Руководство по макрофотографии

Режим съемки

Есть два режима съемки фотоаппарата, которые полезны для макросъемки, в зависимости от типа фотографий, которые вы планируете делать:

Приоритет диафрагмы — полезно, когда источником света для снимаемой сцены является солнце или другой источник постоянного освещения, а не вспышка. Однако имейте в виду, что не всегда возможно вести качественную макросъемку без вспышки.

Ручной режим — необходим при использовании вспышки для макросъемки или при съемке со штатива при естественном освещении (например, при стекинге по фокусу, о нем мы рассказывали в этой статье).

Я рекомендую избегать использование сюжетных режимов таких, как «Макро», которые есть у большинства камер. Хотя такие сюжетные режимы и лучше, чем стандартный автоматический режим, но они недостаточно “гибкие”, чтобы справляться с хитрыми макро-сценами, особенно при использовании вспышки.

Кроме того, не используйте режим приоритета выдержки для макросъемки

Так как в этом режиме диафрагму за вас будет настраивать камера, а для макросъемки очень важно контролировать диафрагму самому

Настройки камеры для макросъемки при естественном освещении

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/800, f / 3,2

Объективы и экстендеры

Если у вас камера класса «навел и снял», проще говоря, мыльница, в ней обязательно есть режим макросъемки, который обычно обозначается значком цветка. Переключение в этот режим позволит снимать близко к объекту.

Что же касается владельцев зеркальных камер, то здесь имеется несколько вариантов, в зависимости от вашего бюджета и предпочтений

Наиболее очевидное решение – это макрообъектив. Для примера показан объектив Nikkor 105mm macro VR. Большинство стандартных макрообъективов дают коэффициент увеличения 1:1. Макрообъективы выпускаются с фиксированным фокусным расстоянием. Не обманывайтесь, прочитав слово «макро» в названии или описании зум-объектива. Это не соответствует действительности, такие объективы способны обеспечить увеличение лишь 1:3. Для настоящей макросъемки нужен объектив с увеличением не менее 1:1.

Какой макрообъектив приобретать, зависит от ваших предпочтений в съемке. Если вы хотите снимать подальше от объекта съемки, вам подойдет длиннофокусный объектив, к примеру Nikkor 200 mm Macro или Canon 180 mm Macro. Если вы не слишком беспокоитесь о расстоянии до объекта съемки, то можете приобрести 50 мм или 60 мм объектив.

Вот список наиболее популярных макрообъективов:

Nikkor 60mm f2.8	Nikkor 105mm f2.8	Nikkor 200mm f4
		Canon 180mm f3.5
Sigma 50mm f2.8	Sigma 105mm f2.8	Sigma 180mm f3.5
Tamron 90mm f2.8	Tamron 180mm f3.5
Tokina 35mm f2.8	Tokina 100mm f2.8
Sony 50mm f2.8	Sony 100mm f2.8
Pentax 50mm f2.8	Pentax 100mm f2.8
Zuiko (Olympus) 50мм f2

Если у вас нет макрообъектива, то другим вариантом будет использование экстендера, иначе называемого телеконвертером. Википедия дает следующее определение экстендера:

«Телеконве́ртер — оптическая система устанавливаемая между корпусом фотоаппарата и съёмочным объективом для увеличения его фокусного расстояния. К примеру, 2-кратный телеконвертер увеличивает центральный участок 12×18 мм картинки размера 24×36 мм. Таким образом, применение этого телеконвертера дает эффект использования объектива с вдвое большим фокусным расстоянием. Отрицательной стороной использования телеконвертеров является заметное уменьшение относительного отверстия оптической системы. Численно относительное отверстие уменьшается кратно увеличению телеконвертера. На практике это означает, что использование 1,4× конвертера уменьшает относительное отверстие на 1 стоп, 2× — соответственно, на 2 стопа. Еще одной отрицательной стороной телеконвертера является его способность увеличивать аберрации самого объектива. Телеконвертер дешевле, чем настоящий телеобъектив. Однако, при прочих равных, телеобъектив даёт лучшее качество изображения, чем неспециализированный объектив с телеконвертером. Наиболее распространены телеконвертеры с кратностью 1,4× и 2×, реже встречаются 3-кратные.»

