млн.

Фотограф — Андреас Гурски (Andreas Gursky)

Немецкий фотограф Андреас Гурски знаменит своими широкоформатными снимками архитектуры и пейзажей. В 1999 году он сделал серию из шести фотографий Рейна, самой большой и самой знаменитой из которых стала «Рейн II». «Для меня это аллегорическое изображение смысла жизни», — рассказывает автор. Чтобы добиться впечатления пустынного ландшафта, ему пришлось на компьютере удалить некоторые элементы со снимка: здание завода, пешеходов, велосипедистов.

Хромогенный отпечаток на акриловом стекле размером 1,9 × 3,6 м (в раме, которая увеличила размер артефакта до 2,1 × 3,8 м) был продан в 2011 году на аукционе «Кристис» за $4,3 млн, личность покупателя неизвестна.

Портрет герцогов Виндзорских

Герцог Виндзорский Эдуард и его супруга Уоллис Симпсон обожали своих мопсов: Дизраэли, Дэви Крокетта, Блэк Даймонда, Импа, Трупера и Джинсенга. Ричард Аведон хорошо об этом знал. Однажды он обмолвился (возможно, в шутку), что герцоги Виндзорские любят собак больше, чем евреев*.

В 1957 году Аведон договорился о фотосессии с Уоллис и Эдуардом в Нью-Йорке. Он подозревал, что они по привычке будут держать лицо — вести себя, как классические монаршие особы. Ричарда мало интересовала подобная вышколенная портретная съемка — он предпочитал срывать маски с героев своих фотографий, показывать их настоящими. Зная о любви пары к мопсам, он рассказал им выдуманную историю о своей собаке, которую сбила машина. В момент, когда выражения лиц герцогов преисполнились жалостью, Аведон нажал на кнопку затвора камеры.

Richard Avedon Foundation

Mаэстро французской моды.

Ричард Аведон. Это самая известная и самая дорогая фотография, вышедшая «из-под пера» легенды фотоискусства. К тому времени Аведон уже 8 лет жил в Париже, приехав в столицу моды из Нью-Йорка. Мерилин Монро, Чарли Чаплин, Марлен Дитрих – в его объектив попадали самые известные его современники. «Самый модный город» мира дал ему возможность воплотить все свои революционные идеи. Аведон был одним из самых востребованных фешн-фотографов второй половины прошлого века. Модели Аведона в кадре были совершенно лишены типичной для того времени заученности скучных поз. На его снимках они порхали по парижским мостовым в развевающихся нарядах кутюрье, замирали в студии в эффектных изломанных позах. У всего модного мира необычные для глянца того времени фото вызывали восхищение и изумление: «Что, можно и так?» Рискнем предположить, что немалая доля успеха рожденного Кристианом Диором стиля нью-лук – это и его заслуга, Ричарда Аведона. Почти тридцать лет он фотографировал шедевры маэстро французской моды и его последователей.

Диор. Кутюрье был дружен со знаменитым фотографом с самого его приезда в Париж в 1947 году – с того самого первого своего показа, после которого он проснулся знаменитым. Снимок со слонамиготовился для рекламы одной из коллекций дома Диор. «Это была почти хореографическая постановка. Я увидел слонов за стеклом и сразу понял, что нужно подобрать подходящее платье. Я мгновенно оценил потенциал мизансцены», — вспоминал в своей книге Аведон. Фотосессия состоялась в последний месяц лета 1955 года, в парижскомd’Hiver Bouglione, старейшем цирке мира, а в сентябре снимок, которому суждено было войти в историю фотографии и в историю моды, красовался на обложке Harper’s Bazaar.

Ив Сен-Лоран – третье звездное имя в этой истории. Впрочем, в 1955 году 19-летний ассистент маэстро Кристиана Диора был еще в самом начале своей звездной карьеры. Soirée de Paris – элегантное вечернее платье на этой исторической фотографии – его 

первая работа. И первый успех.