Проще говоря, экстендеры позволяют фокусироваться с более близкого расстояния, чем нормальное минимальное расстояние фокусировки объектива. В зависимости от того, какой объектив вы используете, можно получить увеличение до 1:1. Объективы с меньшим фокусным расстоянием дадут лучший результат.

Nikon предлагает PK-11A , PK-12 и РК-13,  а Canon EF-12 и EF-25 .

Еще один вариант – использование реверсивного переходника. Это позволяет получить большее увеличение, чем 1:1. Например, можно перевернуть объектив 50 мм f/1.8 с помощью такого переходника.

Переходим к редактированию – как я управляю каждым слайдером

1. Мои изображения, как правило, немного недоэкспонированы, поэтому первым делом я повышаю экспонирование, при этом стараясь не переэкспонировать снимок.
2. Затем я также вношу небольшие корректировки в Баланс Белого (Температура), делая особенные изменения индивидуально для каждого снимка.
3. Я обычно не трогаю слайдер «Света».
4. Я предпочитаю уменьшать «Тени», чтобы вытащить больше деталей из затененных участков, придавая изображению более плоский вид.
5. Затем, нажав и удерживая клавишу Alt или Option, я перемещаю слайдер “Белые” до тех пор, пока не увижу белые пятна на изображении, обозначающие, что участок переэкспонирован.
6. То же я проделываю со слайдером «Затемнение», удерживая Alt или Option и передвигая его в противоположном направлении, пока не увижу цветные пятна.
7. Затем немного увеличиваю «Четкость».

Примечание: все настройки помогают мне сделать изображение более контрастным и избавится от той плоскости, которая возникла в результате вытягивания деталей из теней.

А как включить режим макросъёмка на смартфоне Huawei (honor)?

На ранних версиях EMUI в настройках камеры был отдельный режим «Макро», выбрав который пользователь получал оптимальные настройки для съёмки с сильным увеличением. Однако, в последних версиях программного обеспечения этот режим исчез.

Сейчас установку большинства режимов съёмки отданы Искусственному Интеллекту (ИИ) смартфона, который сам подбирает оптимальный сценарий и настройки при фотографировании.

Для того, чтобы включить режим макросъёмки Вам нужно поднести объектив Камеры смартфона достаточно близко к объекту съёмки и увеличить масштаб изображения на экране, коснувшись двумя пальцами экрана и разведя их свайпом. После этого ИИ активирует сценарий макросъёмки.

Однако, нужно помнить, что максимальное приближение для современных телефонов составляет порядка 5 см. С более близкого расстояния камера может уже не сфокусироваться на объекте съёмки. Но в большинстве случаев этого расстояния достаточно.

Фото №1 – снимок в режиме макросъёмки на смартфоне Huawei P smart.

Рекомендации при макросъёмке на смартфоне Huawei (honor).

1. Самое сложное в макросъёмке – это правильная фокусировка камеры. При макросъёмке нужно подвести камеру на нужное расстояние к объекту съёмки и увеличить масштаб на экране. После этого смартфон перейдет в режим «макро», который позволяет производить автофокусировку с очень близкого расстояния.

Если Вам не удаётся сфокусироваться на объекте съёмке в автоматическом режиме, тогда Вы можете включить режим ручной фокусировки, нажав пальцем на экране на место фокусировки камеры.

Скрин №2 – вид экрана Камеры с отметкой места фокусировки.

В результате получится вот такой снимок цветка.

Фото №3 – снимок цветка в режиме макросъёмка.

2

Очень важно при съёмке в режиме макро стабилизировать смартфон и объект съемки, чтобы они не двигались и кадр «не смазывался»

Поэтому рекомендуется при съёмке нажимать на кнопку «Громче» на корпусе телефона, нежели на кнопку «Съёмка» на экране смартфона. В таком случае смартфон находится в руках в более стабильном состоянии и удаётся удержать объектив камеры в нужном ракурсе, так, чтобы снимок «не съехал» на бок и «не смазался».

Порядок включения кнопки «Громче» для съёмки.

2.А. В приложении Камера нажать на кнопку «Настройка камеры» в виде шестерёнки в верхней части экрана. (Смотри Скрин №2).

2.Б. В разделе «Настройки Камеры» нужно нажать на пункт «Кнопка громкости».

Скрин №4 – в Настройках камеры нажать на пункт «Кнопка громкости».

2.В. В открывшемся окошке настроек «Кнопка громкости» отметить позицию «Затвор».

Скрин №5 – отметить позицию «Затвор».

3

Для высокого качества макроснимка очень важно выбрать правильное разрешение фотографии. Для этого желательно устанавливать максимальное разрешение, то есть с самым большим количеством пикселей

Так, у нас установлено разрешение 13Мп (МегаПикселей) при соотношении сторон кадра .

Скрин №6 – вид раздела «Разрешение фото» Настроек камеры.

4. Используйте режим HDR.

HDR режим (от англ. High Dynamic Range – высокий динамический диапазон) – это специальный метод съёмки, когда камера смартфона делает несколько кадров с разной выдержкой и экспозицией, с целью последующего их слияния в одном изображении. Камера это делает в автоматическом режиме: она сама выставляет нужную экспозицию, сама производит серию снимков, сама склеивает и обрабатывает полученные кадры.

Более подробно ознакомиться с режимом HDR и порядком его включения Вы можете в статье «Что дает режим HDR в камере смартфона HUAWEI (honor).». Для перехода к статье нажмите здесь.

В нашем случае, HDR сделал более мягкий цвет фона и добавил контраст на переднем плане.

5. При макросъёмке не стесняйтесь делать много фотографий. Этот режим очень чувствителен к фокусировке и к «наведению» камеры на объект. К тому же любое дуновение воздуха при съёмке на природе может «вывести» объект за рамки кадра.

Ниже в качестве примера приводятся три фотографии цветка одуванчика, чтобы показать возможности макросъёмки на смартфоне.

Первый кадр – простой кадр без увеличения со «смазанной» автофокусировкой цветка.

Фото №7 – снимок цветка одуванчика в обычном режиме.

Второй кадр – снимок в макрорежиме, когда цветок одуванчика поместился полностью в кадр снимка.

Фото №8 – снимок одуванчика в макрорежиме.

Третий кадр – возможности макросъёмки позволяют снимать с ещё большим увеличением, так, что теперь в кадре виден каждый «парашютик» цветка.

Фото №9 – снимок одуванчика в макрорежиме с максимальным увеличением.

Лилия, остров Гаррис – Lizzie Sheppard

Высоко оценен: Категория «Растения»

Сфера деятельности: Профессиональный фотограф

Сайт lizzieshepherd.com              LizzieShepherdPhotography    LShepherdPhoto               Instagram lshepherdphoto

«Запутанная сеть маленьких прудова усеивает каменистые пейзажи восточного побережья острова Гаррис. Это обеспечивает прекрасную среду для таких водных растений, как лилии, камыши и вахты. Всего одна неделя может сильно повлиять на форму и цвет растений. Я предпочитаю фотографировать в тихие дни – в этом случае еще достаточно ярко светило солнце. В воде отражалось синее небо, а сама лилия была залита золотым светом. Я решила отбросить цвета, сфокусировавшись на форме лилии и плавающих в воде нитях.»

Советы автора

Ищите повторяющиеся фигуры – это поможет найти смысл даже в сложной композиции.
Обращайте внимание на различные пятна на растении. Эта лилия была далека от идеала, но меня привлекло то, как симметрично был потрепан её лист.
Используя более длинный объектив, следите за глубиной резкости.

Семена на сцене – Henri Koskinen

Победитель: Категория «Растения»

Сфера деятельности: Биолог

Flickr flickr.com/photos/aarnijaheka

«Я пробовал создавать разные композиции из семян, пытаясь добиться впечатления балерин на сцене, но мать-и-мачеха оказалась наилучшим кандидатом. Её семена настолько деликатные и легкие, что мне пришлось опрыснуть их водой, чтобы они не разлетались во все стороны! Я сфотографировал их на частично отражающей поверхности, поскольку хотел создать воздушное ощущение, а в качестве фона использовал синее небо с облаками, которое нарисовал при помощи акварелей. Цвета мягко отражаются на поверхности, создавая ощущение свежести, а вода на семенах похожа на утреннюю росу. Это был запланированный снимок – у меня уже были подобные кадры ранее – но он мне особенно нравится, поскольку заставляет зрителя задаться вопросом, смотрит ли он на выступающих балерин или же на покрытые росой семена.