Довима. Это она, знаменитая модель 50-х, бесстрашно стоит в кадре между огромными слонами. Величественная, элегантная, недосягаемая. Грациозная богиня, покорительница диких зверей. Белоснежные лицо и руки модели, черный сосуд платья, как влитого сидящего на изящной фигуре, серые фигуры слонов, символов незыблемости бытия, – эта фотография была явно шире формата «фэшн».

Кто знает, получила ли бы такую ошеломительную мировую славу эта фотография, если бы не Довима, модель, которая первая в мире получила к названию своей профессии приставку супер. Ее псевдоним слагался из первых слогов ее имени – Дороти Вирджиния Маргарет Джуба. Именно такую подпись она оставляла на своих рисунках, будучи с 10 до 18 лет прикованной ревматизмом к постели. Выздоровев, Довима устроилась продавщицей леденцов в магазинчик. Там и настиг будущую звезду глянца Его Величество Случай — в лице редактора одного из глянцевых журналов. Довима была самой высокооплачиваемой моделью тех лет. Она была любимицей легендарного фотографа. Аведон называл ее суперутонченной моделью эпохи утонченности.

  Удивительно, что Аведон, большой перфекционист, даже не включил эту фотографию в свою «Автобиографию», изданную в 1993 году. Он был не очень доволен снимком. В 2010 году знаменитая фотография «Довима со слонами» была продана на аукционе за 1,5 миллиона долларов. Это сделало ее самой дорогой фотографией Ричарда Аведона.

Начало карьеры фотографа

После ухода из Торгового флота в 1944 году Аведон посещал Новую школу социальных исследований в Нью-Йорке, чтобы изучать фотографию под руководством Алексея Бродовича, известного арт-директора harper’s Bazaar. Между Аведоном и Бродовичем установилась тесная связь, и через год Аведон был нанят штатным фотографом для журнала. После нескольких лет фотографирования повседневной жизни в Нью-Йорке Аведону было поручено освещать весенние и осенние коллекции мод в Париже. В то время как легендарный редактор Кармел Сноу покрывала подиумные показы, задачей Аведона была постановка фотографий моделей, одетых по новой моде, в самом городе. На протяжении конца 1940-х и начала 1950-х годов он создавал элегантные черно-белые фотографии, демонстрирующие последнюю моду в реальных условиях, таких как живописные парижские кафе, кабаре и трамваи.

Уже будучи одним из самых талантливых молодых фотографов моды в своем бизнесе, в 1955 году Аведон вошел в историю моды и фотографии, устроив фотосессию в цирке. На культовой фотографии этой съемки, «Довима со слонами», изображена самая известная модель того времени в черном вечернем платье Dior с длинным белым шелковым поясом. Она стоит между двумя слонами, ее спина безмятежно выгнута, когда она держится за хобот одного слона и нежно тянется к другому. Это изображение остается одним из самых поразительно оригинальных и культовых модных снимков всех времен. «Он просил меня делать необыкновенные вещи, — сказала Довима об Аведоне. — Но я всегда знала, что стану частью великой картины».

Иман

Этой сомалийской красавицей восхищался сам Ив Сен-Лоран, который называл ее женщиной своей мечты. Американский дизайнер Майкл Корс считает ее «иконой на все времена». Ею проникся и эксцентричный король музыки Дэвид Боуи, с которым они счастливо женаты.

Трудно поверить, что когда-то Иман и не думала, что станет моделью – она училась на политолога и собиралась делать политическую карьеру, а сниматься согласилась только для того, чтобы оплачивать обучение. Ей пришлось доказывать модному миру, что она не просто неотесанная оборванка, как считали многие.

В начале карьеры, например, в агентстве к ней приставили переводчика, уверенные, что она не понимает английского – хотя Иман знала целых пять языков. Сейчас она успешная бизнес-вумен, основательница собственной косметической марки для женщин с разными цветами кожи, дизайнер аксессуаров и даже писательница.