Советы автора

1. Укротите блики и отражения при помощи поляризатора.
2. Не дышите во время съемки, поскольку даже малейший ветерок сдует семена!
3. Опрыскайте семена водой, чтобы они стояли на месте.

Хорошее макро цифровой «мыльницей»

Принято считать, что, чем дороже и сложнее аппаратура, тем лучше качество снимков. Это утверждение справедливо в отношении большинства фотожанров, но только не макро: многие профессиональные фотографы, имеющие в своем распоряжении несколько дорогих камер и различные объективы, покупают для макросъемки простенькие «мыльницы».

Причина этого связана с особенностями конструкции объективов и размером матриц

При портретной и макросъемке главным параметром является глубина резкости: внимание зрителя акцентируется на самом объекте, который должен быть в фокусе, а все остальное может выглядеть размыто. На портретном снимке, сделанном зеркальной камерой, такой эффект легко достигается благодаря большому фокусному расстоянию объектива и размеру матрицы, а вот при использовании «мыльницы» задний фон получается слишком резким

При макросъемке это недостаток оказывается преимуществом: фотографируемый миниатюрный предмет полностью находится в фокусе, в то время как «зеркалка» передает достаточно резко только его часть. Кстати, у большинства современных компактных камер имеется специальный режим «Макро», причем допускается фокусировка с очень малой дистанции. А в случае с фотоаппаратом Canon PowerShot S2 IS ее может не быть вообще, то есть при желании получится, например, снять муху, севшую по центру передней линзы объектива. Правда, при этом возникают трудности с правильным освещением.

Объектив «Юпитер-37А» (фокусное расстояние — 135 мм, светосила — f/3,5) с удлинительными кольцами позволяет фокусироваться с малой дистанции

Эквивалентное увеличение 35 мм

Эквивалентное увеличение 35 мм: фотография сверху была сделана цифровой зеркальной камерой с полнокадровым датчиком (35 мм) и макрообъективом 100 мм при увеличении 1: 1. Фотография внизу была сделана камерой с матрицей Micro Four Thirds (2-кратное кадрирование) и 50-миллиметровым макрообъективом при увеличении 1: 2. Высота объекта на обоих изображениях составляет 24 мм. Фотографии, сделанные с помощью этих двух установок, будут практически неразличимы при одинаковом размере печати, что придает фотографии внизу ее статус масштабирования 1: 1, эквивалентный 35 мм.

Эквивалентное увеличение 35 мм или эквивалентный коэффициент масштабирования 35 мм — это мера, которая указывает видимое увеличение, достигаемое с помощью датчика малого формата или цифровой камеры с «датчиком кадрирования» по сравнению с изображением на основе 35 мм, увеличенным до того же размера печати. Этот термин полезен, потому что многие фотографы знакомы с форматом пленки 35 мм .

В то время как «истинный» макрообъектив определяется как объектив, имеющий коэффициент воспроизведения 1: 1 на плоскости пленки или сенсора, с цифровыми камерами небольшого формата сенсора реальный коэффициент воспроизведения 1: 1 редко достигается или необходим для макросъемки. . Макрофотографы часто больше заботятся о том, чтобы просто знать размер самого маленького объекта, который может заполнить кадр. Например, 12-мегапиксельная камера Panasonic Lumix DMC-GH1 Micro Four Thirds с 2-кратным датчиком кадрирования требует только коэффициента масштабирования 1: 2 для получения снимка с тем же размером объекта, разрешением и видимым увеличением, что и 12-мегапиксельная полноразмерная камера. кадр » Nikon D700 , когда изображения просматриваются на экране или распечатываются с одинаковым размером. Таким образом, макрообъектив системы Four Thirds, такой как макрообъектив Olympus Zuiko Digital 35 мм F3.5 с истинным максимальным увеличением изображения 1,0x, оценивается как имеющий «эквивалентное увеличение 2,0x 35 мм».

Чтобы рассчитать коэффициент масштабирования, эквивалентный 35 мм, просто умножьте фактическое максимальное увеличение объектива на коэффициент преобразования 35 мм или «кроп-фактор» камеры. Если фактическое увеличение и / или кадрирования фактор неизвестны (например , как в случае со многими прессовки или точка-и-снимай цифровых камер), просто взять фотографию мм линейки размещены вертикально в кадре сосредоточены на максимальном увеличении расстояния линзу и измерьте высоту оправы. Поскольку высота объекта 35-мм пленочного изображения с 1,0-кратным увеличением составляет 24 мм, рассчитайте эквивалентный 35-миллиметровый коэффициент масштабирования и истинный коэффициент воспроизведения, используя следующие данные:

(Эквивалентный коэффициент масштабирования 35 мм) = 24 / (измеренная высота в мм)

(Фактический коэффициент масштабирования) = (эквивалентный коэффициент 35 мм) / .

Поскольку размеры сенсоров цифровых компактных камер бывают самых разных размеров, а производители камер редко публикуют коэффициенты воспроизведения макросов для этих камер, хорошее практическое правило состоит в том, что всякий раз, когда вертикальный объект диаметром 24 мм подходит или слишком высок, чтобы поместиться в видоискатель камеры, вы делаете макросъемку.

Эквивалентный коэффициент масштабирования 35 мм: фотография слева была сделана камерой с матрицей Micro Four Thirds (2-кратное кадрирование) и 50-миллиметровым макрообъективом при увеличении 1: 2. Фотография справа была сделана цифровой зеркальной камерой с полнокадровым сенсором (35 мм) и макрообъективом 100 мм при увеличении 1: 1. Фотографии практически неотличимы и поэтому равноценны. Поскольку изображения были сняты под немного разными углами, два изображения можно рассматривать как косоглазую .

Водяной уж – Vittorio Ricci

Высоко оценен: Категория «Животные»

Сфера деятельности: Регулировщик

Flickr flickr.com/photos/vricci63

«Чтобы запечатлеть этого водяного ужа, мне пришлось лечь так, что некоторые части моего тела были в холодной воде. Я сделал фотографию летом во время фотосессии в итальянском геопарке Beigua. Будучи дикими животными, змеи могут находиться где угодно, что делает их весьма сложным субъектом для съемки! Данный представитель семейства ужей был не очень готов на сотрудничество, но я не сдавался. Я не хотел беспокоить животное, поэтому спустился до уровня его глаз и принял максимально неудобную, но безопасную позицию.»

Советы автора

1. Будьте терпеливы.
2. Сохраняйте настойчивость и будете вознаграждены.
3. Не бойтесь змей, особенно когда они плывут вам на встречу!

Выдержка

Со вспышкой: установка выдержки не особенно важна. Установите его на 1/200 или 1/250 секунды (в зависимости от того какая минимальная выдержка синхронизации у вашей камеры, узнать ее можно из спецификации камеры или инструкции) при такой выдержке, как правило, окружающий свет не будет учитываться камерой. Это не повлияет на яркость импульса, потому что длительность импульса менее 1/250 секунды.

Без вспышки: очень важно, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы предотвратить размытость от сотрясения камеры и движения объекта. Я рекомендую использовать 1/400 секунды или даже короче, если это возможно

Возможно, вам удастся использовать более длинную выдержку, если у вас есть стабилизатор изображения в объективе или камере.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 280, 1/400, f / 4,0

Лучшие бренды

Если есть желание снимать макро, необходимо изучить топ-производителей, которые выпускают высококлассную оптику для съемок. На рынке предлагается широкий ассортимент марок, каждая из которых может предложить отличные технические характеристики и различные преимущества.

Достойным представителем макрообъектива является Tamron SP 90mm F/2.8 DI VC USD Macro, который относится к сегменту узконаправленной оптики. Идеальное фокусное расстояние – 90 мм, диафрагма – в широком диапазоне. Во время съемок нередко нужно прикрывать диафрагму, в этой модели она состоит из девяти лепестков. У объектива есть стабилизатор, работает бесшумно, поэтому позволяет сделать работу фотографа оптимальной.

Стоит отметить, что корпус сделан из пластика, который защищает от проникновения влаги и пыли. Данный материал облегчает вес оптики, к тому же стоимость доступна каждому. Если планируется съемка насекомых, которых легко спугнуть, можно смело выбирать эту модель.

Sigma 105mm F/2.8 EX DG HSM Macro является японским представителем оптики для макросъемок. Эта продукция пользуется большим спросом, и полностью заслужила право называться одной из лучших. Показатель фокусного расстояния заявлен в самом названии. На практике доказано, что линза позволяет получать достаточную резкость. Благодаря низкодисперсионным элементам, искажения не будут влиять на кадр.