Наоми Симс

Многие считают, что званием первой чернокожей супермодели принадлежит Наоми Кэмпбелл, но на самом деле ею была совсем другая Наоми. Первые попытки Наоми Симс начать карьеру модели провалились, ведь тогда и в мире моды расовые предрассудки были еще очень сильны.

Модельные агентства и журналы отказывались сотрудничать с нею из-за цвета ее кожи, но ей удалось убедить фотографа Госту Петерсона снять ее на обложку модного приложения New York Times Magazine, и после этого настойчивую Наоми наконец признали. Она появлялась на обложках Cosmopolitan, Life и других крупных журналов, но в 1973 году разочаровалась в модельном бизнесе и ушла.

90-е

Сформировавшиеся правила закономерно породили золотую эпоху супермоделей, имена которых были не просто говорящими и самодостаточными, но почти нарицательными: Наоми, Линда, Кристи, Синди. Считается, что за их славой стояли не столько неземная красота или умение позировать перед камерой (хотя и это, безусловно, тоже), сколько сила личности и харизматичность — сочетание обаяния, достоинства, самоуверенности и каких-то неуловимых качеств, которое не оставляет окружающим шанса усомниться в вашей исключительности.

Культ личности в индустрии, где 90 % участниц оставались безвестными, сопровождался многомиллионными гонорарами (в историю вошло знаменитое «Мы не встаем с кровати меньше чем за 10 000 долларов в день» Линды Евангелисты) и славой, шлейф от которой тянется до сих пор. Вскоре к ним присоединилась Кейт Мосс, на первый взгляд абсолютно выпадавшая из стандарта и вроде бы сильно уступавшая коллегам со своими 170 см роста и андрогинной внешностью. Столь резкий контраст (хотя, конечно, не только он) «выстрелил», и Кейт с ноги распахнула дверь «героиновому шику» — новому гламуру эпохи гранжа и брит-попа, когда роскошью стала бледная кожа, невыспавшийся вид и трогательно торчащие ключицы.

Пэт Кливленд

Фото: East News

Пэт Кливленд, подруга Энди Уорхола и Карла Лагерфельда, была также одной из легендарных моделей иллюстратора Антонио Лопеса. Эта группа, куда входили Джерри Холл, Джессика Лэнг и Грейс Джонс, считалась сливками модной тусовки в Париже начала 1970-х. Кружащиеся, танцующие, энергичные движения Пэт на подиуме идеально выражали стиль диско, гиперактивный, оптимистичный, свободный дух эпохи до появления СПИДа.

Кливленд выросла в Гарлеме в бедной, но творческой семье, где ее воспитывала мать-одиночка, художница Леди Берд Кливленд. Пэт, в которой смешались гены индейцев чероки, афроамериканцев, ирландцев и шведов, так и не смогла стать своей в школе. «Для чернокожей я была слишком светлой, для белой — слишком черной, и я была слишком худой, чтобы считаться красивой». Когда ей исполнилось 15, в подземке ее заметила Кэрри Донован, редактор из Vogue. Донован понравился наряд девушки — мини-юбка (тогда их еще никто не носил) и самодельная шляпа в «гусиную лапку». Журнал сначала написал о ней статью, представив Пэт как юного талантливого дизайнера, а потом пригласил ее для демонстрации нарядов

Кливленд привлекла внимание и Ebony Fashion Fair, начав участвовать в их показах новинок парижского от-кутюр — шоу, в котором были задействованы только чернокожие модели

Когда Кливленд сказали, что ей никогда не стать фотомоделью, поскольку не существовало спроса на «таких девушек, как она», Пэт отправилась в Париж, где стала музой Лопеса, иллюстрировавшего страницы Vogue и журнала Interview Энди Уорхола. В круг ее друзей входили Лагерфельд, Валентино, Ив Сен-Лоран и даже Сальвадор Дали. В 1974 году, когда Беверли Джонсон первой из чернокожих женщин появилась на обложке Vogue, Кливленд вернулась в отныне придерживающийся более широких взглядов Нью-Йорк. Там она стала завсегдатаем клуба Studio 54 и подружилась с такими дизайнерами, как Холстон и Стивен Берроуз.