В рейтинг вошел и Canon EF 100mm F/2.8L Macro IS USM. Здесь использован популярный диапазон расстояний для подобной съемки. Широкая диафрагма, отличная стабилизация и ультразвуковая фокусировка позволяет заниматься любимым делом на высшем уровне. Этот комплект защищен от влаги и пыли, механических повреждений. На корпусе есть фирменное красное кольцо, которое подтверждает принадлежность прибора к профессиональной линейке бренда. Установлен гибридный стабилизатор и четырехступенчатая экспозиция, которая подойдет даже новичкам.

Сложно не внести в список Nikon AF-S 105m F/2.8G VR IF-ED Micro. Оптика отлично подходит для макросъемок. Модель оснащена низкодисперсионными стеклами, ультразвуковым мотором автофокуса, в производстве применялась технология уменьшения вибраций. Ярким представителем макрообъективов этой марки считается AF-S DX 40mm F/2.8G Micro, который выделяется непривычными числами. Фокусное расстояние нестандартное, приближенное к широкоугольному формату. Вес в три раза меньше конкурентов.

Компания Samyang не осталась в стороне, в ассортименте выделяется объектив 100mm F/2.8 ED UMC Macro. Производитель выпускает мануальную оптику, учитывая при этом все стандарты и требования. У прибора нет автоматики, но профессиональных фотографов это не останавливает. Ручная фокусировка в некотором роде лучше, так как можно самостоятельно наладить кадр. Плавное движение кольца позволяет работать профессионалу тихо.

Хребет кактуса – Andrew Wilson

Высоко оценен: Категория «Растения»

Сфера деятельности: QA-тестировщик игр

Сайт awilsonphotography.com  andrewwilsonphoto   And_rew_Wilson

«Эта фотография кактуса моей девушки была сделана в нашей гостиной примерно два года назад. Я экспериментировал с макросъемкой и это был первый раз, когда я по-настоящему решил использовать фон, чтобы дополнить субъект. На тот момент мы были в процессе получения ипотеки и рядом лежала красная папка с банковскими документами – она отлично справилась со своей необычной ролью! Я использовал диафрагму f/2.8, чтобы визуально отделить ветку кактуса от основного тела. Чтобы как можно большая часть была резкой, нужно было максимально точно поймать её в фокусную плоскость камеры. Для освещения я использовал Joby Gorillatorch, обмотав его ноги вокруг объектива. Я обычно не освещаю субъекты с настолько необычных относительно камеры углов, но получившийся эффект мне очень понравился – ветка и тело были равномерно освещены без каких-либо теней, особенно если использовать в роли диффузора жиростойкую бумагу!»

Советы автора

1. Визуализируйте содержимое кадра прежде, чем переходить к съемке.
2. Рассмотрите варианты использования дополнительных источников света или отражающих материалов.
3. Подумайте про фон.

Цифровая фотолаборатория

Чем больше степень увеличения, тем меньше глубина резкости, которую вы получаете. Это правило нельзя обойти. Я стараюсь использовать то немногое, чем я располагаю, наилучшим образом. К тому же, я стараюсь делать снимки так, чтобы потом не было необходимости долго их обрабатывать и улучшать. На самом деле, я понял, что по-настоящему совершенные фотографии редкость, они не следуют одна за другой.

При цифровой обработке фотографий я ставлю перед собой цель лишь улучшить то изображение, которое дает мне камера, а не изменять его. Тем не менее, иногда я все-таки прибегаю к изменениям: добавляю облака на небо, убираю ненужные элементы и в редких случаях меняю фон.

В последнее время я экспериментирую с использованием фотографий, полученных в течение нескольких секунд. Эти изображения имеют различные точки фокусировки, что, благодаря компоновке, позволяет увеличить глубину резкости (чаще я поступаю так в случае использования крайне сильного увеличения, при котором глубина слишком ограничена). Следующая фотография как раз является примером использования данной техники.

Советы по цифровой обработке

Сделайте как можно больше снимков, стараясь изменять при этом плоскость фокусировки, благодаря этому вы получите несколько фотографий, на которых фокус будет находиться в «золотой середине».

Привыкайте удалять большую часть фотографий из тех, что вы делаете. С опытом шансы на успех постепенно растут (иногда).

Используйте для улучшения фотографии такие базовые инструменты, как: вращение (rotating), кадрирование (cropping), уровни (levels), кривые (curves), насыщенность (saturation) и контраст (contrast), а также повышение резкости (sharpening) объекта съемки и размытие (blurring) фона.

Маскирование (masking) скрывает отдельные области изображения, что позволяет вам работать с другими участками, не затрагивая спрятанных. Целесообразно применить маскирование к переднему плану для того, чтобы обработать фон. Обычно я так и поступаю, чтобы немного размыть фон и убрать цифровой шум (мне приходится делать это, так как у меня нет современной цифровой камеры, позволяющей делать фотографии практически без шума).

Создание маски – процесс достаточно утомительный, но он может быть выполнен различными способами. Мне нравится инструмент «волшебная палочка» (magic wand), который выделяет схожие участки, основываясь на их цвете. Как правило, я начинаю свою работу именно с этого инструмента, а уже потом использую другие для того, чтобы сделать маску более точно.

Инструментом, который, на мой взгляд, очень полезен для выполнения цифровой обработки, являктся графический планшет, позволяющий использовать перо вместо мыши для управления курсором. У меня есть планшет Wacom.

Хребет кактуса – Andrew Wilson

Высоко оценен: Категория «Растения»

Сфера деятельности: QA-тестировщик игр

Сайт awilsonphotography.com  andrewwilsonphoto   And_rew_Wilson

«Эта фотография кактуса моей девушки была сделана в нашей гостиной примерно два года назад. Я экспериментировал с макросъемкой и это был первый раз, когда я по-настоящему решил использовать фон, чтобы дополнить субъект. На тот момент мы были в процессе получения ипотеки и рядом лежала красная папка с банковскими документами – она отлично справилась со своей необычной ролью! Я использовал диафрагму f/2.8, чтобы визуально отделить ветку кактуса от основного тела. Чтобы как можно большая часть была резкой, нужно было максимально точно поймать её в фокусную плоскость камеры. Для освещения я использовал Joby Gorillatorch, обмотав его ноги вокруг объектива. Я обычно не освещаю субъекты с настолько необычных относительно камеры углов, но получившийся эффект мне очень понравился – ветка и тело были равномерно освещены без каких-либо теней, особенно если использовать в роли диффузора жиростойкую бумагу!»

Советы автора

1. Визуализируйте содержимое кадра прежде, чем переходить к съемке.
2. Рассмотрите варианты использования дополнительных источников света или отражающих материалов.
3. Подумайте про фон.

Корректировка в Photoshop

Если в этом есть необходимость, я использую осветление и затемнение на определенных участках, а иногда я делаю кривую S в Кривых, чтобы добавить немного контраста, но только если его не хватает. Почти закончили (как я и говорил, большую часть редактирования я делаю в Camera Raw и это очень просто).

Далее я сохраняю изображение и немного добавляю резкости, опять-таки в зависимости от разрешения. Для этого я дублирую слой, изменяю режим наложения на «Перекрытие» и использую фильтр Цветовой контраст или Контурная резкость.

Вот и все! Я закончил. Теперь можно опубликовать фото.

Я надеюсь, что вы сочтете этот процесс постобработки полезным! Здесь два примера фотографий до и после для сравнения, чтобы вы увидели, как описанные выше настройки изменили мои фотографии:

 

Фотооборудование

1. Цифровая камера Canon Powershot G1 зум-объектив 35-103 мм., 3 мегапикселя (недавно обновил ее до Canon Powershot G3, зум-объектив 35-140 мм., 4 мегапикселя.
2. Адаптер компании Lensmate для объективов
3. Различные макро-объективы: +10 и +7; Hanimex +6; Наборы Royal & Quantary (+3, +2, +1 в каждом наборе)
4. Конвертер Tiffen Megaplus для двухкратного увеличения / двукратный телеконвертер
5. Объектив Pentax 50 мм. F1.4 lens (нормальный, быстрый объектив)
6. Макро кольцо (для установки обыкновенного объектива другой стороной)
7. Вспышка Canon 420ex
8. Различные диффузоры компании Stofen типа Omni-Bounce (полупрозрачный пластмассовый куб)
9. Держатель для вспышки , модель «бабочка»
10. Кабель дистанционного соединения (синхрокабель позволяет устанавливать мою вспышку на держатель)
11. Штативы
12. Рельсовая головка штатива для макросъемки