У Кливленд был свой уникальный, городской, уличный стиль. Дизайнеры часто ей давали поносить одежду, потому что на ней все наряды смотрелись шикарно. Со своей гривой кудрявых волос, смеясь и танцуя на подиуме, она создавала образ в стиле гламурного диско 1970-х годов. В шестьдесят лет она продолжала работать моделью, часто вместе с дочерью Анной Кливленд, которая пошла по обутым в высокие шпильки стопам матери.

Вам также могут понравиться эти матераилы:

30-е

Золотую эру Голливуда 1930-х мы знаем как эпоху, породившую концепцию гламура с культом женщин, роскошных от белоснежного мехового манто до кончиков ногтей. Голливуд предложил новый, очень живучий идеал красоты — недосягаемых див, будто бы без изменений сходящих с экрана в реальность и обратно. В это время в моду входит классическая красота, подчеркнутая драматическим макияжем: высокие скулы, изогнутые выразительной дугой брови и глубоко посаженные глаза. Впрочем, для моделей это десятилетие было не самым доходным временем — для съемок в журналах им всё чаще предпочитали голливудских звезд. В фаворе оказались модели, которые транслировали тот самый голливудский шик: Хелен Беннетт, русская красавица Людмила Федосеева и шведка Лиза Фонсагривс, которую называют первой в истории супермоделью.

Довима

Dovima with Elephants (1955) / Photo: Richard Avedon

Dovima for Christobal Balenciaga (1955) / Photo: Richard Avedon

Dovima pencils her brow before a shoot (1957) / Photo: Tony Vaccaro

Легендарный фотограф Ричард Аведон описал Довиму так: «Она была одной из последних великих, элегантных и аристократичных красавиц. Самой замечательной и необычайной красотой своего времени». В 1949 году юную Дороти сотрудник американского Vogue заметил в кондитерском магазине на Пятой авеню, где она работала продавщицей. Уже на следующий день она попадёт на съёмку к Ирвину Пенну, с которой и начнётся её головокружительная карьера.

Заключив контракт с первым в мире модельным агентством Ford, Довима (псевдоним, составленный из первых слогов имени Дороти Вирджиния Маргарет) начинает свою путь к международной славе и званию самой высокооплачиваемой модели своего времени. Её грация, узкая талия и аристократичная красота стали воплощением утончённого стиля Кристиана Диора.

В 1955 году Аведон делает два снимка Довимы на арене парижского цирка д’Ивер-Бульон, где красавица позирует в платьях от Dior на фоне дрессированных слонов. Кадр, на котором Довима предстаёт в узком чёрном вечернем платье с эффектным бантом, переходящим в элегантный шлейф (модель, созданная по эскизам только что нанятого в Dior юного Сен-Лорана), со временем стал самым известным снимком в истории фэшн-фотографии.

Тогда же Довима пробует свои силы и в кино, получив небольшую, но очаровательную роль в фильме «Забавная мордашка» (1957). По сути роль сводилась к изображению стереотипной модели, которая не читала в своей жизни ничего сложнее комиксов. Но всё же сам процесс модной съёмки в фильме заслуживает внимания, ведь зрителю открываются удивительные секреты идеального силуэта. Да, это прищепки.

К сожалению, какой бы славой не пользовалась Довима, к концу 50-х её звезда постепенно скатывалась с модного небосклона вместе с эпохой подчёркнутой женственности. В 1962 году в возрасте 35 лет утончённая американка оставляет модельную карьеру. Позже она неоднократно пытается добиться успеха в кино и на телевидении, планирует открыть собственное модное агентство. Но, увы, все старания остаются тщетными. Последним местом работы Довимы стала небольшая пиццерия во Флориде.

Фото: Jean Patchett by Irving Penn (1949)